Каким антикором лучше обработать днище автомобиля

12 лучших антикоррозийных средств

Продлить век автомобиля и сэкономить на кузовном ремонте помогут лучшие антикоррозийные средства из нашего рейтинга.

Какое антикоррозийное средство лучше купить

Любой антикор представляет собой химическое вещество на основе растворителей. Высыхая, оно оставляет на поверхности плотную твердую пленку, которая перекрывает доступ кислорода и влаги к металлу. Различные добавки увеличивают прочность этого покрытия, защищая от механических повреждений.

В продаже имеются сотни антикоррозийных препаратов, которые делят на два вида: средства для внутренних (скрытых) и наружных поверхностей. Для обработки внутренних труднодоступных зон рекомендуются парафиновые или восковые антикоры. Они образуют водонепроницаемую пленку, стойкую к резким изменениям температуры. Единственный их минус – застывают и могут раскрошиться на подвижном основании. Есть еще средства на основе синтетических масел. Эти способны затекать в микропоры и трещины стали, отталкивая влагу от подвижных деталей. Синтетический антикор не замерзает и не пересыхает в течение всего времени использования.

Для внешних покрытий выбирают:

Существуют также антигравийные покрытия, которыми обрабатываются кузовные элементы для защиты от механических повреждений. Они состоят из каучуковых полимеров, фенола и карбида. Таким средством можно обрабатывать имеющуюся ржавчину – консервирующие компоненты замедлят ее распространение. Однако самостоятельно производить нанесение довольно сложно – лучше обратиться в автосервис к специалисту.

Лучшие антикоррозийные средства для внутренних (скрытых) поверхностей

Внутренние части кузова (внутренняя поверхность дна, лонжероны, двери и дверные стойки) закрыты обшивкой, что усложняет процесс нанесения антикора. Препараты данной группы должны быть высокоэластичными, нейтральными по отношению к краске, пластику или резине, обладать высокой гидрофобностью и способностью «консервировать» ржавчину.

Источник

Рейтинг лучших антикоров для обработки днища автомобиля

Чтобы увеличить стойкость кузова и навесных элементов к коррозии, производители обрабатывают металл слоем цинка. Механические повреждения, влага, грязь, кислоты и соли разрушают заводскую обработку через год после начала эксплуатации авто. Быстрее всех коррозии подвержены скрытые пустотелые полости кузова, днища, пороги, места точечной сварки.

В качестве дополнительной защиты используют уплотнительные мастики и антикоррозийные составы, которые в зависимости от места обработки имеют типы и классы. Рассмотрим, какой антикор для днища автомобиля лучше, а также свойства каждого состава и его преимущества.

Достоинства и недостатки средства

В зависимости от того, какую деталь кузова необходимо дополнительно защитить, выбирается и средство. Автоконсерванты используются для внутренних работ и защиты скрытых полостей кузова. Смазочные мастики подходят для внешних отделок, материал предотвращает рост коррозии и служит как дополнительная шумоизоляция салона. Преимущества антикоров, независимо от порядка использования:

К недостаткам вторичной защиты относится:

Автомобильный антикор для различных поверхностей

Производственные и брендовые антикоррозийные составы изготавливаются из полимеров. Требования к средствам также различны. Внешние части кузова обрабатывают мастикой для днища, а внутренние поверхности в 90% случаев это парафиновым антикором, который наносится кисточкой или аэрозолем.

Антикоры для обработки внутренних поверхностей

К внутренним частям кузова относят: внутреннюю поверхность днища, лонжеронов, дверей, дверных стоек. Металл в 90% скрыт от внешнего фактора панелями обшивки, но подвержен воздействию влаги, реже соли. Антикоры для обработки внутренних частей днища отвечают таким требованиям:

Рекомендуется не наносить средство на явные места ржавчины без предварительной зачистки кузова. Химическая пленка защитит металл на короткое время – до 3-5 месяцев и процесс разрушения кузова продолжится.

В основе защитных материалов лежит парафин либо синтетическое масло. Масляной состав быстро проникает в трещины и скрытые полости и покрывает металл защитной пленкой. Производители выпускают средство в аэрозольных баллончиках либо в виде жидкости, которую необходимо в несколько слоев наносить на поверхность.

Антикор на основе парафина наносится кисточкой или распылителем. Средство имеет плотную структуру за счет воскового состава, образует на поверхности металла защитную пленку, которую необходимо снимать при повторной обработке. Из минусов парафиновых средств — вероятность попадания воздуха при обработке сложных участков, за счет которого коррозия продолжится.

Антикор для обработки наружных поверхностей

Наружные поверхности кузова: днище авто, пороги, колесные арки необходимо обрабатывать антикором, в состав которого входят битумные мастики и химические соединения, замедляющие рост ржавчины. Требования, которым соответствуют антикоррозийные составы для внешней обработки:

Многие защитные составы считаются универсальными и рекомендуются производителями в качестве внутренней защиты и внешнего нанесения на открытые панели.

Автомеханики советуют каждый кузовной элемент обрабатывать отдельным средством, подходящим под конкретные условия эксплуатации. Для внутренней отделки — аэрозоли на масляной и парафиновой основе, днища и пороги обрабатывают битумной мастикой, жидким пластиком.

Критерии выбора и требования

Многие водители, выбирая модель бюджетного сегмента, проводят антикоррозийную обработку кузова в первые месяцы. Это оправдано при покупке китайских ТС, некоторых моделей Рено, Шевроле и пр.

Рекомендации при выборе:

Перед выбором средства антикоррозийной защиты необходимо проверить состояние металла, при необходимости провести ремонт.

Рейтинг лучших антикоррозийных средств

Среди большого выбора на рынке, предлагаем рейтинг популярных антикоров, с ценами, актуальными на второе полугодие 2019. Список позволит определить, кака мастика для днища автомобиля лучше и сколько потребуется материала для конкретных работ.

Серия антикоров DINITROL

Немецкий производитель, выпускает серию средств защиты, куда входят битумные мастики, масляные аэрозоли, восковые антикоры. В дилерских центрах, кроме оригинальных материалов, обработку авто производят профессиональным инструментом от бренда.

DINITROL 479 изготавливается на основе синтетической резины, используется как универсальная защита для внешних и внутренних поверхностей. Не содержит в составе агрессивных компонентов, не разъедает ЛКП, пластик, резину. Имеет низкую эластичность, чаще используется для днища, порогов, обеспечивает максимальную шумоизоляцию, устойчив к раствору кислот, солей.

Антикор обладает высокими показателями адгезии, максимальный период защиты — 2 года, цена на рынке РФ: аэрозольный баллон объемом 100 мл — от 170 руб. Обработка днища, банка 1 л — от 700 руб.

Антикор для днища СУПРА-ЩИТ

Российская компания выпускает весь спектр материалов для полноценной антикоррозийной защиты кузова. Производитель настаивает на проведении работ в своих центрах, предоставляет гарантию на 1 год.

В состав антикоров входят адгезионные компоненты, увеличивающие площадь сцепления материала с ЛКП, стабилизаторы вязкости, противокоагуляторы. Состав отталкивает воду, образует плотную прослойку защиты, не разрушается от механического воздействия. Подходит для самостоятельной обработки днища авто. Стоимость комплекта в 10 литров 5+5 для днища и скрытых полостей — 4500 руб. Среди недостатков водители отмечают неприятный запах средства, поэтому при работе необходимо надевать респиратор.

Антикор PRIM

Российская компания Техпромсинтез, совместно с Мюнхенским университетом производит антикоры Прим для обработки всех поверхностей авто. Особенность продукции — низкая цена для рынка РФ. Защитные составы упакованы в аэрозольные баллоны и предназначены для самостоятельной обработки кузова. Продукция классифицируется на:

Антикор НОВА

Антикор от компании Novax (РФ) отличается самыми высокими показателями адгезии. Обработка днища проводится самостоятельно, средство расфасовывается в удобные аэрозольные баллоны, стоимостью от 200 руб. за 400 мл. Средство Нова БиЦинк имеет в составе стабилизатор, ингибитор коррозии, армирующий наполнитель, его можно использовать при уже появившихся очагах ржавчины.

Стандартно поверхности кузова и днища должны обрабатываться при температуре воздуха от 15 градусов, но антикор Нова можно распылять при температуре от плюс 5.

Антикор Кордон

Серия антикоров компании Поликом-Паст (РФ) состоит из аэрозольных баллонов для внутренней обработки и банок с мастикой для внешней защиты кузова. Битумные мастики наносятся кистью, жидкие материалы лучше распылять пневмопистолетом. В основе средства полимерная композиция на основе битума.

Преимущество антикоррозийного покрытия Кордон — стойкость пленки к механическим повреждениям и автохимии. Срок службы до 14 месяцев, затем покрытие необходимо обновлять. Продукция относится к бюджетному сегменту, стоимость 1 кг мастики начинается от 200 руб.

Антикор HB BODY

Линейка антикоррозионных средств от греческой компании HB надежно зарекомендовала себя. Краска для защиты кузова BODY продается в киллограммовых банках. Антикоррозионный состав изготавливается на битумно-каучуковой смеси, при обработке внешней поверхности днища на 11%увеличивается шумоизоляция салона. Аэрозольные баллоны 400 мл стоимостью 290 руб. используются при самостоятельном ремонте.

Средний срок эксплуатации защиты от 1,5 лет. Особенностью состава остается возможность использовать покрытие как антигравийное при обработке колесных арок.

Антикоры для всех поверхностей RUST STOP

Линейка антикоров RUST STOP, производства Канады, имеет самую разграниченную специализацию. Для обработки внешних, внутренних участков и закрытых отсеков выпускаются химикаты с различными техническими характеристиками. Антикоры имеют гелевую основу, без специфического запаха. Есть варианты нанесения через пульверизатор или кистью. После высыхания состав образует на днище защитную пленку, устойчивую к механическим повреждениям, стойкую к реагентам, кислотам, влаге. Цена 1 кг средства от 1000 руб.

Антикоры для днища TECTYL

Антикор Tectyl (Valvoline США) разрабатывался для авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Это передвижение в пустынях, при сильном ветре, постоянном соприкосновении днища с реагентами, кислотами и водой. В основе состава лежат плотные битумные композиции для внешней обработки поверхностей, аэрозольные смеси имеют большой процент парафинов. В составе антикора всегда присутствует цинк, что обеспечивает металл дополнительной защитой.

Стоимость 400 мл баллона от 700 руб. Средство продается и в 1-килограмовых банках, наносить антикор Tectyl рекомендуется не кистью, а с помощью компрессора.

Антикор для днища MERCASOL

Средство для днища MERCASOL выпускается шведской компанией Auson. Состав считается самым долговечным, производитель гарантирует защиту металла от коррозии до 8 лет, если была выдержана технология нанесения. Стоимость от 700 руб. за 1 литр.

В линейке есть отдельные составы для обработки днища, колесных арок, внутренних поверхностей. Для днища используют марку MERCASOL 3, состав изготовлен на основе битума с добавлением воска.

Для внутренних поверхностей рекомендуется использовать антикор серии Noxudol-700 этого же производителя. Средство изготовлено с учетом экологических норм и не вызывает аллергических реакций за счет отсутствия растворителей.

Атикор Krown

Особенностью антикора Krown, изготовленного на масляной основе, считается возможность обработки кузова сразу после мойки, не дожидаясь полного высыхания авто. Состав чаще используют для внутренних частей, средство не разъедает ЛКП, резину, пластик, обеспечивает быструю защиту скрытых полостей.

Серия Krown 40 используется для внешних работ, при нанесении на ржавчину средство дает защитную пленку 0,5 мм, благодаря чему полностью консервируя очаг коррозии. Стоимость 0,5 л аэрозольного баллона начинается от 650 руб.

Антикор универсальный LIQUI MOLY

Резинобитумный антикор для днища авто от LIQUI MOLY считается лучшим вариантом по критерию цена/качество. В составе присутствует ингибитор, растворитель, основа синтетических смол и битумов. После застывания на поверхности остается эластичная пленка, которая максимально защищает поверхность от воздействия солей, влаги, устойчива к механическим повреждениям.

Полное высыхание антикоррозийного покрытия происходит за 12 часов, работы можно проводить в сыром помещении при температуре воздуха от + 3.

Чем отличается мастика для порогов

Для внешних порогов и днища автомобиля рекомендуется использовать мастику. Материал классифицируется по составу компонентов, наиболее распространенными остаются:

Наиболее высокий антикоррозийный эффект показывает эпоксидная мастика, главным недостатком которой считается неустойчивость к низким температурам. При уровне ниже 100 С состав может трескаться.

Водители предпочитают использовать резинобитумную мастику, которую легко наносить кистью самостоятельно. Средний срок эксплуатации состава 100 000 км.

Профессиональные слесари рекомендуют для обработки порогов использовать антикоррозионный состав Антигравий, который после нанесения красится подходящей краской. Мастику же используют для обработки днища, арок и пола багажника. Обработанные мастикой пороги выглядят некрасиво, необходимо использовать накладки.

Как обработать дно машины мастикой в домашних условиях

Антикоррозийная обработка днища авто требует подготовки и четкого следования инструкции, при выборе состава учитывается следующее:

При самостоятельном распылении антикора на днище используют следующий алгоритм работы:

Даже если производитель указывает, что его антикор высыхает через 12 часов, автомеханики не рекомендуют заводить машину минимум 24 часа после обработки.

Самостоятельный процесс нанесения средства не требует дополнительных навыков, но если в гараже нет удобной ямы или подъемника, рекомендуется обратиться в сервис.

Источник

правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Источник