Как утеплить заднее сиденье автомобиля

Согревание в зимний период: часть 3 — утепление задней спинки

С приходом холодов, в период ноябрь – апрель, стал замечать на крышке багажника скопление сосулек, после длительных поездок.

Так понимаю, тепло из салона попадает в багажник, там охлаждается и превращается в сосульки.
Решил попробовать решить проблему утеплением задней спинки сиденья. Купил фольгированный утеплитель, толщиной 10 мм, 2х1 м. Вырезаем необходимый кусок и ставим на место.

Езжу второй год так, вполне доволен, да и цена не большая, в районе 100р за два коврика можно найти. При езде не мешают.
Всем добра и ровных дорог.

FIAT Albea 2010, engine Gasoline 1.4 liter., 77 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 14

На багажнике то у всех так, это еще ладно у меня вообще зимой в — 30 на потолке лед скапливается, кажжый раз как оттаивает думаю крыша протекает, а нет летом то все хорошо не намека на подтеки.
Бывает струей выбегает с крыши вода при оттормаживании.

Хрен с ним с ковриком, он резиновый, помыл и все, дело хуже когда под ним, на ковролине грязь собирается или вода.

ничего не будет от конденсата
оцинковка спасёт

да вроде не замечал чтобы запотевали.

ещё один уникальный автомобиль 😉 а расход по трасе не 4л/100км 😉

Утепление спинки сиденья проблему не решит, у нас вентиляция салона ( как у большинства автомобилей) происходит через багажник. В багажнике расположены жабры ( вентиляционные отверстия), поэтому весь влажный воздух идет через багажник, а там мороз, и соответственно садится конденсат ( см. «точка росы» ). Решение проблемы как мне видится: сушить салон перед зимой, загляни под обшивку на полу салона и все поймешь)

и сами жабры почисть

ты эти жабры видел? Что там чистить?

Утепление спинки сиденья проблему не решит, у нас вентиляция салона ( как у большинства автомобилей) происходит через багажник. В багажнике расположены жабры ( вентиляционные отверстия), поэтому весь влажный воздух идет через багажник, а там мороз, и соответственно садится конденсат ( см. «точка росы» ). Решение проблемы как мне видится: сушить салон перед зимой, загляни под обшивку на полу салона и все поймешь)

честно говоря за два года не разу не заглядывал под обшивку салона. Надеюсь до меня хозяин специально не лил ведрами воды на обивку салона )))

я эти ковролиновые ковры чистил раз в месяц примерно: сначала грязь об снег почищу, потом в тазике сполоснул и за ночь он высох.

Неэстетично как-то. Думаю, стоило бы отодрать штатный войлок на спинках, утеплить, а потом войлок вернуть. И выглядело бы как сток

ну попробовать думаю стоит сначала так, а если поможет можно прямо в спинки утеплитель сделать.

Источник

Теплоизоляция автомобиля своими руками

Зима в России всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля.

Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов.

Что это дает?

Во-первых, теплоизоляция двигателя автомобиля – это шанс снизить время на разогрев основного узла и сэкономить при этом значительный объем топлива.

Во-вторых, качественное утепление исключает появление наледи на капоте, которая негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.

В-третьих, обустройство салона позволяет повысить эффективность работы печки и много дольше сохранять тепло в салоне (благодаря атермальной тонировке этот эффект можно усилить).

Двигатель

Первое, с чего стоит начать – утеплить двигатель. Здесь есть несколько основных вариантов.

Многие автолюбители идут путем экономии — они используют подручные средства (одеяла, куски войлока и так далее). Но как показывает практика, такой способ утепления малоэффективен и применяется все реже.

Специализированные авто одеяла.

Изготавливаются из качественного огнеупорного материала. Они весьма эффективны и доступны по цене. При этом время прогрева двигателя снижается с 15 до 7-10 минут.

Но здесь важно выбрать качественный товар. Известны случаи, когда дешевые китайские авто одеяла начинали дымить или и вовсе воспламенялись от повышенных температур в отсеке двигателя. Цена качественного авто одеяла где-то 1500-2000 рублей.

Профессиональные утеплители

Имеют максимальную эффективность. Их плюс – легкость монтажа и демонтажа. При наступлении холодов такую теплоизоляцию можно надевать, а летом, наоборот, снимать.

Здесь можно выделить четыре наиболее популярных материала.

Эффективно задерживает тепло и имеет сравнительно низкую цену. Стоимость одного квадратного метра обойдется в сумму от 50 до 150 рублей (в зависимости от толщины).

Материал имеет отличное качество и надежно задерживает тепло в подкапотном пространстве.

Относится к самоклеящимся материалам. В основе этого утеплителя лежит пенополиэтилен. Состоит из трех слоев – лицевого, пенополиэтилена и клеевого слоя.

Фольги здесь нет, но даже без нее материал отлично держит тепло. Толщина «Тивиплен-П» может быть различной – 4, 8 или 15 мм. Цена – от 200 рублей.

Используется как эффективный шумоизолирующий материал, но и с функцией удержания тепла он также справляется на «отлично».

По сути, получается двойной эффект – тепло- и звукоизоляция. Качественный материал обойдется в сумму от 60 рублей за квадратный метр. Один из лучших вариантов для автолюбителя.

Материалы, которые выполняют обе функции сразу (тепло- и звукоизолирующую). Продаются в листах (чаще всего 2х1 метра).

Стоимость одного листа может доходить до 1500-2000 рублей.

Дополнительно можно установить автономные автомобильные отопители.

Этапы работ

Подготавливаем инструмент и материал.

Сам процесс утепления производится в несколько основных этапов. Для начала подбирается инструмент:

Потом делаются макеты на каждую из секций капота (можно из бумаги или картона). Это позволяет точно определить необходимый объем материала. В среднем на капот седана уходит где-то 60-70х100 см утеплителя.

Все заготовки необходимо вырезать по формам и подписать с помощью маркера (это позволяет качественно сделать работу и не запутаться).

Готовые выкройки необходимо разложить на теплоизолирующем материале, прикрепить с помощью скотча и обвести по контуру маркером.

Теперь можно воспользоваться ножницами и аккуратно вырезать заготовки.

Следующий важный этап – подготовка капота.

Здесь важно идеально вымыть внутреннюю поверхность водой с шампунем и хорошо ее обезжирить растворителем. При желании сэкономить время машину можно сразу же отогнать на мойку.

Теперь подготовленные куски утеплителя аккуратно прикладывайте к «своим» ячейкам. Благодаря самоклеящейся основе никаких дополнительных манипуляций по нанесению клеевого состава делать не нужно.

15-20 минут работы и теплоизоляция автомобиля под капотом готова.

Варианты наклейки теплоизоляционного материала.

Устройства для прогрева двигателя

Предназначен для быстрого прогрева основного узла автомобиля. Его основной недостаток – зависимость от бытовой сети 220 Вольт, поэтому он находит применение все чаще в гаражах автолюбителей.

Кроме этого, такая система не способна запускаться автоматически – только в ручном режиме. Полный прогрев охлаждающей жидкости достигается уже через 20-30 минут.

Здесь многое зависит от типа устройства и производителя. Обходится в сумму от 2 000 рублей и выше. Монтаж таких систем не вызывает сложностей даже у начинающих автолюбителей.

Главное –действовать четко по инструкции, которую привел производитель.

Автономный предпусковой обогреватель.

Один из лучших вариантов при наличии на руках лишних 15-20 тысяч рублей и больше. Преимущество системы – полная автономность.

Достаточно запрограммировать устройство, и оно несколько раз за ночь будет включаться, прогревая при этом двигатель.

Сегодня существует множество различных модификаций подобных систем с множеством полезных функций. Но их монтаж лучше доверить опытным специалистам.

Салон

После завершения работ с утеплением подкапотного пространства следующий этап – теплоизоляция салона автомобиля.

Цель автолюбителя здесь понятна – задержать тепло в салоне автомобиля и ускорить прогревание салона печкой зимой.

Такая работа актуальна не только для автомобилей отечественного автопрома (по понятным причинам), но и для иномарок.

Благодаря качественному утеплению и эффективной атермальной тонировке получается дольше поддерживать тепло в салоне даже без включения печки.

При этом современные материалы обеспечивают отличную шумоизоляцию, которая обеспечивает дополнительный комфорт от поездки.

Используемые материалы

К наиболее популярным материалам для утепления салона можно отнести:

Наносится с помощью напыления и эффективно борется как с холодом, так и с лишним шумом.

Благодаря такой методике можно полностью покрыть поверхность кузова изнутри и добиться максимального эффекта.

Кроме этого, пенополиуретан эффективно закрывает все существующие щели и препятствует попаданию внутрь холодного воздуха.

Вещество отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при нанесении тонкого слоя. При этом состав обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и безопасен для здоровья.

Основной недостаток этого метода – невозможность выполнить работу своими руками.

Для нанесения пенополиуретана потребуется специальное дорогостоящее оборудование, поэтому без обращения в специализированную фирму и серьезных трат (от 10 тысяч рублей и больше) не обойтись.

Более доступный вариант для рядового автолюбителя – пенофол. По сути, это вспененный полиэтилен, который покрыт сверху алюминиевой фольгой. Этот материал отличается мощным звуко- и холодоотражающим эффектом.

Толщина изделия всего несколько миллиметров, но даже одного слоя достаточно для достижения необходимого результата.

Преимущество пенофола – гибкость, легкость, долговечность, простота в монтаже. После оклеивания поверхностей изнутри салона тепло внутри сохраняется намного дольше.

Кроме этого, в летний зной в автомобиле много дольше сохраняется прохлада, что позволяет реже включать кондиционер и как следствие, экономить на топливе.

Как правило, именно пенофол чаще всего используется для утепления.

При этом сама теплоизоляция автомобиля выполняется в следующей последовательности:

Радикальный вариант.

На 5 м 2 площади поверхности уйдет 2 л клея.

Перед оклеиванием аккуратно вырежьте отверстия под ручки. Что касается крепления, то подход такой же, как и в случае с полом.

Единственное, что с внутренней стороны можно использовать мебельные скобы, а с наружной (для крепления рельефных мест) – специальные клипсы.

11. Верните все снятые детали на место и установите сидения.

Общая схема работ по тепло и шумоизоляции автомобиля.

Вывод

Таким образом, в теплоизоляции двигательного отсека и салона автомобиля своими руками нет ничего сложного. Главное – запастись необходимым материалом, терпением и выделить немного личного времени.

По завершении работ вы получаете автомобиль, надежно защищенный от мороза и жары.

Источник

утепление задней спинки + «дошумка» салона

1)
в гараже валялся материал, из которого раньше была сделана обшивка багажника

материал называется мосфол, бытовая тепло- и шумо- изоляция

в прошлый раз, после того, как крышка была им обклеена, по словам бати, перестало дуть в спину, точнее, в область лопаток, из багажника =)

ну а теперь у меня другая красивая и аккуратная обшивка багажника, решил себя обезопасить, положить его

для это пришлось снять спинку дивана, благо, пришлось делать не первый раз

закреплен на 3 клипсы полки сверху, снизу прижимается спинкой и сидение заднего дивана

если вести длиномер, то она также просто откидывается вслед за спинкой, тут проблем нет

салон, по идее, медленнее должен остывать, да и доп. шумка какая-никакая =)

в прошлый раз, как я писал, шумку дверей не доделал из-за идеи
идея это была в подключении RGB-подсветки
не делалось это из-за того, что было сначала немного непонятно, как тянуть провода, подключать и тд

после внедрения и успешных «испытаний» решено было начатое довести до конца, благо вибры осталось с обработки моей машины и машины друга =)

двери третий внешний слой:

(ещё одну не сфоткал что-то)

еще остатков хватило на стойки и чуть полку
(пластик стоек до этого обработан)

задние:
(на фото только одна, опять «склероз»)

в купе со старой шумкой и обработкой днища могу сказать, в салоне стало еще чуть комфортнее
музыка играет лучше, и включать ее нужно еще тише, чтобы с салоне было тише =) (масло масленое, но смысл именно в этом =) )

по затратам в этот раз НОЛЬ, остатки сладки =)

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 47

У меня что бы заднюю полку снять нужно весь диван разобрать (((

да уж, видно много свободного времени, больше заняца нечем, зачем лепить все подряд? Даже именитые немецкие бренды стока вибры не ложат, она не будет работать.

нет, времени, как у всех, просто по вечерам или в выходные не бухлом развлекаюсь или в телек/инет втыкаю, а в гараже с друзьями ковыряюсь =)
а по-поводу выбры, она только на дверях, крышке багажника, задней полке, стойках и чуть-чуть на полу спереди, так что до полного закатывания мне ещё далеко =)
и может для вашего региона не актуально, а у нас зимой холодно, лишним точно не будет, ибо материал выбросить жалко

ну я и без обид =)
я по правде =)

надеюсь, в хорошем смысле, а не в шуточном =)

Серьёзно) тоже спинку утеплю)

ну тогда очень рад, что оказался полезен =)

А где сама шумоизоляция? Вибра никаких эффектов шумоизоляции не имеет, она не дает металлу вибрировать. Т.е. виброизоляцией избавляешься только от шума издаваемого самим металлом, но внешние шумы никуда не пропадают

пост читай, по ссылкам «бегай», а не ток картинки смотри 😉
все сделано

единственное что увидел — битопласт на дверных картах — это вся шумка?)

а что тебе еще нужно? =)
сплен в 5 слоев? =) так это теплоизоляция, и то, что ты им двери укатал в хлам, ты кроме как рассадника конденсата, ничего иного не устроил
или еще акцент в довесок? =) чтобы дверь с петель нафиг вывалилась =) почитай состав, акцент с виброй схожи, и в простом использовании, если ты автозвук не строишь, разницы не почувствуешь
главная проблема — это акустический шум, то есть шум ветра, проезжающим машин, гул и вибрация резины, шум от дороги, и виброй это очень хорошо гасится + битопласт или бипласт, материалы, в первую очередь, именно ШУМО-, а не тепло-
а так, гранту сколько и чем не катай, вой движка и коробки ничем не убьешь, просадишь только кучу денег и машину утяжелишь на килограмм 80

Шумоизоляционные материалы делятся на два вида, это как раз шумоизоляторы и шумопоглотители.
Сплен выполняет две функции, основная — теплоизоляция, так же он имеет свойства звукоизоляции и звуки он не поглощает а отражает. У шумопоглотителей все наоборот их основная задача задерживать и гасить в себе звуковые волны, теплоизоляционные свойства они имеют, но они не очень высоки. Если ты обратил внимание у меня помимо сплена на самих дверях есть еще и звукопоглотитель на дверных картах. Не понятно откуда ты взял что из за сплена будет собираться конденсат, с чего ему там вообще собираться, еще ни на одной машине не видел чтобы он образовался из за сплена или на сплене, ни в дверях, ни в багажнике ни на полу.
Теперь то, что ты написал про акцент, не знаю с чего ты взял что свойства у них схожи с виброй и что дверь от него отвалится и вообще про акцент ли ты говоришь? Акцент является шумопоглотителем и вес у него по сравнению со спленом не такой уж и большой. Для сравнения виброизоляция толщиной в 1мм весит 3 кг на квадратный метр, а лист акцента 700 грамм, с чего же тогда должна дверь отвалиться?)
Кстати если клеить битопласт на дверные карты так, как наклеил его ты, то можно было вообще в принципе не тратиться на него, стыки на звукоизоляционных материалах должны быть минимальны, это тебе любой установщик скажет 😉

слушай, не учи ученого =)
если у тебя на потолке, крышке багажника или дверях наклеен сплен, особенно, если ты им закрыл дырки, по весне оклей его и посмотри, сколько воды будет под ним
сплен клеится на пол, арки, на ровную поверхность, дыры им не закрывают
про акцент я написал, что если налепить туда все возможные материалы, на металл, не обязательно именно акцент, да еще и в несколько слоев, дверь отвалится
3 слоя вибры вполне достаточно чтобы победить акустические шумы
акцент и вибра, их мастика под фольгой, ее состав на 80-90% идентичен, это просто маркетинг, также, как и мтериал по типу бимаст бомб
как сейчас 100500 видов «разных» антикоров, а все они на основе битума
а про битопласт решение спорное, установщиков, их слал, они и вибру тебе насоветуют в нахлест класть, чтобы денег с тебя содрать по-больше

Не раз разбирали старую шумоизоляцию в том числе и со спленом, во время зимы и весны, по твоим словам самым «конденсатным» временам года, под правильно наклеенным материалом никакого конденсата не образуется.
Правильно, кто захочет бабла срубить скажет клей шумку внахлест, да хоть в два слоя, только правильный установщик скажет клеить с минимальным количеством покройки материала, либо точно встык.
Я вижу какой ты ученый, поэтому не вижу никакого смысла тут спорить и что то доказывать, все равно при своем мнении останешься)

ну не видишь, не пиши
я тебе сказал свое мнение насчет сплена, его свойств и применения, ты с ним категорически не согласен, хотя я это не с потолка беру, дело твоё =)
вот и у меня, считай, свое мнение касательно использования именно шумо-звуко-поглощающих материалов
а толковых установщиков чего-либо у нас в городе нет, если только знакомые, остальные барыги чистой воды, к сожалению, поэтому на их «видение» никогда не ориентируюсь

пост читай, по ссылкам «бегай», а не ток картинки смотри 😉
все сделано

кстати, закатывать провода виброй это не очень то и правильно. Виброизоляция предназначена только для монтажа на поверхность вибрацию которой нужно уменьшить и никак не должна выступать в роли фиксатора проводов и т.п. Одна из главных тому причин — перекрывается доступ к проводам, да и в процессе монтажа можно повредить изоляцию или сам провод валиком

пфф
основная вибра и шумка на пластике, а это обрезки, которые либо выбрасывать, либо вот так
часто тебе доступ нужен к проводу от регистратора, датчика дождя или сигнализации? =) они там и так висят, хлеба не просят
а с дуру можно и половой орган мужской сломать, я, как видишь, ничего не прижег и не повредил

Источник