Как спаять фонарь на авто

15.01.202315.01.2023 admin 0 Comments

Ремонт заднего фонаря, пайка smd LEDов

Все началось с того что перестала гореть одна група (с 4 диодов) габаритов, начитавшись в инете я решил туда полезть, х.ли думаю пропаяю как пишут некоторые умники, паяльник в руках держал, а все говорят ничего сложного нет… Да, вот для не радиолюбителя а для обычного человека не зная ньюансы «паять SMD диоды» и «не сложно«, — вещи не совместимые!

И так розрезав фонарь паяльником заточеной насадкой я извлек кольцо с диодами, пропаял ту группу которая якобы не работала, и вуаля. Стало еще хуже, теперь не работало 2 группы и поворотники кое как, и тут я остановился, ибо без фонаря далеко не уедешь. Думаю себе вот так пропаял, ничего же сложного все пишут )))

Начал искать фонарь, нашел бу, уточнил все ли диоды рабочие, да, божился поляк, ок, заказал. Когда их получил сразу подключил проверить, какое было мое удивление, когда фонарь оказался таким же как и у меня с неработающими диодами, п.дар нет слов, трата времени. Созвонившись с ним он говорил что все выставленые товары проверяли, но если не катит то возвращайте. Вернул я их обратно с доставкой за счет продавца, возврат денег в полной полном объёме, + «чудесный отзыв» к рейтингу такого несерьезного продавца.

Понял что цена не гуманная а гарантий никаких, продолжил поиск самих диодов LSY T67B в Польше их нет в наличии, а если и есть то под заказ, при чем так вы их не купите, они продают исключительно фирмам и магазинам, но можно попросить какой то магаз заказать через них, и вот цена с их 30% накруткой будет 10$/20шт.

В общем нашел я эти диоды на Али и решил заказать пробную партию в 60 штук, так сказать с запасом на два фонаря, вдруг цвет не попадет.

Изучив немного просторы интернета по ремонту диодов в кольцах пассата, чуда не было, мало кто пишет как, какие ньюансы, а лишь то, что это легко, спасибо, очень познавательно)

Купил пинцет, и еще несколько приблуд для пайки.

Но этого ведь не достаточно, как их паять то, не перегрев и не спалив их?!

О пайке SMD
1. Для того, чтобы паять диоды SMD, необходимо использовать специальный паяльник с малой мощностью и ограничивать время контакта ЛЕД прибора с горячим рабочим органом. Специалисты рекомендуют не превышать 3-5 секунд.
Чрезмерно долгое прикосновение паяльника к ножкам ЛЕД элемента приводит к повышению температуры излучающего кристалла.
2. Оптимальный тип припоя — тонкая проволочка с канифолью внутри. Этот вид позволяет успешно паять светодиоды практически любым паяльником.

Для пайки SMD светодиодов потребуются:

— паяльник, обладающий нужными параметрами;
— пинцет;
— припой и флюс. Подойдет обычная канифоль или специальный жидкий состав, представляющий собой спиртовой раствор;
— тонкая кисточка для нанесения жидкого флюса;

Обойтись без флюса не удастся, так как расплавленный припой без него не смачивает контакты и не оседает на металле.

И вот собственно решение, когда нет паяльной станции и спец. жала:
Важно помнить об опасности нагрева, максимально сокращая время прикосновения паяльника к SMD деталям. Если нет соответствующего инструмента, на жало обычного паяльника наматывают медный провод толщиной около 1 мм. Один конец этой обмотки служит жалом, температура нагрева которого значительно ниже, чем у основного элемента.

Дождавшись новые диоды с али я приступил к очередному вскрытию фонаря. Старые диоды без разбора все удалил, сделал жало с 1-1.5 мм медной проволки для паяльника иприступил к запайке новых диодов. И дело пошло, с этим жалом вообще супер, мгновеный нагрев контакта и уже припаяно, естественно с использованием жидкого флюса.

Проверяю, все отлично, горят как родные, но посмотрим вечером на разницу свечения с родным фонарем.

Что имеем в результате, лампа отремонтирована, 40 диодов запасных, качество диодов радует, ну а дальше время покажет. Цвета 1 в 1 с оригиналом.

Источник

Клеим задний фонарь.

Во время покупки было обнаружено, что задний правый фонарь имел дырочку и трещину от «заднего паркинга». Поэтому, чтоб сделать фонарь герметичным и целым было принято решение купить на разборе аналог т.к. новый от 5000р пока не хотелось покупать. Однако, в Самаре Фабийные задние фонари уходят как пирожки от 3500-4500р. не успел до выходных это решить… а тут уже снег в фонарь заметает. Поэтому было решено заклеить.

Как все знают, что фонари и передние фары 92% изготавливают из поликарбоната, не совсем Оргстекло, но всё же пластик, соответственно под него надо найти клей (!) а это проблема, потому что почти все клеи оставляют собственный Жолтый цвет (Момент, Бизон, ПВА) или как Цианакрилат, акрилопедрил, хлорохреноватый ангидрид — покрывают стекло Матом, т.е. оно белеет. Прям как на самолетах F116 Stels — как будто пилоты обкуренные:

А наш «СУ 27» склеен Дихлорэтаном! Единственным растворителем, который заплывает лопины без преломления и почти не оставляет следов :

Поэтому надо было приготовить клей для фары из Дихлорэтана. Сам Дих покупается официально в радиомагазине, но помним, что он очень ядовит и с ним надо быть осторожным.
В интернете много информации как готовить клей. Дело в том, что сам Дихролэтан может не растворить «стекло» фонаря, поэтому надо добавить в него » матрицу» похожее по составу растворимое вещество. В интернете просто написано » Возьмите ненужную заднюю красную фару фонарь, наломайте кусочков…» по близости ни где не нашёл разбитой фары, а так же лень было ради этого ехать на Авторазбор. Поэтому донором послужил ненужный задний катафот от велосипеда:

Источник

Процесс перЕделки задней оптики на светодиоды (LED)

Доброго времени суток, друзья и подруги!
Вкратце расскажу о самом процессе переделки задней оптики на LED. Первую машину переделывал относительно безпроблемно, а вот со своей машиной пришлось попотеть.
Первое что мне выносило мозг, это паяльник, сгорел нагревательный элемент моей паяльной станции… но это было только начало. Я купил паяльник, и подсоединил к моей станции, что бы можно было регулировать температуру на жале, так как система станции простая — регулировалась не температура а напряжение, подаваемое на нагревательный элемент жала. В итоге я купил около 10 паяльников пока доделал, и самое интересное первый сгорел как начал делать, а последний пережил завершение и до сих пор работает без всяких проблем, но я покупал паяльники каждые три дня, мягко говоря я был немного в шоке. Так же накрылась моя шлифмашинка, когда шлифовал последнию аллюминевую запчасть, пришлось дошлифовывать болгаркой, что оказалось крайне неудобно, всравнении со шлифмашнкой.
Далее конкретно по фонарям. На угловые фонари я купил Depo, они якобы не выгорают и в них уже катафот выполнял свою функцию катафота.

А вот с блендой сложнее. Я долго думал как поступить, так как в секции где задний ход плафон поплавился немного от лампы (как то в лесу нужен был свет сзади авто, то огни заднего хода долго горели и поплавили плафон немного), а в красной части этой же секции пошли вертикальные трещины, примерно до 0,5-1,0 мм. А думал я над тем, что мне делать — каким то образом востановить эти секции и использовать бленду целиком или отпилить эти секции и взять отдельные эти фонари и использовать их (а они у меня были на халяву) и отдельно взять секцию под номер. В итоге решился на второй вариант.

Сделав углы и секции с задним ходом приступил к изготовлению блока управления всем этим искуством света

Теперь планировалось установить блок управления в машину, затем снять старые угла с машины и поставить новые, снять бленду и поставить эти отдельные секции, удалить из багажника старую проводку и завести все эти провода под сиденье к блоку управления, провести новую проводку от блока управления в багажник к фонарям, всё подсоединить и приступить к переделке номерной части бленды.

Но из планов выполнил только — установил блок управления, снял угловые фонари и офигел, теперь вы можете почитать запись «Ремонт кормы». Кроме этого я был удивлен тем как фонари DEPO становятся на места — ответ очень плохо, у них углы загнуты гораздо сильнее чем в тех Китаях, которые у меня стояли, и они тупо упирались в бока и из-за этого зазор между угловым фонарем и блендой увеличивался на 1-1,5см примерно, я загрустил ещё больше. Но это меня толкнуло к востановлению задней части авто и поиску оригинальны угловых фонарей Hella, чем я параллельно и занимался. Найти фонари Hella в Бресте оказалось сложней чем могло показаться! Было обзвонено более 50 объявок по разборкам Ауди 100, 200 и прочих С3 кузовов (от 80Б2 не подходит, так как они по дизайну как на AVANT, и я не уверен такие же у ни размеры или нет). Было пару вариков, но на расстоянии более 200 км от Бреста. Но в конце концов была найдена пара в хорошем состоянии (один был с трещинкой), и большое спасибо продавцу Илье, он отдал их 2 мне по цене одного нового DEPO. Приехав домой, сравнил с DEPO и ещё раз убедился, что в DEPO углы действительно загнуты сильнее. В перерывах ремонта кормы, т. е. когда шли процесы застывания и сушки материалов, я занялся опять переделкой фонарей под интеграцию LED. Сами фонари я проверил на процекаемость, и обнаружил, что по трещине вода протекает. Было принято решение залить их лаком, и это сыграло злую шутку, так что ребята и девчёнки ВНИМАНИЕ: при покрывание лаком проявились все микротрещины на плафоне! Но вода больше ни где не протикала, пожтому я не стал сильно переживать. Пришлось и остольные секции покрывать лаком, так как фонари стали отличаться сильно друг от друга, соответственно и там проявились все микротрещины, которых не было видно до этого. Так что будьте осторожны со старыми фонарями при работе с растворителями и лаками, может послужить катализатором для проявления микротрещин!

Фонари были готовы для сборки, но и тут не без приключений

Так же пришлось доработать на платах со светодиодами участок, который под катафотом, так как в HELLA свет от LED совсем не рассеивался и не распростронялся по площади плафона

Как раз параллельно закончил работы по кузову, и продолжил установку LED фонарей на машину.
Снял углы, поставил новые (не так гладко всё как хотелось, но тем не менее встали нормально). Так же снял бленду, но пришлось попотеть, что бы её не сломать, все таки клей, на котором она сидела оказался очень даже надёжным.

Далее пришлось немного доработать крышку багажника под новые фонари:

Далее поставил секции, провел проводку к блоку управления и новую от блока к фонарям, и как стало приятно, так как когда были лампы, там была такая паутина, что можно было мозг сломать, а стало всё красиво и аккуратно. Провёл подключил, подрегулировал яркость всех сигналов во всех режимах. И получилось так, что пока не было номерной секции, в дневном режиме поворотник моргал как положено, а в ночном в ускореном ритме, как-будто лампочка перегоревшая.

Приступил к переделке бленды, на что ушло примерно 4 дня. Первое — это отрезал от бленды секции с задним ходом. И далее уже по стандартной схеме

Так же решил под номер из оставшейся аллюминьки сделать площадку под номер. Отпилил по размеру, просверлил сразу все небходимые отверсти, шлифанул и полирнул (насколько это было возможно) края которые будут торчать из под номера и покрыл лаком.

К сожалению я не смог сделать, как я изначально планировал, а планировал так, что весь фонарь будет светиться красным, а когда включаешь поворотник, то начинает моргать желтая полоска, а красный в отключается в желтой секции, т. е. примерно это выглядило бы так

А не смог так сделать, так как необходимая и правильная LED лента как появилась в продаже неожиданно, так же неожиданно её сняли с производства, как я полагаю с падением спроса из-за Короновируса. Но мне повезло, что оставшейся красной ленты с прошлой машины мне хватило как раз на нижний ряд, и что одна единственная желтая была в остатках на сайте производителе, которую я и успел заказать. Хотя изначально я закупил красные SMD 50×60 россыпью, и хотел сам паять схему, но когда появилсь нужная мне лента перед изготовлением первых фонарей — т. е. она соответствовала яркости, расстоянию между диодами, что режется кратно одному диоду (а это значит что на каждый диод свой резачек, и если перегарает один, то перестает работать только один, а не три). А самому в ручную без специальной дорогущей станции надоело бы всё паять, и еще было бы необходимо каким-то чудом нарисовать все платы, т. е. ушло бы времени немеренно. А так вовремя появшиеся ленты в продаже очень подсабили.
Так же вы видите, что всё сделано на аллюминиевом основании, что одновременно и задняя крышка фонаря и радиатор. Данные ленты нельзя использовать без радиатора (желательно от слова совсем), они в течении пару 10 секунд нагреваются так, что начинают обжигать кожу, а с радиатором всё норм. Тесты проводились дома в течении нескольких часов на нагрев — включалось всё на макс — тепло но не обжигает.
Так что жду, когда эти ленты снова пойдут в производство. Но скорей всего и цена на них поднимется сильно — аналагичные белые уже появились и цена почти в два раза выше, чем была 🙁 Но к сожалению другие ленты по характеристикам намного ниже, их можно использовать только если для габаритных огней, либо есть похожие по мощьности, но отрезаются только кратно 3 светодиодам, что создает большие трудности если делать полное заполнение площади фонаря.
На первую машину только по материалам ушло на 340$ (не говорите его жене, а то убъёт, она до сих пор думает, что за всё он 50$ отдал), а мне ушло 375$, так как у него в номерной секции бленды верхние части не задействаны из-за замка багажника в них (плоскоручка она такая) и соответсвенно меньше светодиодов у него ушло.
О том как это выглядит в работе смотрите в видео в предыдущей записи в БЖ «Переделка задних фонаре на LED (Светодиоды)». Так же там подробно описаны режимы работы.

Источник

Фонарь в машину своими руками

Бывают моменты в жизни автомобилиста, когда свет нужен не только в салоне и в багажнике. И под капот тоже можно провести подсветку, чтобы в темноте было лучше разглядывать нутро. А что делать когда надо в темное время суток посмотреть под днище? или за колесо? Можно. конечно, подсветить телефоном, но если что-то делать, то держать его(телефон) придётся зубами)))

Поэтому решено было сварганить фонарик с питанием от прикуривателя. Честно говоря, эта идея пришла ко мне больше года назад, но то руки не доходили, то времени не было, а то и вовсе забывал про это. А сегодня вечером решил, т.к. делать нечего — займусь реализацией.

Итак я взял:
1. Труба пластиковая для водопровода 20-ка. Лучше было взять 25-ку, но…
2. Резиновая ручка с ручника АВЕО, куплена на разборке за 5грн. Вот как раз ручка налазит хорошо на 20-ю трубу, а на 25-ю не налезет. Поэтому и азял 20-ку.
3. Светодиодная лента 2 секции по 3 диода.
4. Аккустический провод (сечение не знаю), порядка 3-4м.
5. Фольга пищевая.
6. Выключатель
7. Штекер в прикуриватель

Инструмент:
1. Паяльник
2. Ножовка по металлу

Сначала припаял провода к штекеру прикуривателя:

.Дальше отрезал кусок трубы под размер длина ручки + длина светодиодной ленты + 3см. Почему 3? Потому что примерно 1 см остается от светодиодной ленты до края фонаря + 2см на контакты кнопки:

Дальше отмерял, сколько необходимо ручке плюс кнопке и сделал пометку. Оставшийся кусок распилил вдоль пополам:

Как обычно края обработать напильником. Ровно я отпилить не смог, поэтому попытался по-максимуму обработать напильником. Получилось немного лучше, но всё-таки оставляет желать лучшего…
В получившуюся ложбинку клеем фольгу. У меня была тонкая фольга и часто рвалась (((.

Дальше делаем электрическую часть. Припаял провода к светодиодной ленте, потом к кнопке, потом к кнопке провода от штекера:

Потом засунул ленту в трубку, приклеил её к фольге а с обрезанной стороны надел ручку. Кнопка аккурат вписалась в торец:

В общем изделие получилось на 4 с минусом, есть огрехи. Но главное, что работает. Правда от прикуривателя не проверял — аккумулятора в машине нет. Ну и самое главное — своими руками и ничего покупного)))

Источник

Как сэкономить на ремонте фары с помощью канцелярских скрепок и паяльника

Чтобы сломать крепление фары, нужно «постараться», ибо обламываются крепежные ушки, как правило, только от удара, сопровождающего столкновение фары с препятствием. Говоря проще, поломке обычно предшествует ДТП. С другой стороны, большого усилия и не требуется, поскольку, чтобы сохранить фару, стоимость которой может исчисляться в трех- и даже четырехзначных суммах, в крепежных ушках производители часто преднамеренно предусматривают слабые сечения.

Однако на этот случай производителями в конструкции фар предусмотрено еще кое-что. Бобышки с отверстиями, расположенные по обе стороны от штатных крепежных ушек, предназначены для крепления ремонтных ушек, устанавливаемых взамен обломавшихся.

Однако выйти из этого положения просто. Понадобятся всего лишь паяльник и канцелярские скрепки. Сначала совмещаем отломавшееся ушко с его основанием на корпусе фары. Это важный момент. Как будет светить фара, определяется установкой ее корпуса в кузове, а она зависит от правильного расположения крепежных ушек.

Затем при помощи разогретого паяльника прихватываем ушко к основанию.

Еще раз проверяем его правильное расположение, памятуя, что пластмасса, подвергшаяся термической обработке, существенно теряет в прочности. Если выставить ушко с перекосом относительно корпуса, после окончания ремонта и установки фары на место ушко деформируется, в результате чего в районе шва появятся нежелательные напряжения, которые впоследствии вызовут растрескивание пластмассы.

Ухудшение прочности пластмассы компенсируем армированием. На некоторых СТО при пайке шов армируют сеткой. Однако сетка хорошо удерживает ушко в продольном направлении, не позволяя ему оторваться от основания, но неудовлетворительно противостоит изгибу. Кроме того, «утопить» сетку в пластмассу так, чтобы следы ремонта были малозаметны, практически невозможно.

Мы для армирования воспользуемся скрепками, которые можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Укладываем скрепки поочередно поперек шва.

Паяльником разогреваем скрепку и, надавливая, утапливаем ее в пластмассу.

При необходимости скрепки нужно подгибать, чтобы они повторяли изгибы, имеющиеся на креплении фары.

Чем чаще будут уложены скрепки, тем прочнее будет держаться ушко.

Таким же образом армируем боковые ребра ушка.

При наличии обломков пластмассы желательно, расплавляя их, нанести поверх скрепок дополнительный слой. Этот слой наряду с армированием также усилит место ремонта и заодно окончательно спрячет фрагменты скрепок, которые не удалось утопить.