Как улучшить проходимость переднеприводного авто
И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость
В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?
Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.
Увеличить дорожный просвет
Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.
В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.
Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.
Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!
Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.
Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской «по ситуации»? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.
Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.
Не цепляться, а скользить
Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая «губа» бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.
На самом деле «по заводу» нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики «типа Sparco»!).
Поэтому для начала неплохо бы просто привести «по низу» все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.
И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы «ручника» или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю «губу» бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.
Улучшить сцепление колес с дорогой
И в глубоком снегу, и на ледяной колее «зацеп» имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.
С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже «скандинавских» моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?
Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.
Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить «зацеп» подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его «галстуком» с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие «окна», позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.
При этом очень важно удостовериться, что создаваемый «конструктив» не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).
Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.
Работа с массой автомобиля
Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то «легковушку» в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.
Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.
Лучше с блокировкой
Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.
При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум «погуглить», реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.
Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то «жигули» или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.
Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме («грязь», «снег» и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.
С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным «газом»: при появлении пробуксовки она просто будет «душить» двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.
Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса
Как увеличить проходимость переднеприводного автомобиля?
Как увеличить проходимость переднеприводного автомобиля?
Если поздней осенью или ранней весной съехать с дороги на обычной машине, то можно сразу завершить путь. Т.к. под колесами окажется непроходимая грязь. Расскажем — как справиться с бездорожьем и улучшить проходимость автомобиля.
Что делать
Есть несколько способов, чтобы улучшить проходимость машины: временные и постоянные. К временным относят установку цепей противоскольжения, ремней на колёса. Т.е. их одевают только перед проездом трудного участка, всё остальное время они могут лежать в багажнике.
Другой способ — изменение параметров авто, чтобы постоянно увеличить проходимость. На неё влияют:
Рассмотрим каждый пункт подробнее. Чем выше клиренс автомобиля, тем лучше его проходимость по бездорожью. Если он маленький — машина застрянет или просто повиснет на препятствии. Дорожный просвет (клиренс) — расстояние от земли до самой нижней точки на днище машины. Как правило, самая нижняя точка у авто — защита двигателя, задний мост, рычаги подвески.
Способы улучшить проходимость
Самый простой — поставить большие колёса. Можно изменить диаметр диска на более высокий или поставить покрышки с увеличенной боковиной. Главное, чтобы общий диаметр колеса был больше прежнего. Иногда для установки больших колёс приходиться резать арки.
Увеличение дорожного просвета влияет на значения угла съезда и выезда, а также рампы. Угол рампы зависит от конструкции машины, изменить его прямым образом нельзя. Поэтому короткие авто (трехдверки) на бездорожье более предпочтительны. Углы выезда и заезда меняют установкой новых бамперов.
Также на эти параметры влияет лифт подвески — а именно увеличение клиренса за счет установки новых пружин, амортизаторов, мостов. Самый простой способ — установка разных проставок под пружины (или межвитковых буферов). Узнать, как ещё сделать лифт подвески можно из данной статьи.
Автомобиль с полным приводом обладает большей проходимостью. Следует знать, что полный привод бывает разный: постоянный, подключаемый, имитация. В любом случае, покупка машины с приводом 4х4 поможет на бездорожье.
Если нельзя объехать препятствие, то для начала его нужно оценить. Для этого выходим из машины и смотрим. Если на бездорожье видим глубокие колеи от трактора или подобной техники, то сразу ищем пути обхода. В такой грязи застрянет кроссовер и даже большой джип без специальной подготовки. Не надейтесь, что сможете проскочить ходом, вы тем самым только усугубите проблему. Придется на середине пути бежать за трактором. Автомобиль будет в грязи, сами испачкаетесь — одни сплошные минусы. А стоило всего лишь оценить свои силы и возможности машины.
Если препятствие небольшое, например находится в самой низине, его берут ходом. Но лучше заранее оценить ситуацию, найти оптимальные пути движения. Не бойтесь выйти из автомобиля на минуту и все рассчитать, потом сэкономите время. Главное во время штурма бездорожья ходом, нужно не сбавлять «газу». Только отпустили газ в середине пути — и на 90% застряли.
Если двигаетесь по дороге колонной, то старайтесь не прокатывать одну колею. Пара проехавших машин продавливают грунт, а следующие за ними уже могут угодить в ловушку. Во время движения держите такую дистанцию, чтобы труднопроходимые участки можно было штурмовать с предварительным разгоном.
Двигаясь по затопленному лугу, помните, что на высокой скорости автомобиль толкает перед собой волну. Вода, попав в двигатель, может спровоцировать гидроудар (что такое гидроудар). После форсирования водных преград визуально проверьте состояние авто, и обязательно просушите тормоза.
Заболоченные участки предварительно обследуйте на предмет проходимости. В сомнительных местах набросайте на пути следования ветки, доски или любые подручные предметы, способные увеличить сцепление шин с грунтом. Двигайтесь плавно, не допуская рывков, в противном случае есть шансы уложить автомобиль на «брюхо» — тогда без посторонней помощи не выбраться.
В каких-то случаях пригодится буксировочный трос, где-то придется воспользоваться лебедкой. Ее можно зацепить за другую машину, уверенно стоящий на грунте, или использовать растущие неподалеку деревья. При этом стропу надо расположить ближе к земле, потому что слабая корневая система и раскисший грунт могут не выдержать нагрузки, вследствие чего дерево упадет на авто.
ТРАКИ
Сэнд-траки, они же антипробуксовочные ленты, они же «трапики»… Суть одна: они позволяют колесам зацепиться за твердую поверхность и покинуть сложный участок дороги. Самые доступные — пластиковые, попрочнее — композитные, а еще есть алюминиевые. Последние можно использовать для организации опоры для чего-либо полезного.
Сэнд-траки, они же антипробуксовочные ленты, они же «трапики»… Суть одна: они позволяют колесам зацепиться за твердую поверхность и покинуть сложный участок дороги. Самые доступные — пластиковые, попрочнее — композитные, а еще есть алюминиевые. Последние можно использовать для организации опоры для чего-либо полезного.
Средства повышения проходимости
Сэнд-траки (противобуксовочная лента)
Когда колеса утонули в снегу (или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление — в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, — доски, ветки и остальное. Но когда застреваешь в чистом поле и в багажнике автомобиля ничего «спасательного» нет, да и негде искать ветки и доски, то на помощь придут автомобильные траки, они же антибуксы! Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика — вариантов исполнения полным-полно. Более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить — в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».
Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев удается использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, поймут сразу. Кстати, такие изделия не привязаны к марке автомобиля…
Факторы, влияющие на проходимость автомобиля
Все любители бездорожья, да и не только, знакомы с таким термином, как проходимость автомобиля. Обычно под ним подразумевается способность машины преодолевать всевозможные препятствия, возникающие на ее пути.
Этот термин чаще всего используется применительно к внедорожникам, однако такие понятия, как проходимость мотоцикла, квадроцикла и уж тем более вездехода также имеют место быть. Под препятствиями может подразумеваться все что угодно: обычная грязь, различные неровности, броды, заросли, заболоченные участки, снег и т.д.
Транспортные средства повышенной проходимости обладают рядом особенностей, позволяющих им преодолевать бездорожье гораздо увереннее, чем обычным автомобилям. Именно об этих особенностях, а точнее о факторах, влияющих на проходимость, мы и поговорим.
5 важнейших факторов, влияющих на проходимость
В статье под названием «теория проходимости» были подробно рассмотрены различные параметры, напрямую связанные с проходимостью. Сейчас же выделим 5 факторов, влияющих на проходимость автомобиля в первую очередь.
Вывод
Конечно, сложно учесть все аспекты такого понятия, как проходимость автомобиля. Помимо вышеперечисленных факторов, влияющих на проходимость, сюда можно отнести общую массу автомобиля, удельное давление на грунт и многое другое, включая наличие дополнительного оборудования: лебедки, шноркеля, силового бампера, хайджека и прочего. И конечно же, проходимость любого транспортного средства зависит в первую очередь от человека, сидящего за рулем.
Траковые цепи
Их использование актуально в регионах с преобладанием болотистого грунта. Также они хорошо адаптированы для передвижения по заснеженной местности. Их главной особенностью является большое количество вариантов исполнения.
Выпускаются практически для всех моделей транспортной техники, включая отечественную классику. Адекватная стоимость и простота в использовании делают цепи противоскольжения незаменимым инструментом для увеличения проходимости транспортного средства.
Во время монтажа траковой цепи на колесо, важно правильно проконтролировать ее натяжение. Сделать это достаточно легко: необходимо приподнять установленную цепь. Оптимальная величина натяжения трака не должна превышать 5-8 мм.
Никогда не делай это на заднем приводе! 5 ошибок водителей
Заднеприводные автомобили достаточно распространены на авторынке. Mercedes и BMW по-прежнему производят машины с задним приводом. Вождение этих транспортных средств отличается, и надо знать особенности, чтобы избежать ошибок.
И передний, и задний привод имеют свои особые «фишки» при вождении. Однако разницу между приводами заметить не всегда легко благодаря наличию электронных помощников и систем активной безопасности, что делает вождение одинаково комфортным в любое время года.
Однако зимой ошибки водителей чаще оборачиваются проблемами, и знание о том, чего не стоит делать на заднеприводной машине, может сберечь вам нервы и деньги.
У заднеприводного автомобиля колеса сзади толкают автомобиль вперед, а передние – подхватывают это движение и тянут. На этом механизме движения и возникают сложности.
Торможение «тапкой в пол»
Тормозить тоже надо уметь. Зимой на заднеприводном автомобиле надо осуществлять торможение, отпустив педаль сцепления, но обязательно включив передачу. Если этого не сделать, то может случиться срыв по задней оси, на скользкой дороге машина потеряет управление. Поэтому тормозить лучше при помощи двигателя — ведь задние колеса, как ведущие, блокируются при торможении.
Летом алгоритм меняется. В теплое время года сцепление должно быть выжато, а трансмиссия – выключена. Это связано с особенностью коробки передач, управляющей крутящим моментом к задним колесам.
Выход из заноса при помощи газа или торможения
Заднеприводные автомобили чаще подвергаются уходу в занос, но он более контролируем. Это обусловлено тем, что машины из-за малой нагрузки на задний мост (двигатель и трансмиссия располагаются спереди) имеют недостаточное сцепление резины ведущих колес с дорогой. При этом на автомобиле с задним приводом входить в повороты получается куда легче и проще, чем на переднеприводном.
Однако в ситуации плохих погодных условий и скользкой дороги машину может «понести». Если зад автомобиля начал вилять, действовать надо быстро, но спокойно. Необходимо правильно среагировать раньше, чем автомобиль развернется вокруг оси. Общее правило для заднеприводной машины – сбросить газ. Тормозить категорически запрещается! Скольжение от торможения лишь усиливается, машина становится неуправляемыми санями.
Если занос все же произошел, необходимо вывернуть руль в сторону заноса и тут же вернуть его назад, отпустив газ. Не выкручивайте руль до отказа, это лишь обеспечит дальнейшее кручение! Короткое движение рулем на угол заноса, и сразу же возвращение в исходное положение. Машина с большой долей вероятности вернется на нормальный курс.
Руль крутится всегда после вхождения в поворот в сторону заноса! Газ добавляется лишь после того, как автомобиль выровнялся.
При небольшой скорости можно резко одномоментно нажать на газ, или дернуть тормоз-ручник, добиваясь пробуксовки колес. Также можно на пониженной передаче резко отпустить сцепление.
В любом случае помните – газовать в заносе нельзя!
Занос при прямолинейном движении «лечится» отпущенной педалью газа. Тормозить тоже лучше? отпустив газ. Трение механизмов вызывает естественный процесс торможения.
Прохождение поворота с прибавлением газа
Этого делать категорически не рекомендуется. Машину можно отправить в занос, если воспользоваться таким «советом», который работает для переднеприводной машины, но не подходит для ведущих задних колес. Радиус разворота для заднеприводного автомобиля всегда меньше. Руль в повороте надо поворачивать мягко, чтобы не слететь с дороги. При этом даже в контролируемом заносе машина чувствует себя уверенно, если водитель держит руль слегка повернутым в сторону заноса и «играет» педалью газа.
При прохождении поворота надо соблюдать следующий алгоритм:
— до поворота притормозить, выбирая соответствующую скорости передачу (от 20 до 40 – вторая; от 40 до 60 – третья); — входить в поворот плавно, газ можно добавлять только после прохождения точки перегиба дороги;
— рулем надо двигать плавно и спокойно. Резкие движения рулевого колеса в совокупности с нажатием газа могут привести к утрате контроля над машиной.
При разгоне надо быстро переключать скорости
Транспортные средства с задним приводом грешат тем, что при совершении разгона задние колеса начинают уходить в бок. Причин много – от неаккуратного вождения, действия центробежных сил до разбитого дорожного полотна.
В любом случае, задние колеса подвергаются значительной нагрузке. Из-за это они подвержены неблагоприятным воздействиям сильнее передних. В этом случае не спешите скорее повышать передачи! Работайте рулем при разгоне на пониженной передаче. Так движение на дороге будет устойчивым. В противном случае автомобиль поведет в сторону, и он может оказаться в заносе.
Мелкозвенчатые цепи
После их установки на колеса автомобиля, значительно возрастает его проходимость во время движения по мокрым, грунтовым и заснеженным дорогам. Также подходят для перемещения по скользким трассам на небольшой скорости.
Стоит отметить, что такие цепи также следует правильно установить на колеса автомобиля. В противном случае, они будут врезаться в покрышки и попросту повредят их.
Как увеличить проходимость машины?
Если вы когда-нибудь съезжали с дороги на обочину после дождя или таянья снега, то вы, конечно же, знаете, что поездка на этом может закончиться. Но только если у вас обычная машина, не приспособленная к таким условиям. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, нужно позаботиться об увеличении проходимости вашего автомобиля.
Существует несколько способов улучшения проходимости. Их разделяют на две группы: временные и постоянные. Временные способы применяют только при прохождении сложных участков, а все остальное время необходимые для них инструменты просто хранятся в багажнике машины. Для временного увеличения проходимости устанавливают ремни на колеса и цепи противоскольжения.
Для постоянного изменения проходимости автомобиля его нужно приспособить к условиям бездорожья, изменяя такие характеристики:
Клиренс — расстояние от днища машины (самой нижней его точки) до земли. Нижняя точка обычно находится там, где заданий мост, защита двигателя и рычаги подвески. Чем выше клиренс, тем лучше автомобиль будет двигаться по бездорожью. А если же он невысокий — увеличивается вероятность застрять в грязи.
БРАСЛЕТЫ
Браслеты на колеса — это самое популярное решение. Фактически это своего рода цепь, распиленная на куски, — издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 3–4 штуки, хотя порой достаточно и одного-единственного, чтобы выкарабкаться из снежной ловушки. Браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» — хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.
Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт. Не стоит монтировать браслеты и на «штамповку», а также вблизи вентиля.
На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато в снегу они гребут уверенно. Заметим, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй — на все кроссоверы, третий — на внедорожники. Разница — в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.
К минусам браслетов можно отнести отсутствие комфорта в движении, нагрузку на подвеску и, при недостаточном уходе и неправильной эксплуатации, возможность обрыва со всеми вытекающими последствиями.
Подобрать комплект просто — достаточно знать класс автомобиля и определиться с необходимым количеством сегментов, если знать еще и типоразмер — вообще огонь! Разница в цене, как правило, обусловлена качеством замка, надежностью стропы, наличием защиты дисков. Вот тут сильно экономить не рекомендуем, ведь неудобный крепеж попьет крови при монтаже и через какое-то время может лишиться основной функции — быть замком!
Да, и еще. В Европе, в тех местах, где стоит знак, запрещающий движение без цепей противоскольжения, браслеты не помогут. Это наше, российское изобретение, которое не считается цепями.