Как узнать менялся ли двигатель на автомобиле или нет
Как проверить двигатель при покупке автомобиля?
Как проверить двигатель при покупке автомобиля? Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей
Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.
Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить «на глаз». Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не «попасть на деньги», мы сейчас вам и расскажем.
Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, «перекупы», кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет «под рукой» или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!
Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — «ноль» в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать «вечный двигатель»… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый «покер фейс» — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.
Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства
Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если «закидало» знайте, где-то «сопливит» сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на «убитый мотор». Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.
С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких «уставших» моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком «уставший» мотор.
Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой «черноте» ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.
Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно «поставить крест» на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.
По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить «болезнь» по свечам зажигания читайте в этой статье.
Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его «подкидает и переворачивает», делаем вывод — с двиглом что-то не то.
В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей
Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…
Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев «черноту» благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких «захлебываний и стрельбы» быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.
Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд
Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за «зверь» перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих «левых отголосков».
Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.
Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля. Проверка двигателя авто. #9
Как проверить двигатель автомобиля при покупке.
Часть 9 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи. Проверка двигателя авто перед покупкой.
Внимание! Ниже видео-версия статьи. Выбирайте, что удобней — читать или слушать.
В видео-версии больше иллюстраций.
В телефонном разговоре с продавцом договоритесь о том, чтобы он предоставил автомобиль на осмотр в «холодном» виде. Многие, даже серьезные проблемы, особенно в зачаточном состоянии, на разогретом двигателе не очевидны. Холодный пуск, даже летом, может открыть много интересного, в первую очередь – посторонние звуки, по характеру которых можно предположить и характер проблем.
Осмотрите двигатель и примыкающие патрубки визуально на предмет наличия течей жидкостей, замасливания ( масляного запотевания) в области прокладки клапанной крышки, прокладки головки блока цилиндров, поддона и сальников.
Если подкапотное пространство помыли перед продажей, возможно, чтобы скрыть следы утечек рабочих жидкостей. На самом деле, если в области прокладки клапанной крышки небольшое масляное запотевание, покрытое старым слоем пыли, это не сильно критично. Проблемой это является тогда, когда превращается в постоянную течь.
Осмотрите приводной ремень, а если есть возможность, то и ремень ГРМ. На боковых сторонах ремня не должны просматриваться внутренние слои резины, не должно быть признаков расслоения, ремень не должен иметь трещин. Само собой ремень, ролики не должны «свистеть» и издавать других нехарактерных звуков.
Не допускается замасливание приводного ремня. Если ремень имеет сильный износ по краям, не исключено, что придется заменить и шкивы. Если таковые признаки обнаруживаются, значит приводной ремень требуют замены – это лишний повод для торга с продавцом.
Стоит понимать, что без разборки двигателя невозможно точно определить состояние, уровень износа деталей двигателя и оставшийся ресурс. Но по ряду косвенных признаков можно отсеять варианты, которые наверняка не стоит рассматривать для покупки.
Осмотрите болты крепления клапанной крышки двигателя. Если на них видны следы демонтажа – это повод спросить продавца о причинах. Если двигатель свежего автомобиля подвергался ремонту – это повод отказаться от покупки, так как заведомо не известно – что стало причиной ремонта, на сколько качественно был выполнен ремонт и с применением каких деталей.
Среди косвенных признаков неисправностей можно отметить состояние рабочих жидкостей двигателя, в первую очередь – масла. Открутите крышку маслозаливной горловины, проверьте наличие отложений на самой крышке и загляните внутрь горловины.
Если на крышке и на внутренних деталях двигателя обнаруживается густой белый налет (эмульсия), значит масло смешивается с антифризом, который попадает в рабочие полости двигателя через пробитую прокладку головки блока цилиндров. Что хуже, у ГБЦ может быть нарушена геометрия, отчего она неплотно прилегает к блоку цилиндров или же рубашка охлаждения двигателя может иметь трещину.
Проверьте наличие эмульсии и прочих отложений и на масляном щупе двигателя, за одно проконтролировав уровень масла в двигателе. Недостаточный уровень может свидетельствовать о его существенном расходе. Но и нормальный уровень не должен вводить вас в заблуждение, возможно, продавец предусмотрительно долил масло до уровня, перед показом автомобиля.
Из отверстия щупа двигателя не должно выбрасываться избыточное давление, попросту говоря обильно дымить. Из под открученной крышки маслозаливной горловины также не должно выходить избыточное давление и дым, когда двигатель работает.
Большой объем прорыва картерных газов, может говорить о проблемах с поршневой группой. В видео показан запущенный случай, когда уже прогорел поршень.
Снимите немного масла со щупа пальцами и разотрите, в масле не должно быть абразива, мелкой металлической пыли, которая бы свидетельствовала о повышенном износе деталей двигателя.
Масло не должно иметь ярко выраженного запаха гари, который говорит о сильном перегреве масла и о том, что оно ухудшило свои смазывающие свойства, а значит двигатель эксплуатируется в критических условиях. Также масло может иметь горелый запах из-за проблем с поршневой.
Явный запах бензина в моторном масле также является негативным симптомом. В частности, этот симптом может говорить о неисправности форсунок. Если неисправная форсунка не до конца закрывается, то после остановки мотора остаточное давление в топливной рампе выдавливает бензин через форсунки в цилиндры.
Качество масла ухудшается, что подвергает мотор повышенному износу, а также повышается расход топлива.
Много густых масляных отложений на самой крышке маслозаливной горловины и внутри двигателя – тоже плохой звоночек. Во-первых, масло густеет, если его перегревают, а это уже само по себе не очень хорошо — если мотор перегревался.
Если масло загустело из-за того, что его слишком давно не меняли, это говорит о качестве обслуживания машины в целом. Во-вторых, загустевшее масло, оседает на стенках двигателя, забивая масляные каналы по которым масло поступает от насоса ко всем трущимся деталям двигателя, сужая эти каналы.
Соответственно, суженные из-за густых масляных отложений каналы поставляют недостаточное количество масла к трущимся деталям, что может повлечь повышенный износ этих деталей.
Через маслозаливную горловину, используя фонарик, осмотрите поверхности видимых деталей двигателя. Если на них обильно присутствуют твёрдые отложения, похожие на корку — это может говорить об использовании некачественного моторного масла и/или топлива.
В этом тоже нет ничего хорошего и со временем может привести к закоксовыванию поршневых колец, которые перестанут выполнять свою функцию, что может повлечь потерю компрессии и существенный расход масла. Следует отметить, что небольшое количество нагара допустимо на моторе с большим пробегом.
Также обильный нагар на клапанах может повлечь неполное их прилегание к седлу, что в результате повлечет за собой снижение компрессии и прогорание клапана. У особенно запущенных экземпляров, может наблюдаться на столько существенные углеродистые отложения на стенках цилиндров, что объем камеры сгорания уменьшается, это приводит к повышенному трению, уменьшению теплоотвода, что никак не может положительно сказаться на работе и ресурсе двигателя.
Это явление сопровождается повышенной детонацией двигателя, падением мощности. Но это диагностировать можно, лишь, заглянув в камеру сгорания, например, с помощью эндоскопа.
Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины
Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.
Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.
При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.
Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.
Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.
Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.
Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.
Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.
Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.
Как сразу опознать убитый мотор перед покупкой машины
В прошлой статье мы рассказали, как выявить битый кузов автомобиля. И пусть известная фраза «Самая дорогая часть автомобиля — кузов» вас не расслабляет: порой случается так, что при покупке идеальной по кузову машины другие агрегаты поедают бюджет с весьма завидным аппетитом. В первую очередь это касается двигателя.
Мотор состоит из огромного числа трущихся и движущихся элементов, при этом испытывающих высокие нагрузки. Узнать состояние двигателя визуально очень сложно — скрытые дефекты могут внешне никак себя не проявить. Но можно сократить риск ошибочной покупки, посмотрев ключевые точки.
Открываем капот
В качестве верного психологического приёма можно посоветовать открыть капот автомобиля и вопросительно поглядеть на продавца, погрузившись в многозначительное молчание. Порядочный владелец не выдержит и сам начнёт рассказывать, что и как делали под капотом в последнее время.
Открутите масляную пробку и посмотрите на обратную её сторону — никаких белых следов и эмульсии быть здесь не должно. Увидели?! Значит, двигатель перегревали (причём неоднократно), блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, антифриз попал в масло. Такой двигатель долго без капремонта не проживёт.
Обратите внимание на внешний вид подкапотки. Если ключевые агрегаты прикрыты декоративными пластиковыми накладками, их лучше снять. Снимаются быстро: держатся либо на защёлках, либо на паре-тройке болтиков.
Намыт ли движок или имеет естественный налёт пыли? Лучше, если бы это был как раз немытый мотор. На таком моторе легко найти следы течи, замасливаний или недавнего ремонта. Варианты, как выставляют на базарах, с натёртыми до блеска агрегатами должны вас насторожить. Либо хозяин действительно фанатичный чистоплюй, либо пытается скрыть какие-то неисправности.
Но подтёки масла ещё не приговор (некоторые моторы начинают болеть такими недугами чуть ли не со второго-третьего года жизни), хотя уже первый повод для торга. Другое дело, когда масло или антифриз прямо-таки капает с автомобиля и через полчаса стоянки он прилично наследит на асфальте. В таком случае попахивает срочным ремонтом с заменой большого количества элементов. Имейте в виду, недостаток антифриза и моторного масла — популярные причины смерти мотора.
Чёрный цвет масла на щупе и низкий уровень антифриза в системе не показатель скорой кончины двигателя, но повод задуматься об отношении владельца к автомобилю, а также потребовать сервисную книгу и отследить интервалы замены расходников. Чаще всего у небрежных водителей её не окажется. В таком случае не рекомендуется верить продавцу на слово, а всё проверить самому или в сервисе.
Потрогайте приводные ремни. Несильно ли они провисают при нажатии, нет ли видимых трещин? Начинают лохматиться или уже видны заломы — необходима срочная замена. Уделите внимание ремню ГРМ, особенно если его можно рассмотреть, не снимая защитных крышек. Его замена — дорогостоящая операция.
На многих двигателях можно визуально оценить состояние опор — подушек двигателя. На резине есть трещины и надрывы — готовьтесь расстаться с кругленькой суммой или мириться с вибрациями кузова.
Если двигатель турбированный, проверяем турбокомпрессор и дополнительный радиатор интеркулера на предмет замасливания и утечек.
Оцените состояние радиатора и его патрубков. Проблемы с радиатором могут сильно испортить впечатление от покупки автомобиля, особенно в жаркое время. Подтёки, следы антифриза (зелёные, красные, жёлтые, синие), повреждённые соты самого радиатора, кривые крепления — повод задать соответствующие вопросы. Спросите, когда владелец менял крышку радиатора (а их надо периодически менять!). Делайте выводы.
Итак, мы уже нашли причины поторговаться (или отказаться от выбора), даже не заводя автомобиль. Двигаемся дальше.
Заводим мотор
Ключ в замке (или палец на кнопке), включаем зажигание, приборка ожила. Смотрите, что «говорят» пиктограммы и что пишет борткомпьютер. Главная контрольная лампа — Check engine — должна погаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Если нет, то придётся ехать на компьютерную диагностику.
Идеальный случай для проверки, когда двигатель холодный. При прогреве громче всего слышны все посторонние звуки, двигатель показывает все свои проблемы. По мере прогрева часть из них исчезает, и вы услышите традиционное «мотор шепчет».
Обратите внимание на то, с какого оборота стартера двигатель заводится. Если маслает мучительно долго, то, скорее, аккумулятору осталось жить недолго или же вопросы к стартеру, системе питания или искрообразованию. Двигатель, даже холодный, должен заводиться, что называется, с полпинка.
При старте на холодную вполне нормально, что обороты выше, чем холостые, но при этом они не должны плавать в больших пределах, а двигатель захлёбываться или троить. Сильная тряска уже заведённого мотора укажет либо на убитые подушки движка, либо на проблемы с системой питания и зажигания. Впрочем, у каждого мотора есть свои допуски по вибрациям и звукам. Универсального стандарта не существует. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь в специализированный сервис.
Во время прогрева никаких металлических звуков или скрежета из мотора доноситься не должно. Громкий цокот (или тарахтение, словно дизель, но на бензиновом моторе) может сигнализировать о проблемах с компенсаторами клапанов, шум и свист из района навесного ремня — об износившихся подшипниках роликов, глухие звуки из-под клапанных крышек — о том, что пора бы отрегулировать клапаны, металлические бряцания из-под крышки ГРМ могут сигнализировать о необходимости скоро подтянуть цепь.
Когда двигатель прогрелся, обороты должны приблизиться к холостым и выровняться. Заметно плавают обороты? Скорее всего, придётся почистить дроссельную заслонку, а может, проблема в волюметре или свечах. Попробуйте резко нажать на газ: если мотор захлебнулся или начал троить, та же версия, плюс, может, простреливают высоковольтные провода зажигания. Расходы невелики, но всё же в сервис после покупки ехать придётся.
Дым из выхлопной трубы и его цвет
Многое о здоровье мотора могут сообщить выхлопные газы. Попросите продавца несколько раз нажать на акселератор до полика.
Сизый или голубоватый дым из трубы расскажет о необходимости замены маслосъёмных колпачков. Закрыв на это глаза, будете мучиться с постоянным падением уровня моторного масла в системе — оно попадает в камеру сгорания. А если допустить пару-тройку существенных масляных голоданий мотора, можно попасть на капиталку.
Белый дым из трубы — к замене прокладок мотора, что повлечёт его разбор. В цилиндры попадает антифриз или вода — признак того, что капремонт не за горами. Исключение: дым белого цвета в зимнее время или в первые минуты после старта двигателя считается нормой, так как свидетельствует о наличии конденсата в выхлопной системе. На прогретом двигателе в тёплое время года этого быть не должно.
Чёрный дым. Скорее всего, внутри двигателя скопилось большое количество сажи или же есть явные проблемы в топливной системе. Впрочем, и это не окончательные причины. В таком случае лучше точно отказаться от покупки. Исключение могут составить дизельные двигатели, тут, возможно, шалит топливный насос высокого давления. Очень недешёвая запчасть, кстати говоря.
Норма — небольшое облачко пара возле трубы и капельки конденсата на холостых или бледно-сизый дым на высоких оборотах.
Пока работает мотор, оцените и состояние выпускной системы — рык, сопение или прострелы скажут о проблемах, начиная от прокладок и заканчивая прогнившими элементами выпуска.
Электронная диагностика мотора
Многое расскажет электронная диагностика мотора, которую можно произвести как дилерским сканером, так и простым китайским Bluetooth-устройством, подключившись к диагностическому разъёму OBD-II.
Сервис «Колёса Проверка» в обязательном порядке диагностирует проблемы мотора при оценке автомобиля, в том числе и с помощью такого спецоборудования.
Наиболее часто встречающиеся неисправности — вышедшие из строя катализатор и лямбда-зонд в системе выпуска. И пусть сколько бы вам ни твердили «гаражные знатоки» о том, что машина и без них едет как пуля, расход топлива упал чуть ли не до нуля, не попадайтесь на подобные байки, а проведите аргументированный торг.
Испорченный или удалённый катализатор может выйти боком во время прохождения теста на токсичность выхлопа. Кроме того, керамические внутренности катализатора могут попасть в двигатель, что порой случается и на свежих машинах. Известен случай с Kia Rio, когда человек на 100 000 км «попал» на капитальный ремонт как раз по вине рассыпающегося катализатора. Под гарантию эта проблема не подпадает.
Ещё одна легко определяемая ошибка — пропуски зажигания по определённым цилиндрам. Тут варианты: свечи зажигания, катушки, высоковольтные провода — всё это стоит денег и требует немедленного вмешательства.
Тест-драйв
Всё ещё рассматриваете покупку этого автомобиля? Поехали на тест-драйв! Именно под нагрузками мотор может как проявить свои лучшие качества, так и дискредитировать состояние автомобиля и репутацию продавца. Работа тандема мотор — коробка — это важный показатель ухоженности автомобиля и его состояния. Обратите внимание на возможные симптомы: толчки, рывки, вибрацию, запах в салоне (масло, топливо, выхлопные газы), внешние шумы как на средних, так и на высоких оборотах. Не ведитесь на уговоры владельца оценить качество звучания аудиосистемы автомобиля — музыку можете послушать позже.
После поездки надо снова заглянуть под капот. Каким бы вылизанным до блеска мотор ни был, уставшие сальники или прокладки проявят себя — начнут сопливить. Будьте начеку!
Читайте больше об особенностях мотора
Один владелец автомобиля марки Dodge «попал» на капитальный ремонт мотора, хотя ничто не предвещало беды. К сожалению, состояние двигателя может быстро поменяться кардинальным образом.
При вскрытии обнаружилось, что внутренние масляные канальцы двигателя забились. Причиной явилась конструктивная особенность двигателя — канальцы изначально были узкие. Невысокое качество масла, бензина и термические нагрузки привели к плачевному результату — в итоге от масляного голодания провернуло вкладыши на коленвале. О таких тонкостях не поведает ни одна диагностика, но узнать о проблеме помогут тематические форумы и опыт эксплуатации, коих сегодня в Сети очень много в любом виде, как в текстовом, так и на видео. Перед выбором автомобиля поинтересуйтесь, какие у того или иного мотора могут быть заводские дефекты и как сложно они лечатся.
В любом случае чаще всего снизить риск плохого исхода в ваших силах, если пользоваться советами, представленными в нашей статье.