Как улучшить кондиционер в машине
Улучшение работы кондиционера: устранение подсоса воздуха
Идет шестой год эксплуатации автомобиля Chevrolet-Lacetti, пробег составил уже 100 тыс. км. Как рачительный хозяин, я стал беспокоиться об эффективности работы кондиционера. Съездил к специалисту в автосервис. Давление в системе было в норме. Правда, давление мало что дает, так как определить с его помощью истинное количество хладагента не представляется возможным. Добавили около 30 мл масла в систему, потому что оно со временем теряет свои смазывающие свойства. Этим и ограничились. Дозаправки за все время эксплуатации автомобиля не было ни разу.
Наступили жаркие деньки с температурой до +30°С. На солнце в салоне с включенным на максимальный режим кондиционером стало дискомфортно – жарковато. Машина была в штатном варианте: один вентилятор радиатора, охватывающий только половину его поверхности. Стал разбираться в причине малой эффективности кондиционирования воздуха салона.
Слава Богу, за последние годы приобрел знания по вентиляционным системам. Благодаря им выяснилось, что конструкторы здесь малость недоработали. Дело в том, что между радиатором системы охлаждения и конденсором (радиатор кондиционера и стоит спереди) существует зазор порядка 3 см. Также есть зазор между прямоугольным кожухом вентилятора и поверхностью радиатора. Поэтому при включении вентилятора эффективность его воздействия на конденсор, особенно без движения в дорожной пробке, невысока, так как часть воздуха поступает через указанные широкие щели, минуя сам конденсор.
Как доказательство правоты своих рассуждений привожу наблюдения за системой вентиляции в гипермаркетах и выставочных залах, расположенной под потолком. Там почему-то все герметично: нет никаких щелей между отдельными вентиляционными агрегатами. А что, вентиляция в автомобиле основана на других законах физики? Почему конденсор, радиатор и вентилятор разобщены и не находятся в единой вентиляционной трубе?
Ситуация усугубляется тем, что между вентилятором и конденсором есть преграда для движения воздуха – это радиатор системы охлаждения двигателя. Из-за всего этого образуются «паразитные» течения воздуха из моторного отсека, которые резко уменьшают теплоотдачу конденсора.
Кроме этого, устройства сот конденсора и радиатора совершенно различны и имеют разную толщину. Поэтому, если соты конденсора могут пропускать через себя тополиный пух, то соты радиатора очень хорошо фиксируют этот пух на себе (фото забитого пухом радиатора взято с интернет-форума).
Проверка давления хладагента 
Забитые пухом и пылью соты радиатора 
Обозначения: Слабая теплоотдача конденсора — красный, средняя — желтый, сильная теплоотдача (хорошая) — зеленый цвет. Оранжевые стрелки — это «паразитный» подсос воздуха
К тому же любители промывать соты струей воды под большим давлением аппаратом Kärcher, как правило, загибают ламели сот радиатора, тогда как соты конденсора более устойчивы к повреждению давлением этой же струи.
Тут есть еще небольшая особенность, связанная с человеческим фактором. Дело в том, что промывают конденсор спереди, и соты радиатора охлаждения при этом человеку не видны. Направляя струю воды под большим давлением на соты конденсора и видя, что они не повреждаются, работник продолжает данную процедуру. Но! Струя легко проходит через небольшую толщину конденсора (порядка 1,5 см), не теряет свою силу, поэтому легко гнет ламели радиатора, а работник этого не видит и не знает! Результат после якобы позитивной манипуляции очищения и промывания – «закупоренный» погнутыми ламелями радиатор системы охлаждения.
Для решения проблемы неэффективного подсоса воздуха по периметру радиатора и периметру конденсора в зазор между ними была установлена прокладка из пористой трубки (на снимке уплотнитель еще не задвинут до конца в просвет между радиатором и конденсором). Благодаря ей теплоотдача конденсора улучшилась при работающем вентиляторе, особенно при движении.
Также благодаря пониманию, что ровно половина поверхности конденсора не работает из-за отсутствия вентилятора, был установлен дополнительный вентилятор на вторую половину радиатора, причем с герметизирующими прокладками по всему периметру кожуха вентилятора, препятствующими подсосу воздуха из моторного отсека (МО).
Таким образом, модернизация системы кондиционирования привела к тому, что воздух идет лишь через конденсор не только при движении на скорости, но даже во время стоянки с работающими двумя вентиляторами (параллельное соединение). На схеме показана работа конденсора в пробке и на скорости.
Установка уплотнителя между радиатором и конденсором 
Уплотнитель по периметру кожуха вентилятора 
Установка дополнительного вентилятора вплотную в радиатору 
Окончательный вариант с двумя вентиляторами
Экспериментальные замеры температуры из вентиляционных дефлекторов панели салона показали, что при равных температурных условиях и одинаковом темпе движения температура из дефлекторов после переоборудования понизилась в среднем на 6°С. В жару в салоне стало не просто комфортно, а даже холодновато!
Кроме этого, сэкономил деньги на бестолковую замену хладагента. Правда, об этой «бестолковости» некоторые сервисмены почему-то умалчивают! И руководствуются правилом: «Клиент просит – делаем. А за результат ответственности не несем!»
В московских и воронежских пробках выяснил еще одну деталь: теплоотдача самого радиатора системы охлаждения двигателя улучшилась при включенном режиме кондиционирования, так как теперь весь поток воздуха идет только через просвет радиатора без подсоса горячего воздуха из МО. Температура охлаждающей жидкости двигателя на жаре в длительной пробке с работающим двигателем перестала доходить до +98°С.
Комфорт в салоне – необходимая составляющая при управлении автомобилем. Следует самостоятельно хотя бы раз в год проверять систему кондиционирования и хотя бы раз в два года проводить диагностику в специализированном автосервисе. Не стоит на этом экономить, ибо от качества климата в салоне зависит безопасность вашего движения, ваша жизнь и жизнь пассажиров!
5 способов заставить кондиционер лучше работать в жару
Казалось бы, что в этом сложного? Поставил крутилку на максимальный холод или установил требуемую температуру… Все! Сиди и жди, когда адскую жару в салоне сменит приятный холодок. На самом деле, управление кондиционером в машине – настоящая наука, освоить которую может каждый.
1. Не ждите, когда воздух в салоне опустится до комфортной температуры
Зимой многие ждут, когда прогреется салон, прежде чем начинать движение. Это правильно. Они же думают, что летом надо делать так же – дождаться, когда температура в салоне понизится до комфортной, и только после этого отправляться по делам. Так можно, но лучше этого не делать. Чем быстрее крутится двигатель, тем эффективнее работает кондиционер в машине. Не тратьте свое время и топливо на работу мотора на холостых оборотах. Езжайте, куда хотели. В дороге салон остынет быстрее.
Если внутри автомобиля невыносимо жарко, в начале пути (автомобиль движется) включите на максимум вентилятор обдув салона и опустите задние стекла на 10-20 секунд. Горячий воздух улетучится из салона. При этом передние окна открывать не надо. В этом случае горячий воздух будет уходить лишь из передней части салона.
В принципе, всегда можно поэкспериментировать. Попробуйте сначала открыть все окна, потом закрыть передние, но оставить открытыми задние (полностью или, например, наполовину). Составьте наиболее оптимальный для себя и своего авто алгоритм и пользуйтесь им в дальнейшем. После того как жара ушла, закройте окна. В противном случае, кондиционер будет работать вхолостую.
2. Установите температуру на минимум, вентилятор на максимум
Если на вашем автомобиле стоит климат-контроль, в этом совете нет большой пользы. В этом случае, достаточно выставить на дисплее ту, температуру, которую вы хотите получить. Электроника сама отрегулирует режимы работы систем кондиционирования и вентиляции так, чтобы добиться ее максимально быстро.
А вот если на автомобиле стоит обычный кондиционер с ручным управлением, самое время поэкспериментировать с настройками. Поставить регулятор системы на самую низкую температуру, вентилятор — на самую высокую мощность. Поток воздуха лучше всего направить вверх и в салон. Когда температура в салоне достигнет комфортного значения (20-22 градуса), уменьшите интенсивность потока воздуха. Простудиться от кондиционера в жаркую погоду – проще простого!
3. Никакой рециркуляции
Если на заднем сиденье находятся пассажиры, выключите режим рециркуляции воздуха. Он забирает воздух из передней части салона в систему и, если даже впереди хорошо и прохладно, воздух сзади может застаиваться – оставаться теплым.
4. Выключите систему «Старт/Стоп»
Далеко не все знают, о чем идет речь. В последнее время все больше иномарок комплектуются системой «Старт/Стоп», которая, во имя экономии топлива, вырубает двигатель во время остановки автомобиля (например, на светофоре или в «мертвой» пробке). С точки зрения топливной экономичности, это здорово. А вот кондиционеру такие манипуляции не понравятся. Его компрессор работает от двигателя и выключается вместе с ним. И если в относительно теплую погоду частые отключения системы могут быть незаметны, в жаркую нагретый воздух вернется в салон. Причем, быстро в условиях перманентной пробки.
5. Держите фильтр в чистоте
Если у вас свободная минутка, не поленитесь проверить состояние салонного воздушного фильтра. Да, в некоторых иномарках, чтобы достать его, необходимо разобрать полсалона. В этом случае, мы можем посоветовать не забывать о том техническом обслуживании, в котором прописана его замена. Если механик говорит, что менять фильтр не обязательно, так как «в наших краях» он почти никогда не засоряется, не верьте ему – он пытается отмазаться от работы, которую делать не хочет. Настаивайте на том, что фильтр должен быть заменен – согласно регламенту.
Помните: забитый грязью фильтр не обеспечивает оптимальный поток воздуха в системе. Если поймете, что он требует замены, замените, не дожидаясь регламентного обслуживания.
Доработка кондиционера автомобиля своими руками: теплоизоляция трубок
Как доработать
На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.
Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.
За доработку
Сторонники этой идеи пишут:
Против доработки
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
Также есть мнение, что под теплоизоляцией трубка будет постоянно мокрая, что негативно скажется на ее сроке службы.
Вывод
Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.
А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!
Как обслужить автомобильный кондиционер
Чтобы не сломался и не подвел в жару
В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.
Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.
Как работает автомобильный кондиционер
Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.
Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.
Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.
Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.
Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать
Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.
Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.
Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.
Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.
Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.
Как победить выгорание
Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.
Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.
Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.
Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.
Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.
Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.
Как обслуживают автомобильные кондиционеры
Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.
Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.
В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.
Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.
Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.
Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.
Обслуживание проходит в несколько этапов:
Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.
Какое оборудование для заправки кондиционера лучше
Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.
Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.
Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.
Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.
Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.
«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:
Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.
Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.
Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.
В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.
Как улучшить работу кондиционера в автомобиле? Полезный Лайфхак
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, из воздуховодов будет идти не «минусовой воздух» — 3, — 4 градуса (многие из предыдущего абзаца могут понять не правильно), если у вас воздух был +7, будет +3. Как бы улучшаем эффективность почти в два раза
Про принцип работы кондиционера
Перед тем как рассказывать про улучшение (ну или лайфхак), кому как нравится. Пару слов, про принцип работы кондиционера, чисто для понимания
У любой климатической системы внутри закачен газ (очень часто это ФРЕОН определенной марки, подходящий под свои условия). Также есть два контура — горячий и холодный
Горячий – радиатор (конденсатор), стоит рядом с основным радиатором автомобиля, здесь ФРЕОН конденсируется, то есть переходит из газообразного состояния в жидкое. Как правило, это контур высокого давления, обозначается буквой «H»
Холодный – это радиатор (испаритель), стоит рядом с радиатором печки, здесь газ из жидкого состояния переходит в газообразное, давление из высокого — резко уменьшается. Из-за этого ФРЕОН сильно охлаждается, охлаждая радиатор (обозначается буквой «L»). Далее вентилятор печки сдувает этот холод и в салон идет ледяной воздух
Это просто «на пальцах», для понимания, если вы хотите разобраться подробно, то посмотрите вот это видео.
Будем думать, что вы поняли принцип работы, идем дальше.
Про трубки под капотом
Такой очень интересный момент. Если взять систему кондиционирования в машине, то основная часть трубок проходит в подкапотном пространстве.
То есть трубка и высокого, и низкого давления.
НО! Они не изолированы никаким материалом. Для горячего контура это как бы и не нужно (лично мое мнение), но для холодного это крайне не допустимо
Причем если брать установку кондиционера в квартире, то мастера, как правило, в обязательном порядке изолируют и холодную, и горячую магистраль до основного блока.
НО почему в машине не так? Не понятно … Возможно это экономия на спичках, ведь сам видел в премиальных авто есть такие изоляции, это же — простое улучшение работы кондиционера.
Замеры под капотом
Так как у меня есть «тепловизор», решил на запущенном автомобиле посмотреть, как температура от двигателя влияет на трубки кондиционера. Прокатился по трассе примерно 15 – 20 минут. Далее открыл капот и при работающем двигателе начал смотреть
Горячая трубка имеет температуру + 64, + 67 градусов, это нормально
А вот холодная + 32, + 34. Это уже не нормально! Причем одна сторона начинает разогреваться от мотора (там уже +41 градус), светится красным.
Вообще это трубка должна быть примерно + 10, +15 градусов, но возможно горячий воздух от вентилятора сбивал показания.
То есть еще раз, просто изолируем холодный контур, и производительность климатической установки должна улучшиться, ибо не будет проходить разогрев от ДВС.
Что нам понадобится?
Материал которым будем изолировать трубку. Вообще «кондиционерщики» используют утеплитель из «пенофола», взял такой у знакомого установщика (2 метра хватило «за глаза»).
У моей системы холодный контур 19 мм в диаметре, поэтому утеплитель получился толстоватый.
Далее нам понадобится металлический (я взял алюминиевый) скотч, который будет отражать тепло от мотора. Его мы нанесем сверху.
НУ и пластиковые стяжки, для того чтобы стянуть утеплитель на холодном контуре.
Улучшаем систему
Какой логикой я руководствовался. Если будет заизолирована холодная трубка, то это улучшит отдачу холода в испаритель кондиционера. Простыми словами – будет больше холода в салоне, а не под капотом.
И решил заизолировать именно то место, которое разогревает двигатель автомобиля (светилось красным под тепловизором).
Еще один важный момент – изоляцию буду укладывать ступенями, с разрывом, чтобы конденсат, если он будет (ведь трубка холодная), уходил через эти разрывы.
Сказано — сделано, отмерял утеплитель прямо по месту, сажал их на стяжки.
Далее металлическим скотчем, обмотал сверху, чтобы тепло отражалось, кстати, пластиковые стяжки остались внутри, так они не будут рвать скотч, и страдать от температуры.
Получилось вполне достойно.
Замер после улучшения
Опять прокатился примерно 15 – 20 минут. Встал на том же месте, чтобы снять результаты с тепловизора, также чтобы эксперимент был максимально прозрачным.
В подкапотном пространстве, есть разогрев отражающего скотча (примерно до + 32), но дальше температура не проходит (видно темные зоны). Холодная трубка имеет намного меньшую температуру, что благотворно влияет на охлаждение.
В салоне направил воздух на себя, также как и в первый раз, температура за бортом + 24 градуса (как и в первый раз).
НУ и собственно результаты. Если раньше из воздуховодов выходило примерно + 7, +9 градусов. Сейчас стало + 3, +4! Воздух реально намного холоднее, в итоге салон будет охлаждаться лучше. Тут как говорится — тепловизор не обманешь!
Вот так легко и просто, потратив примерно 200 рублей, на изоляцию, металлический скотч и стяжки, можно улучшить работу кондиционера в автомобиле.
Кто не понял, смотрим видео версию
Для себя вижу только один минус, это то — что конденсат может не очень хорошо влиять на трубку под утеплителем. НО! Как я считаю, разлагаться будет ОЧЕНЬ долго, она из алюминия (который предназначен для систем кондиционирования). ДА и такой утеплитель можно устанавливать локально на лето, а когда холодает просто снимать. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(5 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Чем и как приклеить зеркало заднего вида? На лобовое стекло, под.