Как убрать риски после покраски авто
Как убрать риски после покраски авто
kms.78: Привет всем. Подскажите причину появления риски. Шпаклёвку тёрли 80-150, грунт solid HS трём с проявкой 400-500 рисок нет, далее база и лак solid MS. Всё красиво. Через 4-5 дней видно все риски.
olegx: Грунт на 150ю риску?
kms.78: делали так всегда толстым слоем и было всё ок.
Moroz: Грубовато перетрите 280 после 150ки
kms.78: грунт чистили с сухой проявкой. рисок небыло. Когда кладёшь базу зерно падает в риску и это сразу видно,но было всё нормально. Может грунт сел, хотя сох сутки. Ещё я разбавил лак сильнее чем обычно. Может в этом причина?
olegx: kms.78 Грунт минимум на 240ю риску,некоторые грунты допускают на 220,не грубее.А 150я риска проявится однозначно,это вопрос времени.
Pivo: olegx пишет: риска проявится однозначно,это вопрос времени и грунт желательно сушить ИК сушками т.к.после покраски грунт со временем усаживается и на ЛКМ появляются паутины от шкуровки
ls800: Pivo пишет: и грунт желательно сушить ИК сушкамивоть эт точно тогда уж точно не должно ничего вылезти
pawasonic: Да, а в идеале Р320 на машинке!
Дима: И грунта желательно не больше чем два средних слоя
юрий: Дима пишет: И грунта желательно не больше чем два средних слоя Это почему
Паша-малыш: юрий пишет: Это почему Это потому, что любое превышение толщины слоя(хоть грунт, хоть краска, хоть лак) ведёт к косякам.
Вальтер: Vladimir82 пишет: по hs 3 слоя около 180 микрон Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310 Макс. толщина слоя до 300 мкм
Паша-малыш: Вальтер пишет: Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310 Макс. толщина слоя до 300 мкм Парни, всё это понятно. Только лично я склоняюсь к мнению, что слой грунта может быть хоть 1000 микрон, но если на начальном этапе даже при шпатлевании и её перетирании нарушено правило 100 единиц, то в итоге косяк вылезет. Лишь время больше или меньше протикает. Что такое риски? Это принцип деревенкского забора(частокола). Палочка-впадинка и.т.д. Есть риска, мы льем грунт, он просто виснет в большой риск (на палочках) не проваливаясь вниз. А со временем происходит провал. Но к этому времени мы, якобы, перебили риску от 180 допустим Р400 машинкой. Да, визуально всё хорошо, на самом деле-попа.
pawasonic: Маладэц да
morozz: если риска проявляется через несколько дней, то здесь косяк грунта однозначно, это при условии что грунт просушен полностью получается что растворитель находящийся в краске начинает подрастворять грунт проникая до шпатлёвки, и без разницы какая риска последняя Р150 или Р 400, грунт всёравно просядет
Pivo: morozz пишет: если риска проявляется через несколько дней, то здесь косяк грунта однозначно, это при условии что грунт просушен полностью получается что растворитель находящийся в краске начинает подрастворять грунт проникая до шпатлёвки, и без разницы какая риска последняя Р150 или Р 400, грунт всёравно просядет насмешил если грунт просушен полностью то хрен у тебя что вылезет!!(если конечно грунт без отвердоса и банки прямо на деталь не ливануть)
диез: Работаю лет 5 новолом 5+1.3+1,но такого как вы пишите не наблюдал.
morozz: диез пишет: Работаю лет 5 новолом 5+1.3+1,но такого как вы пишите не наблюдал. этоже не постоянно происходит, а время от времени, мне хватило одного- двух раз чтобы новол300 поменять на 310, хотя новол только на горбылях использую но тем не менее. сам считаю новол хорошим грунтом для своих денег, и в его ценовой категории он один из лучших
диез: Не вижу большой разници,между новолом и другими фирмами.
диез: Не вижу большой разници,между новолом и другими фирмами.
соломон: диез А какие еще пробовал?
диез: В принципе за тцать лет работы почти все,что прибывали на рынке автоматериалов.
pawasonic: я работаю материалами MaxMeyer, по мне так Новол не хуже
ls800: 4КР. новол по сравнению с ним явный отстой
pawasonic: Не спорю. Не работал
диез: Паша-малыш пишет: при использовании того ж е Новола я добъюсь отличных результатов при условии соблюдения технологии ремонта. Главное ненарушать техпроцес.Я полностью с тобой согласен.
morozz: а добится хорошего результата можно и ГФ грунтом, но зачем такие жертвы
pawasonic: Да фигня это правило. Оно работает тока до 200-300 единиц. Напр. 80-180-280, хотя можно 80-180-320 запросто. После 320 можно Р500 с ходу.
pawasonic: Меня вот другой вопрос волнует. Затёр шпаклю на голом металле P80, и надо ещё мазать. Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? Кто как делает?
Pivo: pawasonic пишет: Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? так прям на 80 крепче пристанет
pawasonic: просядок не будет?
Паша-малыш: pawasonic пишет: Затёр шпаклю на голом металле P80, и надо ещё мазать. Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? Кто как делает? Об этом технологи уже говорили(тот же Пашка Залман): советуют перед дополнительным нанесением шпатлевки предыдущие риски перебивать Р180.
Паша-малыш: По словам технологов требуется основательное усилие(до нескольких сотен кг), чтобы вогнать шпатлевку в риску от Р80. Т.е, в итоге часть риски составляет пустота-воздух. Далее-понятно без слов-просадки, косяки.
pawasonic: да, прийдётся страдать
CARыч: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю
АНТОХА: CARыч пишет: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю ерунду то непиши. а лучше форум почитай. и TISки к материалам которыми пользуешься.
vlad: CARыч пишет: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю без изолятора нельзя, отвалится
pawasonic: CARыч пишет: ообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю Ага. попробуй, понравится
Rover: CARыч пишет: рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю Это кто рекомендует. Не иначе как команда косячников-вредителей
диез: Rover Мне очень понравилось выражение,косячников-вредителей. В копилку.
Паша-малыш: АНТОХА пишет: CARыч пишет: цитата: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю ерунду то непиши. а лучше форум почитай. и TISки к материалам которыми пользуешься. Советую всем: просто указывайте линейку материалов, которыми работаете, чтобы остальные участники не были столь категоричными. Парни, фиг знает, у одного производителя на кислотник эпоксид запрещено наносить, другой-разрешает. Поэтому нужно марку материалов знать.
АНТОХА: mishustik дружище ты писал про кислотный грунт от штандокс вот он а касаемо Rotbraun то он вообще некислотный. так что не надо народ в заблуждение вводить mishustik пишет: Значит Мобик в лидерах. а у них вообще нет кислотного грунта.
vlad: 1к кислотная грунтовка. а корректно ли вообще 1к грунт в железной банке кислотным обзывать? кислота же, если она там есть, банку скушает. вот с 2к, там все понятно, грунт в железной банке и кислотный отвердитель в пластиковой.
диез: Сугубо личное мнение,1К кислотных грунтов пока-что,не бывает.
Саня-пулик: vlad пишет: а корректно ли вообще 1к грунт в железной банке кислотным обзывать? кислота же, если она там есть, банку скушает. Там же не серная и даже не соляная кислота.
vlad: ортофосфорная, однако отвердитель в 2к кислотнике идет таки в пластиковой таре.
Rover: vlad а вот и не всегда, если не веришь могу из мусорного ведра выудить баночки сфотать и запостить
диез: Разговаривал с людьми с подбора шпица,стал объяснять,что да как 1К 4080,мол вылезла проблема,они несли такое,что писать нехочеться,зато девчата шибко гарны.Пришел к выводу,что лучше 2К применять,некого будет винить.
vlad: Rover пишет: vlad а вот и не всегда, если не веришь могу из мусорного ведра выудить баночки сфотать и запостить верю, но там может быть отвердитель какого-нибудь другого состава или внутри защитное покрытие. imho ортофосфорная кислота металл таки скушает
1xxx: vlad пишет: ортофосфорная кислота металл таки скушает Цитата: Роль ингибиторов заключается в торможении химических процессов при травлении и предотвращении растворения самого металла. Заметим, что концентрированная серная кислота не взаимодействует с углеродистой сталью, а фосфорная, удаляя ржавчину, фосфатирует поверхность, образуя на ней защитную пленку. Поэтому эти кислоты вообще-то могут использоваться и без ингибиторов, но на практике ингибиторы присутствуют почти во всех травящих растворах.
pawasonic: 1xxx пишет: следующий проход мы должны сделать зерном Р180, при этом риска измельчается от 30,0-19,5 мкм до 15,0-9,0 мкм, именно эти риски являются иде-альной составляющей высокой адгезии наносимого на поверхность шпатлёвки 2к напол-нителя, и по этим рискам он уже не просядет. Чё по 180 риске грунтовать? В MaxMeyer техничке напысано: под грунт 280-320. Правда под шпаклю они чёто намудрили: края ЛКП расшлифовать Р80
1xxx: pawasonic пишет: В MaxMeyer техничке напысано: под грунт 280-320. Под грунт или наполнитель?
olegx: 1xxx Не смог вспомнить ни одного грунта-наполнителя который бы пошёл на 180ю риску.Просвети,будь добр.
АНТОХА: вроде 240-320 у большинства производителей под грунт.
mishustik: Мы на 220 грунтуем.
диез: Парни вы о ручной или о машинной риске ведете речь.Если на маш-ке то 180,если ручная то как совесть подскажет.220-320.
mishustik: диез пишет: Парни вы о ручной или о машинной риске ведете речь 220 на машинке.
АНТОХА: http://www.lesonal.ru/NR/rdonlyres/7BCC180A-D907-45EA-875F-9F74AC5AFA7B/0/L20201_2K_HS_Primer_Filler.pdf начинается со 180.
olegx: АНТОХА Ух-ты!Буду знать. Но это скорее исключение из общего правила.
1xxx: olegx пишет: 1xxx Не смог вспомнить ни одного грунта-наполнителя который бы пошёл на 180ю риску.Просвети,будь добр Ну вот с ходу вижу у Штандокса и Шпица у них по шпакле последний проход машинкой 180 в ручную 220. А вообще естественно использовать рекомендации производителя, но при этом нужно понимать, что чем мельче в данном случае рекомендуют риску под наполнитель тем эти материалы откровенно слабее по наполняющим свойствам.
1xxx: А есть ещё один очень важный момент в этом деле: РИСКА ОТ КОНКРЕТНЫХ АБРАЗИВОВ В ОДНОЙ ГРАДАЦИИ. В последнем тесте намеряли следующее: Зернисть Р320 круги Ø150 Поскольку это зерно шло фактически факультативно и к сожалению мне его «попробо-вать» не пришлось, то таблицы соответствия, думаю будет достаточно, тем более что циф-ры дают пищу для размышлений… Наименование Зернистость Размер риски Соответствие NORTON Р320 Rz=10,8 (Rmax=14,6) Р220 Mirka Gold Р320 Rz=7,23 (Rmax=7,96) Р320 INDASA Р320 Rz=9,05 (Rmax=12,3) Р240 Car Sistem Р320 Rz=5,99 (Rmax=6,76) Р320 SIA DRIVE Р320 Rz=7,51 (Rmax=8,17) Р280 Starcke Р320 Rz=7,76 (Rmax=9,09) Р240 SUNMIGHT Р320 Rz=6,61 (Rmax=7,78) Р320 WURTH Р320 Rz=9,21 (Rmax=9,81) Р240 Mirka Q Silver Р320 Rz=6,73 (Rmax=7,22) Р320 BODY Р320 Rz=6,58 (Rmax=7,48) Р320 4CR Р320 Rz=7,17 (Rmax=8,85) Р240 Skilled Р320 Rz=8,93 (Rmax=10,1) Р240 FESTOOL Р320 Rz=5,87 (Rmax=6,83) Р320 Ну и что мы видим? Интересная картина получается, разница по риске почти в два раза! И вот тут-то возникает технологическая проблема, разрешаемая только производителем абразивов… Ведь только производитель может (и должен хотеть) постоянно контролировать технические параметры материала, проводить тесты на различных ЛКП и добиваться иде-альной цепочки подготовки, приводящей в конечном итоге к полноценному Качеству.
соломон: Это получается всего половина производителей выдерживают заявленную зернистость
1xxx: соломон пишет: Это получается всего половина производителей выдерживают заявленную зернистость Это только на 320ке, а ведь есть и другие номера
1xxx: mishustik пишет: А 3М как соответсвует градации по зерну? 3М нормально, но я сужу только по сухой золотой, мокрому и сухому микрозерну и скотч-брайту.
Shama: Со старым покрытием все ОК. Двери грунтовал полностью по всей площади, там никаких косяков не было, а вот на горизонтльных местами подгрунтовывал там и пооконтурилось.
Shama: Только обратил внимание, что советуешь грунтовать всю деталь, а эпоксидные грунты у нас не продают их никто не использует и магазине не знают, что вообще это такое.
АНТОХА: Shama пишет: а эпоксидные грунты у нас не продают их никто не использует и магазине не знают, что вообще это такое. ну так раскажи про них и попроси заказать
Shama: У нас в Республике кислотным пользуются всего человекк 5, а так в основном наполнитель и в бой.
АНТОХА: Будь номером один в своей республике
morozz: королев к а пишет: а я попал один раз.брал полосу 120 золотисиую на рынке.начинаю работать и понимаю ща абразив 3м где то в казахстане делают, качество воще ни какое стало, а у оригинального цена космическая
Rover: morozz пишет: 3м где то в казахстане делают, Диез что ли производство наладил, с отделом ОТК » и так сойдет»
диез: Так,пора свой % снимать.
королев к а : да не про проценты думайте,а как качество повысить! дожили 3М доверие теряет.!
maxicolour: vaga Как это 3М не производитель?
Дефекты покраски автомобиля
Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
« Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.