Доброго времени. Прошу прощения если тема поднималась уже, но беглым поиском не нашёл. Дело вот в чём: первый опыт покраски авто, залил вроде норм, шагренька (мне) нравится, подтёков нет. Но есть пыль, причём не пару пылинок, а по всей поверхности. Ума не приложу откуда столько, так как весь бокс пылисосил, проветривал, делал влажную уборку и везде чистота. пол — крашеный бетон, стены и потолок — металопрофиль. но при покраски крыши (да и всех горизонтальных поверхностей) на лаке осела уйма пыли.
Опыта такой полировки нет, до этого полировал фары. Инструмент имеется следующий:
Эксцентриковая шлифмашина Ryobi ROS300, 125мм Полировальная машина Dexter Power, 1250 Вт, 180 мм
Так же имеется круг Trizact3000 и полироль 3M, номера не помню, с зелёным (абразив) и синим (финишка) колпочками.
Вопрос: насколько реально сполировать это имеющимся инструментом, какие круги и в какой последовательности применять. Так же слышал что у Mirka появились специальные круги для подобных вещей, то-ли ткань, то-ли ещё что, но не бумага, если что знает что лучше приобрести для работы — прошу, посоветуйте.
Так же, через какое время производить все эти операции? 2-3 суток? Температура в боксе +12+18, выше не греется.
Лак конечно не ахти (многие слышал его не любят, но другого не было) — Reoflex HS 2к1. Фото сделано спустя примерно полчаса. Всё заливал в 1.5 слоя, крышу в 2 слоя, из расчёта что придётся «пилить».
П.С. да, в боксе темно и фото по-этому не очень, какое есть 🙁
Малярка: как шлифовать металлизированную краску (базу, металлик) для локального устранения подтеков, мусора без полного перекраса?
Отсутствие покрасочной камеры обуславливает а) повышенную пыльность и мошко_комаро_мухо_концентрацию при покраске в гараже. б) отсутствие профессионального освещения, что может привести к тому, что маляр работает вслепую и допускает подтек.
Иными словами, косяки при гаражной покраске === неизбежны.
Здесь и далее металлизированная краска будет использоваться наряду с терминами база, металлик и под ними подразумевается как раз слой металлизированной краски поверх грунта, а впоследствии нанесенная металлизированная краска покрывается прозрачным лаком (повторяются эти слова для того, чтобы люди нашли тему в Интернете).
Так вот, широко известны следующие классические технологии устранения косяков, мусора, подтеков на металлике (базе): -> сошкуривание всей нанесенной краски и повторное нанесение ))))) Я даже тему соответствующую на драйв2 нашел — www.drive2.ru/c/288230376152247511/ Давайте я зацитирую процесс этих мучений: « Трудная робатенка предстоит, чувствую легче перекрасить, чем чем это все вышкуривать… Попробую мелкой шкуркой, если не получится смою все растворителем и перекрашу деталь аккуратно.
В общем накосячил, пол дня провозился, так и не сделал, пробывал и шкуркой, и растворителем … Предется все зашкуривать… и перекрашивать… «
… короче реальной технологии как таковой нет, просто полный перекрас))) Даже более того, фактически нанесенная краска смывается растворителем, а не шлифуется из-за следующих причин.
Шлифование свеженанесенного металлика через 10-20 минут после нанесения затруднено поскольку обычно: — металлик мгновенно забивает абразивные шкурки, сошлифованные частицы металлика быстро слипаются друг с другом приводя в полную негодность абразивную шкурку. — металлик всего скорее очень мягкий материал и любое неосторожное движение шкурки или попадание инородного твердого абразива (частицы песка например) мгновенно оставляет глубокую риску прямо до грунта.
Причины такого поведения мне не известны, но рискну предположить, что металлик в реальности очень долго сохнет до полного испарения разбавителя. То есть, по инструкции после 20-30 минутной выдержки его можно покрывать лаком, но в реальности остается какой-то процент сольвента (растворителя, разбавителя) в металлике (базе). Данная гипотеза подтверждается опытом наблюдения за тем, как металлик Mobihel успешно шлифовался НЕ забивая абразив через 3 недели после нанесения, хотя такая же краска с тем же фирменным разбавителем сразу после нанесения и высыхания до состояния пылесухости — не шлифовалась. Эта же гипотеза подтверждается опытом других людей, которые перед шлифованием советуют подождать значительный промежуток времени (www.drive2.ru/c/288230376…47511#a288230376180906918)
Естественно никто ждать не то что несколько недель, даже один день не будет = устранять косяк надо здесь и сейчас.
Итак, Как шлифовать металлизированную краску (базу, металлик) для устранения подтеков, мусора? Что необходимо — шкурка P1000-2000 или еще лучше тонкая абразивная губка (3M… KOVAX) — шлифовальный брусок — чистая вода — полировальная (абразивная) паста (проверено на 3M 50417 FAST CUT PLUS)
Как шлифовать? 1) Дождались высыхания металлика (базы) — пыль, палец не липнет… это примерно 20 минут, с феном минут 5, а с ИК сушкой 1-2 минуты 2) Крупный абразив (песок, металлическая стружка), прилипшие к краски волосы и москитов (мух, комаров) удаляем любым доступным образом (иголкой, пинцетом, ногтем, липкой салфеткой) 3) Небольшое количество абразивной пасты наносится на деталь и равномерно распределяется рукой, при необходимости добавляется воды. 4) идентично паста наносится на абразивную шкурку 5) производится мокрое шлифование без особого нажима. С бруском надо быть очень осторожным и не допускать шлифования кромками… я бы даже посоветовал вам шлифовать рукой — шлифуется все быстро, а бугров вы не оставите…
Технология предварительная и была опробована всего 2 раза, в том числе на «снежной королеве», но показала очень внушительные результаты. Шлифование ровное, без глубоких рисок и впоследствии шлифованный участок просто покрывается металликом.
Такая метода позволяет избежать полного перекраса и локально устранить косяки на металлике (базе).
Впоследствии специально добавлю фотоматериал, поясняющий трудности шлифования классическим методом и визуальное сравнение с предложенным методом.
Мой пост посвящён проблеме неожиданного окраса автомобиля. Я работаю в промышленном строительстве. И так как девятос стоял в гараже разобранный, на работу я ездил на пассате. Так совпало что как раз в это время мы затеяли покраску металлоконструкций собранного цеха. Вокруг в радиусе 150м я всех предупредил, разогнал все авто. Пассата поставил метров за 400 за углом двух зданий. И все равно мне досталось☹️. Причём я даже и не сразу понял что авто в краске, так как все эти дни шли дожди и авто было грязное. Но когда с соседних цехов к директору пришли ругаться автолюбители по поводу опыленных краской авто( причём те авто тоже стояли за несколькими зданиями без прямой видимости и на расстоянии более 200м я тоже решил пройтись тряпочкой по кузову и обомлел. Мой свежевыкрашенный пассат был как в наждачке шершавый и весь в белую крапинку от краски. Зная что краска ПФ115 разводится сольвентом или уайт-спиритом в первую очередь попробовал их для снятия опыла со стёкол. Помогало очень слабо. Дальше в ход пошёл растворитель РП5 и обезжириватель, тоже не помогло. А вот 647 и 646 растворители со стёкол опыл краски сняли легко и непринуждённо. За 20минут стекла стали сиять и перестали шершавить. Но что делать с кузовом? Растворители использовать нельзя, обезжириватель и спирт не берут. Товарищ помыл свою бензином, я Че-то побоялся😀. Поехал на мойку где автоматические щётки трут, помыл-не помогло. Полировать уже в принципе можно, но пока не очень хотелось так как косяков и помутнений после малярки ещё не вылезло. Позвонил маляру, и он мне посоветовал попробовать абразивную глину. Говорит попробуй, даже если где-то напортачишь, мы полировкой исправим😀. Поехал купил глину за 250р в авто сети, дорогую по 500р раскупили.
Разделил на 2 куска и приготовился избавляться от опыла белой краски. Для этого греем глину в тёплой воде чтобы она стала мягкой и лепим из неё лепешку. Далее чистый и высвшеный кузов авто смачиваем мыльным раствором из обычного распылителя. Я использовал воду +авто шампунь. И прямыми движениями(не круговыми) с лёгким надавливанием начинаем скользить глиной по воде. И так вот скользим и пшикаем, скользим и пшикаем. Элемент за элементом. Вначале я боялся затереть лак до мутности и чистил аккуратно пока не потемнело на улице. На следующий день опять вымыл авто с шампунем, вытер на сухо и продолжил процедуры но уже более уверенно. С каждым проходом капель краски становилось все меньше и меньше. Глину время от времени переминал, убирая грязную сторону внутрь(она как пластилин). Удалось убрать 90% опыла. После чего я нанёс проверенный восковый полироль от черепахи
Результат меня очень порадовал. Авто стало гладенькое и блестящее. Да кое где ещё маленькие пятнышки краски присутствуют, но их видно только с расстояния 10-20см если сильно присматриваться. Думаю и они уйдут со временем с количеством моек.
В результате попадания пыли из воздуха или сухих капелек материала из лакокрасочного тумана на свежеокрашенную поверхность (пока она ещё влажная) покрытие становится грубым на ощупь, этот дефект называют напылом или опылом.
Опыл падает на свежеокрашенную поверхность и больше не абсорбируется. Поверхность приобретает шероховатость, так как к ней «пристают» сухие частички краски.
Рис. 1. Напыл на покрашенных деталях
Дефект покраски опыл или напыл при покраске автомобиля
Таблица 1
Причины и предотвращение дефекта опыл при покраске автомобиля на разных этапах покраски
Этап процесса покраски
Причина
Предотвращение
Подготовка ЛКМ
Выбран неправильный отвердитель/разбавитель. Слишком быстрый отвердитель, пленка краски моментально твердеет. Слишком быстрый разбавитель, пленка краски слишком быстро схватывается; слишком быстро происходит испарение, что приводит к образованию тумана
Выбирайте рекомендованный отвердитель/ разбавитель в зависимости от температуры, размера участка ремонта и потока воздуха
Слишком высокая вязкость распыляемого продукта ввиду недостаточного разбавления
Пользуйте рекомендованной мерной линейкой, чтобы получить правильную пропорцию смешивания
Нанесение краски
Слишком высокое давление нанесения
Снизьте давление нанесения до рекомендуемого уровня как указано в технической документации
Слишком быстрые движения при нанесении или слишком большое расстояние
Отрегулируйте технику нанесения и расстояние до поверхности согласно рекомендациям в технической документации
Неправильный краскопульт и/или его настройки
Пользуйтесь правильным краскопультом и настройками в зависимости от наносимого материала
Краскопульт грязный и/или плохо обслуживается
Пользуйтесь чистым и правильно подготовленным краскопультом
В большинстве случаев достаточно заполировать поверхность. В исключительных обстоятельствах нужно слега зашлифовать и нанести краску повторно по необходимости.
Пыль на покрашенных деталях
На мокрую пленку краски попали частички пыли, которые остались на поверхности при высыхании.
Рис. 2. Пыль на лакокрасочном покрытии
На глянцевых поверхностях пыль очень заметна. Окрашивание и сушку таких изделий следует производить только в условиях «чистой комнаты».
Рис. 3. Пыль в лакокрасочном покрытии
Дефект покраски включение пыли при покраске автомобиля
Таблица 2
Причины и предотвращение дефекта включение пыли при покраске автомобиля на разных этапах покраски
Этап процесса покраски
Причина
Предотвращение
Подготовка поверхности к покраске
Перед нанесением необходимо очищать арки, зазоры и т.д., так как во время нанесения материала из них может выдуваться грязь
Тщательно обдувайте все отверстия вокруг участка ремонта при помощи сжатого воздуха
На поверхности осталась пыль после шлифования
Во время шлифования пользуйтесь устройствами всасывания пыли и тщательно очищайте поверхность после шлифовки
Нанесение краски
Из рваной кромки маскировочной бумаги или ленты выделяются волокна
Пользуйтесь маскировочной бумагой и лентой хорошего качества. Загибайте оторванный край внутрь. Пользуйтесь бумагой с гладкой наружной стороной
Для удаления пыли перед нанесением и/или опыла между слоями базового покрытия, не использовалась липкая салфетка
Всегда пользуйтесь липкой салфеткой для удаления пыли и/или опыла
Краска загрязнена
Всегда пользуйтесь сетчатым фильтром для удаления загрязнений из краски
Пыль попадает с одежды
Носите чистый, не выделяющий ворса антистатический комбинезон для малярных работ (из нейлона)
Слишком интенсивное движение (ходьба) вокруг автомобиля поднимает пыль
Не ходите без необходимости в окрасочной камере
Накопление статического электрического заряда
Пользуйтесь рекомендованным обезжиривателем и закрепляйте зажимы заземления для нейтрализации заряда
Слишком низкое давление в камере
Регулярно проверяйте давление в камере
Фильтры «забиты»
Регулярно заменяйте фильтры
На полу в камере скопилась пыль
Поддерживайте чистоту в камере. Не храните на камере или внутри нее посторонние предметы
Стенки камеры загрязнены
Регулярно очищайте камеру
Непригодные потолочные фильтры
Используйте рекомендованные фильтры
Плохое техническое обслуживание системы сжатого воздуха
Регулярно проверяйте систему.
Включения грязи можно удалить с помощью иголки в процессе нанесения. Мелкие частички пыли в сухой пленке можно удалить полированием. Если пыль попала слишком глубоко в нанесённый слой финишного покрытия, зашлифовать поверхность и произвести окраску заново.
Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.
Пыльное помещение
Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.
Шагрень
Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:
Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.
Матовость
Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:
Дефекты, возникшие на кузове после покраски:
Подготовительный этап
Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.
Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.
Для чего нужна полировка авто после покраски?
Этот вопрос не интересует тех автомобилистов, которые проводили покраску авто матовой краской, а для остальных нужно знать не только о полировке авто после покраски, но и о шлифовке. И основной причиной необходимости полировки кузова после покраски является «нестерильность» помещения. Ведь мы говорим о покраске кузова в гараже, т.с. об условиях «приближённых к боевым»
Дефекты ЛКП возникающие при покраске своими руками
Мусор и пыль, прилипшие к лаку. В этом случае существует только один способ удаления с поверхности кузова всего, что прилипло к свежему лаку. Дожидаемся полного затвердевания ЛКП и приступаем к шлифовке верхнего слоя. Либо «сухим» методом при помощи орбитальной шлифмашинки, либо «мокрым»: шкурка с водой и руками. Для машинки применяем зерно абразива 1000-2000. Для ручного способа шкурка берется с зерном от 2000. После шлифовки производим полировку кузова.
Апельсиновая корка (шагрень). Причиной такого дефекта может послужить применение слишком густой краски или лака. Чтобы дефект не возникал, перед покраской нужно внимательно изучать рекомендации по применению краски и лака. Ещё одна причина – это неправильный подбор сопла для «пистолета» и низкое давление воздуха. Этот дефект устраняется так же шлифовкой и полировкой кузова авто после покраски.
Матовая поверхность. Причины этого дефекта, который вы, кстати, увидите только утром следующего дня: высокая влажность воздуха в гараже, повышенное давление воздуха при нанесении краски или лака, либо применялся быстрый разбавитель, приводящий к быстрому охлаждению и конденсации влаги на свежеокрашенной поверхности кузова. Для устранения этого дефекта потребуется глубокая полировка кузова после покраски.
Прорыв пузырьков. Эффект укола. Появляется через некоторое время после просушки. Этот дефект связан: с неправильной маркой разбавителя (быстрый для существующей температуры), нанесение слишком толстых слоев после непродолжительной промежуточной сушки, слишком высокая температура сушки. Устраняется при помощи шлифовки и последующей полировки.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:
Чтобы отполировать машину после покраски используются:
Стандартная полировка
Стандартная полировка кузова после покраски начинается с непосредственного нанесения на него полировочного состава. Эта процедура предусмотрена для абсолютно ровных, без дефектов поверхностей.
Как полировать машину после покраски? Полировальный состав наносят небольшими порциями на фланелевую салфетку, затем с ее помощью равномерно распределяют его по автомобильной краске, после чего оставляют подсыхать до консистенции белого налета.
Далее следует полировка. Начинать процесс можно с любого участка.
Натирание выполняют круговыми движениями.
На каждом отдельно взятом участке кузова их нужно выполнить до 20. Физически полировка автомобиля своими руками довольно утомительна, к тому же этот слой временный и его придется восстанавливать буквально каждые полтора месяца, поэтому по возможности запаситесь нужным инструментом. Его использование заметно ускорит и облегчит работу.
Если все же было принято решение работать вручную, необходимо следить за тем, чтобы уже отполированный участок не имел пропусков. Не стоит работать с размахом — быстрее не будет. Здесь важна тщательность. Мелкие движения сэкономят силы и приведут к лучшему результату.
Как полировать машину после покраски
Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется.
Шлифование
Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.
Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.
Устраняем дефект – главные методы борьбы без окраски
Чтобы спасти авто от шагрени и не перекрашивать машину еще раз, затрачивая огромные деньги на материалы, можно попробовать устранить дефект с помощью полировки. Но в этом случае технология полировки будет несколько иной, чем при стандартном освежении лакокрасочного покрытия. Важно соблюдать все особенности и стадии полировочного процесса:
Останется только смыть неиспользованные остатки пасты и оценить результат. Но если покраска была выполнена слишком некачественно, полировочные работы не всегда помогут исправить ситуацию. Иногда придется воспользоваться кардинальным методом исправления ошибок и перекрашивать часть автомобиля.
Причины возникновения
Основные причины образования невынужденной шагрени:
При некачественной лакокрасочной продукции, она может иметь неоднородную структуру с различными примесями, а во время выхода из распыляющего устройства возможно ее быстрое сворачивание. Такие засохшие частицы на поверхности образуют неровность, в большом количестве они и создают эффект шагрени.
Остро стоит проблема несовместимости ЛКМ между собой. Пи покраске и подготовке базы лучше использовать материалы на одной основе, в идеале от одного производителя.
Что делать, чтобы не появился дефект
Автомобиль возможно покрасить и без появления дефектов, но для этого потребуется соблюдать некоторые правила и придерживаться технологий покраски.
Еще рекомендуется пользоваться в работе только качественными инструментами, а также применять хорошую краску и растворители.
Многие мастера выделяют основные требования, которые позволяют предотвратить появление шагрени:
Следует заметить, что шагрень не так легко убрать с автомобиля. В связи с этим нужно хорошо подготовиться, поскольку потребуется потратить немного средств и времени.
