Как убрать свист в колонках автомобиля на заведенном двигателе
Шум, свист, треск с динамиков при заведенном авто
Голова Pioneer, усилок JBL, колонки JBL.
Была проблема на прошлом авто, но забил и просто снял усилок. Был треск, и он вернулся когда поселил усилок в ланоса. Грешил на свечи и провода, но методом научного тыка, погуглив пришел к выводу что надо проверять мафон, провода и наводки от мозгов. Мафон был в порядке, были спаленные провода линейные + небольшие наводки от мозгов. Проложил через центральную консоль и заменил провода, теперь все супер)
Ребята на 40 лет всегда выручают, мафон отдал на верхнюю это их специфика да и цены нормальные
Вот еще пару возможных траблов по этому же вопросу
1. Магнитола
1.1. Достань магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
Как убрать свист в колонках от генератора?
Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
Кратко моя история от абсолютного новичка…
Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было «творить» и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое «чудо-юдо»? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер («мозги») и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, «мозги» Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания «мозгов»? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
Запрограммировал «мозги» и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО «грязный», т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.
Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.
Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по «фен-шую»… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к «массе» RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
Что я только не делал:
1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из «плюсового» провода и вычитают из него «минусовой» (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути «левые» токи, которые ходят как по + так и по «массе», при чем теоретически они равны между собой. И если «+» кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно «крутой»). СВИСТ ОСТАЛСЯ.
ИТАК, РЕШЕНИЕ.
Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом «ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ». А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще «возвратным током», НО если УСН имеют контакт с «массой» автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с «массой» автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между «сигналом» и «массой» на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас «минус» становится не стабильным (фактически не «ноль»), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и «минусом» тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой «массы».
Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали «земляную петлю».
Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…
Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.
Таким образом, если ваш усилок делает «свист» в ушах, значит купили вы явно «дерьмовый» усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.
В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).
И ГЛАВНОЕ: «массовый» провод линейных кабелей не должен контактировать с «массой» автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — «массовый» провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.
Помехи на усилителе при заведенном двигателе. что делать?
Появляется какой то треск в динамиках, подключенных через усилитель, при заведенном двигателе, треск как-будто сигнализирует обороты, газонул и треск в свист переходит, обороты упали опять треск. что делать? все подключено по инструкции. машина ваз 2108 провода новые, нигде не перетерты
Замкни массу межблока со стороны гу на массу гу, если пропадет свист — гу в ремонт (недорогой), а себе памятку — не перетыкать провода на работающем оборудовании
так с гу все в норме. свист только на динамиках которые через усилок, то есть на тыльных свист и помехи. фронтальные подключены от гу и проблем на них нету. и масса на гу и на усилитель от кузова, а плюс от аккумулятора напрямую. если минус(массу) отдельным проводом к аккуму проведу что то изменится?
Зачем спрашивать советы, а потом им не следовать? На гу межблоки и акустические выходы — это разные выходы ничто не мешает одному работать, а другому нет. Я говорил про другую массу — читай внимательно выше.
блин. я не вьезжаю. что такое межблоки? это выходы под усилитель? а акустические это от гу прямо на динамики?
перемыкал массу гу и массу межблока ничего не менялось. что дальше пробовать?
попробуй другие межблоки пробросить не укладывая под ковер и проверить, теперь уже надо последовательно проверять все звенья…межблоки, все же, самое вероятное
поменял межблоки. не помогло. заводишь двигло и то же самое. тык-тык-тык-тык и так далее, идентично оборотам
Хм…попробуй массы гу и усилка в одну точку соединить, хотя бы по воздуху — посмотреть. Или гу подключить другое попробовать
я ГУ вообще не включаю. я даже отсоединял ГУ от всего. просто был включен усилитель, который не подключен ни к чему кроме питания. помехи все равно на динамиках от усилителя. попробую все таки напрямую массу к аккумулятору подсоединить. может поможет.
Ты бы еще через месяц про это сказал, тогда конечно мучай усь)))
У меня схожая проблема. Свистит когда телефон на зарядке и соединен с AUX магнитолы
а у меня всегда свистит. даже если магнитолу выключишь а усилитель включишь, то помехи есть от двигателя
Скорей всего проблема в разности потенциалов в «земле». В случае с аудио усилителями проблему может решить изолятор земленной петли между магнитолой и усилителем (гугли: ground loop isolator)
а у меня всегда свистит. даже если магнитолу выключишь а усилитель включишь, то помехи есть от двигателя
Усилитель наверное к спинке сидения заднего прикрутил?
нет, просто подсоединил к проводам, и он та
к в багажнике и лежит
усел то какой вообше? уставший? б.у брал? что за магнитола?, в начале поста стоило все это описать, так как мыже не «Ванга»
все новое, даже провода, абсолютно все кроме усилителя. усилитель mystery mk2.75, гу alpine cde 180r, фронт jbl gto6508c, тыл jbl gto938
а почему именно по правой и по левой? есть какая то разница?
разницы нет, просто чаще всего так делают, некоторые и по крыше тянут))
главно по раздным сторонам силовых кабелей
все новое, даже провода, абсолютно все кроме усилителя. усилитель mystery mk2.75, гу alpine cde 180r, фронт jbl gto6508c, тыл jbl gto938
если бы голова была пионер тогда можео было бы грешить на неё, а так к гадалке не ходи это усил, ченить смысла нет… нужен новый. И ещё совет поговорка такая есть «скупой платит дважды» поэтому подкопи и купи хороший 4 канальный усилитель. Как выяснить какой хороший — форум тебе в помошь
Как избавиться от свиста в динамиках
Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.
Что может провоцировать:
1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).
1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.
3. Межблочные кабели.
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.
7. Питание системы в целом.
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.
Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):
Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.
Как убрать свист в колонках автомобиля на заведенном двигателе
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны…Вытираешь его насухо и всё…а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру