Как увеличить амортизатор на авто
7 реальных способов повысить клиренс
В прошлой статье мы разобрались, зачем необходимо повышать клиренс автомобиля, какие существуют преимущества и подводные камни в этой процедуре. Особенно важен этот вопрос для владельцев иномарок, поскольку далеко не все иностранные модели хорошо адаптируются к российским условиям. Сегодня мы перечислим вам, собственно, средства, чтобы повысить дорожный просвет автомобиля. У каждого способа так же есть свои показания и противопоказания.
Как поднять клиренс: 7 способов
Установка более жестких или длинных пружин
Один из самых ожидаемых путей повышения клиренса, который упал вследствие просадки пружин – установка новых пружин с более высокой жесткостью или увеличенным количеством витков. Хотим только напомнить, что если ваша посадка вырастет более чем на 5 см, последствия могут быть непредсказуемыми.
Аргументы ЗА:
В зависимости от выбранных пружин вы можете серьезно «приподняться» — аж до 8-12 см.
Долговременный эффект.
Аргументы ПРОТИВ
Такое дополнение конструкции обычно невыгодно сказывается на управляемости авто: меняются углы работы задней и передней подвески, крены на поворотах увеличиваются;
Покупка пружин, и, если необходимо, новых амортизаторов – не самое дешевое удовольствие;
Трудно найти оригинальные увеличенные пружины для модели, приходится покупать либо от других авто, либо стороннего производителя. Подобный тюнинг – полностью «на свой страх и риск».
Монтаж шин с высоким профилем
Сравнительно недорого можно поднять дорожный просвет, поставив шины более высокого профиля. Можно выбрать предельный разрешенный размер, указанный производителем, а можно поставить еще более крупную «резину» и расширить колесные арки. Просто, но не совсем гениально.
Аргументы ЗА
Сравнительно недорогой способ;
Долговременное увеличение клиренса;
Конструкция авто не изменяется;
Результат повышения – 1-3 см.
Аргументы ПРОТИВ
Спидомер выдает погрешности до 5 км/ч;
Топливо расходуется «веселее».
Новые шины и колесные арки быстро износятся, если возникает трение. В ненагруженном состоянии шины могут как будто подходить по размеру, а при загрузке шины будут тереться об арки или подкрылки при поворотах.
Монтаж дисков большего диаметра
Замена дисков способна дать пару лишних сантиметров с постоянным эффектом, однако заменить их намного дороже и труднее. Комплект нужно подобрать под размеры ступицы колеса, на них должны присутствовать соответствующие болты крепления.
Аргументы ЗА
Небольшой, но рост;
Постоянный эффект.
Аргументы ПРОТИВ
Трудности в подборе;
Те же недостатки, что и у шин.
как поднять дорожный просвет
Проставки под стойку амортизатора
Суть метода в том, что в месте соединения опоры стойки амортизатора с кузовом устанавливается проставка из металла, ABS пластика, полиуретана или резины. Стоят они дешево, дают увеличение на 3-5 сантиметров. Такой метод не считается изменением конструкции модели. Тем не менее, негативное влияние на управляемость проставки оказывают, а также достаточно быстро истираются.
Аргументы ЗА
Дешевизна;
Повышение клиренса на 3-5 см;
Большой выбор.
Аргументы ПРОТИВ
Потеря курсовой устойчивости;
Возникновение кренов;
Подвеска меняет угол работы подвески;
Увеличение хода амортизатора, что создает риск пробоя.
Установка дополнительных пластин в рессоры в авто с рессорной подвеской
Таких автомобилей становится меньше, однако для подобных моделей (в том числе для Газели) этот способ остается эффективным. Если вы обладатель рессорного внедорожника, вполне возможно, что ваши арки позволят установить колеса большего диаметра и добавить 1-2 рессоры.
Аргументы ЗА
Действенный способ для данных типов авто, особенно если вам нужно увеличить жесткость подвески.
Аргументы ПРОТИВ
Повышение центра тяжести;
Подвеска становится менее комфортной;
Возрастает нагрузка на рессоры.
Использование межвитковых подушек – бафферов
Баффер – межвитковая подушка, изготавливается из полиуретана. Есть более дешевые производства – из ТПР, обычной резины. Вставка одевается на средние широкие витки пружин и поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Бафферы марки MRoad – долговечные и эффективные подушки с полным размерным рядом. Они изготовлены из высококачественного полиуретана, который имеет свойство восстанавливать свою форму, его свойства не зависят от температуры. Установка бафферов в пружины является простым и доступным способом самостоятельно повысить клиренс. Купить бафферы MRoad можно на нашем сайте.
Аргументы ЗА
Простая установка, доступные цены
Бафферы органично встраиваются в работу пружины, не изменяя распределение нагрузки
Улучшаются ходовые качества автомобиля: снижение раскачки, кренов, собранный и мягкий ход
Клиренс увеличивается на 2 см
Гарантия на бафферы MRoad – 100000 км!
Аргументы ПРОТИВ
Множество некачественных подушек из Китая не оправдывают расходы
пневмобаллоны в пружины для увеличения клиренса
В нашем обзоре мы специально опустили тему регулируемой пневматической подвески, поскольку это слишком дорогостоящий вариант — для тех, кто не останавливается перед расходами. Для автомобилей бюджетного и среднего класса установка подвески будет оцениваться в районе 100000 руб, что составляет 1/4 — 1/5 часть их цены. Однако, в последнее время появилось средство поднять клиренс, сравнимое по эффекту с пневмоподвеской – это пневмобаллоны. Баллоны из резины толщиной до 1 см вставляются в задние полые пружины подвески и накачиваются воздухом. Их установка дает поднятие клиренса до 5 см в зависимости от давления внутри. Результатом использования ПБ становится также улучшение управляемости, повышение грузоподъемности: авто можно полностью загружать без просадки задней части кузова. Компания MRoad в настоящий момент работает над запуском пневмобаллонов под собственной маркой, чтобы сделать эти полезные устройства доступными для российских автолюбителей. Приобрести пневмобаллоны MRoad можно будет в течение месяца.
Аргументы ЗА
Повышение грузоподъемности;
Отсутствие просадки при загрузке;
Возможность регулировать дорожный просвет;
Серьезное увеличение клиренса (до 5 см);
Улучшение управляемости.
Аргументы ПРОТИВ
Необходимость вручную подкачивать баллоны (если необходимо изменить давление), либо устанавливать мост подкачки для регулировки клиренса;
Пневмобаллоны часто накачивают сверх допустимого предела, тогда из срок эксплуатации снижается, и они могут попросту разорваться. При допустимом давлении срок эксплуатации неограничен.
Вот мы и перечислили 7 основных способов поднять дорожный просвет. Используйте один или несколько методов на вашем авто, главное – соблюдайте аккуратность и не замахивайтесь на повышение более чем на 5 см. Небольшой рост дорожного просвета не окажет негативного влияния на поведение машины и позволит вам чувствовать себя на дорогах увереннее.
Компания MRoad желает автомобилистам удачи и хороших дорог! Подпишитесь на новости нашего блога, читайте полезные авто-статьи.
Удлинение штока амортизатора
В предыдущих записях:
Замена стоек на Каяба;
Работа амортизаторов Каяба ;
Пыльники на передние стойки,
я поделился своими замечаниями о пыльниках и о работе стоек Каяба.
Чтобы избавиться от ударов в стойках при работе на отбой есть три варианта:
— Обрезать пружину. При этом машина станет ниже;
— Изменить положение опор пружин. Переварить нижнюю ниже, установить другую верхнюю опору пружины с меньшей глубиной;
— Удлинить шток амортизатора.
Решил пойти по самому простому, по третьему, варианту.
У стойки в сборе остаётся около 15мм резьбы выше гайки. Заказал втулки внешним диаметром 18мм, внутренним 12мм и высотой 15мм. Из мягкой стали изготовил фиксирующие шайбы.
При этом резьбы для гайки хватает. Законтрил их фиксирующими шайбами.
В итоге под нагрузкой пустого автомобиля амортизатор сжался на 4,5см.
Проехался. Всё нормально. Удары в стойках, при попадании в ямки, исчезли. Покатаемся понаблюдаем, если будет мало, то реализую более сложный вариант удлинения штока.
Так как оригинальные и каябовские пыльники мне не понравились, то установил задние пыльники и отбойники от ВАЗ 2108. У отбойников с одной стороны внутренний диаметр около 16мм, он плотно заходит на шток и хорошо держится.
Пыльник зашёл свободно и при этом не болтается.
Daewoo Matiz 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Понимаю, что было давно но мало ли — а не помните ход резьбы какой на штоке амортизатора — я хочу купить удлинитель штока — а они двух видов под разную резьбу…
В смысле «ход резьбы»?
Длина, диаметр, шаг?
Что за удары, не пойму 🙂
Или это огромные ямы разговор?
Идея понравилась.
Но снимать амортизаторы все равно пришлось?
Да. Снимать, разбирать надо. Иначе ни как.
У удлинения штоков есть недостаток. В поворотах крены будут существенно больше.
Когда поставил каябы ультра ср, шток получился длиннее сантиметра на три. Подвеска работала хорошо, за исключением поворотов. Крены были очень большие. Укоротил. Сделал чуть короче чем штатные. Крены снизились до приемлемых значений.
Странно. При удлинении штоков происходит смещение положения поршня штока амортизатора вниз, тем самым увеличивается ход на отбой (у меня он был изначально всего 2,5см). Т.е. смещается начальная рабочая точка амортизатора. При этом всё остальное остаётся неизменным. Как это может повлиять на крен не понимаю. Если скинешь ссылку где это объясняется буду благодарен.
Где об этом написано не знаю. Попытаюсь объяснить в двух словах.
Если удлиняем шток, то при поднятии машины на домкрате, колесо от земли отрывается позже, ровно на столько, на сколько длиннее шток.
В повороте происходит тоже самое. Одна сторона загружается, сжимается допустим до отбойника, а вторая разгружается. Пружина толкает, амортизатор разжимается на столько, на сколько позволяет длинна штока. Если шток длиннее, то соответственно разгруженное колесо в повороте опустится ниже, и кузов накренится больше.
Ну если так, то может быть. Только мне это не грозит )).
Это может грозить всем. Матиз и так не проходит лосиный тест, переворачивается. А с удлинёнными штоками, шансов перевернутся в нештатной ситуации ещё больше.
Максимально возможный крен автомобиля не зависит от длины штока, а зависит от величины полного хода штока.
Можно рассмотреть два варианта при крайних положениях штока.
1. Амортизатор полностью сжат до упора в отбойники. В этой ситуации воздействие опрокидывающей силы приводит к распрямлению одной из пружин.
2. Амортизаторы полностью выдвинуты. В этой ситуации воздействие опрокидывающей силы приводит к сжатию одной из пружин.
Понятно, что усилие на сжатие пружины нужно больше, поэтому во втором случае при прочих равных условиях крен будет меньше. (О чём ты и говорил.).
Однако во втором случае при превышении определённой величины опрокидывающей силы произойдёт отрыв разгруженного колеса от дороги, так как штоку уже некуда выдвигаться. То же самое произойдёт если под разгруженным колесом окажется ямка.
В первом случае контакт с дорогой будет надёжнее.
Да и большой крен сразу даст понять, что скорость в повороте слишком большая.
У Моти с этим проблемы (тут и спорить не о чём) и колёсная база узкая, и посадка людей высокая.
Думаю, тут нужно правильно выбрать начальное рабочее положение поршня амортизатора «соотношения ходов сжатия и отбоя».
Вот ссылка где подробно расписывается скорость опрокидывания.
demio121.narod.ru/index1702.htm
Если ход штока на растяжение маленький, то крен будет маленький, и скольжение осей начнётся раньше чем опрокидывание кузова.
Если же шток длинный, то крен больше, угол наклона кузова в момент отрыва разгруженного колеса будет больше, и вероятность опрокидывания больше.
Опять же, всё это влияет при максимальных нагрузках, либо на треке, либо в экстренной ситуации. При обычной гражданской езде никак не скажется.
Лифт +30.Увеличение хода штока амортизатора.Ставим удлинитель штока.
Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много).
Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.
Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.
Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.
После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности.
Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.
При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и более плотно сидят на штоке.
Разбираем стойку, накручиваем контргайку на шток амортизатора при этом лучше дополнительно использовать фиксатор резьбы (я использовал синий для возможности его снятия, мало ли что), закручиваем максимально сильно и плотно чтоб не было зазоров и было максимальное соприкосновение со штоком. Далее накручиваем сам удлинитель, также с применением фиксатора резьбы. И тут выявился минус круглого удлинителя… на его верхней части выточен четырех гранник под ключ, но его не хватает для сильной затяжки к штоку. Для этого на сервисе применили тиски. Удлинитель штока затянули в тиски, а с помощью контргайки осуществили полную затяжку. Без установки контргайки не было бы возможности с такой силой затянуть удлинитель штока или пришлось бы в тиски затягивать сам шток амортизатора.
После такой затяжки получилась монолитная конструкция которую теперь не так просто разобрать и мысль, что он может самопроизвольно раскрутится меня покинула))
Во время сборки стойки не забываем поднять буфер в верхнее положение под опору стойки.
вот всё)))
Как удлинить амортизаторы
Роль амортизаторов в подвеске автомобиля или мотоцикла – сглаживать раскачивания от неровностей дорожного покрытия. Может показаться, что этот фактор влияет лишь на комфортность пользования транспортным средством, однако это не так. Работа амортизаторов напрямую влияет на состояние ступичных подшипников, износ протектора шины, а также длину тормозного пути.
Зачем удлинять амортизатор
Не всегда инженеры завода-изготовителя достаточно хорошо представляют, в каких условиях будет эксплуатироваться создаваемый ими автомобиль. Состояние дорожного полотна заставляет многих автовладельцев задумываться о том, как повысить проходимость и другие функциональные характеристики подвески своего транспортного средства. Иногда выбор такого варианта, как удлинить амортизаторы, выглядит весьма уместным.
Длина амортизатора установлена производителем автомобиля. Иногда можно найти в продаже усиленные или же удлиненные варианты, адаптированные под конкретную модель машины, но чаще вносить изменения в конструкцию приходится самостоятельно. Прежде всего, решив самостоятельно модифицировать свой автомобиль, стоит подумать о последствиях этого мероприятия.
Техника безопасности
Любые изменения в конструкцию подвески стоит вносить лишь в том случае, если принципы ее работы вам хорошо известны. При проведении работ следует обратить внимание на следующие обстоятельства:
* Выбор подходящего помещения, оборудование необходимым инструментом.
* Если необходимо использовать сварку, то для проведения работ желательно привлечь профессионала или по меньшей мере тщательно проверить качество шва перед установкой амортизатора на транспортное средство.
* После окончания работ следует уделить особое внимание проверке функционирования подвески.
Сначала необходимо провести несколько пробных заездов в безопасном месте на минимальной скорости. Лишь после этого можно приступать к проверке амортизаторов в сложных условиях, тестам на торможение и вхождение в поворот.
Способы удлинить амортизаторы
Можно выделить два различных подхода в этом деле. Первый – найти более длинные амортизаторы, предназначенные для другой модели автомобиля, и установить их на свою машину. Это, очевидно, более дорогой способ, но также и более безопасный – все же контроль над изготовлением деталей на заводе выше, чем у себя в гараже. Второй подход, пользующийся куда большей популярностью, – просто снять имеющиеся амортизаторы и удлинить их.
Если верхняя часть амортизатора представляет собой резьбу, то для его удлинения можно воспользоваться деталью нужного размера конструкции «папа-мама». Она накручивается на имеющийся амортизатор и увеличивает его на нужную длину. Изготавливая такую деталь, необходимо подобрать заготовку, имеющую грани. В этом случае ее будет проще закручивать и откручивать с помощью ключа.
Когда верхний конец амортизатора венчает проушина, придется применить сварочный аппарат. Самым простым способом будет приварить вторую проушину перпендикулярно к первой. Это ограничивает конечный размер изделия, но зачастую такой модификации бывает достаточно. Существует большой соблазн позаимствовать проушину у отслужившего свой срок старого амортизатора. Этого не следует делать, учитывая ее износ и усталость металла. Если же нет других вариантов, то на некоторое время можно удовлетвориться и такой модификацией, однако стоит помнить об этом и по возможности избегать опасных маневров, задействующих подвеску.
В заключение стоит сказать, что, меняя высоту амортизатора, стоит позаботиться и о связанных с ним устройствах. Возможно, следует внести изменения в конструкцию пружины и отбойника. Об этом будут свидетельствовать характерные шумы, появляющиеся на неровных участках дороги.
Тюнинг подвески. Нужно ли менять амортизаторы при лифте или посадке кузова?
Время чтения — 4 минуты.
Спойлер — менять надо, корректно подбирая под характеристики.
На быстром авто подвеска не только прекрасно справляется с неровностями на дороге, она также гарантирует лучшую динамику машины, и ее управляемость. Ключевое назначение подвески — обеспечить постоянный и максимально плотный контакт автомобильных колес с дорогой.
Параметры подвески, которые позволяют добиться этого результата, делятся на три основные группы:
· демпфирование — способность подвески не допускать колебания колёс после того, как машина преодолевает те или иные неровности на дороге. За эту функцию отвечает амортизатор;
· кинематика — обеспечивает подходящее положение колеса относительно трассы;
· угловая жесткость подвески — сопротивление автомобиля угловым колебаниям.
Зачем нужны амортизаторы?
Изучая информацию, касающуюся тюнинга машин, автомобилисты не раз встречают слово «амортизатор». Его основная миссия — гасить вертикальные колебания. Но при этом не стоит забывать и о влиянии, которое амортизаторы оказывают на разгонную и тормозную динамику транспортного средства.
Когда машина разгоняется, она как бы «приседает» назад. В результате нагружаются задние и, соответственно, разгружаются передние колеса, снижается их сцепление с дорогой. Когда автомобилист тормозит, все происходит наоборот. В этом случае большая нагрузка ложится именно на передние колеса. Что касается маневрирования, то здесь нагрузка смещается на узлы подвески, а также на передние колеса.
Так вот, основная цель амортизаторов — удерживать колеса в постоянном контакте с дорогой. Конечно, в этом им помогают рессоры и пружины, но ключевую работу выполняют именно амортизаторы.
Сегодня наиболее популярны амортизаторы двух видов:
· гидравлические (или масляные);
· газогидравлические (их также называют газонаполненными или газо-масляными).
Расскажем о каждом из этих видов немного подробнее. Так, в амортизаторах, относящихся к первому виду, жидкость — как правило, масло — через систему клапанов перетекает из одного резервуара в другой. В газогидравлических амортизаторах жидкость тоже есть, но при этом она «поджата» незначительным объемом газа. А он, в отличие от жидкости, может сжиматься.
Тюнинг подвески. Лифт и посадка.
Перейдем от базы к вещам посложнее. Еще до недавних пор, под тюнингом в отечественной автокультуре понимался «спойлер на багажник» да декор кузова. Давайте пройдемся по тюнингу подвески.
Существует два глобальных вида: лифт и посадка.
Первый представляет собой поднятие кузова и увеличение дорожного просвета. Такой метод, например, используют для ралли по бездорожью. Тот же ВАЗ-2104 при повышенной подвеске может спокойно кататься по тайге. Логика здесь очень простая, чем больше колеса, тем им легче преодолевать дорожные препятствия.
Стоит также отличать лифт подвески и боди-лифт. В первом случае весь кузов автомобиля поднимается из-за изменений в подвеске. Во втором изменяется положение кузова над рамой.
При лифте подвески нужно либо менять пружины на более длинные, чем в стандартной сборке автомобиля. Что касается амортизаторов, то их надо будет заменить на детали с большей амплитудой и ходом штока. Как мы выяснили ранее, амортизаторы гасят колебания, а их заменой решается проблема хода подвески. Нормальное положение амортизатора при ненагруженной машине: 70% ход на сжатие и 30% на отбой. Если просто менять их точки крепления, то автомобиль на бездорожье ничего и не выиграет.
К плюсам лифта подвески относятся:
· удобность обслуживания «в полях» при покатушках на бездорожье;
· защита рулевого управления, двигателя и трансмиссии от повреждений из-за увеличенного просвета;
· эффективное преодоление бездорожья.
Что касается минусов лифта подвески. Кроме дополнительных трат на комплекты запчастей придется еще объясняться с автоинспекцией, ибо фактический клиренс и значение из ПТС явно будут отличаться. Не забудьте внести изменения в ПТС. Также, повышается нагрузка на трансмиссию из-за увеличения массы автомобиля и колес.
Посадка подвески. Это обратный процесс. Помните в фильмах и играх про стритрейсинг показывали автомобили, которые очень близко прижаты к дороге? Вот так выглядит посадка подвески. Что важно знать при тюнинге в таком случае:
1) Самая большая ошибка: срезать пружины подвески. Таким образом увеличивается напряжение в узлах, что приведет к выходу из строя.
2) Для занижения нужно выбирать подходящие амортизаторы под конкретные пружины и под планируемую величину занижения.
Более дорогой лайфхак по посадке: использовать пневмоподвеску, тогда возможно поднимать или занижать её в любой подходящий момент. Примерно как в GTA San Andreas 🙂
Какие амортизаторы выбрать?
Современный рынок предлагает автомобилисту запчасти различных брендов. При таком разнообразии зачастую бывает очень сложно подобрать по-настоящему качественную, надежную деталь. В свою очередь, мы рады положительным отзывам водителей о запчастях, производимых HOLA. Мы неизменно продолжаем выпускать и модернизировать амортизаторы. Как и прежде, они поставляются в двух вариантах: масляные без газового подпора и с газовым подпором низкого давления.
Все амортизаторы производятся по самым современным технологиям. Они обеспечивают высокий уровень комфорта. Управлять авто, на котором установлены такие амортизаторы — одно удовольствие. Трассы с изъянами из полосы препятствий превращаются для них в самые обычные дороги.
К другим преимуществам можно отнести надежность, долгий срок службы, улучшенный контакт с дорогой. А главное, как показывает практика Драйвовчан, многие используют нашу продукцию для модернизации подвески в плане лифта, особенно пользуется популярностью артикулы амортизаторов для группы ГАЗ S461 масляные и S463 газо-масляные. Попробуйте и вы 🙂