Какое сечение провода нужно для обогрева зеркал автомобиля
Зеркала с подогревом. Апгрейдим проводку.
Всем привет и с наступившим НГ! Эта запись в БЖ не историческая, так на злобу дня)
Сегодня напишу о дооснащении Е30 зеркалами с подогревом. У меня были вопросы как реализована проводка и вообще работа подогрева на тридцатке, отдельного грамотного материала по этой теме я не нашел, поэтому пришлось собирать информацию по кусочкам. Надеюсь пост будет написан не зря и окажется хоть кому-то полезен!
Скажу сразу тем у кого нет подогрева. Опция очень полезная и каждый раз приятно удивляет неискушенного человека) Особо актуально осенью-зимой-весной т.е. большую часть года. Здесь обязательно будет фотка зеркал с подогревом и без, в одинаковых сложных условиях, чтобы, так сказать, прочувствовать контраст и удобство.
Схема работы подогрева зеркал на БМВ Е30 в оригинале следующая: при включенном зажигании обогрев работает постоянно. Специальный регулятор (терморезистор, находится в зеркальном элементе) поддерживает определенную температуру автоматически. Т.е. не надо вешать питание обогрева зеркал на обогрев заднего стекла или на кнопку там какую-нибудь как некоторые делают. Автоматика.
Питание на элементы обогрева приходит через дверной разъем вместе с питанием электрорегулировки зеркал. Точнее в самом корпусе зеркала от жгута э/регулировки ответвляются два проводка и идут на клеммы обогрева.
Мне достались оригинальные жгуты э/регулировки с ответвлениями под подогрев, но меня не устроило их состояние, поэтому я доработал стандартные жгуты без ответвлений с помощью новых разъемов. На этом поподробнее. Нам потребуется:
— провод (рекомендую ПГВА) сечением 0.5 квадрата (для эстетов чёрный, под оригинал 🙂 )
— термоусадочную трубку (в идеале с клеевым слоем, можно и без)
— автомобильные ножевые клеммы шириной 3мм — 2шт «папы», 2 шт. «мамы» (берите с запасом, на всякий 😉 )
— обжимные клещи
По клеммам остановлюсь поподробнее: Хотелось собрать эту проводку на каких-нибудь фирмячих клеммах, ну типа Вюрт там, или что-то в этом же духе, но такие клеммы у немцев стоят космических денег и только под заказ, и не факт что угадаешь, потому как их там великое множество с разнообразными защёлками, под разное сечение и т.д. Вобщем авторынок рулит.
Но и тут не всё просто: заводские клеммы «папы» толще, чем предлагаемые сейчас на авторынке. Выходим из положения так: отгибаем ус-защелку вперед и хорошенько лудим это место паяльником т.е. накладываем тонкий слой олова на рабочую поверхность клеммы. В принципе вариантов масса: можно отогнуть ус и не лудить, можно подогнуть контакты на механизме э/регулировки, можно найти такие клеммы один в один, но я поступил так как считал лучшим на тот момент при имеющихся условиях.
Далее отрезаем клеммы от голубого и коричневого проводов и собираем конструкцию уже с ответвлениями под подогрев. Тут понадобятся термоусадка и обжимные клещи. Вот что у меня в итоге получилось:
По поводу самих зеркальных элементов: у меня с обоих сторон стоят Alkar 6471485 (тонированные, с отворотом, с подогревом как ни странно)). Элементы по каталогу левые, но подходят на обе стороны потому как симметричная форма. На правую сторону вроде с отворотом зеркала не делали. По поводу удобства управления с одинаковыми стёклами — исключительно дело привычки. А отворот так вообще очень приятная штука. И вообще зеркала у Е30 просто шикарны что дизайном, что функционалом уже в стоке. Одна из самых любимых моих частей в машине))
Обогрев зеркал. Часть 2. Установка, подключение
Обогрев зеркал. Установка.
Комплект Solina для Калины со старым типом зеркал.
Вот не понимаю, зачем лепить на зеркала всякие наклейки, лейблы? Пришлось чуток расворителем оттирать остатки клея.
Разбираем дверь, обшивку двери в сторону.
Заодно решил покрасить проставки под передние динамики. Краска под цвет авто оставалась. НУ лень было откручивать проставки, не ищем легких путей… а стоило бы.
Провода уже были протянуты заранее, об этом позаботился. Протягивал 4-е провода в двери, два пригодилось, а еще два остались резервными, их опять умотал в колечко.
Снял зеркала, затем сами зеркальные элементы. Почистил изнутри, смазал силиконом.
Продел проводку для обогрева внутрь зеркала. Установил все на место. Для удобства монтажа\демонтажа запаял с обеих сторон клеммы.
Изменения в блоке предохранителей
Изначально монтажный блок калины в комплектации «норма» был таким. Правда уже вместо реле стеклоподъемников установлена перемычка.
Видно куча мест под предохранители и реле.
Чуть позже появились значительные изменения в монтажном блоке.
1- демонтировал реле туманок. Хотел перенести на место К9, но когда смастерил плавный розжиг туманок, то необходимость в реле отпала совсем
2- добавил пару предохранителей для ДХО и регистратора, + еще по мелочи
3- зарезервировал место под реле обогрева зеркал
Но на этом не остановился. Известно, что не все реле и предохранители расположены в монтажном блоке. Есть выневенные под печку 3-и а у кого-то и 4-е реле + предохранитель. (реле бензонасоса, главное реле, реле вентилятора, + доп.реле вентилятора)
Блок ЭБУ уже давно был перенесен из под печки, чтоб не испытывать судьбу:
Вынос «мозга» или перенос ЭБУ
Остались лишь одни релюшки. Доступ к ним не удобный, кто знает, тот в курсе. У меня как-то не выключался вентилятор при заглушенном авто очень и очень долго. Причина, залипание реле. Чтоб убодно было контролировать реле, решил их перенести в монтажный блок.
НА фото выделил 3-и релюшки, которые перенес из под печки. Дело оказалось не быстрым, зато отдых для мозга и тренировка для рук.
Релюшки посадил на специальные колодки, которые подходят от монтажного блока ВАЗ 2110, ну и для монтажного блока старого образца (черный монтажный блок).
Справа поместился предохранитель, который планировалось разместить рядом со штатным на 50А внизу, но клеммы не подошли. Пришлось чуток колодку от нового монтажного блока (от серого блока) подредактировать. Все сидит как родное )))
И ДХО теперь законное место положено. Откромсал все от той же колодки ВАЗ 2110 крепащий элемент и позадил на суперклей. Удобно, и кнопка регулировки яркости в доступном месте )))
Примечание:
C такими доработками у меня еще осталось 3-и свободных места под реле, а если еще исключить перемычку, то и 4-е места будет. + два свободных места под предохранители.
Одна кнопка — две нагрузки. Кнопка обогрева зеркал
Включение кнопки обогрева зеркал решено было реализовать отдельно от кнопки включения заднего стекла, и в тоже время вместе. Вот как загнул )))
Поясняю. От одной кнопки будет включаться и выключаться по отдельности и заднее стекло и оборгев зеркал, и все раздельно.
Для этой цели чуть ранее собрал такое устройство.
Устройство подключил к кнопке обогрева заднего стекла в разрез проводов. Кому интересно камим образом, могу пояснить.
Кстати, на фото видно, что обрезан пластик. Это очень упрощает установку консоли на место без «танцев с бубном».
У меня для подсветки кнопки применяется белый светодиод 3528, я для подсветки включенных режимов — RGB светодиод (красный — для обогрева заднего стекла, + синий — для обогрева зеркал). Совместный режим — фиолетовый цвет.
Как ни пытался сфотографировать, ничего путного не получилось из огромного количества снимков. Как-то так. В реальности выглядит лучше.
Проделанным доволен. Спасибо всем, кто помогал )
Есть еще нескольно сводобных кнопок, будем думать под что задействовать.
Подключение обогрева зеркал Ergon
Подключать сначала хотел просто к проводу обогрева заднего стекла. Ведь обогрев зеркал и заднего стекла как правило используются одновременно в дождь или снегопад. Но поизучав детально опыт людей, пришёл к выводу что надо делать на отдельную кнопку и вот почему: обогрев стекла потребляет примерно 11,5А, в то время как оба зеркала всего 3А. Включая всё сразу сильно садиться напряжение. К тому же например в темноте обогрев стекла можно не включать, т.к. машина тонированная и всё равно через стекло ничего не видно. А вот зеркала в любом случае нужны. Чтобы не гонять генератор просто так, зеркала на отдельную кнопку лучше, пусть работают независимо друг от друга.
Я в электрике соображаю очень туго, поэтому прежде чем начать что-то делать пришлось разбираться, как всё работает, а также прибегнуть к помощи отца (и не зря). Для подключения использовалась схема:
Всё делали по схеме, единственное плюс для зеркал брали от прикуривателя. Провода идущие к бортовому компьютеру как-то не внушали доверия.
Для подключение было приобретено:
— кнопка обогрева заднего стекла + колодка
— 4-х контактное реле + колодка
— предохранитель на 7,5А + колодка
— болтовые клеммы
— провода
— ежи для обшивки.
Кнопку заднего стекла дорабатываем острым предметом (скальпелем или иголкой), придаём вид зеркала.
О подключении обогрева зеркал…
Возник на днях с человеком небольшой спор о подключении подогревателей зеркал. Что бы не был голословным и не навязывать свое мнение, решил обосновать свою точку зрения, так сказать, научно 🙂
Заранее предупрежу — все нижесказанное является моим собственным мнением. Я не навязываю его никому, ничего не рекомендую. Все подобные работы проводятся на свой страх и риск владельцем автомобиля.
Итак, в общих словах, предмет спора заключался в способе подключения элементов обогрева — к цепи обогревателя заднего стекла, но с отдельным реле с управлением от кнопки того самого обогревателя. Был еще вариант от цепи прикуривателя, но она, ка оказалось, относительно слаботочная, предохранитель всего на 15А, в то время, как на обогреве стекла стоит предохранитель на 40А (для Карины Е).
Сегодня на работе выдались лишние полчаса, решил провести эксперимент по замеру тока обогревателя стекла. Отключил плюсовую клемму АКБ, подключил мультиметр в режиме амперметра. Далее:
1. Зажигание отключено. Ток 0,3А. По сути, это сигнализация, ничего больше…
2. Далее включаю зажигание, без запуска двигателя. Все потребители отключены (печка, салонный свет, магнитола, регистратор). Только сейчас вспомнил, что в прикуриватель был включен зарядник для сотового, и включен Мультитроникс, но их ток небольшой, не думаю, что он повлияет на измерения. Результат — 3А.
3. Ну и теперь момент истины — нажимаю кнопку обогревателя заднего стекла. На приборе 12А, то есть ток возрос на 9А.
Таким образом, можно высчитать, при среднем напряжении 13,6В (при заведенном двигателе) и токе 9А в цепи обогревателя — 13,6*9=122Вт, это и есть мощность обогревателя. Конечно, при разной температуре сопротивление может изменяться, но в данном случае незначительно, ну и ток, естественно, будет зависеть от напряжения сети. То есть, если грубо округлить, порядка 120-130Вт.
Но речь шла не об этих цифрах. Для обогрева зеркал планируется использовать нагревательные элементы ГЭН-55 мощностью 14Вт и током 1,2А на каждый элемент, то есть на оба зеркала приблизительно 2,5А. Как видно, ток обоих элементов небольшой, при условии, что на машине в силовой цепи обогрева стекла стоит предохранитель аж на 40А, то, в целом, обогрев зеркал можно подключать напрямую в силовые цепи обогревателя не опасаясь за перегрузку цепи без отдельного управления и собственно реле. Хотя, при этом не лишним будет установить в цель каждого элемента предохранитель. Таким образом, монтаж элементов и их подключение становится намного удобнее и легче, нет надобности усложнять работу установкой реле и цепью его управления, имхо.
По заверению производителя, время отогрева зеркала не превышает трех минут, заднее стекло отогревается не многим дольше, то есть в мороз, я считаю, можно не бояться за перегрев проводки.
Напоследок, по просьбе моего оппонента в споре, привожу фотографию крышки блока предохранителей.
DEF 40A — обогреватель заднего стекла
CIG&RAD 15A — прикуриватель
Обновление от 03.09.2015 — На первой фотографии значение тока в 0,3А измерено при открытой двери (любой). При закрытых дверях ток равен 0,07А.
Подогрев зеркал, акустические провода
Несколько месяцев я ездил с отключенными из-за хрипов передними колонками — грешил на плохую проводку от усилка до динамиков. Так же в гараже ещё с зимы валялись сферический зеркала Mabitek с подогревом, а т.к. у меня подогрева не было пришлось тянуть провода. Решил сразу тянуть провода на колонки и зеркала, чтобы не разбирать салон по несколько раз.
На всё ушло 3 дня неспешной работы:
1)разобрал почти весь салон и протянул провода в двери
2)выпилил новые кольца из фанеры для колонок, проклеил виброй внешнюю часть дверей(теперь они тяжеленные) и подключил колонки
3)подключил зеркала и собрал салон
Самым сложным оказалось завести провода в дверь, а именно отжать 4 фиксатора этой штуки:
Но ещё сложнее было с пассажирской стороной — из-за печки вообще не подлезть. Трудности вызвало даже отсоединить колодку проводов.
В самом зеркале ничего не сверлил — провода завёл параллельно тросикам, которыми зеркало двигается.
Заклеил все отверстия в двери виброй
Кусков вибры прихватил провода от зеркала, чтобы не болтались.
На такие болты справа и слева повесил «-» от зеркал:
Поначалу пытался найти «+» от кнопки, но потом проследил за сине-чёрным проводом от заднего стекла до блока предохранителей. Отсоединяем колодку проводов и вешаем на сине-чёрный «+» от зеркал:
Всё делал по фэн шую — с паяльником и термоусадкой.
При крайнем положении правый нижний угол цепляется за корпус зеркала, по ходу как-то не так защелкнул, но сидит крепко.
Возле кнопок аварийки и обогрева заднего стекла нашёл неиспользуемую колодку, неужели у меня есть проводка на ПТФ?
Ах, да. Езжу всё равно без передних колонок — колонки полумёртвые: одна постоянно похрипывает, вторая шелестит при движении диффузора. И 1 провод от усилка на магнитолу из-за плохого качества перебился.