Какой припой лучше для пайки радиаторов автомобилей
Оборудование и материалы для пайки радиатора охлаждения автомобиля
Когда радиатор автомобиля начинает течь – не все автовладельцы имеют возможность сразу заменить его на новый. Для одних моделей авто радиатор стоит десятки тысяч рублей, для других — ожидать его поставки приходится не одну неделю. Пайка радиаторов охлаждения может помочь продержаться до замены. Метод пайки зависит от материала, из которого изготовлен теплообменник.
Почему появляется течь?
Основные причины, приводящие к утечке тосола из системы охлаждения через теплообменник, следующие:
Первые две причины несколько легче для ремонта, поскольку, как правило, место повреждения легко определить.
При коррозионном поражении придется обнаружить место течи. К тому же, оно может быть не единственным.
Ищем место протечки
Если после стоянки под машиной остается пятно тосола — значит, в системе охлаждения возникла течь.
Прежде, чем снимать радиатор охлаждения или кондиционера, стоит убедиться в том, что все патрубки и корпус расширительного бачка в порядке. Проверяют также теплообменник системы отопления салона.
Перед демонтажом нужно слить из системы жидкость. Снятый радиатор внимательно осматривают при хорошем освещении. Если повреждение увидеть не удалось, все отверстия затыкают плотными пробками и погружают теплообменник в воду. Выходящая цепочка пузырьков укажет на место утечки. Если увеличить давление, подключив один из патрубков к шлангу компрессора, то обнаружить течь можно будет быстрее.
Медь или алюминий?
Для качественной пайки неисправных автомобильных радиаторов, нужно узнать, из чего они сделаны. Современные устройства делают из алюминия, меди или пластика.
Проще всего различить материал по цвету:
Пластик, используемых для радиаторов, как правило, черного цвета.
Медь достаточно легко запаять в условиях домашней мастерской или гаража. Пайка прохудившихся алюминиевых радиаторов автомобилей осложняется рядом его физико-химических особенностей.
Ремонтируем радиатор
Пайка медных радиаторов потребует подготовить следующее:
На этапе подготовки изделие очищают от механических загрязнений и тщательно просушивают. Для ускорения просушки можно продуть его через один из патрубков сжатым воздухом под небольшим давлением. Место протечки зачищают абразивной бумагой. Если рядом находятся ламели, их аккуратно обрезают. На место пайки наносят флюсовый состав и дают ему подсохнуть.
В качестве источника тепла используют мощный паяльник либо портативную газовую горелку. Электропаяльник может питаться от сети или от аккумуляторной батареи. Припой кладут на место пайки и прогревают пламенем так, чтобы он расплавился и затек в трещину или отверстие. Если с первого раза расплавленный припой не смачивает металл и не затекает в щель, потребуется повторно зачистить поверхность и наложить флюс.
[stextbox ремонта теплообменник проверяют на герметичность тем же способом, что и при диагностике.[/stextbox]
В чем заключается сложность пайки алюминия?
На поверхности любой алюминиевой детали быстро возникает слой, состоящий из оксидов с высокой температурой плавления. Эта температура втрое выше, чем у самого металла. Пока эта пленка не разрушена — паять алюминиевые детали бессмысленно.
Для ремонта алюминиевого радиатора понадобится:
Этого добиваются механической обработкой поверхности и применением специально подобранных флюсовых составов.
Материалы и инструменты
Чтобы починить алюминиевый теплообменник, потребуется:
Потребуется также проволочная щетка для зачистки, ручная или насадка для дрели.
Чиним латунный
Пайка латунного радиатора осуществляется практически так же, как и медного. Следует тщательно зачистить и обезжирить место пайки. Прогревать его придется дольше, для этого удобно использовать промышленный фен. Перед пайкой зону ремонта нужно протравить паяльной кислотой, нанося ее узкой кистью. Для работы с латунью рекомендован припой ПОС-40, обладающий большей температурой плавления.
Готовим флюс
Чтобы отремонтировать теплообменник своими руками, следует позаботиться о хорошем флюсовом составе. Готовят флюс незадолго до пайки прохудившегося радиатора, поскольку со временем состав разлагается и теряет свои свойства. На две доли измельченной канифоли нужно взять одну долю стальных опилок, полученных с помощью напильника.
Состав нужно высыпать в огнестойкую тару, перемешать и нагреть горелкой. Далее еще раз перемешать и охладить.
Для максимально прочного шва
Есть еще один рецепт флюса, который в обиходе называют «плавень». С его помощью можно добиться особой прочности шва. Для создания флюса потребуются следующие ингредиенты:
Все составные части следует измельчить и тщательно перемешать. Хранить состав нужно в защищенном от света месте в плотно закрытой емкости.
Правим алюминиевый своими руками
Пайка алюминиевых радиаторов требует тщательной подготовки места ремонта.
Неисправный узел следует промыть и полностью просушить. Место ремонта нужно зачистить абразивной бумагой и обезжирить ветошью, смоченной растворителем.
Теперь паяльником можно нанести слой флюса и растереть его по детали. Далее наносится припой. Делают это в несколько слоев, растирая и растягивая каждый. Стальные опилки, содержащиеся в составе флюса, вступят в реакцию с окисным слоем и разрушат его. Это позволит припою непосредственно контактировать с поверхностью детали и существенно повысит качество пайки.
После ремонта необходимо повторно проверить радиатор на герметичность
Как запаять пластик?
На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали. Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.
Потребуются следующие материалы и оборудование:
Действовать надо в следующем порядке:
Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.
Ремонт радиатора: Паяльники наголо!
Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…
 Технология пайки латунного радиатора |
|
| | Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор… |
Паять – не клеить
На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах, где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги. То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное, чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.
Особенности
Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное – найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное количество раз – до достижения полного успеха.
Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых, место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец, нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.
Процесс
Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником, по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом деталей и набиранием припоя на жало.
Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой. Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость и оставить горловину открытой.
Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С она обугливается).
Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.
В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль и повторить лужение в данном месте.
После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.
|
Этому учат в школе
Согласно учебникам по слесарному делу пайка – это процесс создания неразъемного соединения деталей специальным сплавом (припоем). В отличие от другого популярного метода – сварки, при пайке соединяемые металлы не расплавляются, плавится лишь припой, который смачивает обе детали и заполняет зазор между ними. После остывания и кристаллизации припой, сцепившись с обеими поверхностями, подобно клею, надежно связывает их. Прочность зависит от чистоты поверхностей, нагрева (важно расплавить припой, нагреть детали и определенное время выдерживать необходимую температуру). Значение имеют особенности выбранных припоя и флюса, а также свойства материалов ремонтируемых деталей.
|
Паяльник – половина успеха
В большинстве случаев для пайки радиатора нужен массивный паяльник мощностью не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку вполне можно паять и обычным 60-ваттным. Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру детали. Это, в свою очередь, обусловлено правильностью залуженности жала, наличием достаточного количества припоя в месте контакта жала с деталью и тем, под каким углом относительно ремонтируемой поверхности вы держите паяльник.
Кроме электрических, применяются также паяльники, нагреваемые на открытом огне. Принципиальной разницы в их использовании нет, разве что в процессе пайки приходится дополнительно контролировать нагрев и остывание рабочей части инструмента.
|
Техника безопасности
 | Электропаяльник должен иметь неповрежденную изоляцию шнура и исправную вилку. Во время работы следите, чтобы шнур не касался инструмента и разогретых деталей. |
| Держите паяльник только за ручку. Нельзя определять его нагрев на ощупь – достаточно подержать руку на некотором расстоянии от жала. |
| Пары разогретого припоя и флюсов вредны для здоровья. Работу нужно проводить в проветриваемом помещении или на свежем воздухе. |
| Учтите, что на разогретой детали припой остывает долго, поэтому, убрав паяльник, не спешите сразу касаться шва руками. |
|
Припои и флюсы
В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С) для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.
Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую» соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной «дезактивации».
Как самому запаять радиатор охлаждения
Если радиатор автомобиля вышел из строя, не каждый водитель может сразу заменить эту деталь. Ее стоимость нередко достигает десятков тысяч рублей, а ожидание поставки затягивается на месяцы. Пайка радиаторов охлаждения помогает на некоторое время отложить замену. Способ устранения течи выбирают с учетом свойств материала, из которого изготовлена деталь.
Правила безопасности при пайке
Соблюдение следующих рекомендаций поможет избежать травм и возникновения других неприятных последствий:
Определение течи
Главный признак неисправности радиатора – увеличение температуры двигателя при эксплуатации автомобиля. Уровень охлаждающей жидкости уменьшается.
Если автовладелец уверен, что причиной утечки охлаждающей жидкости является радиатор, деталь нужно демонтировать. Предварительно освобождают систему от тосола. После этого перекрывают все технологические отверстия, кроме одного.
Через него пускают воздух под повышенным давлением, предварительно поместив радиатор в воду. Пробоины выявляют по поднимающимся на поверхность пузырькам.
Использование холодной сварки
Этот метод пайки радиатора охлаждения двигателя не предполагает нагрева. Пробоину заклеивают специальным веществом, закрывающим повреждение. Ремонт выполняют так:
Пайка металлов
Способ ремонта в домашних условиях выбирают в соответствии с материалом изготовления узла автомобиля.
Медные радиаторы
Чтобы заварить деталь своими руками, выполняют следующие действия:
Особенности работы с алюминием
На поверхности любого изделия, изготовленного из этого металла, появляется оксидный налет, разрушающийся при высокой температуре. Пока пленка не растворится, спаять алюминиевые элементы не получится. Для устранения пробоин в радиаторе, выполненном из алюминия, применяют такие инструменты и материалы:
Для устранения течи проводят следующие действия:
Ремонт латунного радиатора
Процесс запайки детали из этого материала практически не отличается от ремонта медных элементов. Перед началом работы поверхности очищают от загрязнений, обезжиривают. Для прогрева используют промышленный фен.
Поврежденные участки обрабатывают паяльной кислотой, равномерно распределяя ее кистью. Для заваривания латунного радиатора предназначен припой ПОС-40, отличающийся высокой температурой плавления.
При работе с этим металлом применяют 2 вида флюса:
Электрическое устройство для пайки латуни не подойдет. Его заменяют паяльником, нагреваемым в печи. Припой доставляют путем подачи оловянного прутка.
Проверка качества работы
К этому этапу ремонта радиатора машины приступают после остывания детали. Для начала визуально оценивают качество шва. Он не должен иметь выступов или пустот. Ровность поверхности свидетельствует о хорошем качестве работы. Для проверки элемента на наличие течи его погружают в емкость с водой, предварительно закрывая все отверстия, кроме одного. Через него подают воздух, если при этом не появляются пузырьки, течь устранена.
Какой припой лучше для пайки радиаторов автомобилей
радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?
з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом
з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?
если нормальный медник запаяет так,что на твой век ещё хватит. Паять лучше с кислотой, мощность паяльника минимум 200 Ватт, сам паял соточкой, но слабоват,задем доделывал «топориком» и ничего ходит хоть бы хны, но лишился 15 трубок, слава богу что радиатор 3х рядный.
спасибо, а припой любой? ПОС-60 сойдет?
горелки нету, да и не умею, а с паяльником с детства дружу:roll:
И газовой сваркой никто не промышляет? Это оно и есть. (ацетилен или керосин грязнее, чем пропан). Паяется очень быстро, пайка получается красивой, гладкой.
да понял я:-( но откуда у электронщика-программиста такие знакомства?:roll: мне сцепление на станции неделю меняли:-( у самого ни гаража ни эстакады, да и силенки (чтоб коробку с раздаткой снять) наверное не те. для меня только паяльник остается.
это уже понятнее, т.к. чем-то похожим когда-то в детстве лодку смолил. (тока вроде на соляре или чем-то таком работала)
Это считай одно и тоже, а манометр показывает не абсолютное, а относительное давление, т.е. превышение над атмосферным 😉
Это считай одно и тоже, 😉
Пайка это хорошо. Но весь вопрос в том, а почему потёк радиатор?
Помнится, когда у меня радиатор начал массово течь, дело оказалось в левом тосоле.
Даже пайка при помощи профессионального медника, не принесла желаемого результата на долго.
Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.
В качестве флюса, раствор для пайки, травлёная соляная кислота с нашатырём. Называть такой раствор кислотой, вообще то не правильно, это соль, разбавленная водой. Я его называю раствором для пайки.
Кислота травится цинком. После травления получается прозрачная жидкость, без жёлтого оттенка. Разбавляется пополам с водой и добавляется нашатырь. Но лично я люблю использовать нашатырь отдельно, в сухом виде.
А так, радиатор паял и сам. Пробовал и горелкой, с баллончиком, но слабовата она, только если подогревать место пайки, а уже паять электрическим паяльником. Я паял 80-ти ваттным. Лучше всего паять пропановой горелкой, маленькой.
Распаивал радиатор дополнительной печки, упала перемычка внутри и забиты были соты.
Соты промывал серной кислотой и шомполовал. Кислота даже краску смывает.
Запаял турбовихревой горелкой. До меня было паяно, вернее нашлепано 😈 трубка идущая с расширительного бачка оказалась стальной. Её видимо и пытались безуспешно припаять к латунной горловине. Из под нее и подтекало. Заменил на медную 8мм.
Ну вообще то, сталь паяется в разы проще меди и тем более латуни. Опять же и теплоёмкость у неё меньше, а значить легче нагреть. Не боится лёгкого перегрева. Если только там не нержавейка была. Но и нержа паяется.
Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.
Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)
А со ржавчиной и медь не запаяешь. Только у меди он по другому называется, медный купорос.:D:D:D
Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)
РАньше я лил жидкость под названием Тосол а-40. Теперь же лью антифриз другой марки, заливал BBF.
Да без разницы, всё равно зачищать нужно, перед пайкой.
Вчера починил радиатор; припой в верхнем шве бачка окислился до дыр. Пришлось отпаивать бачок, боковые крепёжные пластины, ну и шомполить трубки заодно.
Вот несколько моментов по пайке, может, кому-то они помогут:
радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?
з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом
з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?
Могу порекомендовать, для пайки, строительный фен, для прогрева больших площадей. С подогревом, можно даже соткой паять, вполне себе, хватает. Самый идеал, это пропановская горелка, отлично прогревает и есть возможность точечных паек.
Поверхность зачистить, протравить раствором для пайки (в народе кислота, что не есть правда), можно использовать нашатырь в порошке, для трудных участков. Нашатырь можно добавить прямо в раствор, онт замечательно растворяется, но не много, иначе будет много грязи.
Большие зазоры, подбить кияночкой, свести к минимуму. ПОС 60, отличный припой, вполне годится.
И ещё, если радиатор часто течёт и приходится его запаивать, не в охлаждайке ли дело? Помнится, когда у меня были траблы с радиатором, причина оказалась в ТОСОЛ А40. Какой только не покупал, заливаешь голубенький, а сливаешь рыжий и грязный. Проедал не только радиатор, но и помпу.
Фен строительный +паяльник и будет тебе счастье. Если есть тонкое сопло на фене, то можно паять прямо им, мощей должно хватить.
Купил ортофосфорную кислоту и олово с 3.5 серебра буду делать нагревая феном и наплавляя газовым паяльником что и как отпишусь.
а вот про заплатку из стеклотекстолита. не очень понял ведь залудить радиатор то как раз и есть вся проблемма.