Как я переделал авто

Что делать, если вы уже переделали свой автомобиль?

Новости с полей необъятной родины приходят как вести с фронта. Каждую заметку о выписанном штрафе «за тюнинг» сообщество воспринимает как личное оскорбление и плевок в лобовое стекло. А каждую статью о том, что установку какого-то элемента можно не согласовывать сообщество воспринимает как очередную маленькую победу!

Уверен, что после письма из ВНИИСа в гаражах всей России откупориваются бутылки с пивом или чем покрепче, а самый старший из гаражных работяг встает и берет слово:

— Серега! В этот замечательный день я хочу поднять тост за твой шноркель! Ведь именно сегодня стало ясно, что его можно было не согласовывать! Я хочу поднять эту бутылку Жигулевского за то, чтобы в твоей жизни были одни сплошные шноркели и не было тридцать пятых колес, которые нельзя согласовать!

Все чокаются и радуются за серегин шноркель. Шутка ли? Ведь теперь Серега может заткнуть за пояс любого сотрудника ДПС! И это ведь совсем не важно, что на передке серегиного внедорожника висит рельса-самовар. У Сереги после лифта все руки не доходят сделать тормозные шланги подлиннее, а многочисленные фары по кругу багажника временно проброшены на противотуманки.

Это конечно моя фантазия. Я шучу! Уверен, таких автомобилей не бывает. Но я слишком часто от вас получаю такие комментарии:

А как пройти у ГИБДД процедуру, когда надо им сток
машину представить, если мне для этого нужна
большая сумма денег, сил и нервов? И что делать
с двигателем без документов купленым на разборке
и квитанции о покупке не сохранилось?

И вот вам мой ответ. Предлагаю не валить с больной головы на здоровую. Давайте пока забудем про этих сотрудников ДПС, которые ловят нас на дорогах и выворачивают руки?

14 лет назад, 21 февраля 2002 года правительство РФ внесло ряд изменений в редакцию ПДД от 1993 года. В частности был расширен перечень неисправностей, при которых не допускается эксплуатация автомобилей.

Появился пункт 7.18, который запретил эксплуатацию транспортного средства, в случае если «в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации».

Получается, что с 2002 года действует одно простое требование — для переделок своего автомобиля надо получить разрешение. Не «уведомить» ГИБДД о совершенных переделках, а именно сначала получить «разрешение». И еще — пункт 7.18 действует в этой редакции до сих пор. Он действует прямо сейчас и будет действовать завтра. И послезавтра.

А вот вам немного истории. Выдержка из Правил Дорожного Движения СССР, действовавших с 1 января 1973 года:

Глава XIV Вопросы, требующие согласования с Госавтоинспекцией:

186. С органами Госавтоинспекции согласовываются:
з) изготовление или переоборудование транспортных средств, осуществляемое помимо заводов Министерства автомобильной промышленности;

Кто не верит, может ознакомиться вот тут.

Понимаете? Уже 43 года назад руководство страны (точно так же как и сейчас) требовало сначала согласовать изменения с ГИБДД и только потом что-либо устанавливать на свой автомобиль.

А теперь вернемся в лето 2016 года. Я хочу чтобы вы поняли одну простую вещь. С юридической точки зрения все те, кто внес изменения в конструкцию своего автомобиля без разрешения ГИБДД — нарушители. Сотрудникам ГИБДД глубоко фиолетово что вы уже не сможете привести свой автомобиль в сток. ГИБДД вправе запретить вам эксплуатацию и поверьте — им это сделать проще, чем помогать вам легализовать все ваши изменения.

Никто кроме нас самих нам не поможет. Именно поэтому рабочая группа сейчас пытается остановить действие тех пунктов закона, где предусмотрено аннулирование учета. Мы пытаемся сделать для всех автовладельцев и сотрудников ГИБДД такую схему «легализации», где каждый желающий сможет узаконить все свои изменения. Поэтому в первую очередь надо запастись терпением и дождаться, пока пройдет 30 дней после подачи письма в правительство. Если предложения будут приняты, то всем станет легче.

А так да — давайте поднимем тост за шноркель. Ведь теперь можно поставить сразу 2 или 3 шноркеля — ведь шноркель «согласовывать не надо»!

Источник

Как я переделал свой автомобиль (Хонда Fit) для дальних путешествий

Введение: Как я переделал свой автомобиль (Хонда Fit) для дальних путешествий

Когда мы с женой узнали, что у нас есть два свободных месяца, чтобы совершить путешествие нашей мечты через всю страну, я сразу понял, что буду переделывать мой обычный Хонда Fit в машину для дальних путешествий.

Одним их моих главных принципов в дальних путешествиях является гибкость, поэтому мне хотелось бы обеспечить гибкость отдыха в автомобиле на стоянке, на ночевке, в лесной глуши. Я знаю, что это пригодится после езды поздней ночью, когда идет дождь и не хочется ставить тент, или в других непредвиденных обстоятельствах.

Я спал в моем Fit и раньше, но знаю, что путешествуя вдвоем и со всеми нашими вещеми, нужно сделать встроенное приспособление для хранения вещей или сна. Идея была проста: изготовить такую платформу для сна, чтобы под ней было достаточно места для наших вещей. Хонда Fit сочетает в себе низкое потребление газа (1 куб.дм на 10 км) и неожиданную вместительность, что делает эту машину просто замечательной для наших с женой путешествий. Однако принципы этой инструкции нельзя использовать для хетчбэка, джипа или фургона.

Вам потребуется:

(по желанию: отрезной станок со столом, станок для резки под углом, кругло-шлифовальный станок)

Шаг 1: Прежде всего план

Прежде чем начать что-либо делать, посмотрите на свой автомобиль и определите, что для него подойдет. Я решил, что в моем Хонда Fit спальная платформа будет находиться на уровне высоты осей задних колес. Хонда Fit также оснащена задними раскладными сиденьями, которые я смог убрать, чтобы освободить побольше места для вещей. Я также сдвинул два передних сиденья насколько можно вперед и измерил длину кабины на уровне предполагаемой платформы. Она составила чуть побольше 180 см, что совпадает с моим ростом. С этими подробностями в голове я начал делать основание для нашей спальной платфломы.

Шаг 2: Изготовление основания

Сначала я сделал среднюю, Т-образную часть, которая делит кабину на 2 половины, причем верх “Т” находится на уровне платформы. Для закрепления Т-образной детали я использовал винты 5 см и клей для дерева. Для основания я взял фанеру толщиной 2 см, потому что мне известна ее прочность, к тому же она была у меня под рукой. Моя средняя деталь располагалась на полу у задней части кабины и на ней был сделакн выступ длиной 30 см по направлению к полу на месте убранных сидений. Верх “Т” простирался от задней части кабины вплоть до промежутка между передними сидениями, но настолько, чтобы не мешать вождению. Для меня это означало, что я могу переключиться на 4 скорость, не упираясь локтем в среднюю деталь.

Для поддержки средней детали я сделал два поперечных элемента из фанеры толщиной 2 см. Для облегчения разборки платформы, чтобы достать запасное колесо или убрать на хранение после окончания путешествия, я не стал прикреплять поперечные элементы к средней детали ни винтами, ни клеем. Вместо этого я сделал на средней детали снизу, а на поперечных элементах сверху прорези 2 см так, чтобы они соединялись между собой под углом 90 градусов. Я также сделал на поперечных элементах такие прорези, чтобы верх поперечных элементов был на одном уровне с верхом средней Т-образной части. Я выбирал положение поперечых элементов, исходя из того, как я хотел бы разделить пространство для хранения вещей в задней части кабины. Ширина поперечных элементов определялась шириной кабины в точках их расположения. Для придания жесткости основанию в целом я сделал прорези на поперечных элементах и на двух поперечных планках. Затем я обратил свое внимание на платформу.

Дополение: В завершение я срезал большие куски с длинной Т-образной средней детали для уменьшения веса. Фанера толщиной 2 см очень прочна, но мне не требовалось столько материала.

Шаг 3: Изготовление платформы для спальных мест

Я хотел бы, чтоб форма спальной платформы повторяла контуры кабины, поэтому для начала сделал прототип платформы из картона. Я придал сиденьям самое переднее положение и отрезал два куска картона длиной 180 см. Потом я положил их на основание и канцелярским ножом приблизительно обрезал по профилю кабины. Платформу я делал из фанеры толщиной 1.2 см, чтобы снизить вес при сохранении прочности. По моим картонным шаблонам я обвел платформу на фанере и выпилил ее ножовкой. Потом я вставил ее в автомобиль, чтобы убедиться в правильности формы

Шаг 4: Складывание платформы

Очевидно, вы не сможете все время вести машину в кресле, находящемся в крайнем переднем положении, так что платформу нужно складывать в заднюю часть кабины. С помощью картона я определил место, где можно откинуть фанеру назад, не сталкиваясь с боковой стенкой или потолком. У меня это была примерно 1/3 платформы от передней части. Я провел линию там, где хотел поставить шарниры, и распилил фанеру ножовкой. Непрерывные шарниры удобны в пользовании. Приложите две детали друг к другу, наложите шарнир по центру сверху и прикрутите винтами, которые подходят к шарниру. С помощью непрерывного шарнира я также сделал откидную крышку, чтобы проникать в отсек для хранения между поперечными элементами. Я начертил нужную мне форму откидной крышки, убедившись, что снизу для нее будет опора (скрытая, как и для всей остальной платформы). У шарнира откидной крышки я распилил платформу поперек полностью, так что переднюю часть тоже можно поднять вверх. В моем Хонда Fit это позволит мне легко устанавливать под платформой и доставать обратно большой ящик для вещей. Ножовкой я выпилил откидную крышку и продолговатое отверстие на ней вместо ручки. Обработав наждаком все края, я сложил вместе все детали и прикрутил непрерывный шарнир в двух местах, показанных на рисунке. Моя платформа в целом оказалась разделена на 3 складные секции, соединенные шарнирами. Я положил платформу на основание и убедился, что все шарниры действуют правильно, и все деревянные детали вырезаны правильно.

Шаг 5: Завершающие опорные элементы

Последнее, что нужно было сделать для конструкционной созвучности платформы, — это опорные элементы непосредственно за сиденьями на переднем конце платформы. Чтобы их сделать, я просто измерил высоту от пола автомобиля до низа платформы сразу за передним шарниром и сразу за сиденьем. Я взял фанеру толщиной 1.2 см и вырезал U-образные опоры с ножками, расположенными по ее длине. Я установил их на свои места и проверил, чтобы убедиться, что платформа стоит ровно и адекватно закреплена в пределах кабины.

Шаг 6: Блокировка на месте

Чтобы избежать смещения платформы и основания во время движения (и биения о стенки кабины), я использовал небольшие кусочки фанеры толщиной 1,2 см, установил платформу на нужное мне место и приклеил маленькие кусочки горячим клеем к нижней стороне платформы вокруг опор основания. Для U-образных опор я использовал более длинные куски фанеры толщиной 1.2 см. Они удерживают платформу от смещения относительно основания и удерживают U-образные опоры в правильном положении.

Фотографии этих элементов для большей ясности я добавлю позже.

Шаг 7: Вентиляция и личное пространство

Для обеспечения циркуляции воздуха во время ночевки в автомобиле я хотел бы держать окна открытыми, но без насекомых. Поэтому я взял сетку от старого тента и сшил рукава на окна. При открытой двери автомобиля я сложил большой кусок сетки над верхней частью двери, закрывая открытое окно. Я обрезал сетку приблизительно по форме окна, а затем сшил бока, образуя рукав. Сетку я сшивал на обычной швейной машине. Надев этот рукав на дверь и прикрепив магнитную полоску к низу наружной стороны, можно защитить окна от проникновения насекомых.

Для обеспечения личного пространства я обвел форму окон моего автомобиля на старой простыне, вырезал этот кусок и горячим клеем приклеил к его краям магниты. Эти магниты удержат затенение окна за счет соприкосновения с металлом двери автомобиля с внутренней стороны.

Бонус: Чтобы держать боковые окна открытыми во время дождя, я использовал старый контейнер из-под молока, изоленту и лист пластика для установки защиты от дождя над боковой дверью. Углы молочного контейнера просто прижимаются к двери и удерживают пластик, выступающий на 10-15 см над окном.

Шаг 8: Выводы

На время публикации мы начали наше путешествие в Северной Каролине, постояли в национальном парке Бедленд (Южная Дакота) и добрались до национального парка Глейшер (Монтана). Нам нравится наш автомобиль, тратящий на 10 км всего 1 куб.дм газа, и наша спальная платформа. Секционное пространство для хранения очень удобно для размещения вещей в дальнем путешествии. В заднем отделении у нас находится обувь и «гаражные припасы» (дорожная ллита, горючее, мыло, моющие средства), за откидной дверцей в середине наша одежда, а большой отсек рядом с сиденьями предназначен для домашней утвари и продуктов.

Счастливого путешествия! Я буду добавлять новые фотографии по мере продолжения поездки!

Источник

Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Как я улучшал свою первую машину

До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

Источник

Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я

Доброго времени суток.

Не обману Вас, сказав, что мне часто задают вопросы о перетяжке салона автомобиля, хоть и многое я раскрыл в БЖ, искать и читать мало кто хочет. Но не смотря на то, что я сам не знаю даже половины всех нюансов, а о некоторых даже не догадываюсь, хочу обобщить все свои знания в один пост под названием «Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я» или «Перетяжка для чайников».

ВНИМАНИЕ! Люди, считающие себя умнее других или те, кто реально разбирается в данном вопросе! Не нужно писать, что я ничего не понимаю и зачем я неправильно учу людей. Если у Вас есть конструктивные дополнения, исправления или желание поделиться секретом по этой части очень буду Вам признателен, да и не только я. Вашей полезной информацией буду дополнять пост (с указанием ника автора), чтобы людям было удобнее читать, а не искать ещё что-то в коментах.

1 От лирики к цели.

в) Количество цветов – в большинстве случаях в интерьере авто используют 2 основных цвета в пропорции примерно 60 на 40 %. Реже 3 цвета в пропорции 50, 30 и 20 % (зачастую, когда не перетягивается потолок и под его цвет делаются некоторые элементы салона).
Примечание: допустимы небольшие отклонения цветовой насыщенности, так как идеальное совпадение цветов разного вида материалов очень сложно подобрать.
г) Цвет строчки – опять же речь о «фломастерах», главное не кидаться в крайности и строчку не делать синей при бежево-коричневом салоне. В строгом интерьере с черным или темно-серым салоном, хорошо смотрятся строчки под цвет авто(например синий или оранжевый), но главное не переборщить.
Совет: Если на черном материале будет белая строчка, её будет очень хорошо видно, а любые мелкие недочеты и плавающая строчка сразу бросаются в глаза. Так что, если вы не уверены в качестве своей работы, лучше не использовать контрастный цвет ниток!

О себе: Когда сам выбирал цвета для перетяжки, изначально запланировал черно-серый, а потом задумался — так ли оно будет хорошо смотреться? Будет ли вообще видно, что я перетянул авто, так как с завода именно в такой цветовой гамме и выпускается большинство автомобилей? И захотелось мне, чего-то солидного, стильного, но в тоже время яркого и не необычного. Было решено Бежевый и Коричневый. А вот в качестве своих строчек я был не уверен, поэтому использовал нитки под цвет материала.

До чего же было просто «выбрать» Колбасу в СССР, та что была — та и хорошая, а точнее ту что «достал» – та и отличная! Сейчас же рынок насыщен «колбасой» до такой степени, что глаза уже давно разбежались. Это касается как разновидностей материалов, так и количества одного вида материала разных производителей. Каким именно материалом перетягивать салон это сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета. Так алькантару можно заменить искуственной замшей (или подобрать другие материалы вельвет, велюр и др.), кожу – экокожей или просто кожзамом. Разумеется, лучше использовать натуральные, качественные и как следствие дорогие материалы.
а) Натуральная кожа – о её преимуществах износостойкость, прочность, долговечность и др. много говорить не приходится, у всех это уже на слуху. К натуральным материалам кожу NAPPA. Шкура КРС двоиться на стадии выделки, верхний слой имеет натуральный(природный) рисунок кожи, как правило он гладкий, это и есть наппа.
Монза, дакота, и т.д. это тоже натуральная кожа, но имеет искусственно нанесённый рисунок.
Наппа— первый сорт, высшего качества. Отсюда и двойной ценник! (с) aav1711.
Пример: некоторые марки кожи используемые или разработанные известными производителями авто: Parigi, Monza, Dakota, AudiNappa и др.

3 Где купить материал и сколько его нужно?

О себе: выше уже говорил о своих экспериментах над кожзамом. Его я покупал в мебельном магазине, температурные перепады материалы держат достойно, уже год эксплуатируются в авто, нареканий нет.

4 Какие нитки использовать?

Лучше всего использовать эластичные нитки, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Номера ниток, для сшивания деталей №№ 40—30, для декоративного шва №№ 20—15. (с) aav1711. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, да и сами потреплются довольно быстро.
Самое главное, что нельзя использовать синтетические и капроновые нитки! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей (точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.
Примечание: На статичных (проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.

5 Какую швейную машинку использовать?

О себе: Я сделал выбор в пользу домашней машинки. На ней я смог прошить 7 слоем кожзама и даже не заметил, что ей тяжело, строчка плотная и ровная. Да и жена может себе «платюшки» шить. Обошлась она мне в 7500 руб.

6 Какой клей использовать для перетяжки салона.

7 Перетяжка сложного элемента без швов.

а) Как и перед перетяжкой любого другого элемента, первым делом нужно подготовить поверхность отмыть от пыли и полироля.
б) После этого поверхность зашкурить и обезжирить. Шкурку подбирать по материалу, чтобы на пластике не оставались глубокие царапины и большая «щетина» (примерно 80-100 зерно). Обезжиривать лучше всего специальными средствами (например Supercolle), бензином или бензосмесью (раствор из 40% спирта и 60% бензина). Очень многие мастера по перетяжке не рекомендуют использовать для этих целей Ацетон или Уайт-спирит!
в) Нанести клей на всю поверхность элемента и материал (некоторые клеи необходимо наносить дважды, после подсыхания первого слоя). На криволинейные поверхности проще всего наносить клей кистью шириной 25-30 мм, на прямолинейный поверхности и на материал – резиновым шпателем шириной 50-70 мм.
г) Дать время подсохнуть клею согласно инструкции (можно использовать строительный фен) и аккуратно приложив материал к одной стороне поверхности начинать постепенно разравнивать и укладывать материал на всю площадь. Используя фен, прогревать материал и как можно сильнее прижимать его к поверхности и потом разглаживать. Особое внимание уделять изгибам.
Совет: Бывают случаи, когда материал никак не хочет склеиваться с поверхностью, причины могут быть разные (большой изгиб, углубление или просто свойства пластика не позволяют правильно реагировать на клей). В таком случае можно после обработки поверхности, нанести тонкий слой автомобильной шпатлевки, после высыхания зашкурить и повторить попытку перетяжки. Как вариант заменить шпатлевку полиэфирной смолой или комбинировать их.
д) Есть другой вариант, когда проклеить сразу всю поверхность целиком нет возможности. Наносится клей на материал и поверхность частями и согласно п.7. г) продолжать работу.

О себе: Вот видео как я перетягивал переднюю карту двери как описано в пункте п.7.д)

е) Загиб материала на обратную сторону. После того как основная часть была приклеена, обрезаем излишки материала, оставив 2-3 см на загиб. В углах нужно сделать 2-3 разреза в форме остроугольного треугольника, чтобы материал не морщился, а послушно лег на свое новое место.

Совет:
При появление складок и сморщивания материала у вас есть несколько вариантов:
а) Забить на все, сославшись, что этого не будет видно…да вообще и так пойдет.
б) Отклеить неудачный участок, высушить клей, зачистить участок, обезжирить и повторно нанести клей.
в) Отклеить неудачный участок, нанести небольшое кол-во клея и приклеить заново.
г) Смочить водой тряпку обвернуть ей пластиковый шпатель и попробовать разгладить мелкие складки.
При попадание клея на лицевую часть материала (для кожи и кожзама):
После высыхания клея его легко можно стереть пальцем или ластиком.

8 Перетяжка сложных элементов с ручным швом

а) Согласно п.7.а-7.б подготовить поверхность.
б) Покрыть поверхность пищевой пленкой (пленка нужна, чтобы проще было снимать скотч), на неё приклеить молярный скотч (для экономии скотча можно клеить его «сеткой» в местах будущих швов приклеить дополнительные полоски скотча)
в) Маркером наметить места швов и канцелярским ножом сделать разрез по намеченным линиям.
г) Снять полученные элементы, перенести их на материал 1 к 1 и вырезать выкройки.
Примечание: Можно сначала перенести элементы на специальную бумагу, но так как в данном способе нет машинной строчки и нет необходимости делать запас на прострочку можно обойтись и без этого. Нужно лишь учесть мелкие неровности при нанесении линии швов и вырезание ножом будущих элементов, а при переносе на материал учесть это и сгладить неровности.
д) Согласно п.7.в-7.г приклеить выкройки на изделие стук в стык.
Примечание: Не наносить клей на места будущего шва, отступить 2-3 см от края. Это нужно для стяжки материала во время сшивания.
е) На месте стыка наметить (маркером или специальными смывающимися маркерами) и проколоть шилом отверстия на расстояние 5мм друг от друга и 5 мм от стыка.
ж) Сделать ручной шов.

Вот видео как делается шов Косичка и шов Крест

з) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

О себе: Мне понравилось шить, хоть это и долго (30-60 мин на 10-15 см), будучи «маньяком» (так меня некоторые называют) таким способом перетянул не только элементы салона, но и еще несколько мелочей. Примеры ниже на фото.

9 Перетяжка сложных элементов с машинным швом

а) Согласно п.8.а-8.в подготовить поверхность и сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1, вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 8-10мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии.
г) Загнуть остатки материала и сделать прострочку на расстояние 5-7 мм от шва
Примечание: для ровного шва на прострочки нужно использовать специальную лапку.
д) После прострочки, необходимо обрезать излишки материала, обрезать нужно вплотную к шву.
е) Согласно п.7.в-7.г нанести клей на поверхность и материал (очень аккуратно нужно наносить клей на материал в районе шва, так как клей может просочиться на лицевую сторону через отверстия) приклеить выкройку к изделию.
Примечание: первым делом необходимо выровнять шов по поверхности и проклеить материал вблизи него, чтобы он уже не съезжал. Так как больше всего бросается в глаза, после вздутий и складок, плавающая строчка!

Совет: Опытные мастера в местах прострочки, на обратно стороне также прошивают полоски флизелина, как раз для того, чтобы клей не проступал через отверстия наружу. Флизелин также обрезается согласно п.9.д.

10 Перетяжка козырьков

а) Согласно п.8.б-8.в сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу с отступом 2-3 мм в обратную сторону. Это необходимо, чтобы не было провисов, а козырек в свой «чехол» вошел плотно, расстояние отступа выбирается из расчета эластичности материала. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 5-6мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии с 3 сторон. На обратной стороне, (там где крепление козырька) материал сшивать не нужно, на каждой части материала с этой стороны сделать отдельную строчку для стягивания. Строчка на расстояние 3-4 мм от края.
г) На углах, для получения плавного изгиба необходимо сделать 8-12 маленьких надрезов в форме остроугольных треугольников (если этого не сделать на углах могут появиться «бугорки» и неровности)
д) Вывернуть «чехол» козырька, и в полученный «мешочек» вставить козырек.
Совет: Для того чтобы торцы со всех сторон были ровные и не получалось так что одна часть шва в одну сторону загибается, вторая в другую, можно приклеить не простроченные остатки к самому материал, или не заморачиваться и воспользоваться линейкой, которая частично спасет ситуацию.
е) Стянуть материал с 4ой стороны (схема шва на рисунке ниже).

11 Перетяжка потолка тонкими материалами (на примере вельвета)

а) Снять заводское покрытие (а точнее содрать его) и зачисти поверхность от неровностей.
б) Наносить клей полосами 20-30см только на поверхность потолка, не выжидая подсыхания клея, сразу прикладывать материал и прогревая феном разглаживать его.
Примечание: сложность в том, чтобы клея было не слишком много, чтобы не просочился насквозь, и не слишком мало, чтобы материал смог пропитаться им и хорошо схватиться.
О себе: я бы рекомендовал потренироваться на небольших деталях, чтобы набить руку, я ставил эксперименты на задней полке, там получилось 2 мелких недочета, на потолке удалось их избежать.
Совет: Бывают случаи, когда материал очень тонкий и есть максимальная опасность, ч то клей просочится. В этом случае можно попробовать нанести на материал аэрозольный клей 1-2 слоя и дать им подсохнуть, образовавшаяся пленка не даст клею пропитаться насквозь.
в) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

12 Как шить сидения?
Об этом знаю только, что выкройки лучше всего делать из штатной обшивки. Т.е. снять с сидений материал, распороть его и по частям переносить на бумагу, а потом на материал и в той же комбинации сшивать их.
Может кто поделится секретами, дополню пункт.

13. Перетяжка торпеды.
а) Все делается по инструкции из п.7.
б) Клей наносить лучше с самой ровной части, обычно это верхняя часть 20-30 см.
в) Так как геометрия непростая на торпеде образовываются большие складки. Сложность в том, чтобы правильно распределить материал по поверхности и в итоге все складки скопить в центральной части, под рулем и под бардачком.

О себе: У меня получилось разгладить все складки кроме 2. Оби складки представляли из себя излишки материала, в первой складки это примерно 10-15 см, второй 5-10 см.

Совет: При образование складок с излишком материала их нужно подрезать и сделать стык.

О себе: Первый стык располагается снизу торпеды по центру у пепельници. Не расстроился, так как там все равно не будет видно под центральной консолью.
А вот второй стык на видном месте, хоть и всего 2-3 см но неприятно(( Находится он рядом с воздуховодом с водительской стороны.

г) Подрезать места обдувов и излишки материала по периметру.
д) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

а) Согласно 8.б.-8.г. сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирные линию на торцах 5-6мм от лекала, вырезать выкройку.
в) Прошить материалы по намеченным линии с торцов.
Примечание: можно отогнуть края и сделать прострочку или как описывалось ранее сделать канавку или отстучать материал.
г) Одеть заготовку на руль.
е) Нанести на руль и материал клей с отступом 1-1,5 см от края для стяжки.
д) Согласно п. 8.е.-8.ж. сделать строчку.

15 Перетяжка AirBag

а) Все делается по инструкции из п.7

О себе: Даже не смотря на все это, я себе сделал разрывной шов, точнее просто надрез и проклеил его стык в стык, а по бокам декоративные швы.

На написание, редактирование и обработку поста ушло 7 дней (не перманентной, но регулярной работы). Очень надеюсь, что кому-то будет полезно.

Кому понравилось, жмем на кнопочки! Вам бесплатно, а мне приятно =)

Источник