Как соединить аудио провода в авто

Как соединить 2 провода в автомобиле.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории

Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.

Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.

-Термоусадка с припоем.

Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.

Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.

Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.

Начнем с изоленты, можно и с синей.

Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.

с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

а дальше делаем скрутку.

ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.

5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.

Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):

1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.

2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.

3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.

Источник

Соединение проводов в автомобиле. Соединители.

В электротехнике для соединения или подсоединения проводов существует куча различных клемм и соединителей. Рассказывать обо всех, так клава сотрется. Поэтому, немного о наиболее часто применяемых в автомобиле.
Если просто необходимо соединить пару проводов и сделать соединение разборным, то достаточно взять подходящие по габаритам и конструкции клеммы, обжать в клеммах провода и поженить “папу” с “мамой”.
В том же Китае за недорого можно купить специальный инструмент для обжима контактов и наконечников, по-научному – кримпер. Цена кримпера пляшет в пределах 10-20$ (здесь речь не идет о профессиональном инструменте для авто и электро мастерских).

После небольшой тренировки можно получить вполне удовлетворительный результат:

Если же предстоит разовая работа по обжиму клемм, то покупать кримпер смысла нет. Вполне надежно можно обжать клеммы и при помощи бокорезов либо иного подобного инструмента (4 и 5 контакты на фото выше). В данном конкретном случае использовал затупившиеся от постоянной работы бокорезы.

Так же в продаже есть различных диаметров соединители для обжима проводов в виде медной трубки с покрытием. Дополнительно соединители могут быть уже одеты в термоусадочную трубку.
Соединить можно как два, так и большее количество проводов в одном месте:

Для обжима используется специально предназначенные для такого вида соединений кримперы, либо можно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:

Опять-таки такой вид соединения проводов требует защиты от влаги и соприкосновения с другими проводниками электричества.
Лично мне данный вид соединения не нравиться по разным причинам и его использую очень редко.

Довольно хорошее соединение проводов можно получить при помощи наконечника ножевой клеммы, как соединяя пару проводов вместе, так и подсоединяя провод к штатной проводке автомобиля.
Очищается от изоляции небольшой участок провода, к которому будет выполнено подсоединение, и используется подходящего размера ножевая клемма, у которой необходимо отрезать хвостовик (на фото линия реза показана красной штриховой линией):

Далее следует обжим кримпером, бокорезами или еще чем ни будь, не забывая про гидро и электро изоляцию.

И в завершение рассказа о соединителях остановлюсь еще на одном, так называемом скотчлоке.
Штуковина занятная и предназначена для быстрого соединения двух проводов:

На первый взгляд все выглядит респектабельно:

А вот так все выглядит после вскрытия:

Часть жил у красного провода (1,5 мм кв.) повреждена, а у желтого-зеленого провода (0,75 мм кв.) даже не прорезана изоляция. Это произошло из-за того, что у скотчлоков есть своя размерная линейка для соединения проводов в зависимости от площади сечения проводника. Различаются такие скотчлоки по цвету. Если типоразмер скотчлока подобран неправильно, то тут будет либо недорез проводников, что плохо, либо перерез проводника, что не допустимо. Ну, и данный соединитель предназначен для соединения двух проводов только одного и того же сечения.
Чем еще плохо такое соединение, так это невозможностью выполнить защиту мест соединения проводов от влаги. Поэтому, такие китайские штучки в автомобиле лучше не применять.

Источник

Автозвук. Часть 4 — прокладка кабелей и т.д.

Всем привет!
В этой части речь пойдет о прокладке кабелей, изготовлении полки для усилителя и конденсатора, а также монтаже всех остальных элементов аудиосистемы! Сразу уточню, что усилитель и конденсатор будут находиться в багажнике, кроссоверы – в торпеде, пищалки (твиттеры) – на боковых стойках лобового стекла! Все клеммы (кроме силовых) и гильзы обжимались специальным ключом. Далее подробней по пунктам :

1.Прокладка акустического кабеля в двери.
После шумовиброизоляции первым делом принялся за прокладку акустического кабеля в двери! Скажу сразу, что для меня это был самый сложный момент… Почему? Изначально думал, что проводка в двери заходит через гофру! Но в процессе детального осмотра обнаружил вещь, напоминающую разъем, который состоит из двух частей : «мама» со стороны кузова и «папа», прикрученный к двери! Для снятия разъема его нужно поддеть снизу и потянуть вверх! Думаю, по фото будет примерно понятно!

Когда увидел как они между собой соединяются, сразу в голове промелькнула мысль, что кабель придется заводить в разъем и обжимать клеммами, используя свободные места! Но, во-первых, не было понятно как разбирать разъем, во вторых, я думаю, что найти такие же новые клеммы нереально, а разжимать старые не получится! Поэтому, решил делать отверстие в месте незадействованных клемм, а вот как разобрать разъем. Спасибо омегаводам за подсказки! С вашей помощью у меня получилось!

Далее взял дрель, паяльник и начал делать отверстия в обеих частях разъема! Сделал максимально большие по диаметру, чтобы не зацепить соседние клеммы, и со стороны торпеды через гофру просунул кабель! Из-за толщины изоляции он еле пролез, пришлось даже плоскогубцами тянуть!

Но здесь меня ждало разочарование : когда стал закрывать крышку разъема, она просто не закрылась! Всему вина – толщина кабеля! Как я его не крутил и не прижимал, все равно закрыть не получалось… После этого пронеслась мысль в голове, что зря купил такой толстый кабель, день провел впустую и т.д… Взял несколько дней паузы, чтобы подумать над другими вариантами! И в один прекрасный день меня осенило! А что, если снять изоляцию и уложить жилу в термоусадку? Изгибаться будет легче, да и толщина будет в самый раз! Единственное, что настораживало – это поведение термоусадки в мороз! Поэтому, по подсказке отца ( Palych69 ), пришел к выводу, что лучше использовать силиконовую трубку! Она хороша тем, что в мороз не дубеет, более стойкая к повреждениям и плавнее можно изгибать жилу кабеля! Покопался в загашнике и нашел несколько силиконовых трубок для капельницы! По диаметру именно то, что надо! Порезал ее кусками по 90 см, снял столько же изоляции кабеля и с помощью нитки просунул жилу в трубку! Место стыка двух изоляций скрепил двумя слоями термоусадки!

Далее стал пробовать проводить кабель через разъем! Совсем другое дело : в отверстие просто пролетает, крышка разъема закрылась, «мама» и «папа» защелкнулись! Победаааа! 🙂

2.Примерка сеток динамиков на кармане карты.
Родные подиумы имеют высоту 30 мм, а динамики Morel Tempo 6 — глубину 63 мм! При установке в штатный подиум магнит динамика упирался в салазку стекла двери! Чтобы этого избежать, подиумы из фанеры были изготовлены высотой 40 мм! Но теперь закрыться карману мешала родная сетка динамика! Было принято решение отказаться от штатных сеток! Но без напильника не обойтись! Нужно убрать немного лишнего! Нашел завалявшийся донорский карман, решил прикинуть как будет располагаться динамик и что обрезать! Получилось как-то так! В будущем, чтобы закрыть щели, планирую обтянуть карман чем-то наподобие кожи!

3.Обжим силовых клемм.
Вариантов закрепить клеммы было два : или методом пайки, или методом обжима! Я выбрал второй вариант! Изначально думал обжимать специальным пневмоинструментом (спасибо Cerg1983 за предложенную помощь), но в итоге обжал сам с помощью тисков! Все просто : зачищаем немного изоляции, немного зажимаем клемму в тиски, заводим кабель в клемму и хорошо зажимаем тисками! Разжимаем, берем болт с резьбой, прикладываем к клемме и заново хорошо зажимаем! Получается как-то так!

Далее берем термоусадку и изолируем!

4.Прокладка силового кабеля.
Следующим стала прокладка силового кабеля «+» от АКБ в багажник, где будет размещаться усилитель и конденсатор! Сложность была в том, чтобы найти отверстие в перегородке моторного отсека! Беглым взглядом подходящего отверстия не обнаружил, все были заняты проводкой! Снова выручили омегаводы и подсказали, где примерно нужно смотреть! Со стороны водителя поднял резиновый коврик, ковролин, родную шумку и в районе педали газа увидел отверстие, через которое проходит тонкий одножильный кабель! Места было как раз еще под силовой кабель 4Ga (21 мм2)! В моторный отсек вывел около 1 м, все остальное – по левому порогу в багажник! Единственная тонкость – по возможности прокладывать «силу» подальше от сигнальных кабелей, чтобы не было наводок! Чтобы провести кабель в багажник, пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! Она крепится с помощью двух петель снизу и сверху! Нажимаем внизу, чтобы отстегнуть одну петлю и тянем подушку вверх – выйдет без проблем!

5.Прокладка межблочного кабеля.
Межблочный кабель пустил по правому порогу : место магнитолы – бардачок – блок ЭБУ – порог – багажник! Опять же пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! 4 м длины хватило с трудом! Так что для Омеги желательно брать 5 м RCA-кабель!

6.Прокладка акустических кабелей.
Со стороны левого порога уложил между общим пучком проводки и уплотнителя, с правой стороны – раздолье! Важное замечание : нельзя прокладывать акустические провода вплотную с силовыми! Если избежать контакта не получается, то прокладывать только под прямым углом друг к другу, чтобы точка прикосновения была минимальной! Иначе помех не избежать! Также, не смотря на то, что подвод акустического кабеля находится с правой стороны усилителя, длина кабелей (L и R) должна быть примерно одинаковой! У меня общая длина каждого кабеля с конца, находящегося в двери, и до конца в багажнике получилась около 5,3 м!

7.Прокладка сигнального кабеля Remote.
Этот кабель предназначен для того, чтобы усилитель включался только тогда, когда работает магнитола! Для этого можно использовать самый обычный одножильный кабель! В магазине купил 5м медного одножильного кабеля сечением 1х2.5 мм2 и проложил по правому порогу от места магнитолы в багажник!
В итоге получается такая картина (сорри, что машина грязная и творческий беспорядок внутри машины) :

8.Подключение магнитолы.
Этот момент тоже был немного проблематичным! Дело в том, что разъем ISO старой магнитолы Pioneer был на скрутках с родной проводкой машины! И после продажи Pioneer’a остался жмут оголенных проводов, которые нужно было связать с новой магнитолой! Чтобы не разводить колхоз скрутками, решил сделать соединение клеммами! Тем более ISO-разъем для Alpine на выходе имеет контакты «папа»! Это то, что мне нужно для подключения клеммами! Старая магнитола у меня включалась даже без включенного зажигания! На новой сделал так же! Подключал следующим образом : темно-красный в машине (+12В) на желтый (постоянный плюс) и розовый (подача +12В при включении зажигания) в разъеме; коричневый в машине («земля») на черный в разъеме; зеленый в машине (Remote) на сине-белый в разъеме! Далее подключил межблочный кабель, антенну и микрофон! Кстати, микрофон проводил через бардачок, правую стойку лобового стекла и потолок, после чего закрепил его клипсой около зеркала салонного вида! К сожалению, фото по этому пункту нет!

9.Изготовление накладки, закрывающей низ торпеды в районе ног водителя.
Так как этой накладки у меня не было, а нужно было где-то искать место для кроссовера и как-то закрепить силовой кабель в районе узла педалей, решил изготовить деталь самостоятельно! В гараже нашел кусок белого пластика, вымерял, выпилил, покрасил темной краской! Получилось неочень, но свою функцию выполняет! Болтами прикрутил кроссовер, по дуге стяжками пристегнул силовой кабель «+», остальными стяжками – запас акустических проводов! Второй кроссовер закрепил на подобной заводской накладке под бардачком!

10.Изготовление полки для усилителя и конденсатора.
В целях экономии места багажника усилитель и конденсатор будут располагаться вертикально! Но прикручивать к заднему дивану не хотелось, чтобы не портить спинки! Поэтому, придумал закрепить аппаратуру на некой полке! Ввиду ограниченного бюджета решил делать сам! На авторынке купил 1 м карпета (100 грн) и бутылку 88-го клея (60 грн)! Взял фанеру, вымерял размеры и вырезал заготовку! Промазал 88-м клеем, проложил карпет, разровнял, и с обратной стороны закрепил строительным степлером! Дал высохнуть сутки! До этого дело с карпетом не имел, но работать с ним одно удовольствие! Тянется и повторяет форму отлично! Получилась такая полка!

Вот так выглядит с установленными элементами!

Кабель «+» к АКБ еще не подключен! Силовые кабеля планирую аккуратно закрепить такими клипсами, но не знаю! Не будет ли колхоз? Других вариантов пока не находил!

Итого : 160 грн
Продолжение эпопеи в части №5…

Источник

Подбираем провода для подключения музыкальной системы в машине

При замене магнитолы в автомобиле не нужно менять или докупать проводку — штатной вполне достаточно. А при установке дополнительного усилителя мощности или активного сабвуфера потребуется определённый комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). В этой статье мы рассмотрим виды кабелей, выясним чем они отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для вашей аудиосистемы.

К автомобильному усилителю должно подходить три вида кабелей:

1) силовые, доставляют усилителю электрический ток с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт);

2) сигнальные межблочники (коаксиальные), их функция передать низковольтный звуковой сигнал с предусилителя (магнитолы) до внешнего усилителя;

3) акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам.

У всех усилителей три клеммы подключения питания (+, — и REM). Последняя клемма служит для подключения кабеля, который управляет включением/выключением усилителя. Специально, чтобы усилитель постоянно не питался от АКБ и и не разряжал ее. Этот кабель называется управляющим (remote).

Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, а отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления. В основном в автозвуке используются медные и алюминиевые, а также существуют кабели из серебра и стали. Самые дорогие кабели — серебряные, медные — немного дешевле, кабели из алюминия и стали — наиболее доступные.

Материалы, из которых изготовлены кабели

Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Серебряные кабели. Многожильный серебряный акустический кабель с высокой степенью очистки 99,99% редко встречается в продаже как и медный посеребрённый (где каждая медная жилка кабеля покрыта слоем серебра). Серебро как проводник имеет лучшую проводимость, но среди любителей качественного звука бытует мнение, что серебряные провода приукрашивают верхний диапазон частот. Для акустики с не очень чувствительной пищалкой использование серебряных кабелей (как акустических, так и межблочных) пойдёт на пользу для компенсации этого недостатка — для выравнивания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). И всё же большинство энтузиастов предпочитают озвучивать свою акустику медными акустическими кабелями, так как они считаются нейтральными с точки зрения звука и являются более дешевыми, чем из серебра.

Медные кабели. Среди медных кабелей лучшими являются решения из бескислородной меди с высокой степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому что они имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать оптимально — звучание будет громким и качественным.

Лужёная медь. Медные кабели могут иметь цвет алюминия, если они лужёные. Лужение кабеля сплавом олова (иногда с добавками серебра), защищает его от контакта с окружающей средой. Кабель, покрытый тонким слоем олова, лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация). В общем, лужёная медь более долговечна в подобных условиях.

Алюминиевые кабели. Китайские алюминиевые провода привлекают внимание покупателей большим ассортиментом, низкой ценой и яркой изоляцией кабелей. Кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных. Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².

По сравнению с медными кабелями, алюминиевые значительно быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. В основном автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля. Вследствие этого, спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе может перестать работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.

Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.

Отличить алюминиевые кабели от медных с первого взгляда тяжело, так как продаются в основном провода из омеднённого алюминия. Существует два способа омеднения алюминиевых кабелей, которые имеют одинаковую аббревиатуру ССА. Сopper Coated Aluminium (алюминий, покрытый медью) и Сopper Clad Aluminium (алюминий, плакированный медью). Кабели первого типа содержат 9% меди (очень тонкий поверхностный слой) и 91% алюминия, а более сложная технология плакирования медью позволяет сделать более качественные кабели с содержанием 30% меди и 70% алюминия.

Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета. А содержание меди в кабеле визуально определить тяжело. Стоит учесть цену кабелей — омеднённый кабель плакированным методом будет стоить дороже. Например, кабели c 30% содержанием меди есть у компании Sound Quest, которая является дочерним предприятием американской Stinger. А последняя предлагает владельцам машин акустические и силовые кабели только из бескислородной меди или луженой меди с сплавом серебра с оловом. Китайские производители (Mystery, Kicx, Autofun и др.) предлагают больший ассортимент кабелей с 9% содержанием меди.

Кабели покрывают изоляцией с двумя целями. Первая: не допустить контакт проводника с металлом. Вторая: защита провода от воздействия внешней среды и повышение его прочности. В автомобилях используются провода в силиконовой изоляции. Диапазон температуры долгосрочного использования силикона от −60 °C до 180 °C градусов (а кратковременный — до 220 °C).

В некоторых недорогих кабелях для визуального «увеличения» сечения кабеля используется толстая изоляция. Если проводник тока тонкий, то он будет хорошо защищен от механических повреждений, но качество звучания не улучшиться.
Подбор сечения силового кабеля

Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.

В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 40 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.

Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.

Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.

Кузов автомобиля является заземлением для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя обычно не более 1 метра, но, несмотря на это, калибр «минусового» кабеля должен соответствовать калибру «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.

Кабель, отвечающий за включение и выключение усилителя (в разъёме магнитолы он синий) может иметь сечение (0,75-1,5 мм²) так как пропускает малый ток. В некоторых дешёвых межблочных кабелях этот провод идёт в комплекте (соединён с изоляцией), но использовать его не желательно, ведь он очень тонкий (0,25-0,5 мм²) и легко переламывается при прокладке межблочников или при его износе со временем. Так что лучше протянуть этот кабель отдельно, причём вместе с силовыми кабелями, а не звуковыми (сигнальными и акустическими).

Учтите, что при плохом контакте «минусовой» клеммы силового кабеля с кузовом автомобиля (что может произойти со временем) увеличивается сопротивление и нагревается тонкое место контакта, через которое проходит определённая часть тока. Магнитола, которой не хватает питания, будет выключаться при увеличении громкости, а внешний усилитель будет входить в защиту или иметь ограничения по уровню громкости.

Подбор сечения акустического кабеля

Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля. Поэтому в рекомендациях некоторых усилителей мощности приводят приблизительный «калибр» кабеля.

Учтите, что чем толще кабель, тем меньше у него сопротивление к прохождению звукового сигнала (в виде переменного тока). Использованию толстых акустических кабелей в автомобиле может помешать несколько факторов: сложность в их прокладке (например, через дверные переходы), более высокая их стоимость и не очень заметное влияние на звучание кабелей с низким сопротивлением.

Самый простой подбор сечения акустического кабеля — надо найти соответствие «калибру» силового кабеля. Если по таблице подбора «калибра» силового кабеля вышло 4 Ga, то акустический должен быть 13 Ga, а если силовой 8 Ga, то акустический — 15 Ga. Это самое распространённое сочетание длины кабеля и мощности усилителя. Если у вас по таблице получился «калибр» силового кабеля 2 Ga, тогда акустический кабель желательно использовать 11 Ga. А силового кабеля 10 Ga может оказаться достаточно, только при расположении маломощного усилителя под торпедой, но такой вариант установки усилителя является большой редкостью.

Межблочные (сигнальные) кабели

Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.

Межблочные кабели обычно имеют конструкцию — коаксиальная или витая пара. Чаще используются коаксиальные кабели, где центральная жила находится точно по центру одного или нескольких экранов. Как в антенном телевизионном кабеле. Межблочные кабели чувствительны к электромагнитным наводкам, создаваемых силовыми проводами, поэтому их экранируют.

Совет, что бы не поймать, электромагнитные наводки, сигнальный кабель лучше прокладывать подальше от силовой проводки, создающей эти наводки.

В межблочном кабеле сигнал передаётся по двум контактам, где «плюс» — это центральная жила, а «минусом» (обычно в недорогих кабелях) служит сам экран кабеля. Но «минус» также передаёт звуковой сигнал, поэтому использование в его качестве экрана снижает стоимость кабеля, но негативно влияет на точность передачи аудиосигнала.

В более дорогих версиях кабелей, которые называют псевдобалансными, используется дополнительный внешний экран, который соединён с «минусом» только со стороны источника. На балансных кабелях обычно указана направленность их подключения к усилителю в виде стрелочек. Но практика показывает, что заземлять экран не всегда нужно со стороны источника (магнитолы). Порой заземление со стороны усилителя позволяет убрать наводки двигателя эффективнее, а иногда наружный экран и вовсе должен как бы висеть в воздухе и не касаться «минуса» с двух сторон.

Ещё одним способом защиты межблочных кабелей от электромагнитных наводок является скручивание двух жил кабеля (витая пара). Такой вид защиты от наводок использует компания Stinger почти для всей линейки своих межблочных кабелей. Конструкция в виде витой пары применяется и для акустических проводов, но редко. Так как по акустическому кабелю идет высокий уровень сигнала (10-20 вольт), и пойманные наводки от работающего двигателя слишком малы по уровню, чтобы водитель и пассажиры их услышали. А для межблочников, пропускающих низкоуровневый сигнал (2-4 вольта), такие наводки могут ухудшить звучание.

Самый простой способ (в собранной аудиосистеме) убрать пойманный фон запущенного двигателя — понизить чувствительность (Level) входа на усилителе (если он был выкручен на максимум или больше половины).

Учтите несколько нюансов о разъемах. Первый: для автомобильных усилителей иногда актуальны короткие RCA-коннекторы из-за близкого расположения усилителей или других поверхностей салона. Второй: позолоченное или хромированное покрытие RCA коннекторов в идеале должно соответствовать покрытию гнёзд, куда подключаются RCA-коннекторы. То есть хромированный RCA-коннектор будет иметь наименьшее сопротивление в хромированном гнезде, чем в позолоченном. Третий: расщеплённый центральный контакт RCA-коннектора обеспечивает более плотное соединение. Четвёртый: цанговая конструкция (где лепестки «тюльпана» сжимаются при закручивании наружного корпуса RCA-коннектора) надёжно фиксирует RCA-коннектор в гнезде линейного выхода\входа.

Итак, при выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:

1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);

2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;

3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.

Разделение межблочных кабелей на ценовые категории

Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах.

Источник