Как торсионами поднять машину

Прочитайте статью до конца. Либо сразу прочтите в конце вопросы)))
Напишу как я взводил у себя торсионы.
Вывешиваем хорошо машину. Я поставил на 2 колодки и домкрат на подстраховку

Дальше приоткрутил лапы, что прикручену к кузову.(гайку ближе к капоту не до конца)
Здесь столкнулся с проблемой. Лапа не отходила от кузова. Прикарела к болту.
Пришлось в салоне рабирать и крутить болт

Балка опускается, что дает нам подход к торсионам.
Я торсионы обрабатывал, грел, зачищал и после этого стал выбивать.
Вставил старый обломанный торсион и выбивал.
Сразу с одной сторон, потом с другой. И так до бесконечности(почти, пока не выбьются торсионы)
И вот что мы видим

На самих торсионах тоже все чистим.
Я заодно и покрасил.
Грел, грунтовал, грел, красил.

Главное не забыть поставить метки прежде, чем выбивать торсионы. И не путать правый/левый
У меня как-то так

Дальше я ставлял внутри балки по метке, а ламу на 1 зуб взвел путем опускания балки.

Длинная риска как было до снятия, точка-как поставил.
Все смазываем прежде чем ставить. И смазываем места когда поставили

У меня почему-то крышечки не стали на место(может коогда выбивал торсионы подбил немного)
Поэтому я посадил их на герметик.
Собираем машину и смотрим результат

Жопа поднялась хорошо

На фото смотрится убого, но наяву прикольно.
Но можно и на пару см ниже

Следовательно и вопрос.
Я взводил сами лапы.получается наружнюю сторону.
Если я поставлю лапы наместо, а взведу внутри балки на зуб, станет ли чуть ниже жопа?
Там же шлицевая меньше.
Проблема в том, что сейчас на полицейских либо больших ямах отбивают мартеры.
Выхода два:
1: попробовать взвести внутреннюю часть, а наружнюю поставить обратно
2: удлинить аммортизаторы.
Помогите советом. Завтра последний свободный день.
Нужно срочно решить эту проблему.

Renault Megane 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Вози в багажнике мешок с песком😂😂😂

Да поздно уже)) мартеры удлинил уже.

Разное количество шлицов как-раз даёт возможность точно регулировать высоту машины. Если перекиньте на одном конце торсиона, то ход будет большой.

Я на Сто менял подшипники, мне также задрали. Меня хватило на три дня)))

Машина козлит, амортизаторы вытянуты, появилась склонность к сносу и опрокидыванию… Это летом то чувствовалось, что уж про зиму говорить.

В общем, вернул, как было.

А, да, два человека верхом на багажнике не заводил колесо в арку.

Я проехал 60 км. Вчера снег с дождем был. Машина идет уверенно. Решил мартеры увеличить. Сейчас этим занимаюсь

У тебя и так нормально было и 15 стали бы спокойно. Это уже черезчур высоко.

Не, низковато.
2 человека садится и колесо заходит в арку.

3 пальца. Примерно 4 см

мое мнение, если на внутренней стороне торсионов шлицов больше чем на наружной, то можно попробовать внутренней частью выставить, если количество шлицов одинаково либо меньше то тут «два путя»(фраза из анекдота), либо так и оставить и мудрить что-то с аммортизаторами (что по мне это геморно), либо вернуть в прежнее положение. Вообще перекидывание на 1 зуб подымает зад на 7 — 8 см, чтобы поднять зад на 3 — 4 см (если со шлицами не выйдет) нужно снимать балку полностью, снимать с нее торсионы с рычагами, выпресовывать старые сайлентблоки, новые запресовывать в рычаги и затем рычаги, немного подвернув от старого положения ( в зависимости на сколько хочется поднять зад) запрессовать их в балку.

Внутренний меньше по диаметру. Скорее всего и зубов меньше.

на счет диаметра я в курсе, сам себе тоже в своей зад поднимал, есть запись в БЖ если что, я просто не помню по количеству шлицов…

И я не посмотрел сегодня(

глянь на досуге, если интересно, правда там несколько нюансов упустил, ну да ладно, не каждый таким делом захочет заниматься, хотя на сервисе за такую работу не хило берут… а тут и авто поднял как хотелось и денег сэкономил )

Не факт что станет чуть ниже. Есть неудобства есть и плюсы. Минус это то что на поворотах при большой скорости жопа бежит в сторону поворота. Фары ниже светят. Но фары корректором на фаре можно поднять. А плюс это при полной загрузке ничего не чертит. Аморты я с шеви нивы ставил. Отрезал от своих верх и приваривал. А в низ полиуритановые с классики.

По высоте прикольно.
И диски 15 на лето лежат. Вот и думаю

Источник

Поднимаем перед (накрутка торсионов) Ховер

Привет всем.
Вот и дошли руки поднять немного переднюю подвеску. Сначала хотел менять передние амортизаторы, потом накручивать торсионы. Думал что передние, как и задние амортизаторы не менялись от рождения автомобиля. Но тут я оказался неправ. Спереди стоят каябы, с завода такое не ставят (предыдущий хозяин мне про замену передних амортов не говорил, но зато рассказывал всякую фигню про то какие жижи лили ему в подробностях, да еще долгая история как он менял крючок шторки в багажнике)))):

Поэтому пока аморты не трогаем. А просто крутим торсионы.

UPD. ВНИМАНИЕ! Перед накруткой ОБЯЗАТЕЛЬНО отпустить гайки сайлентблоков верхних и нижних рычагов. Если этого не сделать, то примерно через несколько месяцев получим убитые сайлентблоки верхних рычагов и чуть позже это будет и с нижними. После накрутки затягиваем сайленты рычагов.
И еще! В процессе этой всей работы НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ домкратом. Иначе передняя подвеска разожмется при домкрачении, а потом когда накрутим торсионы и прокатимся по ямкам, подвеска примет свое положение и высота по аркам уже будет другая, да еще и разная по сторонам.

Пока резьба отмачивается- времени не теряем, выставляем автомобиль ровно. Для этого берем лазерный уровень и по нему смотрим какое колесо надо поднять:

Оказалось что перепад между правым и левым колесом всего 2мм (!) Вот это я! Вот это молодец! Какой ровный пол сварил )))
Теперь помечаем мелом на колесах линии где проходят лучи лазера, на всякий случай делал еще метки на полу. Откатываем автомобиль (ни в коем случае не домкратить, а то подвеска после домкрата примет не то положение и придется покататься), и подкладываем необходимую толщину под необходимое колесо. С этого момента и дальше удобней делать с помощником. У меня помощником была супруга. Одному неудобно откатить, подложить, прикатить, померить.

Крутим болт. Усилие нужно приличное. Для того, чтобы поднять перед, надо болт закручивать. Ну и соответственно для опускания выкручивать.
Я сначала поступил неправильно- крутил правый торсион и мерял правую сторону. Но ведь вторая сторона тоже чуть поднимается…В итоге пришлось почти наполовину опускать правую сторону.
Вроде читал что больше 3см поднимать не стоит. Поэтому решил поднять на 2,5см. Пришлось то один, то второй крутить, то опускать, то поднимать. Для этого и нужен помощник, чтоб бегал от правой стороны к левой и измерял ))
Еще лучше считать обороты, когда крутишь. Я считал количество четвертинок оборота, так проще (по количеству переставляния ключа, дальше трубе хода нет). У меня получилось по 16 четвертей оборота. Это примерно по 4 оборота с каждой стороны («примерно»- это потому что четвертинка не четко, где-то недокрутил, где-то перекрутил…)
Вобщем перед накруткой было по передним аркам 82,5см

Ну и заранее договорился с человеком, что подъеду после накрутки на развал-сход. Надо же провериться на всякий случай.
До него ехать около 10-15км по пробкам. И тут я вспомнил, что не снял тряпки с болтов )))) Вонища стояла ужас.
Кстати перед поднял всего на 2,5см, а оказалось очень почувствовал. Садиться за руль стало непривычно-
надо ногу выше задирать )) Да и за рулем как-то непривычно, не пойму даже нравится или нет. Приехал, там меня огорчили- сайленты передние верхнего правого рычага под замену, да и слева на подходе. Пока он возился с машиной, я вспомнил про тряпки- попросил убрать. Ну и когда ехал обратно, то понял, что заговорились и тряпки так и остались на месте и воняет )))) А, еще сказали, что ступичные подшипники подтянуть надо с обеих сторон, ну это уже мелочи. Сайленты уже заказал, скорее всего в будущие выходные буду менять…кто может подсказать- какой надо диаметр у съемника сайлентов с рычага?
На этом все. Никому не ломаться, легкого «подъема» и всего остального ))
to be continued…

Great Wall Hover 2011, двигатель бензиновый 2.4 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 39

Так ты не написал развал изменился или нет? Подправляли его или просто проверил

это было настолько давно, что уж не помню. что-то развальщик регулировал.

инструкцию писал 3 года назад, оказывается упустил очень важный момент. сейчас подправил. смотреть UPD.

Развал схождение по итогу уходит от такого лифта?

Я после такой процедуры отправляю всех к развальщику.

Что-то не пойму, где-то читал, что надо поднять перед, чтоб крутить торсионы.
Тут читаю, что не надо.
Алексей, где истина? Кстати, в инструкции не помню, есть об этом или нет.

в инструкции такого не будет. в двух словах- ни в коем случае не поднимать, не домкратить, подвеску вообще не трогать, только крутить торсионы. тут человек помнится недавно со мной спорил, типа я сто раз так делал (2 раза, гы), при накрутке поднимал. ну флаг в руки. я ему доступно объяснил почему нельзя так делать.
перед поднимают от незнания- для того, чтоб легче было крутить торсионы. видимо такие мастера и сайленты затягивают без нагрузки. а потом возникают темы типа: запчасти-дерьмо, у меня развалилось, криво встало, не попало и т.д.

Понял. А то я уже засобирался крутить с вывешиванием колёс…
Буду знать. Спасибо за пост.

в инструкции такого не будет. в двух словах- ни в коем случае не поднимать, не домкратить, подвеску вообще не трогать, только крутить торсионы. тут человек помнится недавно со мной спорил, типа я сто раз так делал (2 раза, гы), при накрутке поднимал. ну флаг в руки. я ему доступно объяснил почему нельзя так делать.
перед поднимают от незнания- для того, чтоб легче было крутить торсионы. видимо такие мастера и сайленты затягивают без нагрузки. а потом возникают темы типа: запчасти-дерьмо, у меня развалилось, криво встало, не попало и т.д.

А можно для всех доступно объяснить, почему нельзя? Из текста следует, что «подвеска после домкрата примет не то положение», но нет внятного обоснования данного утверждения.

ух. даже не знаю. зачем обосновывать очевидное. вы расскажите как вы хотите накручивать, саму технологию пошагово. а я постараюсь объяснить.

Ровный пол и подъёмник вместо ямы. Как в таких условиях избежать вывешивания подвески?

в таком случае вам лучше брать трубу подлинней, предварительно отмочив болты торсионов и лежа под машиной крутить, а помощник чтоб измерял высоту от уровня пола до арки. при условии что пол ровный. если у пола перепад- выровнять уровень, подложив под нужное колесо необходимую толщину.

Благодарю за ответ и подробную инструкцию, но изначально я интересовался почему нельзя накручивать торсионы на вывешенной подвеске?

потому что подвеска играет. поднял- разошлась. начинаешь крутить- как определить сколько надо оборотов? причем усилие у левой стороны и правой амортов и торсионов не идеально одинаковое. если считать оборты, все равно пару мм недокрутил, перекрутил и будет не то. причем крутишь допустим левую, а высота правой стороны тоже будет изменяться. допустим даже накрутил сколько-то оборотов. опускаешь автомобиль и измеряешь. опять же- подвеска еще не вошла в свое положение, надо чуть покататься. покатаешься, только потом измерять. вобщем гемор. вобщем это долго объяснять. конечно потом можно покататься, опять выставить уровень колес в ноль и крутить, и не факт что опять будет все ровно. я же выкручивал и выравнивал с точностью до 1мм.
а если делать по другому, то мне это напоминает картину одну: наблюдал как брату в гараже надо было в стене отверстие просверлить. длинны шнура у дрели не хватало, за удлиннителем лень идти. вот они с другом нашли офигенный способ (жаль я все это на видео не заснял). включают дрель в розетку, запускают. один держит дрель, второй выдергивает ее из розетки, первый бежит и сверлит на сколько хватает инерции сверлу. и так они извращались, пока не просверлили ))))

Про дрель посмеялся)
А про торсионы вопрос чуть сложнее: извлекаем торсион для обслуживания/перестановки на 1-2 зуба или меняем проржавевший/лопнувший на новый Tough Dog)). Как при этом настроить с минимальной погрешностью?

я бы делал так. установил на глаз. потом прокатился 100 метров, обратно в гараж и крутить с ямы.

Источник

Торсион (ликбез для обычных людей)

Спросите у любого вашего знакомого автослесаря, какие три слова ассоциируются у него с торсионом. Уверен, что одно из них, будет слово «кувалда», а два других — непечатные.
Происхождение указанного ассоциативного ряда, связано с разборкой изделия. Кувалда и #бошить… Причем долго, самозабвенно и не всегда с положительным результатом.
Обратимся к матчасти, за описанием:
Торсион — пружина в виде вала, работающего на кручение. Торсион выполняют в виде длинного вала, обладающего малой крутильной жесткостью, или в виде нескольких последовательно соединенных валов, расположенных параллельно.
Бывает торсион поперечный (поперек брички) одновременно создающий жесткость на два рычага одной оси, а бывает продольный («внедорожный») регулирующий жесткость на одном колесе.
ru.wikipedia.org/wiki/Торсион

«А нафига он там вааще. » — спросит меня пытливый читатель, далекий от устройства подвески автомобиля. Объясняю: для придания жесткости подвески и уравновешивания веса автомобиля. Как альтернатива рессорам и пружинам в обычных тачках, что колесят по городу. Причем, даже в нашем автопроме, применение торсиона далеко не редкость. Спроси я вас, где использовались торсионы, вы сразу ответить не сможете… А я помогу: передний мост Запорожца (в заднемоторных ЗАЗ) и легковых моделей ЗИЛ, ЛуАЗ. Про танки и бронетехнику, я вообще молчу. Ну а по миру, в многих французских моделей 1950-х — 1970-х годов, почти всех автомобилей Chrysler с конца 1950-х до 1980-х годов, автомобилей фирмы Mazda (Demio, Familia, Capella) конца 1990-х годов, Alfa Romeo, Suzuki SX4, и т.д. Причем, «лягушатники» успешно лепят торсионы и по сей день в «Пыжиках» 206,207,307 и прочих Ситроенах Берлингах и иже с ними, в малом коммерческом классе.
Вот полезная вещь, скажите вы, почему тогда вызывает такие ассоциации? Да потому, что разборка торсиона, дело хлопотное и трудоемкое. Поскольку, разговор идет о скручивании металлических стержней, которые нужно отделить от рычагов, заменить подшипники и все смазать, можете себе представить как это геморройно? Ведь никто не приезжает на новом и исправном торсионе… Все привозят уже задроченное изделие, пробежавшее сотню тысяч километров, когда колеса стоят «домиком», заваленной верхней частью в сторону кузова по вертикальной оси. Все грязное, заржавленное и не желающее покидать насиженные пазы. Вот здесь и начинаются «приседания» с кувалдой и гидрорастяжками, матом и болью в мышцах. Кроме того, торсион — это почти вся задняя подвеска. Здесь не как в остальных многорычажках, «одну сторону», где есть раздражающий стук, не сделать. Если «прилипаешь» с ним, то делаешь все. И потом ездишь долго и счастливо. Отсюда и высокая цена ремонта.
Вот так выглядят пальцы торсиона (по которым двигается рычаг) у каждого второго автомобиля.

Источник

Выровнял машину при помощи регулировки торсионов

После установки усиленных пружин от второго Паджеро машина стала выглядеть убого. Перед опущен, зад поднят.

При замерах от земли до арки сзади слева было 930, сзади справа 920. Спереди соответственно 860 и 870. Паджеро машина с торсионной передней подвеской и у нее есть возможность регулировать высоту переднего клиренса. Торсион это лом, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он а скручивание как пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть. Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Это был мой случай. Болт был вкручен до упора. Я поднял переднюю часть на домкраты (обязательно) и раскрутил болты кронштейнов. Там все просто — гайка и контргайка.

после этого я перекинул кронштейны на один зуб. С левым проблем не было, а правый был закисший (их нужно смазывать раз в 7500 км ). Пришлось выбивать молотком, очищать и смазывать.

после смазки и перекидывания кронштейн ставится на место.

осталось отрегулировать высоту передней части путем вкручивания или выкручивания болтов. При регулировке ориентировался на верхние резиновые отбойники. Расстояние между ними и ограничителя на кузове должно быть 15-20 мм. не больше. Я сделал примерно 20. После регулировки задний левый размер стал 935 мм, задий правый 925 (+5 мм. ), передние увеличились до 900 мм оба (+35 мм. в среднем). Больше выкручивать не стал, поскольку при загрузке зад опустится. Левый задний размер больше правого из-за бака. Если он будет полный — будет одинаково. Проверял с помощью старшего сына — сажал его на заднее сиденье. Опять же я сто кило вешу. Теперь машина выглядит вот так

попутно устранил люфт в ступичном подшипнике левого колеса. Результатом доволен.

Источник

подняли авто на торсионах

Много раз натыкался на подобные темы, но подробного описания как это делается так и не видел. Поэтому постараюсь описать сей процесс как можно подробнее и понятнее.
После установки двигателя ВАЗ 2103 морда автомобиля немного просела, она в принципе и раньше не была очень поднятой, я все собирался заняться торсионами но все руки не доходили. Вот теперь проблема встала ребром и медлить было нельзя
Между рычагом и резиновым отбойником расстояние было примерно 1см.

Возможно я что-то делал и не так, я конечно не считаю себя спецом, но результат нужный я получил.

Так вот для начала срываем гайки на колесах и вывешиваем морду обязательно на ровной поверхности.
Снимаем передние колеса
Выкручиваем болт крепления рычага к торсиону и ограничительные болты крепящие сам торсион.

Далее с помощью не хитрого съемника, который изготавливается из куска трубы, пластины металла и куска шпильки 12мм, впрессовываем торсион из балки, но перед этим обязательно нужно опустить вниз рычаг чтобы разгрузить торсион.

Чтобы не снимать ограничитель хода подвески я его слегка отогнул.

Чтобы поднять машину нужно как можно ниже отогнуть вниз рычаг, и после этого вставить назад торсион.

Сначала пытались отогнуть на полный ход амортизатора, но особого результата не было, поэтому было решено снять амортизатор и окрутить полуось, чтобы она не выскочила из коробки.
Будьте внимательны с тормозными шлангами, их можно повредить если очень сильно отогнуть рычаг вниз.
В итоге рычаг опустили на максимум, это примерно 9 см, больше не получилось не дала рулевая тяга.

Я замерял расстояние от рычага до резинового отбойник, для того чтобы на второй стороне выставить то же значение.
Когда торсион вставляется назад рычаг нужно слегка покачивать чтобы шлицы сели на свое место, я пользовался гидравлическим домкратом, им удобнее рычаг весит не мало.

После того как торсион поставлен на место рычаг снова поднимается вверх, ставится на место амортизатор и прикручивается полуось. Фиксируется торсион болтами и ставится на место колесо.

По аналогии делается вторая сторона.

9См многовато получилось морда слегка козлит, но в ближайшем будущем буду ставить рейку все равно разбирать тогда подправлю.

Теперь просвет 42 см, для сравнения на фото бутылка 5л.

Источник