Как установить проставки в пружины авто

Установка проставок под пружины.

Многие скептически относятся к установкам проставок. Да и сам понимаю, что если правильно лифтоваться-то необходимо брать полный комплект, который уже придуман и не один. Однако есть пару но… Лифт комплекты как правило рассчитаны на дополнительный вес, возникающий при установке силовых элементов (пока нету, в ближайшее время не появятся, да и после подумаю-надо ли мне оно это вообще.), резины МТ нет пока (планирую, но опять таки не этим летом скорее всего), ну и земноводное зеленое не спит и не упускает шанса подавить (машина новая-и штатная подвеска походит еще.)… А потому такая полумера как проставки пружин (стоек) и рессор на данный момент выглядит оптимальным вариантом. В конце концов еще бодик можно будет намутить при желании.
Итак, в ходе небольшого изучения форумов а также чуть более продолжительного рассуждения были выбраны и заказаны проставки пружин 15мм (www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/) 1-15-024. Цена ок 600р+ доставка почтой 600р. Параллельно другу были заказаны проставки под рессоры 15мм.
После установки уже выло выяснено, что проставок бывает как минимум 2 вида:
1.между пружиной и опорой,
2.между опорой и кузовом.
По началу в ходе установки была путаница относительно удлинения отбойника. В случае установки проставки между пружиной и опорой (по крайней мере до 15мм) удлинение отбойника не требуется. Однако, пособирав инфу в инете, спасибо коменту FuckLimiTs, выяснилось, что в моем случае установки проставок желательно удлинить шток амортизатора (гугл находит данные девайсы в достаточном кол-ве). Обязательно ли это делать при 15мм проставках пока не понятно…

Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.

Порядок выполнения такой:
1. Домкратим машину, снимаем колесо.
2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).
3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).
4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.
5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).
6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.
7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.
8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).
9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.
10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).
11. Вынимаем стойку.
Позже нашел видео-

Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.
Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.

С рессорами все проще:
1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),
2 Домкратим машину за рессору.
3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.
4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).

Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.

Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:
1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).
2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.
3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.

В заключении сделано:
1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).
2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.

В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.

Источник

Увеличение клиренса. Проставки. Ошибки и выводы про увеличение дорожного просвета.

Сделал замеры в штатном состоянии.

Итак вставить передние проставки достаточно легко. Домкратим авто, снимаем колесо, снимаем дворники, приподымаем жабо и откручиваем 3 болта крепления к стакану. Тут нужно 2 человека. Один ногой опускает нижний рычаг вниз, а второй подкладывает проставку под стакан. Ищем более длинные болты и закручиваем все на место в обратном порядке. Готово. По передку нюансов нет. Он поднялся на 2,5 см. На этом тема передка — закрыта.

2. Задняя полуось (авто 4х4) ложится/упирается на стабилизатор в крайнем положении.
Решено все же потестировать авто, посмотреть как оно будет…

Итак результаты теста показали: Задняя подвеска стала ужасно «козлить» даже на мелких неровностях… Полуось затирает за стабилизатор на больших неровностях. На фото следы затиров указал стрелками. Такие же следы Вы увидите в БЖ других людей у которых я брал инфу. Из этого сделал вывод, что не нужно верить людям, когда они говорят, что небольшие доработки в подвеске никак не влияют на поведение авто.

Итак. Из этого было 2 выхода.
1. Можно переместить стаб на 2 см ниже. Это не проблема, НО авто реально козлит, а это потребует еще больших доработок.
2.Поставить проставки +10 мм вместо +25мм (кстати про это и говорил один их БЖ, жаль тогда я в это не вник).

Сразу отвечу на глупый вопрос:
— Зачем это все ради 2 см?
— В моем основном авто клиренс около 14 см. В Йети с установленной метал защитой по факту 16 см. +1 см добавили колеса 225.55.R17 +2,5 см добавили проставки. Итого около 19 см. 19-14=5см. Мне этого хватило для решения своих задач. Нужно ли это Вам — решать каждому. Для монопривода — думаю это не нужно, для лесников, рыбаков, кладоискателей — вполне сносное решение.

ПС. текст писал по-быстрому. возможно что-то криво сформулировал или описал — пишите поправляйте.

Источник

Межвитковые проставки! Итоги и выводы

Сегодня повесть будет о межвитковых проставках, они же автобаферы. Но без предисловия никак! 😉

Как вы все знаете, некоторое время назад на моем авто были обрезаны пружины по кругу по 2 витка. Но прежде чем обрезать, я переживал что «обрезки» будут сильно пробивать на ямах и ухабах. В тот момент денег на покупку нормальных заниженных пружин не было, того было решено пилить стандартные.
Обратившись к интернету, тот мне ответил, что есть такая тема как межвитковые проставки, они же автобаферы.
Суть девайса следующая. Изделие из секретного материала вставляется/вкручивается между витков пружины и помогает пружине работать.

Производителей немало, но все они обещают схожий эффект: уменьшение кренов, улучшение отклика на руль, увеличение комфорта, улучшение безопасности, защиту подвески от пробоев, уменьшают усталость водителя, увеличение срока службы амортизатора и т.д. Вот и мне эти все достоинства понравились, и я решил их приобрести.

Процесс установки проставок я совместил с обрезкой пружин, поэтому тогда я не мог сказать какой был эффект, пока недавно не снял их! 😉

Теперь о результате

После установки проставок, я с ними проездил больше года, правда прежний режим езды предполагал только хорошие дороги города Донецка. А вот когда съехал в провинцию, вот именно тогда меня начала досаждать жесткая, зубодробильная, малоходная подвеска. Сначала думал что это беда всех обрезанных пружин, но проехавшись на машине товарища, с такими же обрезанными пружинами, я был удивлен что его подвеска более мягко и внятно глотает ямы. И поэтому решил попробовать снять эти резиновые изделия

С проставками машина немного меньше кренится! И характер таков, что при входе в поворот, автомобиль начинает клониться, и в какой-то момент резко ОП и уперся, видимо витки уперлись в проставку и сжатия не происходит! Если дорога плохая, то на медленной скорости жесткости не ощущается, но следует буквально немного увеличить скорость, начинается зубодробилка, кочки сильно отдают на подвеску, на рулевое колесо и на рейку ударами. В общем машина в целом становится жесткой и ударовосприимчивой.
После снятия их, первым делом ощутил, что сравнительно появилась мягкость хода, мелкие кочки перестали ощущаться так ярко и не так грубо передаются на кузов. Если раньше ключи в кармашке торпеды реагировали звоном на выбоины и мелкие неровности, то после снятия — эта беда почти пропала. Машина ниже не стала, крен стал немного больше.

В общем я рад что снял эти изделия. Дешевая рыбка — плохая юшка! Обещания прозводителей не оправдались, с проставками стало только хуже. Если хочется нормальной работы подвески, то надо не резину в пружину пихать, а подбирать правильные амортизаторы и к ним подходящие по жесткости пружины.
Этим проставкам вижу только 1 применение: они подойдут тем, кто любит грузить сильно багажник машины, чтобы зад не садился сильно и не чиркал глушителем о землю! В других целях проставки применять нет смысла.

Источник

⭐⭐⭐⭐⭐ Как правильно поставить межвитковые проставки

Как поставить межвитковые проставки на задние пружины

У тех, кто никогда не сталкивался с задачей установки баферов, несомненно возникнет вопрос, как правильно поставить межвитковые проставки в пружины. Приспособления для задних колес представляют собой несложные изделия из полиуретана в виде широкого кольца с боковым разрезом. Пластик обеспечивает амортизацию, но в тоже время является достаточно жестким, чтобы эффективно поддерживать задняя часть кузова. О том, как правильно выбрать межвитковые проставки на заднюю пружину, читайте в отдельной статье. Сейчас речь пойдет об установке.

Автобаферы отличаются от проставок местом установки. Первые фиксируются в центре стойки между витков пружины. Важно, чтобы количество свободных витков над аксессуаром и под ним было одинаковым. Проставки фиксируются над пружиной. Собственно говоря, они ее даже не касаются, соединяясь только с опорой и чашей. Проставки увеличивают клиренс подобно тому, как гайка установленная между поверхностью и головкой болта не дает закрутить крепеж до упора.
При покупке автобаферов нужно учитывать, что они бывают для передних и задних стоек. Устанавливать их нужно обязательно парами.

Автобаферы на задних колесах устанавливаются немного труднее, чем на передних. Как правильно поставить межвитковые проставки на задние пружины:

1. поставить машину на домкрат;

2. очистить пружины от грязи;

3. если производитель рекомендует, смазать пружину силиконовым маслом;

4. надеть бафер между витками в центре пружины, раздвинув его края.

Аксессуар выглядит как широкая лента, свернутая в кольцо, с внутренней стороны которой есть желобки. Они должны попасть на металл пружины и прочно сесть. Лишний кусок проставки придется обрезать.

Затем двумя хомутами фиксируют проставку на пружине:

— верхнюю часть к верхнерасположенному витку;
— нижнюю часть к нижележащему витку.

Как поставить межвитковые проставки на передние пружины

Автобаферы на передние пружины устанавливают так же, как на задние. Пружину нужно побрызгать силиконовой смазкой, чтобы пластик легко вошел в витки, надеть приспособление и зафиксировать хомутами. Диаметр передней пружины обычно больше, чем задней, поэтому, скорее всего проставку не потребуется обрезать. Важный момент передние и задние автобаферы необходимо устанавливать на среднюю часть пружин, так как именно там происходит основная работа.

Итак, установка автобаферов ведется одинаково. Аксессуары для передних колес и для задних отличаются только размерами. Чтобы правильно подобрать габариты, нужно просто снять размеры пружины и затем приобрести нужный аксессуар. Очень важно измерять размер у стоящей на земле машины, не подвешенной на домкрате. Затем нужно обратиться к официальным дилерам и приобрести нужные межвитковые проставки.

На передние и задние пружины устанавливают как межвитковые проставки, так и автобаферы. Некоторые автолюбители не видят разницы между этими двумя аксессуарами. Между тем она существенна. Автобаферы выполняют из полиуретана высокой прочности. Они стоят гораздо дороже межвитковых проставок. Для сравнения автобаферы корейского производства (две штуки) стоят около 4 т. р., а пара проставок для той же машины будет стоить около 200 руб. Разница очевидна.

Стоимость резко различается, несмотря на то что по виду и текстуре обе детали могут быть практически одинаковыми так как сделаны из прозрачного пластика и имеют практически одинаковую форму. Если же опираться на практику, окажется что автобаферы хорошо выдерживают давление, не портятся от нагрузок при сжатии пружины, легко восстанавливаются. В таких же условиях межвитковая проставка разрушается. Поэтому рекомендуется не экономить, приобретать качественные изделия. В конечном итоге они обойдутся дешевле, чем постоянная замена межвитковых проставок приобретенных на ближайшем авторынке и изготовленных кустарным способом.

Автобаферы отличный способ справиться с проседанием автомобиля, возникшим в результате ослабления пружин от старости или перегрузок. Это временная мера, но она позволяет обойтись без полной замены пружин, что экономит время и деньги. Немаловажно, что такие приспособления устанавливаются самостоятельно и это может сделать даже неспециалист. Авто для этого не нужно разбирать. Все что потребуется подвесить кузов или поставить его на домкраты, а с этим справится даже начинающий автолюбитель.

Источник

Проставки для увеличения клиренса и межвитковые вставки в пружину

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Резиновые проставки

Так же используются каучуковые вкладки. Элемент ставится под заднюю стойку. Толщина такой амортизирующей подушки зависит от того, какого расстояния хочется добиться.

Бафферы под пружину

Проставки для увеличения клиренса бывают из каучука и алюминия – их ещё называют «Баферы в пружины». Установка такого элемента проста – достаточно поместить под опорную тарелку пружины прокладку необходимой толщины.

Вставки в пружины

Металлические проставки такого типа ставятся непосредственно в пружины. Могут устанавливаться как на передние, так и на задние колеса. Выбор в их пользу стоит делать, если у авто значительно снижен клиренс.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Какой материал лучше

Выбор материала зависит от нужд автовладельца и состояния самого автомобиля. Ниже представлена таблица, по который можно выбрать материал.

КритерийПолиуретановыеРезиновыеКомпозиционныеАлюминиевыеМеталлическиеВлияние на подвескуСрок службыСложность установкиВред, наносимый автомобилюВозможность деформации

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису… Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Особенности самостоятельной установки

Во время установки учитывайте оптимальный размер клиренса. У разных видов автомобилей такие требования отличаются. У обычных легковых автомобилей расстояние между низшей точкой и поверхностью должно быть в пределах от 140 до 200 мм. Так называемые «паркетники» располагаются выше: от 180 до 250 мм. Внедорожники — ещё выше: от 200 мм до 350 мм.

Увеличения клиренса можно достигнуть и с помощью установки более высоких пружин и амортизаторов. Но этот способ лишить вас возможности пользоваться услугами ремонта по гарантии. Вообще любые самостоятельные манипуляции над конструкцией автомобиля увеличивают риск того, что вам больше не будет предоставляться гарантийное обслуживание. Особенно это вероятно при установки «неродных» деталей. В этом случае также имеет место быть поднятие центра тяжести автомобиля и ухудшение некоторых свойств вождения.

Регулировочные работы

Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.

Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.

Теперь можно приступить к установке нужного уровня света. Для этого необходимо поставить машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии в 5 метров от какой-либо светлой стены, пусть это будет стена дома или гаража, все равно. Проделывать данный «фокус» лучше вдвоем, при этом проверяется давление в шинах и компаньон садится на место водителя. Теперь на стене чертится горизонтальная линия на высоте 60 см от пола и разбивается пополам в центре авто. Теперь от центра горизонтальной линии отмерьте расстояние фар авто и проведите перпендикулярные вертикальные линии. В точке пересечения горизонта и вертикальных линий должен находиться пучок света.

Установка задних проставок под пружины — пошаговая инструкция

Набор инструментов для задней части автомобиля является аналогичным, но процедура будет немного отличаться в связи с отличиями в конструкции в разных частях машины. Также следует учитывать тип сборки – в некоторых авто придётся открывать багажник для получения доступа к задним колёсам с обеих сторон. Для задней части кузова рекомендуются утолщённые резиновые проставки, так как они имеют несколько плюсов перед остальными вариантами:

Новый комплект понадобится ставить через аналогичное расстояние (10000-30000 км) или при смене колёс на новые для обеспечения полной безопасности и лучших ходовых характеристик. Действовать надо в такой последовательности:

Нужно учитывать, что при увеличении клиренса на задней оси, понадобится заменить амортизаторы на более длинноходные, а также заменить тормозные шланги. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Вывод

В целом метод установки проставок под амортизаторы, с одной стороны, не такая уж сложная вещь, однако, есть в этом занятии такие нюансы, которые под силу только достаточно опытному человеку. И конечно данная деталь призвана именно уменьшит затраты, которые вы могли бы понести при замене амортизаторов. При этом автомобиль перестает проседать от увеличения веса и подкрылки больше не задевают колеса. Так что проставки — это достойный способ устранения данной проблемы, который имеет полное право на жизнь.

Источник