Как убрать ржавчину в багажнике машины

16.01.202316.01.2023 admin 0 Comments

Убираем ржавчину в багажнике.

Используемые материалы и инструмент:

— Дрель
— Металлическая щетка (Можно обойтись только 3М щеткой) (50 рублей)
— Щетка 3М (catalogue.3m.eu/pcimages/9121/fullsize.jpg) (Досталась бесплатно)
— Бензин «Галоша» (50 рублей)
— Washprimer 1KCF (a.a.d-cd.net/b2199bu-960.jpg) (Достался бесплатно)
— Грунт серый (Sikkens) (Достался бесплатно)
— Краска акриловая в балончике (Vika — кварц) — 2 шт.(400 р)

Немного предыстории.
После того, как машина попала в мои руки. постепенно узнавая машину, заметил что в багажнике ужасная вонь, прелость или что-то непонятное. Начинал я с полной очистки всей ткани машины (Чистил пенным очистителем обивки). Запах стал уходить, далее под ковром в багажнике я увидел дно, покрытое мастикой (или какой то приблудой черной), ну очистил я его ВДхой, через день-два там появилась сверху коррозия.
— Закрашу за отпуск — подумал я, и забыл на весь отпуск 😀
Через недельку другую, полез я за запаской, и увидел это

Было принято решение, вычищать и красить, в срочном порядке.

Для большего удобства и чистоплюйности снимаем обшивку багажника, и завешиваем промежность между багажником и салоном (Чтоб в салон не летело все), я ничего не снимал, прямо так все делал, ничего не запачкал.

Жесткой металлической щеткой вычищаем все дно запаски, и прилегающую территорию сверху. Периодически протираем тряпкой всю пыль, для точного определения ржавчины.

Далее устанавливаем щетку 3М и финишно очищаем ржавчину до конца.

Далее берем бензин «Галоша» или другой обезжириватель, и вытираем весь багажник начисто, лучше это сделать несколько раз.

Берем наш праймер 1K CF, и покрываем тонким слоем. Сильно жирно красить не рекомендуется.

Ждем пока высохнет. Примерно минут 15-20.
Далее достаем нашу грунтовку, и начинаем красить первый слой.
Если у вас есть возможность покрасить в 2-3 слоя, красьте, не жалейте. (Перерыв между слоями не менее 20 минут)
Моего балона (400 мл) хватило на 2 слоя.

Этап 3: Финишная покраска

Берем наш балончик с краской, и начинаем красить. Так же как и с грунтовкой, красим слоями, с перерывами не менее 20 минут (Посмотрите на балоне, сколько сохнет ваша краска, может дольше). Советую приобрести 2 балончика краски, 1 маловато.

Этот ремонт не профессиональный, а любительский (даже бюджетный), для более долгого срока службы машины 🙂

Источник

Борьба со ржавчиной на креплении багажника.

Для городского хэтчбэка большой багажник — мечта. Компактный автомобиль намного удобнее и маневреннее в городе. Но когда семья большая, вещей много, а другого автомобиля нет, то багажные поперечины на крыше авто здорово выручают:

тут и пару-тройку велосипедов можно разместить, и багажный бокс прикрепить, да и любые длинномеры легко довезти до дома или до дачи…

Три года назад купил на Лачетти две багажные поперечины от «Атланта»,

которые всё это время служили верой и правдой, и которые я, поставив единыжды на крышу своего авто, так ни разу и не снимал.

Никаких неудобств они не доставляли, разве что зимой сметал снег с крыши не за один, а за три взмаха щетки-сметки…
И вот пришло время обслужить скобы крепления багажных поперечин, ибо краска, похожая на жидкую пластмассу на них вздулась и отслоилась, а из под неё ярко рыжей лисицей выглядывала ржавчина.

Вопреки широко распространенному мнению, никаких потертостей ЛКП под опорами стоек не наблюдалось,

а вот ржавчина «перебежала» с опор на лаковое покрытие и оставила следы. Поэтому, первым делом, после снятия опор, нефрасом были отмыты все ржавые подтеки. А затем дело дошло и до скоб:
1. В местах отслоения покрытия ржавчина была зачищена до белого металла, а в местах, где покрытие держалось крепко — оно было срезано ножом;
2. Скобы вместе с крепежом были зачищены наждачкой и погружены на сутки в емкость с ортофосфорной кислотой. В результате, после их выемки и смытия водой остатков кислоты, детали покрывал достаточно прочный слой черного оксида, который уже мог бы легко быть окончательным покрытием, но сквозь него проступали «оспины» следов удаленной ржавчины. Поэтому принял решение сделать следующий шаг:
3. Покрыл скобы двухкомпонентной грунтовкой и двумя слоями эмали ( именно так мы на заводе обрабатываем корпуса контейнеров, перевозящих ЗРК к месту их запуска — практически, вечное покрытие получается при эксплуатации в любых погодных условиях);
4. Крепеж до и после установки скоб покрыл приличным слоем циатима.

Багажные дуги были промыты в нефрасе и вновь установлены на прежние места.

Надеюсь, теперь надолго! По крайней мере, думаю, что ржаветь больше ничего не будет!
…впрочем, время покажет))
Всем удачи и хорошего летнего отдыха!

Источник

Злейшеий враг хонды — ржавчина! Устранение коррозии в багажнике

Заглянем сразу вперед на три дня…

Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет большой пост с большим количеством картинок 🙂 Скажу сразу, что на эту работу я потратил около трех дней (если бы знал детали, то справился бы за полтора). Цель этого поста — показать интересующимся как и почему стоит поменять прокладки задних фонарей как можно быстрее после того, как вы впервые обнаружили в багажнике своей RSX/Integra/Prelude/Civic/и т.д. запаску, плавающую в бассейне теплой дождевой водички. Ну что, готовы? Тогда поехали!

1. Знакомимся: ржавчина в багажнике.
Откуда она там появляется? Если вашу машину не всадили за ее долгую и, возможно, не самую счастливую жизнь, когда-то до вас, до 99% это от течи. Вода попадать в нишу запаски может по многим причинам, но если опустить криво-приваренную заднюю панель и тд, то есть, наверно, 4 главных источника течи:

— Прокладки задних фонарей. Читайте дальше и увидите, как выглядели мои прокладки, когда я снял фонари 🙂
— Дренаж с люка. Найти его можно, сняв боковые обшивки в багажнике. Это прозрачная трубка, которая ведет от дренажных отверстий в люке на улицу сбоку в бампере. Говорят, может засориться и все потечет в багажник (см. фото ниже)
— Резиновый уплотнитель багажника
— Вентиляционные (?) отверстия в крыльях, которые также можно увидеть, сняв бампер (я не представляю, однако, где надо ездить на машине, чтобы забить эти отверстия)

Если вам интересно узнать как снять бампер на RSX, а также прочитать о том, как я в первый раз пытался устранить проблему течи в багажнике(ха-ха, тогда не получилось), то кликайте на эту ссылку: www.drive2.ru/l/459234946792311793/

Но если вы здесь, то вам либо интересно что я тут пишу (спасибо), либо у вас ржавчина в багажнике и это отстой. Итак, предлагаю вам посмотреть на это самим!

Если у вас все выглядит так же как и у меня — не отчаивайтесь. На поверку это оказалось лишь поверхностной ржавчиной, которая разве что в двух местах (посередине, там где было крепление запаски) начала действительно «впиваться» в металл и потребовала больше времени и сил на то, чтобы это зачистить.

Мне, конечно же, надоел звук прибоя в багажнике, но еще сильнее мне не нравился запах. После суток простоя на парковке с закрытыми окнами машина наполнялась запахом сырости. Лимонные елочки уже не помогали, а значит пора действовать!
Маленькое лирическое отступление: домкрат. Божимой, на сколько же проще с хорошим домкратом! Старый, несчастный, дешевый(новый-то тоже не сильно дорогой, правда) домкрат доставил мне столько мучений. Заменить!

2. Виброизоляция в багажнике и инструменты.
Багажник RSX с завода покрыт какой-то неадекватной шумкой. Может быть из-за того, что было довольно прохладно у нас, эту шумку просто нереально отодрать ни руками, ни ножом. На rsxclub (и здесь вроде тоже, кстати) подсказали, что нужно поджигать греть и соскабливать. Зная, что понадобится и углошлифовальная машинка (angle grinder) с насадками для зачистки поверхности до металла, я погуглил и узнал, что и строительный фен, и углошлифовальную машинку можно купить в discount tool store — Harbor Freight!

На фотографии сверху слева видно эту шумку. Нагреваем строительным феном и соскабливаем скребочком.

Важно! Наденьте какую-нибудь маску или хрен знает что чтобы не дышать этим, когда греете и отскабливаете. Я не додумался и к вечеру мне было реально хреновато и сопли были черного цвета (WTF?!).
3. После того, как закончили отскабливать шумку (а это довольно долго) можно брать в руки грайндер. Лучше всего сработала wire cup brush насадка (вроде называется «зачистная щетка» в виде чашки такой) и та, которая выглядит как диск (тоже с «закрученной щеткой»).

Как только я включил в гараже этот инструмент и прислонился им к металлу, я охерел от того, как это громко (я никогда раньше в руках не держал такую штуку). У меня уже были пререкания с соседями и я даже получал официальную жалобу от менеджмента комплекса где я живу, мол, один из жителей пожаловался что ты тачку чинишь на территории комплекса. Я совершенно не хотел проблем с этим (и я понимаю и уважаю право и желание жителей наслаждаться красивым парком, личной территорией и тишиной, которая совершенно ясно регламентирована в правилах). Поэтому я решил попробовать написать в местную тюнинх-группу с просьбой/предложением предоставить мне место, где я смогу закончить зачищать поверхность, за вознаграждение. Меньше чем за 48 часов в ветке было больше 50 ответов, авторы многих из которых предлагали совершенно бесплатно свою помощь!

Предложил помочь парень, который совсем недавно открыл дилершип с крутыми японскими ведрами!

4. Замена прокладок и неожиданная трудность с кронштейнами задних фар (ну, так себе неожиданность)
Зачистили — супер. Задача — убрать ВСЮ ржавчину и зачистить до металла везде, где можно (я, честно говоря, не стал заморачиваться на все сто процентов, но если бы вы меня спросили на сколько я заморочился — то процентов на 85 точно 🙂 ).
Теперь разбираемся с течью (иначе нафига вся эта морока?). Снять бампер (еще раз, можно тут прочитать как это сделать: www.drive2.ru/l/459234946792311793/). Дальше 4 болта изнутри держут фару, а также два самореза(не знаю как правильно называется) снизу держат фару через кронштейн. Это просто pain in the ass. Я купил и новые кронштейны, и новые прокладки, и новые саморезы даже. Кронштейн держится двумя болтами к задней панели. Думал все откручу и поставлю новое…ага…

Проблема (ахаха, как будто и так непонятно где проблема): Эти «штифты» (сорян за терминологию, в которой я не силен) приварены к задней панели изнутри. Ничего тут не сделаешь. Вот вы скажете — а можно же высверлить! Ага, можно! Только вот те болты, которые ближе к середине, изнутри закрыты металлическим листом, поэтому что бы у вас не было на уму для ремонта этих болтов, вы до двух из четырех просто не дотянитесь.
Решение? Приварить кронштейны с задней панели. Да, никогда их не снимите потом. Светлая сторона: можно не вкручивать саморезы снизу в фару и вы сможете снимать фонари, не снимая бампер (не знаю зачем это, поэтому я все вкрутил куда надо, но это так, на заметку любителям снимать свои фонари).

Накидываем быстренько фонари и едем в автосервис. Через 20 минут получаем машину с аккуратно приваренными кронштейнами. Не забудьте побрызгать чем-нибудь, чтоб не заржавело и не отвалилось через год. Проблема с обломанными креплениями решена.

5. Установка новых прокладок на свои места
Нехитрая процедура, с которой я накосячил, когда делал это пару месяцев назад в первый раз. Убедитесь в том, что когда устанавливаете прокладку на фонарь, вы не сняли бумагу сверху.
Важно! Установить прокладку надо так, чтобы края прокладки «заходили» за края болтов (коих 4), которые изнутри прикручиваются четыремя болтиками. Чтобы они «заходили», нужно чтобы вы могли нажимать на прокладку, «вдаваливая» ее, как бы. Если вы снимите бумажку сразу (очень плохая идея), то ничего «вдавить» не выйдет, т.к. пальцы будут прилипать и «отдирать» прокладку обратно. Я страшно бесился из-за этого. Понимаете теперь, почему я почти в каждом БЖ говорю, что у меня руки из жопы? 🙂

Ставим фонарь на место, закручиваем четыре болта изнутри, два самореза снизу и подключаем все коннекторы. Идем дальше!
6. Обработка и покраска
Заранее извиняюсь, фоток тут почти нет. Первый слой — кислотный грунт (спасибо за советы в предыдущей записи!). После — undercoating. Не стал я тут заморачиаться с обычным грунтом, а залил все это чем-то, вроде грунта, но на резиновой основе (это мне посоветовал тот парень, который меня впустил доделать пол багажника). Три слоя и вуаля! Естественно, не забываем все пропылесосить и обезжирить перед покраской!

Источник

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Источник

Крышка багажника: убираем ржавчину, лепим антискрип

Привет всем! Это очередной пост о борьбе со старением автомобиля. Что поделаешь, элантра потихоньку ржавеет. Недавно я убрал ржавчину с кромки кришки багажника.

Для начала я снял все обшивки. Некоторые крепление уже сломаны, но пока не критично.

Вот так выглядела крышка багажника — на нижней кромке полезла ржавчина. Выбра клеена предыдущем владельцем как-нибудь и, по всей видимости, без использования специального ролика (так, впрочем, по всей машине).

Обклеил я место обработки малярским скотчем и как смог насадкой на дрель содрал ржавчину, потом намазал преобразователем

Дальше по максимуму защитил авто для покраски. Я дважды отдавал эльку на покраску отдельных частей и каждый раз обнаруживал потом пиль от краски не там, где надо. Маляру лишь бы побыстрей сделать ((