Как сделать яму для авто на улице
Смотровая яма на улице для машины
Смотровая яма в гараже очень облегчает обслуживание автомобиля и позволяет с удобством производить ремонты, профилактические осмотры с целью проверки отсутствия повреждений и замену отработанного масла. Возможность проведения даже таких несложных мероприятий позволяет сэкономить время и деньги сделав реже или исключив поездки на СТО.
Но если в гараже смотровой ямы нет и изготовить ее не представляется возможным, вполне проходит вариант — смотровая яма на улице. Технология изготовления достаточно несложная и смотровая яма вполне может быть изготовлена самостоятельно.
Такое сооружение с успехом выполнит все функции смотровой ямы находящейся в гараже, хотя и потребует при строительстве соблюдения некоторых специфических условий:
Смотровая яма на улице для машины своими руками. Этапы строительства
Для того чтобы понимать, как сделать смотровую яму на улице, не попасть впросак и не переделывать или доделывать готовое сооружение, стоит тщательно продумать все требования которым должна соответствовать смотровая яма на улице для машины.
Расчет размеров
Для удобной работы, длина смотровой ямы не должна быть меньше двух метров. К этому размеру необходимо прибавить размеры сооружения для спуска — лестницы со ступенями или сварной стремянки.
Глубина ямы выбирается в соответствии с ростом того, кто будет пользоваться ею, плюс 20см до верха ямы. К этому размеру прибавляется 10см на засыпку пола щебенкой и заливку бетоном. Если предполагается, что пользоваться смотровой ямой люди разного роста, глубина должна быть рассчитана на самого высокого. Лучше подставить под ноги специальную подставку, чем работать согнувшись.
Ширина траншеи для устройства смотровой ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами обслуживаемого автомобиля (на 30 — 40см меньше). К этому размеру необходимо добавить двойную толщину стен самой ямы.
Порядок работы
Когда делается смотровая яма своими руками на улице, очень важно доскональное выполнение всех предусмотренных технологией этапов строительства.
В котлован, выкопанный в соответствии с выбранными размерами, на пол укладывается слой щебенки и с помощью трамбовки тщательно уплотняется.
Наличие воды не позволит комфортно пользоваться смотровой ямой, поэтому очень важно изготовить надежную гидроизоляцию. Ее можно выполнить из нескольких слоев полиэтилена или материалов на основе битума, изолировав пол и стенки от возможности проникновения влаги. Укладку гидроизолирующих полотен делают так, чтобы они на стыках перекрывали друг дуга на 15 — 20см и края выходили из ямы на грунт не менее чем на 25 — 50см.
Следующим этапом, толщиной 7 — 10см, с использованием армировочной сетки заливается бетонным раствором пол и после отвердения раствора возводятся стены.
На сухих грунтах для стен можно использовать кирпич, но если грунтовые воды подходят близко, то применяется только монолитный армированный бетон.
Во время кладки стенок ямы, нелишним будет устроить в них небольшие ниши для инструмента, крепежа или запасных частей.
При достижении необходимой высоты стенок ямы (чуть выше уровня грунта), на них сверху крепится сваренная из металлического уголка рама (уголком внутрь) для укладки досок предохраняющих от случайного падения в яму, когда она не используется. Для этого подойдут доски толщиной не менее 50мм. Дерево необходимо обработать любым составом предохраняющим от гниения и грибка или прокрасить отработанным маслом.
Вокруг готовой смотровой ямы заливается бетонная отмостка. Кроме того, лучшее решение — устроить над ямой навес защищающий от осадков. Если это невозможно, то необходима дополнительная водонепроницаемая крышка, по размеру минимум на 50см длиннее и шире чем построенная смотровая яма на улице.
Как я строил смотровую яму. Часть 2
Итак продолжим.
Постелил пленку 100мкм. Пленка с размерами 3х10м в упаковке была заранее уложена в 4 слоя. Стык получился в одном месте посередине плиты. Всего ушло 8 упаковок пленки.
Постелил ЭППС Термит 20мм. Это больше надо было чтобы пленку не порвать при укладке арматуры и последующей заливки.
Поставил опалубку. Толщина плиты 20см. Ширина 1,4м, длина 5,8м
Раскрепил опалубку. Уложил арматуру.
Для заливки нанимал рабочих. Приехали 3 человека. Бетон брал готовый В22,5 П2 2 куба. По факту вошло 1,6. Приехал миксер и через час плита была залита.
Поливать его не было смысла. Влажность 100%, Температура внутри 5-8град.
Понимая что до зимы не успеваю залить стены (да и денег не хватало) было принято решение приостановить работу до весны. Главное до весеннего паводка нужно было все успевать. А за это время не торопясь подготовиться, закупить материалы, навязать арматурные каркасы на стены и т.д. и т.п.
Вобщем неторопясь и занимался.
Для опалубки решил купить доску обрезную толщиной 30мм, на распорки и подпорки брусок 50х50мм. Объем заливки за раз планировался 5 кубов. Всего вышло где-то около 1,5 куба леса.
Для армировки была выбрана арматура d=8мм. Армировка стен двойная с перевязкой углов. Можно конечно было сделать одинарную большего диаметра, но пересчитав по деньгам оказалась разница ни о чем. Арматуру нашел самую дешевую в городе. Шаг армировки 200мм.
Всего получилось 8 сеток высотой 1,65м, длиной 2,8м; 4 сетки высотой 1,65м длиной 0,5м; 4 сетки высотой 1,65м длиной 1,35м.
Длина ниш 600мм, высота 200мм, глубина 150мм. Всего 8шт.
С наступлением зимы грунт из под балок где раньше был погреб немного выдавило.
Ну зиму пережили и Слава Богу.
Начал собирать опалубку. Надо было ускоряться т.к. до паводка оставалось чуть меньше месяца. У нас когда Томь поднимается то в погребе вода поднимается. В эту весну вода поднялась прилично до 0,8м.
Опять в одного.
После заливки всю опалубку естественно планировал снять, но все пошло по другому.
В общем 7 апреля этого года придя в гараж понял что встреваю по времени. Ни хрена не успеваю. Да и еще грунт начал оттаивать и осыпаться.
Благо денег подкопил. Позвонил тем же ребятам. Они в этот же день приехали, посмотрели, оценили, договорились по цене. И на следующий день приступили к работе.
По совету бугра был куплен Пенебар. Это такая полоса типа пластилина который крепиться через сетку на месте стыка пола со стеной. При заливке бетона он разбухает те самым гидроизолирует стык. Внутреннюю и наружнюю опалубку стягивали между собой шпильками на 10мм.
На третий день все было готово для заливки.
Вот здесь и пошло не так. Распирать наружнюю опалубку в грунт брусками оказалось почти невозможно. Да и ребята сказали что все это х…ня. Было принято решение хоронить наружние доски и делать сразу обратную засыпку крупным щебнем. Зато так надежнее, т.к. 5 кубов за раз на высоту 1,4м немало. Пленку подняли на опалубку, закрепили степлером. В оперативном порядке привезли щебень 50-70мм (благо у ребят все свое). Привезли 2 куба. Разгрузили по периметру, немного трамбанули.
В тот же день и залили. На заливке было аж 5 человек.
В бетон добавили прям на заводе Пенетрон Адмикс. Поэтому и цвет зеленоватый. Бетон М300, 5 кубов. Вошло все кроме литров 100, которые вылили прям на щебенку возле ворот в гараже.
Толщин стен должны была получиться 25см. Но наружняя опалубка немного стояла в наклон и получилось у основания 25см по верху 19-22см. Главное что внутри стены ровно вертикально получились. Ширина ямы в чистоте 90см.
Со съемом внутренней опалубки торопиться не стал. Через 2,5 недели после заливки в погребах начала подниматься вода. При максимальном уровне подтопления воды в яме не было, хотя зеркало воды было выше стыка пол-стена.
Залил опору под заднюю балку на всякий случай. Также забетонировал заанкерованные углы фундаментных балок.
На обратную засыпку было закуплено 6 кубов щебня крупного. Вошло прям все четко. Почему щебень. Он дешевле всего прочего и не пучинистый.
По ходу трамбовал ручной трамбовкой. Хотел было виброплитой. Но смысла большого нету, т.к.щебенка крупная, да и то что раньше было засыпано уже слежалось. Для гаража более чем.
После начал подготавливать под заливку пола. Да. Стены сделали на 15см меньше от проектного. Было решено доливать эти 15см при заливке пола одновременно.
Лазерным уровнем отбил горизонт пола. По этому горизонту прикрутил алюминиевый уголок, который будет направляющей для правила.
Закладка коммуникаций. Установка уголка на яму. Уголок сделал двухсторонним из 50-го и 35-го. Трамбовка песка толщиной 5-7см.
Положил ЭППС 20мм в 2 слоя. Были запасы.
За ночь связал арматуру d=12мм, шаг 200мм. На утро залили.
Заливали все те же ребята с солнечного Таджикистана. Работали они вдвоем. Бетон марки М300 2,5 куба. Вошло почти все. Остатками залили металлические столбы в обществе под забор. Пол толщиной 15см.
Неделю полторы поливал бетон. Впитывал воду нормально, шипел. Трещин так и не появилось. При вибрировании подняли цементное молочко вверх. При выравнивании привилом получилась идеально ровная поверхность. По весне болгаркой сниму 2-3мм, пропитаю пропиткой и покрашу краской для разметки.
Навел порядок в яме, покрасил уголок пока грунтовкой, занялся стенами.
Стены сложены из кирпича были так, что почти везде вертикальные швы не были заделаны. Да еще в процессе усадок, пучений, промерзаний эти швы еще и расходились. Участок стены справа.
Клей брал по 175р. за мешок 25кг. Всего ушло 20 мешков. Клей отличный, после застывания и удара отверткой оставляет маленький след.
В общем гараж сейчас в таком состоянии. Яму закрыл тоже временно, чтобы самому не упасть при ремонте. Сырости никакой нет. В яме абсолютно сухо и комфортно.Влажность под потолком 65-75%.
Да дел еще много, но сейчас дубак на улице, продолжу после праздников.
Заказал штору на ворота из брезента утепленную. Сейчас делаю механизм его подъема-опускания и скручивания в рулон.
Планов еще много: новая электропроводка, заземление, вентиляция, штукатурка и покраска, потолок, перекрытие ямы, заднюю стену с улицы утеплить и заштукатурить, лестница в яму, верстак, стеллажи. С правой стороны в стене пробить проход, в соседний гараж поставить печку и сделать отопление.
Вот так я строил смотровую яму.
Комментарии 101
Красава! Огромная работа, сразу понятно что руки и голова на своих местах!
Какой размер гаража? Глубина ямы в чистоте?
Гараж 3,2х6,7. Яма 0,9х5,3 глубина 1,65.
Длина гаража хорошая. А вот ширины маловато. У меня 4х6, длины маловато.
Красавчик, всё по серьезному
Это смотровая яма для танка.
Стены развалятся, а яма вечная
Охренительно, прям вдохновил на такой же подвиг!
Извращенец. Поднять периметр, заодно ворота наростить и подъемник. Ещё бы деньги остались. А тут сумма просто закопана в яму…
И во сколько бы уложился по деньгам вместе с подъемником?
120 тр китаец + 2 куба бетона под стойки
А поднять периметр. Новая крыша. Ширина гаража по фундаменту 3,1м. От края машины до стен 70см.
Значит продать этот недогараж, сложенный из битого кирпича пьяным каменщиком и купить нормальный гараж хорошей площади с ямой, а то и подвалом. А вы, дорогой автор, занялись совершенно не логичным глупым делом. Дороже этот гараж от этого не стал. Вы просто выкинули деньги. Работа ради работы. Ну или дома атмосфера невыносимая, чтобы «любимую» семью поменьше видеть. И как верно заметили комментаторы — за эти деньги можно всю жизнь ремонтировать машину и менять масло на сто.
Покажите свой гараж. Все сказанное проигнорю. Не поймете. За исключением каменщика. Если бы прочитали ВНИМАТЕЛЬНО все от и до 2 части то наверное бы поняли что гараж строил мой дед с мужиками. Все сами. Десяток гаражей за лето. В начале 70-х в СССР. А вы крутой каменщик? Еще наверно и в тачках шарите? Кирпич с завода с клеймом на каждом кирпиче. 50 лет стоит и не кашляет весь целый. Так сколько я денег то потратил на все про все? Даже не знаете а пишите всякую… На этом все. Дальше объяснять доходчиво не вижу смысла.
Мой гараж — 5 штук в ряд. Именно из-за нехватки места. Так как ширина 3.50 — это кошмарно мало. Разбирал стену между двумя, делал новую усиленную крышу. Что объяснять доходчиво? Ковыряние в параше, вот и всё. Выброшенные деньги. Хоть и не мои деньги, но их жалко, глядя на сам гараж. Фундамент — это вообще прикол какой-то. Подгорело у вас знатно, правда ведь. И хоть и дорого-богато — а гиграизоляции как таковой нет. Забавно будет, когда всё это начнет топить учитывая уровень вод.
Значит продать этот недогараж, сложенный из битого кирпича пьяным каменщиком и купить нормальный гараж хорошей площади с ямой, а то и подвалом. А вы, дорогой автор, занялись совершенно не логичным глупым делом. Дороже этот гараж от этого не стал. Вы просто выкинули деньги. Работа ради работы. Ну или дома атмосфера невыносимая, чтобы «любимую» семью поменьше видеть. И как верно заметили комментаторы — за эти деньги можно всю жизнь ремонтировать машину и менять масло на сто.
«Попусту базарить много ума не нужно…»
Купить гараж?! Серьёзно?
Чтобы купить что то более менее стоящее придется отдать тройную цену, а покупать парашу, ради того, чтобы переделывать снова это разве решение?
Если гараж не пропащий, то безусловно лучше заняться его доработкой! Из массы гаражей, тех в которых была толковая смотровая канава, можно по пальцам пересчитать. Все как правило строят не так как нужно, а так как позволяет карман.
Так что критикуйте конструктивно по делу, либо вообще лучше ничего не писать…
Как сделать смотровую яму в гараже: особенности и этапы операции
Для большинства автолюбителей ремонт и обслуживание автомобиля — операции, которые они предпочитают делать самостоятельно, без привлечения «дорогих» специалистов. Таким мастерам требуется специальное углубление для ремонта, именно эта траншея в «конюшне» становится спасением и сильно облегчает работу. Не все хозяева машин пока знакомы с тем, как сделать смотровую яму в гараже. Да, ее сооружение никак нельзя назвать очень простым, и не слишком затратным, однако такая серьезная работа вполне по силам многим владельцам автомобилей. Но чтобы гарантировать качественный результат, сначала им необходимо познакомиться с технологией строительства этой конструкции, и с этапами сложной операции.
Планирование строительства
Для многих автолюбителей гараж становится вторым домом, а значит, его хочется благоустроить по максимуму. Чтобы обеспечить удобный ремонт и регулярное обслуживание машины, «помещение в помещении» необходимо.
Когда можно приступить к его строительству? Допускаются оба варианта: смотровую яму чаще сооружают на этапе возведения гаража, но возможна работа и в той постройке, которая уже эксплуатируется. Максимально удобен и логичен первый случай, поскольку помех для трудоемких земляных работ не существует: при желании автовладелец сможет воспользоваться услугами землеройной техники.
Оптимальным считается время, когда стены еще не возведены. Готовый гараж, напротив, подготовительный этап значительно усложняет. Выкапывание ямы придется выполнять вручную. Кроме того, хозяину нужно будет думать о том, как избавиться от грунта, как, чем его выносить, куда вывозить и т. д.
Второй важнейший момент — глубина нахождения грунтовых вод. Этот показатель принимают во внимание при строительстве любого объекта. Параметр выше 2500 мм усложнит работы. В таких условиях от проникновения влаги смотровую яму не всегда спасает даже качественная гидроизоляция.
В этом случае рекомендуют организовать дренажную систему по периметру конструкции и под бетонной стяжкой-полом. Она даст возможность отводить воду в канализационный колодец. Если грунтовые воды располагаются ниже 2500 мм, то никаких противопоказаний к созданию смотровой ямы нет.
Размеры гаражной конструкции
Перед тем как начать изучать тему «Как сделать смотровую яму в гараже», нужно определиться с ее размерами. Как правило, их выбирают, ориентируясь на габариты автомобиля и площадь постройки.
Если руководствоваться советами специалистов, то невысоким автолюбителям лучше выбрать глубину не менее 2000 м. Когда расстояние велико, эту проблему легко решить — на пол ямы можно установить настил или подставку. Если она окажется недостаточно глубокой, то просто и быстро исправить ошибку уже не получится.
Однако при выборе размеров надо учитывать и еще один момент: параметры смотровой ямы и котлована не совпадают, вторые всегда больше. Связана эта разница с тем, что конструкцию необходимо укрепить, гидроизолировать и «облагородить». Выбранные материалы (бетон, пено- или газоблоки, кирпич, штукатурка или кафельная плитка) и займут «лишнее» пространство.
Размеры котлована складываются из параметров (ширины, длины) смотровой ямы, толщины стен, но к ним добавляют 300 мм. Глубина — из толщины песчано-гравийной подушки, стяжки, гидроизоляции и слоя керамзита, если владельцы хотят утеплить пол углубления. К полученному результату добавляют 1800-2000 мм.
Как сделать смотровую яму в гараже?
В этом случае имеет смысл рассмотреть, как создают конструкцию в эксплуатируемой постройке, поскольку работа на стадии возведения гаража все же относительно проста.
Материалы и инструменты
Перед началом «славных дел» приобретают все материалы и собирают инструменты, без которых не обойтись при сооружении смотровой ямы. В список входит (или может войти):
Для работы с глиняным или каменистым грунтом потребуется кирка или лом. Для строительства стен, если мастер не горит желанием использовать для них цементный раствор, понадобятся кирпичи или популярные «воздушно-бетонные» блоки.
Выкапывание и подготовка котлована
Смотровую яму чаще делают в середине гаража. Если размеры строения велики, то возможно ее смещение в какую-либо сторону. Этот этап проводят в такой последовательности:
Для создания вентиляционной системы на этом же этапе в стенках котлована организуют каналы (вертикальные, горизонтальные траншеи).
Подготовка пола и стен ямы
После завершения земляных работ переходят к обустройству смотровой конструкции. Грунт на дне тщательно уплотняют, используя ручную трамбовку.
Стены и дно котлована проверяют на вертикальность и горизонтальность. Если надо, то поверхности выравнивают. Потом «чашу» застилают гидроизоляционным материалом: например, рубероидом. Его полосы укладывают внахлест (150 мм). Стыки материала щедро промазывают битумной мастикой.
Гидроизоляцию заводят за края котлована, где фиксируют кирпичами или камнями. Сильно ее не натягивают, чтобы материал при создании стяжки и строительстве стен не потянуло вниз. После завершения гидроизоляционных работ в подготовленный котлован укладывают вентиляционные трубы.
Если решено утеплить бетонный пол конструкции, то на гидроизоляционный материал насыпают керамзит. Его можно смешать с другим сыпучим утеплителем — с гранулированным шлаком.
Способы организации вентиляции
Некоторые мастера ограничиваются общей вентиляционной системой, которая уже обустроена в гараже. Однако лучшее решение — отдельная защита: в противном случае в смотровой яме может появиться затхлый запах, будут «витать ароматы» отработки и бензина.
В этом случае вентиляцию организуют точно так же, как и системы в подвалах. Однако есть возможность ее объединения с трубами гаража — с протоком и вытяжкой. Надо сказать, что это решение оптимальное. Оба канала разветвляются на два патрубка:
Те, кто не хочет заниматься модернизацией существующей гаражной вентиляции, поступают по-другому — они делают автономную систему. В этом случае приточный и вытяжной канал размещают на противоположных стенах, либо на одной, но в противоположных углах.
Приток делают на расстоянии 100-150 мм от пола ямы, вытяжку — в 200-250 мм от верхнего края стены. Первую (нижнюю) вентиляционную трубу нередко выводят сквозь фундамент. Отверстия, выходящие на улицу, защищают решетками. Приток поднимают над поверхностью земли на 500 мм, вытяжку — на 2000-2500 мм. Сверху устанавливают колпак-зонтик, который защитит вентиляционный канал от осадков и ветра.
Сооружение пола смотровой ямы
На дно котлована укладывают арматурную сетку, изготовленную из прутьев и проволоки.
В первые дни поверхность стяжки регулярно увлажняют, чтобы бетон схватывался равномерно, и на нем не образовывались трещины. В жаркое, засушливое лето его или яму закрывают полиэтиленовой пленкой.
Сооружение стен конструкции
Данная операция не менее сложная часть ответа на вопрос о том, как сделать смотровую яму в гараже. В этом случае можно выбрать один из нескольких материалов: для создания стен нередко используют кирпичи и строительные блоки. Сооружение монолита из бетона — самый трудоемкий вариант, который к тому же потребует длительного перерыва.
Использование кирпича или блоков
Такая работа относительно проста: по периметру бетонного основания делают кладку. От стен котлована отступают на 100-150 мм. В это пространство потом будут засыпать (и трамбовать) смесь из глины и грунта. Через каждый 3-4 ряда блоков укладывают армирующий пояс из сетки, изготовленной из проволоки или прутьев.
При возведении стен используют натянутый, зафиксированный шнур. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность. Кладочный раствор готовят из цемента и песка, оптимальный вариант — просеянный материал. Пропорции выбирают, исходя из собственных соображений: есть два варианта — 1:3 или 1:2. Возведение стен ямы традиционное — со смещением, в половину кирпича (блока).
Красный стройматериал предварительно замачивают в воде, чтобы он не тянул влагу из раствора. Для максимального удобства в стенах формируют ниши для размещения светильников и инструментов. Оптимальный способ — использование металлических коробов. Их вмуровывают заподлицо, или немного выдвигают наружу, когда хотят получить максимально глубокие ниши.
После возведения стен их закрывают гидроизоляционным материалом, который освобождают от «гнета». Пространство между конструкцией и землей заполняют смесью из грунта и глины. Слои делают небольшими (150-200 мм), каждый из них увлажняют и уплотняют. Поскольку эти участки поверхности после сооружения смотровой ямы необходимо забетонировать, для верхнего слоя используют щебень.
Готовую, высохшую конструкцию штукатурят. Внутренняя отделка стен из блоков может быть различной, но наиболее популярные варианты — побелка известью или облицовка кафельной плиткой.
Создание бетонных стен
Как сделать смотровую яму в гараже полностью из бетона? В этом случае для стен также создают опалубку. Главная задача мастера — сборка прочной конструкции, которая не «разъедется» под весом раствора. Ее изготавливают из металлического листа, профлиста, досок, ОСП или фанеры. Оптимальными считают последние материалы, их минимальная толщина — 10 мм.
Существуют 2 варианта создания опалубки, но выбор оптимального способа зависит от почвы. Глинистый грунт дает шанс обойтись одним ограждением. Такие стенки котлована станут второй частью опалубки, потому что они способны выдержать серьезные нагрузки. При ненадежной песчаной почве создают традиционную «двубортную» конструкцию, внутрь которой заливают бетон.
Работа с обычной опалубкой
В последнем случае внешнюю стенку собирают сразу: за нее заводят рубероид и поднимают гидроизоляцию, чтобы предотвратить вытекание бетона. Эту опору обязательно фиксируют распорками. Внутреннюю часть опалубки надстраивают постепенно, после заливки и схватывания слоев. Высота каждого яруса составляет 500-600 мм.
Перед заливкой раствора в опалубку помещают каркас, связанный из арматурных прутьев и проволоки. Размер его ячеек — 150х150 мм. Бетон заливают послойно. После затвердевания первого яруса внутреннюю часть опалубки наращивают, потом в нее заливают новую порцию раствора. Работу продолжают до «победного»: пока верх конструкции не сравняется с полом гаража.
После демонтажа опалубки в пространство, оставшееся между ней и земляными стенами, засыпают грунт, смешанный с глиной. Смесь увлажняют и трамбуют. Последний слой также делают из щебня, который станет подушкой для бетона.
Заливка бетона с одним ограждением
При глинистом грунте действуют по-другому: стенки котлована превращают во внешнюю часть опалубки. Гидроизоляцию оставляют зафиксированной кирпичами. Сделав от стен отступ в 50-60 мм, устанавливают арматурный каркас.
Затем по периметру монтируют первый ярус опалубки, после чего заливают первую порцию раствора. После схватывания слоя бетона опалубку и стену постепенно наращивают. Для формирования ниш-полок изготавливают армированные углубления, которые закрывают коробами из металла либо фанеры.
Вне зависимости от способа возведения опалубку оставляют в покое на 2-3 недели. Срок этот зависит от дальнейших действий. Если выбран один из отделочных материалов (более популярна практичная керамическая плитка), то к 14 дням прибавляют столько же — для полного набора бетоном прочности. Потом поверхности грунтуют.
Установка «предохранителя»
Некоторые владельцы при сооружении бетонных стен добавляют еще один элемент — ограничитель-колесоотбойник, который сваривают из металлического уголка. Это прямоугольник, размеры его совпадают с параметрами конструкции. Он должен возвышаться над уровнем пола.
Фиксируют такую защиту с помощью шпилек, их вмуровывают в раствор после заливки последнего слоя. Металлический ограничитель выполняет и другую функцию: он служит рамой, на которую укладывают крышку, скрывающую смотровую яму.
«Бетонный способ» позволяет создать монолитное мини-помещение, однако используют его не слишком часто. Причины — немалые расходы на раствор, сложная работа и необходимость большого перерыва для набора прочности бетоном.
Изготовление крышки для смотровой ямы
Чтобы соорудить этот элемент, можно выбрать один из нескольких вариантов. Самый легкий способ — укладывание отдельных досок, без их соединения. Однако это решение вряд ли покажется удобным. Более популярна другая простая конструкция — щиты, собранные из пиломатериалов. Но и они не лучший выбор: большие элементы потребуют свободного места от гаража, а от хозяев — значительных усилий при открывании и закрывании ямы.
Оптимальной будет складывающаяся крышка, сделанная из досок и троса. Для ее изготовления потребуются пиломатериалы, длина которых равна ширине смотровой ямы, толщина — от 35 до 50 мм. Мастеру придется найти подходящую, прочную веревку, но лучшим кандидатом будет трос с полимерным покрытием. Для одинакового зазора между досками понадобятся небольшие пружины или резиновый шланг. Его нужно разрезать на небольшие куски.
Концы шнура надежно фиксируют на первой и последней доске. Идеальное решение для них — заранее вырезанные пазы, которые легко спрятать под акриловым герметиком. Чтобы гарантировать максимальное удобство, к первому элементу прикрепляют одну или две дверные ручки. Открывают такую крышку движением на себя. Альтернативный вариант — сворачивание конструкции в рулон.
Дополнительные удобства
Это лестница и освещение. В роли первого элемента сможет выступить простая металлическая конструкция, ее приваривают к раме-ограничителю. Однако не менее популярны мобильные, приставные лестницы, которые убирают после завершения ремонта или обслуживания машины.
Если хозяева предпочитают работать с комфортом, то мини-помещение электрифицируют. Проводку прячут в гофрированную трубу. Розетки для смотровой ямы устанавливают в нишах. Приборы должны иметь герметичный корпус и надежную защиту от механических повреждений. Выключатели обязательно выносят за пределы конструкции, в гараже их устанавливают отдельно от других электроприборов.
Для освещения ямы используют низковольтные приборы, поэтому необходимо приобрести понижающий трансформатор. Его монтируют в щитке со счетчиком. Идеальными для ремонта и обслуживания автомобиля считают светильники на шарнирах, потому что они позволяют направить свет на нужный участок работ. Альтернативное освещение для смотровой ямы — портативные, переносные приборы, которые работают на аккумуляторах. Еще один потенциальный (или дополнительный) вариант — покупка светодиодного налобного фонаря.
Сооружение углубленной конструкции нельзя назвать легкой операцией. Если опыта у автовладельца пока нет, то сначала лучше посмотреть видео о том, как сделать смотровую яму в гараже. После «близкого» знакомства со всеми этапами строительства он или решится на «подвиг», или откажется от этой затеи, выбрав иной вариант. Более дорогим, но легким выходом станет покупка пластиковой смотровой ямы и ее монтаж руками профессионалов.
С одним из вариантов решения задачи «Как сделать смотровую яму в гараже» познакомит автор следующего ролика: