Как усилить пороги автомобиля

Изготовлении внутренних усилителей порога

Здравствуйте, участники сообщества по кузовному ремонту!
У меня была мечта купить старенький немецкий автобус. Четыре года откладывал в копилку на бус. За эти годы просматривал БЖ на драйве, красивые картинки в интернете, затем по счастливой случайности стал сам обладателем вожделенного авто. Прибывая в эйфории от возможности купить, забрал не глядя лишь бы был, что там – восстановлю! Ну, в общем, Вы поняли 🙂 Розовые очки пропали, настал момент отрезвления, а затем затяжной период депресонов из-за осознания в какою «непроглядную» я влез… Потом взял себя в руки, подумал, что мне нужно для восстановления и за полтора года обзавелся необходимым базовым инструментом. Сварочный полуавтомат, воздушный компрессор, дрель, болгарка, прямая шлифовальная, полировочная машинка. Инструмент есть, но опыта нет! Первая машина в жизни и в гаражных делах нулевой.

За это время потихоньку учился варить полуавтоматом. Делать швы и электрозаклепки, высверливать контактную сварку … Потом по хозяйству секцию забора варил. Вроде бы получается. Вот настроен на весну серьезно заняться восстановлением автобуса. Пришел в сообщество за советом, надеюсь, подскажите и поделитесь опытом.
Сейчас голову ломаю об изготовлении внутренних усилителей порога. Форма простая, но длина 1,5 метра и хотелось бы выполнить из металла 1,5 мм. Вот такие элементы как на картинке снизу. Тут же прикреплю фотоотчет с заграничного сайта.

Сразу оговорюсь, что купить можно, деньги не маленькие, если подсчитать, но это заказывать из-за границы и в Беларусь. У нас тут полнейшая неясность по передвижению товаров из-за рубежа и бюджет на восстановление в данный момент ограничен. Настроен на самостоятельное изготовление. Считаю, что не сложные элементы и можно выполнить самостоятельно. Поясню некоторые мысли на этот счет.

Начал искать информацию об реализации всего.
Первая идея – это листогиб. Но затем покопавшись в интернете, на ютьюбе, почитав различные источники пришел к выводу, что листогиб для поставленной задачи должен быть очень массивным, очень усиленным, с кучей корректирующих винтовых поджимов во всяких плоскостях, чтобы получить четкий гиб без радиусов… Тут с обычными уголками не отделаешься. Вариант, если делать листогиб усиленный, то с рабочей зоной около метра и для толщины листового металла 1-1,2мм. Для лонжеронов не подходит вариант…

Второй вариант изготовить усилители порога иным способом. Зажать лист металла в двух швеллерах стянутых болтами. Затем киянкой загнуть необходимые углы. Но тут еще момент, что на длинном полутораметровом усилителе при таком способе загиба образуется дуга. Или можно закрыть глаза на это, так как это все под днищем будет и закрыто наружным порогом? Если дуга, то остается делать усилитель из двух частей двумя кусками, а затем сваривать. Но хотелось бы меньше сварки, чтобы не создавать потенциальные места образования коррозии… Хотелось бы одним куском…

Третий вариант — это разметить лист металла, затем сделать пропилы болгаркой в местах сгиба, а затем по пропилам загнуть метал, потом заварить ослабленные с места гиба… Но тожене из лучших вариантов.

Четвертый вариант – это отдать на производство. Обзвонил в городе несколько частников и гос.предприятия… Кто-то кроме жестянки до 0,7 мм только гнет, кто-то с физичискими лицами не работает, комму-то сильно мелкий заказ и делают за большие деньги…

Хотел бы обратиться к участникам сообщества, чтобы подсказали оптимальные варианты в разрешении поставленной задачи. Как бы Вы изготовили усилители порога? Заранее благодарю за ответы!
С Уважением к сообществу, Максим

Источник

Подготовка экспедиционника. Силовые пороги.

Всем, кто любит путешествовать по дальним лесным тропинкам, доводилось проваливаться в ямку, скрытую мутной водой, или глубокую колею. Конечно, мудрый вспомнит «не зная брода, не суйся в воду», но в реальной жизни бывает, что на первый взгляд безобидная лужа в пару-тройку квадратов площади, может таить следы чьих-то раскопок. Или вопреки стараниям Вы соскользнёте в глубокую колею оставленную лесовозами. В таких случаях автомобиль беспомощно повисает, ложась на защиту, а колёса бесполезно крутятся не способные сдвинуть его с места. В таких ситуациях лезть под машину с лопаткой бывает крайне затруднительно. Зачастую всего-то нужно приподнять немного автомобиль и подложить под колёса брёвна или ветки. Но как это сделать, если современный автомобиль весь обвешан пластиком и тонким кузовным металлом? Как добраться до силовых элементов рамы, способных выдержать точечное усилие домкрата? В этом нам существенно помогут силовые пороги.

Другим существенным моментом является отсутствие в современном внедорожнике элементов защиты бортов кузова от повреждения деревьями, валунами, пнями и прочими сюрпризами встречающими нас в дикой природе. Штатные подножки, сделанные из лёгких алюминиевых профилей и пластика, прикрепленные тоненькими болтиками к кузову уж точно не обеспечивают ни какой защиты. Для обеспечения такой защиты необходимы силовые конструкции предохраняющие пороги и двери автомобиля от соприкосновения с препятствиями. Такой силовой конструкцией может быть специальный порог.

Отличие силовых порогов от штатных кардинально. Это и материал, способный без повреждения выдержать вес автомобиля, приложенный к одной точке, и способ крепления к раме (единственному действительно силовому элементу современного внедорожника) вместо кузова. Но при этом пороги должны сохранять и свою основную функцию, обеспечивая удобство посадки в автомобиль.

Материалом порога послужила толстостенная труба, на которую установили загибы и полукруглые наконечники. Посредством усиленных профилей и стяжек порог прикреплён к раме автомобиля. Выбор способа крепления был обусловлен отсутствием в раме штатных крепёжных отверстий, а сверлить новые в силовом элементе, что-то не хотелось (мало ли как это скажется на прочности рамы в целом). Все поверхности порога покрасили стойкой к царапинам краской, а на верхнюю поверхность наклепали рифлёный алюминий.

По итогу вся конструкция была испытана путём поднятия автомобиля домкратом за порог. Ни каких деформаций при этом не выявлено. Эксплуатация зимой показала отсутствие скольжения обуви по поверхности алюминиевой накладки. Выбор крашеной трубы вместо нержавейки был также сделан осознанно, т.к. краска заметно проще и практичнее в реальной эксплуатации, а смотрится не на много хуже. Высота порога взята равной штатным. Выступание порога за габариты автомобиля совсем немного увеличено для обеспечения лучших свойств по защите бортов от деревьев.

Источник

Замена внешки порога + усиление профилем!

Всем привет. В связи с отсутствием теплого гаража с машиной пока ничего не происходит. Порогом занимался полтора месяца назад, сейчас только появилось время все выложить((((
И так, начнем:
Левый порог был у меня с хорошим слоем шпакли. Вытягивать его не было ни какого смысла да и слой шпакли такой я оставлять не хотел, решил, что надо внешнюю часть порога поменять, да и за одно внутри все обработаю и усилю профилем.
Ну собственно срезать порог труда не составило, ну и как я ожидал там много рыжиков было и парочка дыр у заднего поддомкратника.

Резал не жалея металл и круги на болгарку))

Затем вырезал и изогнул все то что надо было восстановить и заварить, в основном использовал нержавейку толщиной 1.5 мм.

Старался все максимально плотно подгонять с соблюдением всех родных отверстий и сливов.
После того как восстановил внутреннюю арку и усилитель порога, взялся за усиление …
В гараже давно стоял профиль 60х30, зачем то я его берег года 2))) ну и пустил его в ход срезав с него одну стенку во всю длину шириной 60мм. Потом посидел, посмотрел на все это со стороны и посетила меня идея связать переднюю стойку, среднюю стойку и заднюю внутреннюю арку. Первым делом вскрыл стойку спереди и все хорошо вычистил там, а после все обработал цинкарем.

П- образный профиль 60х30 просто идеально зашел в переднюю стойку. Далее просто подогнал его к усилителю плотничком, опять все снял, зачистил весь усилитель и профиль до голого металла, затем обработал цинкарем и загрунтовал реактивным грунтом усилитель и внутрянку профиля.

Когда все высохло я принялся вваривать профиль. Спереди как я писал ранее все подошло просто идеально, труда не составило все обратно подогнать и сварить все завязав все с профилем.

Центральную стойку связал с профилем уголком:

Далее задняя арка, подгонять целиком профиль было бы очень сложно, именно поэтому конец, который связывался с аркой я варил потом:

Как обычно, после каждой сварочной операции я зачищаю все швы, точки и обрабатываю реактивником. В этот раз после проварки профиля было все абсолютно как обычно))

Сверху профиля просверлил 4 отверстия на 6мм, для обработки изнутри. Перед тем как закрыть внешнюю часть я вбухал пол баллона мовиля в профиль и пол литра отработки.

Теперь, что касается кузовного железа на классику… качества просто нет ни какого!
Внешнюю часть порога я заранее подготовил, а именно, дыроколом для металла сделал отверстия по периметру для сварочных точек, вычистил транспортировочный грунт, набил риску и задул реактивником. При финишном подгоне было просто очень много мата, порог просто не вставал ни как!

В конце дня задул все эпоксидником:

В общем как то так))) Жду критику))) Следующий этап- это работа с дверными замками, и зазорами дверей, а так же задние арки гольф 2. Постепенно переходить нужно к переду, но там все будет оооооочень интересно!
До новых встреч! пока!

Источник

Теория: Усиление кузова

Итак сегодня поговорим о жесткости кузова. Давно уже в голове летают мысли о том, чтобы собрать всю найденную информацию в один блог, причем максимально коротко описать всю суть, дабы было понятно всем.

Многие, кто добавляют сил своим автомобилям, меняют заводскую подвеску на более жесткую (или низкую), либо же, кто подолгу ездить на одной и той же машине, ловят себя на мысли, что спустя некоторое время машина ведет себя «не так». Перед становится расхлябанным, появляются скрипы, ухудшается разгон и управляемость… Почему же так?

Начнем с того, что кузов машины — неотъемлемая его часть, без кузова, собственно, не было бы и самой машины. А значит, что и кузов двигается на ряду с подвеской — наверное вы замечали, что если поставить машину одним колесом на бордюр, то задние двери будут закрываться с большим усилием? Что при проезде «лежачего полицейского» по диагонали в салоне отчетливо слышен скрип. И чем старше машина, тем это заметнее. Всё дело в усталости металла (Усталость материала — в материаловедении — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время). С каждым годом, с каждым проеденным (Особенно по нашим дорогам) километром усталось металла растет. А значит что когда-то жесткий кузов становится мягким, расхлябанным, «играющим». Сильнее всего это заметно в тюнингованных, «накаченных» машинах, но об этом позже…

«Играющий» кузов заметно снижает точность управления в поворотах, бьёт по нервам при езде по неровностям, а поскольку наши дороги на 80% состоят из холмов и буераков — на всё нервов не хватит. Если кузовная жесткость ослабла, то повороты авто будут происходить с задержкой, по причине замедления реакции конструкции машины. «Играющий» металл в местах крепления рычагов будет вызывать рассогласованность в работе задней и передней подвесок. От постоянного действия сил скручивания произойдёт быстрое старение кузова, разойдутся сварные швы, интенсивно прогрессирует коррозия…

Но от чего зависит изначальная жесткость кузова? Во первых от марки. Ясно, что у «бюджетников» с этим есть некоторые проблемы, особенно если сравнивать с машинами более высокого класса. Во вторых от самой конструкции — у разных кузовов есть свои слабые места. У некоторых их меньше, у некоторых больше. В третьих от типа кузова — самую большую жесткость имеет кузов типа купе, затем по мере убывания 4х дверный седан, трехдверный хетчбек, пятидверный хетчбек… Наиболее «скучиванию» подвержены минивены и универсалы. Если вкратце — чем меньше у машины различных дверных проемов и чем она меньше по размеру — тем она жестче. Ну и конечно возраст не отменял никто.

Последнее время автопроизводители перешли к тенденции экономить на материалах, количестве сварных швов, их качестве. А значит, что если вы — любитель агрессивной езды, либо же любите подходить ко всему доскональна, то значит вам нужно усиливать кузов. Почему-то многие, кто добавляют сил своим машинам ограничиваются, например, распоркой стоек амортизаторов, вследствие чего их машины со временем теряют жесткость и перестают ехать как нужно. Так как же можно усилить кузов?

Самый простой и дешевый способ усилить кузов — это всё таки распорки. К счастью сейчас можно найти величайшее множество различных на любой вкус. Тут лучше всего исходить из принципа «Чем больше, тем лучше». Однако не стоит забывать у распорок есть и обратная сторона — при боковом ударе, например в крыло, подкапотная распорка сработает как ей и заведено — как поперечный усилитель, вследствие чего машина не сложиться как ей нужно, а значит её ремонт будет значительно сложнее.

Второй способ применяется уже для серьезных доработок, вкупе с распорками и иными усилителями — это сварка. На заводе детали кузова соединяют методом точечной сварки, а это означает, что все основные заводские сварочные швы не лишне будет нормально проварить всплошную, желательно с накладками полос металла по линиям швов. Или например усиление порогов. Здесь не стоит забывать, что проваренная машина станет тяжелее и жестче, а значит повысится расход и слегка упадет динамика, если не компенсировать возрошую массу доработанным силовым агрегатом.

Ну и самый последний, более сложный — это установка трубчатого каркаса. Если вы всё таки дошли в доработках до каркаса, значит вы разбираетесь что к чему и суть я описывать не буду 🙂

Поэтому перед тем, как усиливать кузов подумайте, нужно ли вам это. Если вы собираетесь ездить на одной машине долго, либо хотите заняться доработкой машины (Даже для серьезной музыки нужно дорабатывать кузов!) — то определенно стоит.

Часть материала взята из интернета, картинки — гугл и драйв.

Источник

Кузовной ремонт: замена усилителей и порогов

Состояние порогов удотвл. но по мне лучше их заменить сейчас чем потом устраивать панику после покраски хД
Ничего сложного здесь нет: срезаем старое железо, зачищаем и обрабатываем, примеряем и привариваем новое железо — так как закончилась порошковая проволока варил электродами — вариться точками и ничуть не хуже полуавтомата, из плюсов — не надо сверлить точки, варил электродами 2мм.

Первый практический опыт по сварке начался с замены порогов, пожтому получилось не очень красиво

Комментарии 34

руки из правильного места растут, молодец! По чем пороги брал?

Сейчас и не скажу, прошлым летом покупал =)

Надо было тебе сразу еще усилить пороги)

После замены порогов залей в технологические отверстия на стойках отработанное масло. Собственно, почему гниют пороги? Потому что в стык между соединителем, усилителем и наружным порогом проникает влага. Если в этом стыке будет масло, то и гниения не будет.

+100! Полезную вещь советуешь.

После замены порогов залей в технологические отверстия на стойках отработанное масло. Собственно, почему гниют пороги? Потому что в стык между соединителем, усилителем и наружным порогом проникает влага. Если в этом стыке будет масло, то и гниения не будет.

Спасибо, взял на заметку)

Мне кажется что получилось вполне очень даже хорошо

Первый опыт, не очень, потом проходил полуавтоматом)

Если делать для себя, то внутренние поверхности лучше обработать перед сваркой. На прилегающие плоскости где будет вестись сварка наклеить малярный скотч, остальное прогрунтовать и покрасить любой эмалью(можно не в цвет). Мовиль может не везде попасть, а так останется обработать только швы.
Если тоннель не уставший, то распорки не нужны. Держат ; крыша, оставшийся порог и центральный тоннель. Также если переход пол-порог живой его можно оставить вырезав только сам низ гнилого пола, а соединитель отсверлить из салона, новый приваривается через эти-же отверстия. Плджимается снизу домкратом, а сверху варится.

Верно, грунтовать кислотным и обычным грунтом, а эмаль я использовать 3-1 с антикором)

незнаю, может просто не показа, но на будущее, со своего горького опыта знаю (3-и года варил кузова класик на СТО) никогда не вари наружную панель порога без установленной и выставленной двери! Просто печально потом смотреть на труд над которым тв корячился пол дня приходится резать болгаркой а потом еще и за свои кровные ставить новую панель.

да, со снятыми дверями режешь пороги, ни каких распорок в двери я никогда не ставил, подготавливаешь поверхности все хорошенько грунтуешь. Если срезал ус.порога то варишь его смело. Да кстати подпорожник менять когда приварен ус.порога иначе чревато сдвигом размеров проемов.Когда с внутренними деталями закончено устанавливаются и выставляются двери, потом на самозажимные пассатижи крепится порог и прихватывается, еще раз проверяются зазоры и обваривается порог точками через 7-12см. Если есть сварочные щипцы (контактная сварка) то можно сразу варить весь сендвич внутренний, средний и наружный пороги, естественно выставив их по дверям. Весь прикол в том что заводских кузовных деталей в свободной продаже просто не существует, есть лишь кооператив, а сохраность геометрии на таких деталях, ну просто что-то из области фантастики))

правильно понял что лучше варить внутренний порог с усилителем когда все прихватил. Ставишь двери смотришь зазоры когда устраивает то начинаешь уже варить наружний порог.

усилитель ты можешь приварить сразу и весь (если не нужно менять подпорожник, в таком случае варится только верх), потом ставишь двери, приставляешь наружный порог и смотриш, все ок варишь, нет выставляешь порог как нужно и прихватываешь, если нужна подгонка, например наружный порог выставил и прихватил. а между ним и вн. щель то правится вн. порог

правильно понял что лучше варить внутренний порог с усилителем когда все прихватил. Ставишь двери смотришь зазоры когда устраивает то начинаешь уже варить наружний порог.

А ты что варишь 2103? если да то пиши в личку я какраз после капиталки 03 (нервов съела) если что помогу советом

почти уже начну =) внутренних деталей не хватает пол и внутренний порог

незнаю, может просто не показа, но на будущее, со своего горького опыта знаю (3-и года варил кузова класик на СТО) никогда не вари наружную панель порога без установленной и выставленной двери! Просто печально потом смотреть на труд над которым тв корячился пол дня приходится резать болгаркой а потом еще и за свои кровные ставить новую панель.

Взял на заметку, спасибо)

уголок посередине дверного проема приваривал =)

а то мне говорят все а я думаю с фига разройдеться крыша держит и порог другой стороны

На восьмерке врядли разойдется, но вот если ездить без порога )))

тоже буду первый раз переваривать …

Только полуавтоматом и лучше потренироваться)))

я в курсе, уже есть не большой опыт с полуавтоматом)

сварено как то не фонтан((

Поверх пройдено полуавтоматом точки через каждые 2-3 см, правда, уже после покраски)

Источник