Какой краской покрасить выпускной коллектор на автомобиле

Доработка и покраска выпускного коллектора

Больше полугода меня мучил вопрос — откуда в машине появлялся запах горелого масла, после того как я даю копоти и куда пропадало моторное масло. И вот, наконец, я услышал знакомый свистящий звук прорывающихся выхлопных газов. Сомнений нет, в очередной раз повело коллектор.

Снятие коллектора показало, что он обломил шпильку на пятом горшке.

Также нашлась причина появления запаха горелого масла.

Что бы отсрочить повторную деформацию коллектора по опыту многих владельцев машин с Td5, решил тоже удалить перемычки на коллекторе.

Отвез коллектор на фрезеровку. А после фрезеровки решил придать коллектору и горячей части турбины немного эстетики, покрасив их в черный цвет. Горячая часть отделилась без проблем, просто погрел вокруг горелкой и обстучал деревянной киянкой. Далее зачистил все металлической щеткой для дрели, обезжирил и покрасил специальной термостойкой краской. После запек окрашиваемые детали при температуре 160 градусов. Собрал турбину ( картридж турбины залетел в разогретую горячую часть со свистом ).

На первом горшке уже стояли ремонтные шпильки, причем с разным шагом резьбы. Похоже поставили, что было под рукой в 2009 году у офф. дилера. Их не стал трогать, а остальные заменил.

Расходники:
Прокладка выпускного коллектора — турбина ERR6768
Прокладка выпускного коллектора LKG100470
Шпилька М8 10шт. LR009704
Гайка с фланцем М8 10шт. ESR2033
Гайка с фланцем М10 3шт. ESR2034
Прокладка возвратной трубки смазки турбины PNT100030
Шайба уплотнительная трубки масла турбины 2шт. ADU6847L
Прокладка приёмной трубы ESR3737

Запчасти

Land Rover Discovery 1998, двигатель дизельный 2.5 л., 138 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 3

А легко всё откручивается, или есть засадные места?

Ну, если туда давно не лазили, то могут быть засады, в принципе у меня там все довольно часто откручивается, поэтому проблем особо не было. Откручиваем подачу и слив с турбины, потом выхлопную трубу ( удобнее подлазить переходниками снизу ), потом откручиваем турбину от коллектора, отсоединяем клапан весгейта, снимаем турбину, затем отворачиваем компрессор кондиционера и сдвигаем его в сторону, снимаем крышку роторного фильтра. После этого можно приступать к откручиванию коллектора. В принципе гайки открутились просто, некоторые со шпилькой сразу. Только одна шпилькой выкрутилась с трудом, использовали китайский универсальный шпильковерт. Не очень удобно им работать, надо было покупать шпильклверт под м8. Обломаную шпильку рассверлил сверлом 2,5мм или 3ми и вывернул экстрактором
зажатым в шуруповёрт ( можно по старинке рассверлить и вбить торекс ).

Спасибо за подробный ответ. Просто у меня аналогичный коллектор давно заготовлен. И краска куплена термостойкая. Только руки пока туда не дошли…

Источник

Детали, которые стоят дешевле, чем потраченное на них время – Покраска выхлопной системы

Однажды, теплым летним днем загнал машину на яму и залез полюбопытствовать состоянием узлов обычно скрытых от глаз водителя. Первое что мне бросилось в глаза это выхлопная система с равномерным ржавым окрасом по всей длине. Меня это даже покоробило, ну как так все кругом блестит и радует глаз, а выхлопная, как со списанного утиля. Хорошо хоть ржавым был только цвет а состояние металла не вызывало опасения. Он не был рыхлым или разваливающимся. Не долго думая решил придать выхлопу приличный вид. Так как система горячая, то стандартная краска не подходила. В автомагазинах продается краска для выхлопной с температурой вплоть до +400 градусов. На самой выхлопной эта краска может и выдержит, а вот на выпускном коллекторе судя по форумам у народа обгорает. Решил поискать альтернативную жаростойкую краску. В Леруа Мерлен попалась краска для каминов с температурой жаропрочности 2000F что равно около 1100С. И стоит дешевле, чем в автомагазинах. Прикупил баллончик.

Снял всю выхлопную систему. Разобрал ее на отдельные составляющие и хорошенько прошелся щеткой по металлу по ним.

Блеска я не добился, но слой ржавчины небольшой слетел до металла. Затем обработал детали Цинкарем. Дал впитаться и высохнуть, как следует на летнем южном солнышке. После этого выкрасил все детали в 3 слоя с промежуточной сушкой на жаре. Краска быстросохнущая и через час полностью переставала липнуть.

Источник

Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора

Приветствую!)
В прошлый раз я рассказал о вставке конфигурации 4-1 в качестве выпускного коллектора. Сегодня немного о том, что с ней было сделано до установки на машину.
Из обязательных подготовительных операций планировалось следующее:
1) Дополнение опорой под штатные места поддержки выпускного коллектора.
2) Грунтовка вставки
3) Покраска вставки
4) Изготовление теплового экрана поверх выпускного коллектора.
Забегая вперед, скажу, что удалось сделать все, кроме нанесения слоя термостойкого грунта, т.к не нашлось подходящего ЛКМ. В данной записи об опоре и покраске, тепловой экран вынесу в отдельный материал.

Дополнительная опора для вставки выпускного коллектора 4-1 от STT.
С завода выпускные коллекторы имеют дополнительные точки опоры, которые поддерживают среднюю часть трубы до начала перехода к соединительному фланцу резонатора. Бывают в виде хомутов или как в моём случае, на катализаторе (с завода) есть крепёжные “уши”.

К ним подходят два кронштейна, которые прикручиваются непосредственно к блоку цилиндров.

Выпуска в комплекте с купленным двигателем у меня не было, но кронштейны с блока не снимались.

Номера новых деталей 11194-1203040-10 и соответственно 11194-1203046-10

Так выглядит вставка катализатора в исходном виде и без доработок:

Фланец к ГБЦ – единственная крепежная точка, далее только резонатор, висящий на двух резинках.

Примерка штатных кронштейнов и оценка положения относительно трубы:

Попадает вполне удачно для дальнейшей доработки)

Вначале планировали использовать какие-нибудь штампованные железки из вазовской кузовщины, но в нужный момент ничего подходящего не нашлось. Кат.коллектора тоже нет, покупать ради распила не выгодно. В итоге в расход пустили старую цельную стальную защиту двигателя и сделали крепежные уши из неё.

Может получилось и не так красиво, как хотелось, но просто и прочно. Кронштейн свою функцию выполняет – все ок!

Обработка выпускного коллектора термостойкой краской.

Работать планировал материалами от rust oleum.
Rust oleum high heat primer – грунт, Rust oleum high heat 2000F черного цвета.

Про грунт я написал в самом начале, что его мне найти, сожалению, не удалось…

Rust oleum high heat primer – штука очень редкая, я делал без праймера, но желательно в качестве первого слоя использовать именно его. P/s: обязательных рекомендаций на этот счет нет.

Краска Rust-Oleum High Heat (цвет черный)

Из описания:
Термостойкая матовая эмаль (до 2000 по F или 1093 по °С)
Образует защитное силиконовое покрытие, специально созданное для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально до температуры 1093°С.

• устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°С;
• Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
• атмосферостойкая и УФ-стойкая;
• устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
• уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
• широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
• для внутренних и наружных работ.
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.

Применение: для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до1093°С.

Внимание: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).

Данную краску необходимо подвергать термической обработке – закалке.
Тут есть два варианта:

1) Снятые детали
Неавтомобильные части: запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут.

2) Детали, установленные на автомобиле
Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы): двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут (держите двигатель на холостых оборотах в течении 10 минут), затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.

Фотографии в записи архивные, сам мотор уже успешно собран с доработанной опорой коллектора, все соединилось с первого раза. Пока побочных эффектов не обнаружено. Кстати, краску запекал в печи до этапа с 315°C, т.к машина тогда ещё была на стадии сборки. Докалка в движении при обкатке мотора. Сейчас отсутствие грунта не заметно, позже посмотрим)
Спасибо за внимание!

Источник

наведение лоска по выхлопной

Если красить по ржавчине и окалине, то отлетит любая краска, какая бы качественная и дорогая она ни была.
Вывод: самое главное-подготовка поверхности под покраску.
Не снимая коллектор это сделать не реально.

С супортами проще.
1 зачиска мет. щеткой
2 обработка преобразователем ржавчины
3 обезжиривание
4 грунтовка
5 покраска
Есть хорошая краска в балонах(не помню названия)

Краска термостойкая, алюминевая Tikkurila Термаль

Банка 0,33 л. Силиконо-аллюминиевая краска для металлических поверхностей. Благодаря специфическому связующему выдерживает температуру до 6500 С.

Чёт не вьехал. нафига глушитель красить?

Чёт не вьехал. нафига глушитель красить?

Это не я перепутал, я просто тупо скопировал!

Но и 650 С-не плохо.
Главное фирма проверенная, я по роду деятельности, часто пользуюсь Тикуриллой.

А глушак ещё можно поставить из нержавейки или карбона!

Я красил всю выхлопную систему от выпускного коллектора до глушака кремний-органическим лаком. домешал серебрянки Еще с союза осталось чуть-чуть. Год проездил вроде держиться. Думаю у вас еще можна найти такой лак. И вам компакт передали?

w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП

Нашёл краску на рынке, стоит 270 руб.

В Запорожье делают кремний-органический лак. Разводишь с серебрянкой и красищь. у меня 1,5 года выдержал

w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП

В Запорожье делают кремний-органический лак. Разводишь с серебрянкой и красищь. у меня 1,5 года выдержал

w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП

Балончиками с термокраской не красте, чистил всю выхлопную систему, обрабатывал антиржавчиной, опять вычищал (соли после реакции) протирал, и покрасил из баллончиков после 2 поездок осыпался коллектор и штаны с резонатором окрашеным осталась только задняя секция. =(

Источник

Чем покрасить двигатель?

Прак­ти­че­ски все внеш­ние поверх­но­сти дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов мож­но покра­сить. Обыч­но окра­ши­ва­ют кла­пан­ную крыш­ку, пла­сти­ко­вый кожух, но мож­но так­же покра­сить блок цилин­дров, впуск­ной кол­лек­тор и защит­ный кожух выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Каче­ствен­но окра­шен­ный дви­га­тель улуч­шит внеш­ний вид под­ка­пот­но­го про­стран­ства. Кро­ме того, есть несколь­ко прак­ти­че­ских пре­иму­ществ. К при­ме­ру, блок цилин­дров, кото­рый сде­лан из чугу­на, крас­ка защи­тит от обра­зо­ва­ния ржав­чи­ны. На дви­га­те­ле, окра­шен­ном в свет­лый цвет, будут хоро­шо вид­ны какие-либо протечки.

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, чем покра­сить дви­га­тель, как пра­виль­но под­го­то­вить дви­га­тель и его ком­по­нен­ты к покраске.

До какой температуры нагревается двигатель?

Для боль­шин­ства авто­мо­би­лей нор­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра рабо­та­ю­ще­го бен­зи­но­во­го дви­га­те­ля состав­ля­ет от 90 до 105 гра­ду­сов по Цель­сию. Когда тем­пе­ра­ту­ра пре­вы­ша­ет 110 гра­ду­сов, дви­га­тель пере­гре­ва­ет­ся. Выше 120 гра­ду­сов могут про­изой­ти повре­жде­ния. Мас­ло в дви­га­те­ле может нагре­вать­ся от 150 до 200 градусов.

Тем­пе­ра­ту­ра дви­га­те­ля на при­бор­ной пане­ли отно­сит­ся к охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, а внеш­няя поверх­ность дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов име­ют совер­шен­но дру­гую тем­пе­ра­ту­ру. Нагрев может быть раз­ный. Зоны, отда­лён­ные от выпуск­но­го кол­лек­то­ра будут иметь тем­пе­ра­ту­ру, близ­кую к тем­пе­ра­ту­ре охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, что око­ло 100 гра­ду­сов. Кла­пан­ная крыш­ка может нагре­вать­ся до 65–120 гра­ду­сов по Цель­сию, в зави­си­мо­сти от обо­ро­тов дви­га­те­ля. Обла­сти рядом с выпуск­ным кол­лек­то­ром зна­чи­тель­но горя­чее, око­ло 200 гра­ду­сов (сам кол­лек­тор нагре­ва­ет­ся око­ло 500 гра­ду­сов по Цель­сию и выше). Так­же мно­гое зави­сит от типа дви­га­те­ля и погод­ных усло­вий. Мощ­ный V‑образный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся по ско­рост­ной трас­се в жару, может нагре­вать­ся сна­ру­жи гораз­до боль­ше, чем мало­мощ­ный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся мед­лен­но по город­ским ули­цам зимой. Жар от дви­га­те­ля рас­се­и­ва­ет­ся охла­жда­ю­щей систе­мой и воз­ду­хом, про­хо­дя­щим через мотор­ный отсек.

Таким обра­зом, мож­но сде­лать вывод, что авто­мо­биль­ные бен­зи­но­вые дви­га­те­ли не нагре­ва­ют­ся слиш­ком силь­но, за исклю­че­ни­ем зоны вокруг выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Итак, чем покра­сить двигатель?

Чем покрасить двигатель?

Тер­мо­стой­кие крас­ки могут быть на базе сили­ко­на или эпок­сид­ной смо­лы, могут быть муль­ти­по­ли­мер­ны­ми и вклю­чать тот и дру­гой ком­по­нент. Неко­то­рые крас­ки содер­жать кера­ми­че­ские части­цы, кото­рые при­да­ют крас­ке жаро­проч­ность и изно­со­стой­кость (выдер­жи­ва­ю­щая 1000 гра­ду­сов). Такой крас­кой мож­но кра­сить выпуск­ной кол­лек­тор или защит­ный кожух кол­лек­то­ра или даже выхлоп­ную тру­бу. Порош­ко­вые крас­ки мож­но счи­тать наи­бо­лее тер­мо­стой­ки­ми, но для их нане­се­ния тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт и после­ду­ю­щая высо­ко­тем­пе­ра­тур­ная сушка.

Мно­гие высо­ко­тем­пе­ра­тур­ные крас­ки тре­бу­ют акти­ва­ции нагре­вом («запе­ка­ния»). Нуж­но уточ­нять необ­хо­ди­мость это­го про­цес­са в инструк­ции к кон­крет­ной крас­ке. Это улуч­ша­ет внеш­ний вид и акти­ви­ру­ет все уни­каль­ные защит­ные свой­ства крас­ки. Про­цесс отвер­жде­ния (активации/ запе­ка­ния) дол­жен про­ис­хо­дить медленно.

Это мож­но сде­лать ИК-суш­кой, в духов­ке (если раз­мер дета­ли поз­во­ля­ет), стро­и­тель­ным феном, про­па­но­вой горел­кой или за счёт есте­ствен­но­го нагре­ва двигателя.

Нагрев нуж­но про­из­во­дить после высы­ха­ния крас­ки (обыч­но через сут­ки, луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей). Если нагре­вать пла­ме­нем про­па­но­вой горел­ки, то не нуж­но крас­ку силь­но нагре­вать, нуж­но лишь быст­ро, поверх­ност­но воз­дей­ство­вать пла­ме­нем. То же самое с феном. Не нуж­но дол­го греть крас­ку на одном месте, нуж­но рав­но­мер­но водить про­мыш­лен­ным феном, пред­ва­ри­тель­но настро­ив его на нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру. Нуж­но несколь­ко раз нагреть и охла­дить окра­шен­ную поверхность.

Про­из­во­ди­тель реко­мен­ду­ет сле­ду­ю­щий про­цесс нагре­ва высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­ки для её пол­ной полимеризации:

Мож­но ли покра­сить дви­га­тель про­стой авто­мо­биль­ной краской?

Как ни стран­но, про­стая авто­мо­биль­ная двух­ком­по­нент­ная крас­ка (с отвер­ди­те­лем), рас­пы­ля­е­мая крас­ко­пуль­том, даёт хоро­ший резуль­тат при покрас­ке дви­га­те­ля. Двух­ком­по­нент­ная крас­ка отвер­де­ва­ет с помо­щью хими­че­ско­го про­цес­са, а не про­сто сох­нет, как аэро­золь­ная крас­ка из бал­лон­чи­ков. Таким обра­зом, лако­кра­соч­ное покры­тие полу­ча­ет­ся ста­биль­ным. Отвер­дев­шая крас­ка пока­зы­ва­ет хоро­шую устой­чи­вость к воз­дей­ствию горю­че-сма­зоч­ных веществ.

Как было напи­са­но в этой ста­тье выше, боль­шая часть поверх­но­стей дви­га­те­ля нагре­ва­ет­ся до тем­пе­ра­ту­ры око­ло 100 гра­ду­сов. В зоне, близ­кой к выпуск­но­му кол­лек­то­ру нагре­ва­ет­ся боль­ше, но не выше 200 гра­ду­сов. Для срав­не­ния, тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва авто­мо­би­ля чёр­но­го цве­та в жару может нагре­вать­ся до 70–80 гра­ду­сов. А если ещё доба­вить нагрев капо­та от дви­га­те­ля, то тем­пе­ра­ту­ра может быть выше. При этом авто­мо­биль­ная крас­ка на кузо­ве не раз­ру­ша­ет­ся. При­том, что авто­мо­биль­ная крас­ка не пред­на­зна­че­на спе­ци­аль­но для дви­га­те­ля, каче­ствен­ная двух­ком­по­нент­ная крас­ка может выдер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру более 100 гра­ду­сов. Глав­ным пре­иму­ще­ство явля­ет­ся отвер­жда­е­мость двух­ком­по­нент­ной крас­ки. Тем более что уже был прак­ти­че­ский опыт окра­ши­ва­ния дви­га­те­лей авто­мо­биль­ной двух­ком­по­нент­ной крас­кой с поло­жи­тель­ным резуль­та­том. Выпуск­ной кол­лек­тор или защит­ный кожух выпуск­но­го кол­лек­то­ра луч­ше кра­сить спе­ци­аль­ной высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­кой, пред­на­зна­чен­ной для диа­па­зо­на тем­пе­ра­тур, до кото­ро­го нагре­ва­ют­ся эти поверхности.

Как покрасить двигатель?

Дви­га­тель удоб­но кра­сить, когда он снят с маши­ны, и, воз­мож­но, разо­бран. К при­ме­ру, дви­га­тель был снят для ремон­та. Одна­ко это не все­гда воз­мож­но, поэто­му нуж­но смот­реть по месту, какой доступ есть, что мож­но снять, что­бы улуч­шить доступ, либо мож­но будет покра­сить толь­ко отдель­ные эле­мен­ты двигателя.

Под­го­тов­ка дви­га­те­ля к покраске

Клю­чом к любой каче­ствен­ной покрас­ке явля­ет­ся тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти. Для того, что­бы крас­ка хоро­шо при­лип­ла к чугун­но­му бло­ку дви­га­те­ля, металл дол­жен быть чистым и сухим. Чугун­ная поверх­ность име­ет мно­же­ство мел­ких неров­но­стей и пор, кото­рые нуж­но тща­тель­но отмыть.

Исполь­зуй­те сред­ство для мытья посу­ды и щёт­ку для уда­ле­ния мас­ля­ных загряз­не­ний. После это­го исполь­зуй­те скотч-брайт, что­бы мати­ро­вать все окра­шен­ные поверхности.

Почи­сти­те поверх­ность уайт-спи­ри­том или дру­гим похо­жим растворителем.

С поверх­но­сти дви­га­те­ля нуж­но убрать не толь­ко загряз­не­ния, но и сле­ды ржав­чи­ны, если они есть. В неко­то­рых местах нуж­но будет при­ме­нить про­во­лоч­ную щёт­ку и насад­ку на дрель.

После того, как поверх­ность дви­га­те­ля очи­ще­на, её нуж­но высу­шить. Если есть воз­мож­ность, нуж­но про­дуть все обла­сти дви­га­те­ля сжа­тым воз­ду­хом, либо исполь­зо­вать пыле­сос, настро­ен­ный на выдув воз­ду­ха. Перед покрас­кой нуж­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность двигателя.

Мас­ки­ров­ка мотор­но­го отсека

После чист­ки мотор­но­го отсе­ка и его тща­тель­ной суш­ки, мож­но закле­ить все эле­мен­ты, кото­рые не под­ле­жат окра­ши­ва­нию. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту. Для боль­ших обла­стей мож­но исполь­зо­вать газе­ты или поли­эти­лен. Нуж­но так­же закрыть все места, где крас­ка может попасть внутрь двигателя.

Нет необ­хо­ди­мо­сти демон­ти­ро­вать все ком­по­нен­ты навес­но­го обо­ру­до­ва­ния, но луч­ше снять при­вод­ные рем­ни и свеч­ные про­во­да. Так­же может потре­бо­вать­ся снять меша­ю­щие покрас­ке патрубки.

Покраска двигателя

Итак, мы разо­бра­лись, как под­го­то­вить дви­га­тель к покрас­ке и чем покра­сить дви­га­тель. Теперь мож­но пере­хо­дить к покраске.

Слой крас­ки дол­жен быть тон­ким, что­бы теп­ло от дви­га­те­ля быст­ро рас­се­и­ва­лось. Авто­мо­биль­ные крас­ки тре­бу­ют пред­ва­ри­тель­но­го нане­се­ния грун­та для полу­че­ния хоро­шей адге­зии. Грунт луч­ше исполь­зо­вать эпок­сид­ный или спе­ци­аль­ный тер­мо­стой­кий. Будет доста­точ­но 1–2 тон­ких сло­ёв. Не нуж­но исполь­зо­вать напол­ня­ю­щий грунт.

Обес­печь­те хоро­шую вен­ти­ля­цию при покрас­ке. Окра­ши­ва­е­мая поверх­ность не долж­на быть горя­чей. Кра­сить нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре 19–35 градусов.

Перед рас­пы­ле­ни­ем крас­ки бал­лон­чи­ком, его нуж­но хоро­шо встрях­нуть, что­бы все ком­по­нен­ты крас­ки пере­ме­ша­лись. Дер­жи­те бал­лон­чик при­мер­но на рас­сто­я­нии 25–30 см от поверх­но­сти. Если дер­жать бли­же, то могут обра­зо­вы­вать­ся под­тё­ки, слиш­ком дале­ко – крас­ка будет доле­тать сухой и не растекаться.

Пер­вый слой нано­сит­ся очень тон­кий, лёг­ким напы­ле­ни­ем. Этот слой создаст осно­ву для после­ду­ю­щих сло­ёв. После высы­ха­ния крас­ки, нуж­но рас­пы­лить 2 пол­но­цен­ных слоя на всю поверх­ность дви­га­те­ля, с про­ме­жу­точ­ной меж­с­лой­ной суш­кой в 20 минут.

Если исполь­зо­ва­лась спе­ци­аль­ная высо­ко­тем­пе­ра­тур­ная крас­ка, то она может потре­бо­вать воз­дей­ствия тем­пе­ра­ту­рой для при­об­ре­те­ния всех уни­каль­ных свойств. Спо­со­бы акти­ва­ции высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­ки были опи­са­ны в этой ста­тье выше.

Как покрасить клапанную крышку?

Луч­ше снять кла­пан­ную крыш­ку и потом покра­сить, но мож­но обой­тись и без снятия.

Для сня­тия крыш­ки нуж­но убрать свеч­ные про­во­да и откру­тить креп­ле­ния крыш­ки. Потре­бу­ет­ся под­це­пить кла­пан­ную крыш­ку плос­кой отвёрт­кой сна­ча­ла с одно­го края, потом с дру­го­го. Может потре­бо­вать­ся сде­лать уси­лие, что­бы раз­ру­шить про­клад­ку-гер­ме­тик. Если же про­клад­ка рези­но­вая, то крыш­ка отсо­еди­нит­ся лег­ко. Гер­ме­тик потом нуж­но будет вос­ста­но­вить. После сня­тия кла­пан­ной крыш­ки, верх­нюю часть дви­га­те­ля луч­ше закрыть поли­эти­ле­ном или чистой тряп­кой, что­бы туда ниче­го не попа­ло. После сня­тия, поме­сти­те кла­пан­ную крыш­ку на чистую поверхность.

Кла­пан­ная крыш­ка сде­ла­на из алю­ми­ния и покры­та защит­ным покры­ти­ем, кото­рое может быть частич­но раз­ру­шен­ным. Его луч­ше снять смыв­кой для крас­ки (см. ста­тью про сня­тие крас­ки, где подроб­но опи­са­но исполь­зо­ва­ние смыв­ки). Рас­пы­ли­те или намажь­те смыв­ку так, что­бы ста­рое покры­тие про­пи­та­лось. Дай­те смыв­ке мини­мум 10 минут, что­бы подей­ство­вать. Далее исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку, что­бы уда­лить остат­ки покры­тия. После уда­ле­ния крас­ки, обиль­но опо­лос­ни­те поверх­ность кла­пан­ной крыш­ки водой и насу­хо про­три­те поло­тен­цем. Очень важ­на под­го­тов­ка к покрас­ке. Любое про­пу­щен­ное, пло­хо под­го­тов­лен­ное место ста­нет при­чи­ной отсло­е­ния крас­ки. Кро­ме чист­ки нуж­но обра­бо­тать поверх­ность крас­ным скотч-брайтом.

Смыв­ка крас­ки помо­га­ет лег­ко уда­лить ста­рое покрытие.

Что­бы удо­сто­ве­рить­ся, что все мас­ля­ные загряз­не­ния уда­ле­ны, про­пи­тай­те поверх­ность кла­пан­ной крыш­ки рас­тво­ри­те­лем. Рас­пы­ли­те рас­тво­ри­тель и оставь­те его подей­ство­вать в тече­ние 10 минут. Потом нуж­но выте­реть рас­тво­ри­тель и тща­тель­но про­те­реть поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем. Нуж­но закрыть все отвер­стия, куда не долж­ны попасть крас­ка и грунт. Исполь­зуй­те для это­го маляр­ную ленту.

Теперь мож­но пере­хо­дить к грун­то­ва­нию и покрас­ке. Луч­ше не кра­сить под паля­щи­ми сол­неч­ны­ми луча­ми, а делать это в тени или поме­ще­нии. Для покрас­ки кла­пан­ную крыш­ку нуж­но поло­жить на твёр­дое чистое место, луч­ше, что­бы она немно­го воз­вы­ша­лась. Нуж­но, что­бы все сто­ро­ны крыш­ки было лег­ко покрасить.

На алю­ми­ни­е­вую кла­пан­ную крыш­ку луч­ше нане­сти спе­ци­аль­ный эпок­сид­ный высо­ко­тем­пе­ра­тур­ный грунт (Engine Enamel Grey Primer). Это зна­чи­тель­но уве­ли­чит адге­зию после­ду­ю­ще­го слоя крас­ки, рас­пы­лив 2 тон­ких слоя с интер­ва­лом 10–15 минут.

После высы­ха­ния грун­та в тече­ние 30 минут, нач­ни­те кра­сить. Нано­си­те крас­ку тон­ки­ми сло­я­ми, с про­ме­жу­точ­ной меж­с­лой­ной суш­кой в тече­ние 5–10 минут. Может потре­бо­вать­ся нане­сти до 4–5 сло­ёв, в зави­си­мо­сти от укры­ви­сто­сти крас­ки. Для луч­ше­го блес­ка крас­ку мож­но покрыть лаком.

Пер­вым сло­ем нано­сит­ся спе­ци­аль­ный грунт, потом слои краски.

После покрас­ки и суш­ки кла­пан­ную крыш­ку нуж­но поста­вить на место и при­кру­тить. Если был уста­нов­лен гер­ме­тик, то нуж­но исполь­зо­вать новый гер­ме­тик для плот­но­го и гер­ме­тич­но­го соеди­не­ния. Если буде­те ста­вить ста­рую рези­но­вую про­клад­ку, то её нуж­но очи­стить и покрыть тон­ким сло­ем масла.

Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­тя­нуть бол­ты и при­кру­тить кла­пан­ную крыш­ку так, что­бы про­клад­ка плот­но при­ле­га­ла. Если бол­ты кла­пан­ной крыш­ки недо­кру­че­ны или закру­че­ны слиш­ком силь­но, то мас­ло может про­са­чи­вать­ся через прокладку.

Как покрасить пластиковый кожух двигателя?

Пла­сти­ко­вый кожух окра­ши­ва­ет­ся подоб­ным обра­зом, как и все дру­гие части дви­га­те­ля. Отли­чие заклю­ча­ет­ся в исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­но­го грун­та для пла­сти­ка (уси­ли­те­ля адгезии).

Луч­ше снять кожух с дви­га­те­ля. Так удоб­нее будет его под­го­тав­ли­вать и кра­сить. Пла­стик нуж­но тща­тель­но отмыть и обра­бо­тать серым скотч-брай­том и высу­шить. Если есть эле­мен­ты, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию, их нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той. Перед покрас­кой нуж­но обез­жи­рить поверхность.

Пер­вым сло­ем нуж­но рас­пы­лить грунт для пла­сти­ка (доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя), подо­ждать 10–15 минут, потом рас­пы­лить обыч­ный грунт, потом крас­ку, потом лак (если крас­ка тре­бу­ет покры­тия лаком).

Источник