Как убрать ржавчину со скола на лкп автомобиля
Убираем сколы и ржавчину
Приветствую, уважаемые водители.
Немного занялся машиной, а именно устранил серьезные сколы и ржавчину на кузове.
Коротко: Обезжириваем скол, наносим «Преобразователь ржавчины». Краску трясём две минуты и наносим, ждем 30 минут и наносим лак.
Подробный отчёт:
1. Берем ватку со спиртом и втираем спит в скол, после вытираем грязь около скола спиртом.
2. Ждем тридцать секунд до высыхания скола. Наносим «Преобразователь ржавчины» и вытираем ватным диском. Ждем пока высохнет.
3. Наносим кистью (синтетической №1) краску с небольшим бугорком и заходим чуточку на существующие слои краски(лака).
4. Ждем 30 минут до высыхания краски.
5. Если бугорок краски опал во внутрь скола повторяем пункт №3.
6. Берем чистый ватный диск, макаем в спирт и без нажатия(!) подтираем бугорок краски, пока уровень не только не сравняется с существующим лаком, а уйдет немного в глубь, тем самым равняясь. (у меня этот пункт не получился, т.к краска высохла очень быстро)
7. Ждем высыхания пару минут.
8. Наносим небольшое количество лака любой кистью, хоть той что из тюбика.
9. Ждем высыхания лака 24 часа
10. Делаем точечную полировку в салоне у профессионала. (не делал)
Царапины закрашиваются аналогично, только в пункте 6 надо выполнить полировку краски проф. инструментом.
Итог: сколы закрашены, цвет отличается, но не критично.
Благодарю за внимание! Удачи Вам.
Проверенные методы, как убрать скол краски на кузове автомобиля, чтобы он не начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Если скол до грунта
Если скол совсем маленький, а грунтовка осталась цела, то устранить такую проблему будет совсем не сложно. Стоит запомнить, что для самых маленьких сколов краски существуют специальные карандаши. Принцип действия такого карандаша очень прост. Он растворяет верхние слои лака и краски, после чего заполняет собой трещину. Само собой, подействует карандаш исключительно на небольшие сколы. Во всех остальных случаях он будет бесполезен.
Если повреждения большие, но все еще не затронули грунт, то одним карандашом не отделаешься. Понадобится два тюбика для покраски (эмаль и лак), обезжириватель, тоненькая кисть, полировальная паста, а также салфетки из микрофибры.
Первым делом следует определить код эмали. Проще всего эту информацию найти в ПТС или на кузове авто. После этого приобрести подходящие материалы. Начиная работу по устранению скола, сначала обезжириваем поверхность. После этого наносим кисточкой тонкий слой краски, и лишь когда она высохнет, накладываем лак. После этого место можно отполировать при помощи микрофибры.
2. Если скол до металла
В тех случаях, когда скол получился глубоким и повредил грунт, придется также раздобыть преобразователь ржавчины, грунтовку, металлическую иглу. Когда все перечисленное окажется под рукой, следует очистить оголившийся в месте скола металл. Делаем это при помощи иглы, выскабливая ржавчину и грязь. После этого поверх проблемного места наносим преобразователь ржавчины. После его высыхания обезжириваем место скола и грунтуем.
И грунтовка, и краска наносятся на поврежденную поверхность тонкой кисточкой. Когда грунт высохнет, повторяем этапы с краской и лаком, описанные выше.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Удаляем ржавчину с лака автомобиля
Всем привет.
После покупки машины, не заметил на кузове автомобиля никаких дефектов, так как машина была наполированна. Но после мойки я чуть не упал, когда увидел по бокам машины рыжие точки. Первая мысль посетила, лоханулся и купил ведро ржавое после дтп.
Но почитав интернет, поговорил с друзьями, у которых белые авто, понял что это беда светлых авто.
Это металлические вкрапления, частички металла и пыль с тормозных дисков и колодок, которая прилипает к лаку, а при воздействии с водой, начинает ржаветь.
Обычно почитав, есть 3 варианта, как можно их убрать:
1. Чистящая глина.
2. Средство для удаления металлических вкраплений для дисков и кузова.
3. Полировка авто.
Это известные мне способы и глина, средство и полировочная машинка у меня есть.
Я решил пойти по самому быстрому способу и дешевому, купил глину. Но так она и лежит, так как друг который ей пользовался сказал, что для дисков хорошо, но лак на машине все равно царапает, как будто губкой с песком возишь по машине.
Думаю, ладно оставлю когда куплю диски. Поехал искать средство, посоветовал Sonax, но его в наличии нет, только под заказ, но выходные пройдут, а осадок останется, поехал искать аналог.
И о чудо, нашел в наличии последнюю бутылку GraSS IR Iron 1000ml. Приятно удивился, таже цена, но в два раза больше объем. Подумал, наверно не такое едкое, так как написано что можно и для кузова, а на сонаксе только диски.
Помыл машину, немного подсохла, налил в распылитель данную жидкость, прозрачного цвета, но вонючую и начал наносить на машину.
Через пару секунд, увидел, как и должно быть, малиновые потеки.
О ремонте сколов ЛКП, мои ошибки и выводы
Добрый день, уважаемые участники.
Я хочу рассказать об ошибках, которые я допустил при ремонте скола краски. Казалось бы — мелочь, но если перестараться — можно наломать дров.
Пару недель назад после мойки я обнаружил вот такую неприятную штуку на передней стойке.
Прилетевший когда-то камень видимо отбил краску от металла, но не сколол ее. И в скрытой полости пошли процессы окисления. Набор для подкрашивания сколов и обезжириватель у меня уже были.
Вопрос встал за малым: чем и как убрать ржавчину перед покраской. Понятно, что без механического способа не обойтись, но ржавчину надо удалять полностью. А значит — нужен преобразователь ржавчины, желательно сразу в пригодный для последующего окрашивания грунт. Преобразователей в магазинах — море, в любом форм-факторе от канистры и аэрозоли до распылителя и флакона на 20мл с кисточкой. Состав тоже весьма разнообразный, но у всех в основе — кислота, а вот прочие активные компоненты могут быть разными — от ионов цинка до кристаллогидратов и танинов (как в коньяке что ли?). Постоял у полки пол часа, читая этикетки, послушал продавца и взял самое дорогое что было (490р). По его словам, знакомый из автосервиса, когда приходит в этот магазин — скупает все что есть без остатка. Это была первая моя ошибка.
В ясный летний день я приступил к устранению дефекта. Для начала взял тонкое шило и тщательно зачистил имеющуюся ржавчину, дополнительно пройдясь по краям скола чтобы убрать остатки отслоившейся краски.
Затем, изучив инструкцию, тщательно взболтал пузырек и постарался аккуратно нанести преобразователь на металл. Для этих целей воспользовался зубочисткой, но так как в процессе взбалтывания в пузырьке образовалась пена — аккуратно и тонким ровным слоем нанести на маленькую площадь состав не удалось. Это была вторая моя ошибка.
Выждав сколько требуется по инструкции — нанес второй слой и забыл об этом на сутки. Так как нанести ровным тонким слоем жидкость не удалось, засохла она тоже неровно, плюс часть ее все-таки попала на края ЛКП, значит перед покраской надо обработать поверхность.
Зашел в автомагазин, купил два листа водостойкой шкурки 800 и 1200 и на следующий день продолжил.
Шкурку перед использованием замочил в воде, и то ли качество не очень, то ли я слишком много от нее требовал — начала выкрашиваться. Аккуратно удалил лишнее со здорового ЛКП тонким лезвием, выровнял «образовавшееся прочное черное покрытие». Один край мне не понравился, пригляделся, поддел ногтем — и блямба этого «прочного черного покрытия» осталась у меня в руке.
Я подумал и решил, что свою работу состав уже успел сделать, и стал готовить скол к покраске, согласно инструкции от набора.
Обезжирил, взболтал хорошенько флакон с Base Coat, удалил как мог с кисточки лишнюю краску и нанес первый слой. Увидел что не очень ровно получилось и решил подправить. Это была третья моя ошибка. Краска сохнет быстро, и я сделал только хуже.
Не беда, подумал я — через 45 минут, согласно инструкции, надо наносить второй слой, тогда все и выправится. Это была четвертая моя ошибка. За 45 минут краска не успела полимеризоваться, и второй слой растворил предыдущий очень быстро. А так как и второй слой идеально и сразу нанести не удалось, результат меня не устроил.
Не беда, подумал я. У меня есть шкурка — перед лакированием аккуратно самой тонкой размоченой пройдусь по неровностям, нанесу лак и будет приемлимо. Только теперь же я стал умный — подожду сутки. Подождал, даже немного больше, опять размоченую шкурку обернул на зажигалку и стал ровнять поверхность. Это была пятая моя ошибка — краска сохнет быстро, но не на столько быстро. Я не сточил ненужные неровности, а частично скатал краску «катышками». Фотографии в тот момент не стал делать, расстроился сильно. На следующий день обезжирил, снова нанес слой краски. А потом погода испортилась, и смог вернуться к проблеме я только через 6 дней, чтобы нанести лак. И вот что получилось в итоге.
Выводы:
1. Этот преобразователь ржавчины годится для поверхностей с большой площадью, на сколы его наносить не удобно, а сделать это тонким слоем сложно. Лучше было бы купить маленький пузырек с кисточкой за 75р обычного кислотного с иноами цинка и затем деактивировать оставшуюся кислоту содой. (Информация по поводу деактивации содой почерпнута из интернета, перед тем как применять на практике — произведу опыты на обычных железках).
2. Класть краску надо сразу аккуратно и делать это быстро. Краски на кисточке не должно быть много (в виде капли). Если где-то получилось плохо — лучше сразу стереть первый слой и нанести заново.
3. 45 минут для полного высыхания недостаточно даже в жаркий летний день. Лучше подождать пол дня или даже сутки перед тем как класть второй слой и слой лака.
4. Перед обрабатыванием абразивом следует дождаться полного высыхания нанесенной краски, лучше подождать 2-3 дня. Но лучше не доводить ситуацию до такой необходимости.