Как соединять провода при установке сигнализации в авто
Подключение сигнализации старлайн своими руками
Благодаря простой конструкции и удачной схеме подключения, установка «Старлайн» своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автовладельцев. Для этого надо иметь набор стандартных инструментов и навыки простейших электромонтажных работ. Тем, кто впервые сталкивается с монтажом автомобильной электроники, пригодится пошаговое руководство по монтажу охранной системы.
Необходимые материалы и инструменты
Перед началом работ необходимо запастись следующими материалами:
пластиковые хомуты для крепления блока, датчиков и проводов;
качественная изолента;
двухсторонний скотч;
саморезы;
4 диода (если их нет в комплекте поставки сигнализации);
поролон;
моток изолированного провода.
Сечение провода должно быть в пределах 0,5-1 мм2. Перфекционистам можно приготовить изоленту черного цвета, чтобы она не отличалась от используемой в штатной проводке.
Для монтажа элементов и настройки подключения необходимы такие инструменты:
мультиметр для проверки напряжения, контакта и замыканий;
шлицевая и крестовая отвертка (на некоторых машинах понадобится еще и «звездочка»);
пластиковая или резиновая трубка (кембрик);
торцевые ключи (иногда достаточно лишь головки на 10);
нож;
кусачки;
приспособление для демонтажа пластиковой обшивки дверей (можно обойтись большой плоской отверткой).
Кроме перечисленного, может понадобиться дрель и саморезы для крепления датчиков и сирены.
Схемы установки сигнализации старлайн (по моделям):
Схема установки для модели: A91
Общие рекомендации по установке сигнализации своими руками
Перед началом работы нужно изучить инструкции по эксплуатации машины и монтажу сигнализации. Это поможет заранее определить места монтажа блока, датчиков, антенны и индикатора. Если авто не оборудовано центральным замком, стоит запастись им заранее.При подключении сигнализации «Старлайн» к электросети автомобиля своими руками нужно соблюдать следующие правила:
нештатные соединения проводов необходимо пропаять и заизолировать;
проводку (особенно клеммы и соединения) нужно располагать в местах, куда гарантированно не попадет влага;
в местах изгиба проводов и контакта с деталями кузова нужно помещать их в кембрик;
нельзя допускать замыкания электрических цепей с «массой» при подключенном аккумуляторе.
Последовательность монтажа элементов не имеет особого значения. Первым можно устанавливать блок или датчики. Однако прокладка проводов всегда завершает процесс установки.
Порядок установки сигнализации на автомобиль
Перед началом электромонтажных работ нужно выключить зажигание и отсоединить провод «массы» от аккумулятора. Это позволит избежать проблем, вызванных замыканием проводов на корпус во время их подключения к замку зажигания и блоку предохранителей. Во время работы нужно руководствоваться прилагаемой инструкцией.Подключение сигнализации «Старлайн» начинается с выбора места для монтажа блока. Наилучшим образом подходит место под панелью приборов в районе рулевой колонки. Это самое удобное и защищенное от злоумышленников место в салоне. Даже если посторонние откроют дверь, быстро найти и отключить сигнализацию у них не получится. Для подключения сигнализации к замку зажигания нужно обеспечить доступ к его контактам.
Чтобы это сделать, нужно выполнить такие операции:
снять боковые накладки, закрывающие стойки лобового стекла;
разобрать декоративный корпус рулевой колонки;
демонтировать панель приборов.Индикаторный светодиод устанавливается в левой накладке, а антенна сигнализации — на лобовом стекле за зеркалом заднего вида.
Дальнейшие действия выполняются в такой последовательности:
Закрепить блок сигнализации «Старлайн» под приборной панелью с помощью пластикового хомута.
Подключить провода питания. Плюсовой подключается к замку зажигания (к клемме, на котором есть напряжение даже при выключенном зажигании) или к аккумулятору. «Массу» нужно надежно зажать под болт или саморез, находящийся поблизости.
Подсоединить провода центрального замка к блоку в соответствии со схемой подключения. Чтобы найти блок и правильно соединить провода, при установке сигнализации нужно руководствоваться схемой конкретного автомобиля. Если центральный замок отсутствует, его придется установить своими руками. Иначе вы лишитесь многих полезных функций.
Подключить провод световой индикации сигнала тревоги к проводам, которые идут к выключателю аварийной сигнализации.
Для управления зажиганием подключить два провода к замку в соответствии со схемой, указанной производителем.
Подключить провода, идущие к датчикам открытия дверей, к соответствующим контактам на панели приборов. При необходимости, установить отдельные «концевики» под капот и багажник и провести к ним провода.
Закрепить сирену рупором вниз в подкапотном пространстве и провести от нее провод, протянув его в месте входа основного жгута в салон. Место надо выбирать так, чтобы минимизировать воздействие грязи и воды на устройство. Обычно сирену ставят на чашке амортизатора или в районе стеклоочистителя.
Закрепить датчик удара к кузовному элементу под приборной панелью. Производитель рекомендует располагать его примерно в середине кузова. Однако там тяжело найти подходящее место. Практика показала, что вариант с размещением под панелью не имеет недостатков.
Закрепить в скрытом месте кнопку ручного отключения сигнализации. Тут сложно давать конкретные советы. Все зависит лишь от вашей фантазии и изобретательности.
После того как установка сигнализации завершена, нужно подключить аккумулятор и проверить работоспособность системы. После этого необходимо выполнить настройку.Настройка сигнализации «Старлайн»
Управление функциями автосигнализации осуществляется с брелка. Поэтому начать нужно с его привязки к блоку управления.
В комплекте поставляются два брелка:
с ЖК-экраном и 4 кнопками;
со светодиодным индикатором и 3 кнопками.
Охранный комплекс обладает широким функционалом с набором режимов:
иммобилизатор;
режим противодействия ограблению;
самодиагностика системы;
режим «паники»;
беззвучный режим с запущенным или заглушенным мотором;
автозапуск охраны после отключения;
бесшумное срабатывание сигнализации от датчика удара;
GPS-мониторинг;
экстренный вызов помощи;
перепрограммирование нового брелока;
блокировка колес при попытке эвакуации.
Работу следует начинать с базовых настроек:
дата и время;
таймер;
громкость и тон звуковых сигналов.
Для этого нужно использовать основной брелок с экраном. Дополнительный служит лишь для активации основных функций системы. Управление и настройки осуществляются разными способами:
несколькими быстрыми нажатиями клавиши (длительностью менее половины секунды);
зажимание кнопки на длительное время (до появления звукового сигнала);
последовательные нажатия кнопок.
Продвинутые модели «Старлайн» поддерживают курсорный способ настройки. Он активируется двумя нажатиями: длительное первое (до звукового сигнала) и короткое второе для подтверждения. После этого на экране появляется изображение, соответствующее выбранному действию. Нажатие клавиш управления позволяет перемещаться между иконками для выбора нужной опции. Это позволяет включить или отключить следующие функции:
блокировка и разблокировка дверей;
защита от грабежа;
бесшумная защита;
стороннее обслуживание;
турботаймер и другие.Изменение и корректировка режимов выполняется путем нажатия комбинации кнопок на брелоке. При этом важна последовательность и длительность нажатий.
Поочередное нажатие двух кнопок активирует следующие действия:
включение беззвучного режима (1 и 2);
запуск двигателя (1 и 3);
остановка двигателя (2 и 3).
Удержание первой и третьей кнопки блокируются клавиши брелока. Удержание первой и второй включит режим паники или антиограбления в зависимости от того, заглушен или заведен двигатель.
Разные режимы и функции можно активировать, нажимая только одну клавишу.
Например, первая кнопка:
включает и выключает звуковой режим охраны при коротком или длительном нажатии;
включает и выключает датчик удара двойным нажатием;
блокирует двери одинарным нажатием (если двигатель заведен).
Подробно узнать о привязке каждой кнопки можно из прилагаемой к автосигнализации инструкции.
Настройка заключается в регулировке зоны предупреждения и уровня чувствительности. Для этого нужно включить режим охраны и через 40 секунд слегка ударить по кузову.
Уровни чувствительности датчика удара регулируются двумя короткими нажатиями первой кнопки брелока. Индикация переключения режимов осуществляется световыми и звуковыми сигналами. На жидкокристаллическом дисплее брелока при этом отображаются соответствующие символы.
Сигнализация имеет множество режимов и функций, описание которых не вмещается в формат статьи. Чтобы полностью освоить охранную систему, необходимо тщательно изучить инструкцию.
Основные правила при установке сигналки…
Основной блок системы
Как правило, для установки основного блока системы выбирается скрытое, самое недоступное место в салоне автомобиля. Хотя, могут быть исключения в виде багажника или моторного отсека. В соответствии со схемой подключения, провода идущие от основного блока системы разделяются на несколько жгутов, которые обматываются ПХВ изолентой черного цвета. Изолента должна быть прочной, эластичной, с хорошей клеящей способностью.
Питание основного блока рекомендуется подключать в последнюю очередь. Перед подключением к штатной проводке необходимо удостовериться с помощью измерительного оборудования в правильном выборе точек подключения. (даже, если цвет провода и место подключения совпадают с теми, которые указанны в справочной литературе). Подключения производить, по возможности, при снятой клемме «-» аккумулятора автомобиля. Рекомендуется избегать наращивания проводов. При необходимости, провода можно наращивать проводами такого же или большего сечения. Не рекомендуется производить подключения к штатной проводке и наращивание проводов ниже уровня порогов автомобиля.
По возможности, все провода охранного комплекса должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого могут вскрываться и после укладки должны заматываться такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе-изготовителе. Это не позволит, например, отследить местонахождение основного блока системы по проводам от светодиода.
Не рекомендуется устанавливать компоненты охранного комплекса рядом с бортовым компьютером автомобиля. Современные компьютеры используют разнообразные сигналы, которые могут помешать нормальной работе системы сигнализации. Это относиться ко всем ее компонентам, как к блоку управления, так и к датчикам. Основа правильной работы системы — грамотное подключение питания.
Провода «+» питания системы надо подключать к клемме «+» аккумулятора автомобиля или к проводу непосредственно идущему от клеммы «+» аккумулятора автомобиля. Это можно сделать в блоке коммутации, в точку до штатных предохранителей. Допускается подключение к проводу идущему к замку зажигания, на котором есть напряжение +12В в любом положении ключа зажигания.
Провод «-» питания системы надо подключать на металлические детали кузова с использованием клеммы. Для подключения рекомендуется использовать точки подключения к «массе» штатной проводки автомобиля. Подключение делать под гайку с применением фиксирующей шайбы. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения коррозии места подключения и самопроизвольного ослабления контакта.
Провод «+ зажигания» (ignition) подключать к проводу, идущему от замка зажигания, на котором появляется напряжение +12В при положении ключа зажигание включено «ВКЛ» («On»). Напряжение на этом проводе не должно пропадать при включении стартера (“START”) и напряжение на этом проводе должно отсутствовать в положениях «ВЫКЛ» («Off») и «LOCK» («ACC»).
Провода управления световой сигнализацией системы рекомендуется подключать к сигналам поворота, так как включенная аварийная световая сигнализация видна со всех сторон автомобиля и привлекает больше внимания. При подключении к габаритным огням световую сигнализацию легко нейтрализовать (достаточно просто включить габариты). Возможно подключать провода управления световыми сигналами иммобилайзеров с противоразбойной функцией к стоп-сигналам. Подключать световую сигнализацию к ближнему или дальнему свету не рекомендуется.
Все провода системы, идущие из салона автомобиля в моторный отсек (и обратно) через специально сделанные отверстия или вместе со штатными жгутами должны быть проложены с использованием резиновых переходных шайб.
При установке сирены в моторном отсеке автомобиля, необходимо руководствоваться следующими правилами. Для эффективной работы, сирена должна быть направлена вниз или в сторону, чтобы избежать накапливания в ней воды, а раструб должен быть направлен из отсека двигателя наружу для максимального распространения звука.
Сирена не должна размещаться рядом с движущимися частями, нагревающимся частям двигателя и подвергаться воздействию влаги. Место должно быть сухое, недоступное снаружи при закрытом капоте. Если сирена автономная, то надо помнить о том, что после установки должна быть возможность добраться ключом до её замка. Перед установкой необходимо проверить, что находиться за панелью, к которой собираетесь крепить сирену. Крепление сирены не должно повредить штатную проводку автомобиля. Крепление сирены должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия, сделанные в месте крепления сирены необходимо обработать антикоррозийным составом. Провода, идущие от сирены должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга. Можно рекомендовать владельцу автомобиля установить дополнительную сирену, которая будет установлена в другом скрытом месте.
Концевые выключатели капота и багажника должны быть недоступны при закрытом капоте или багажнике.Установка концевиков в моторном отсеке и багажнике может быть выполнена с применением кронштейнов. Крепление должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия для крепления концевика должны быть сделаны в защищенном от влаги месте и обработаны антикоррозийным составом.
При закрытом капоте/багажнике/двери концевик был нажат не менее чем на 5 мм. При открывании, капот/багажник/дверь должны позволить движущемуся контакту полностью подняться. Для определения глубины нажатия необходимо использовать пластилин. Провода, идущие от концевика должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга.
Перед установкой замка капота необходимо проверить, нет ли возможности добраться снаружи (т.е.- не открывая капот) до предполагаемого места прохождения троса. В противном случае, необходимо выбрать другое место прохождения троса замка, либо защитить трос в месте доступа металлической пластиной. Для крепления ответной части механизма на крышке капота необходимо использовать саморезы с применением фиксирующих шайб или заклепки. Для сверления отверстий в крышке капота обязательно использовать сверло с ограничителем. Отверстия необходимо обработать антикоррозийным составом. Запорный механизм замка обработать густой смазкой (типа «Литол-24» или аналог).
При разблокированном капоте, штатный замок капота автомобиля должен исправно работать, капот открываться без усилий. Аварийный трос электромеханического замка капота необходимо спрятать. Прямой доступ к аварийному тросу снаружи при закрытом капоте или из салона автомобиля должен отсутствовать. После установки замка, необходимо показать владельцу местонахождение аварийного троса. А также сказать о том, что исполнительный механизм замка капота нуждается в периодической смазке, иначе механизм может засориться или закиснуть.
Передатчик пейджера, GSMGPS – модуль должен быть установлен скрытно, вдали от основного блока сигнализации. Антенна устройства должна быть расположена в соответствии с рекомендациями производителя, вдали от металлических частей кузова.
Основной принцип установки датчиков — следовать рекомендациям изготовителей датчиков. Большинство датчиков должно размещаться в центре той зоны, которую они защищают.
Датчики надо подключать к системе сигнализации так, чтобы питание на них подавалось только при переходе сигнализации в режим «охрана». Кроме правильного размещения, очень важно надежно закрепить датчик. Это можно сделать с помощью стяжек, саморезов, или другими способами, рекомендованными изготовителями. Необходимо скрытно размещать датчики, чтобы предотвратить возможность их быстро обнаружить и проследить по проводам подключения место расположения основного блока системы. После установки датчика, надо проверить его работу и произвести необходимые регулировки. Далее следуют рекомендации по установке наиболее часто используемых датчиков.
Датчик удара: Для получения наилучших результатов датчики вибрации и ударов должны крепится к структурным элементам кузова автомобиля. В то место, где вибрация будет наиболее одинакова от ударного воздействия на любой элемент кузова или подвески автомобиля.
Микроволновый датчик: Микроволновой датчик создает защитное поле округлой формы, которое должно быть равномерным во все стороны. Датчик должен располагаться в центре той зоны, которую он защищает и среди элементов, которые являются прозрачными для микроволнового излучения. Необходимо помнить о том, что металл не пропускает это излучение. Следует знать о необходимости сезонной ( зима лето ) настройки МКВ-датчика так как, в зависимости от изменения температуры размеры рабочей зоны поля могут измениться в пределах 5 – 10 %.
Датчик разбития стекла (звуковой, микрофонный датчик): Датчик разбития стекла должен быть расположен на равном расстоянии от охраняемых стекол. Микрофон датчика должен быть направлен на охраняемую область. На датчик не должен попадать прямой солнечный свет.
Датчик перемещения / наклона: Для установки датчика надо подобрать сухое чистое место с минимальным перепадом температур в процессе эксплуатации автомобиля. Необходимо жестко закрепить датчик, исключив возможность его перемещения относительно кузова автомобиля.
Очень популярная тема для обсуждения: «Пайка или скрутка?»
Ответ: «И пайка, и скрутка»
Технология наращивания провода.
Зачистить провода от изоляции на расстояние 18-20 мм от конца.
Перед началом соединения, провода скрещиваются так, чтобы от точки скрещивания до начала изоляции каждого провода оставалось 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить минимальную деформацию соединения при укладке его вдоль наращиваемого провода. От точки скрещивания, соединяемые провода разводятся на угол 90 градусов и скручиваются в одну сторону, сохраняя угол на протяжении всей скрутки. Это обеспечит равномерность витков. Затем место скрутки пропаивается. Участки проводов от начала скрутки до изоляции
(оставленные 3-5 мм) пропаивать не надо. Пайка скрутки необходима для того, чтобы исключить ослабление контакта соединения. А также, для того, что закрыть доступ кислорода в место скрутки. Окисление в месте контакта — это увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев соединения. Этого недостатка лишены паяные соединения. Пайку необходимо производить с использованием канифоли или жидкого нейтрального флюса (тип ЛТИ-120 или аналоги). Запрещается применять кислоту и кислотосодержащие флюсы. Так как в автомобиле используются медные провода, то, пропаивая скрутку, мы создаем неоднородное соединение (олово-свинец-медь), которое, при попадании во влажную среду, начинает разрушаться. Для того чтобы этого избежать, необходимо надежно изолировать место соединения. Для изоляции места соединения наиболее подходит термоусадочная трубка, а также импортная ПХВ-изолента (например, немецкая U lith Plast – гарантированная липкость, эластичность, прочность). Диаметр трубки должен соответствовать сечению соединяемых проводов. Длина трубки должна быть выбрана с учетом того, что при пайке соединения площадь неизолированного участка увеличится из-за нагрева изоляции провода. Изоляция соединяемых проводов должна быть перекрыта трубкой на расстояние 10-15 мм с обеих сторон от места соединения.
Перед изоляцией, пропаянную скрутку необходимо уложить вдоль наращиваемого провода. Сгиб должен быть сделан в сторону одного из проводов, у основания скрутки, в месте отсутствия припоя.
Технология подключения к штатной проводке.
При подключении к штатной проводке автомобиля запрещается разрезать штатный провод, к которому производится подключение. Необходимо зачистить штатный провод от изоляции в месте подключения на 10 — 15 мм, не повредив токопроводящую часть. Разделить зачищенный участок провода на две равные части отверткой или другим подходящим плоским инструментом. Затем, надо зачистить подключаемый провод на конце на 20-25 мм, продеть его в образовавшийся зазор между двумя частями зачищенного участка штатного провода. Далее, плотно (без провисаний и не внахлест) накрутить зачищенную часть подключаемого провода на зачищенный от изоляции участок штатного провода. Уложить подключаемый провод вдоль штатного, пропаять место соединения и надежно заизолировать.
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.