Как сделать трещетку на велосипед

Головки на полдюйма: поверните голову

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Обзор мини трещотки-битодержателя Vessel TD-73MC

Чтобы немного продолжить тему японского инструмента представляю обзор мини трещотки-битодержателя Vessel TD-73MC в комплекте с десятком «позолоченных» бит.

Как и любая другая трещотка, рассматриваемый инструмент предназначен для кручения-верчения шурупов и гаек в ограниченном пространстве.

Трещотка от Vessel имеет достаточно уникальную конструкцию со своими достоинствами и недостатками. Об этом и не только в обзоре.

Трещотки Vessel

Японская компания Vessel (подробней о них тут) выпускает достаточно много отверток-трещоток. Позиционируются они именно как отвертки, так как все рассчитаны в первую очередь на использование стандартных 6.35 мм бит.

Есть в форме отверток – длинные и коротышки.

Есть в виде ключей – с кольцевым магнитом для удержания шурупа, только с подпружиненным шариком для фиксации биты и самый компактный вариант PETA-RACHE

Рассматривать мы будет модель TD-73MC, как наиболее функциональную. Все остальные трещотки имеют схожую конструкцию и большинство информации применимо к ним тоже.

Примерная цена этого набора – 18$.

Обзор мини-трещотки Vessel TD-73MC

Особенности данной трещотки:

Упаковка и комплектация

Трещотка упакована в блистер с выдвижной картонной вставкой, которая была зафиксирована степлером. Габариты упаковки: 190 x 25 x 86 мм (Ш x В x Г), вес – 157 грамм.

На картонной вставке с обеих сторон напечатана информация об основных особенностях и достоинствах инструмента (на английском и японском), а так же принцип работы и инструкция по использованию.

Слегка смущает надпись «Разработано компанией Vessel. Собрано в Японии», как будто компоненты, из которых «собрано», произведены где-то еще (например, на Тайване). У трещоток PETA-RACHE

так и написано «Made in Taiwan».
В комплект Vessel TD-73MC входит сама трещотка и обойма с 10 битами.
Размеры бит:

Единственная аналогичная трещотка с кольцевым магнитом, но укомплектованная битами Torx (но без золотистого покрытия), продается под номером TX-12MC. Других вариантов комплектации битами не предусмотрено, как и этой трещотки отдельно без бит.

Внешний вид и устройство

Размеры трещотки Vessel TD-73MC согласно официальному каталогу:

Согласно моим измерениям длина совпадает (132 мм), а вот ширина по колесику – 23 мм, высота –

41 мм (высота без муфты с магнитом – 31 мм). Уж не знаю, как они там мерили… Вес ключа в сборе (но без биты) – около 82 грамм (на 25 грамм больше трещотки Wera).

Для наглядности габариты трещотки Vessel в сравнении с достаточно известной мини-трещоткой Wera 8001 A:

Корпус трещотки – он же ручка, представляет собой собранный клепками «бутерброд» из металлических пластин (примерно 2 мм толщиной) и пластиковой основы (нейлон) между ними. Пластины ручки покрыты глянцевым хромом, хотя я бы предпочел сатинированное (матовое). Есть отверстие для подвески.

Пластика бояться не стоит, конструкция для своих габаритов прочная более чем достаточно. Но очевидно, что это предполагает сугубо «ручное» использование, без помощи молотков, больших ключей и других «ударных» инструментов.

Указано, что ключ изготовлен из хром-ванадиевой стали, но какие конкретно металлические части не уточняется, будем считать, что все. Это хорошо, данные стали имеют отличные износоустойчивые характеристики (немного подробней я уже рассказывал ранее, в обзоре пассатижей Knipex).

Внутри одного из концов ручки расположен простой, но в тоже время достаточно эффективный и надежный храповый механизм. Вот его схема из патентной документации:

Переключатель направления работает по аналогии переключателя на шуруповертах – нажав его с одного края, он выталкивается на другом.

Конструктивно это деталь ромбовидной формы (а точней формы значка Бэтмана ), закрепленная на оси ближней к механизму клепки. Она имеет выступы-собачки, которые и стопорят обратное вращение зубчатого колеса.

Положение переключателя фиксируется подпружиненным шариком.

Храповик имеет 15 зубьев (шаг 24°). Это очень мало, большинство трещоток в продаже имеют 36-72 зуба, да даже на патентных чертежах их 24.

Есть, конечно, и плюс – чем меньше зубьев, тем они больше, а как следствие прочнее и могут выдержать большую нагрузку.

Вообще, странное решение, мини-трещотка для труднодоступных мест не предполагает какой-либо бешеной нагрузки, но как раз таки требует возможность закручивать с минимальным шагом. Но сделали все с точностью до наоборот…

От зубчатого колеса храпового механизма наружу выступают
крепления для бит и торцевых головок. Это все одна цельная деталь с воронением, которое, к слову, сделано очень качественно – не облазит и не обтирается.
С одного края выступает квадрат на 1/4″. Он имеет стандартный для этого типа крепления подпружиненный шарик. Собственно, нужен квадрат в первую очередь для установки торцевых головок этого стандарта.

Как снять на велосипеде трещетку

Главная » Велосипед » Как снять на велосипеде трещетку
Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Чем отличаются трещотки между собой?

Чтобы понять чем отличаются трещотки мы рассмотрим три инструмента разных производителей.

Расскажем об их особенностях и технических характеристиках, на которые следует обращать внимание при выборе этого инструмента.

Первая модель Новосибирского инструментального завода.

Стоит отметить, что это единственный завод, который производит данный инструмент в России.

Характеристики первой модели

Включение/выключение реверса у этой модели осуществляется путем перещелкивания квадратного сердечника, в центральной части инструмента, с одной стороны на другую сторону.

Перещелкивая сердечник, ключ нужно будет крутить в противоположную сторону, чем было до перещелкивания.

Удержание головки, осуществляется с помощью специально встроенного пружинного шарика, как показано на картинке выше.

Рабочая головка инструмента одевается, и снимается без особых усилий, но посадочный квадрат, при снятии головки, может оказаться как в ключе, так и в самой головке.

Это связано с простой конструкцией инструмента.

Простота выражается еще и в том, что у данного инструмента всего 15 зубов.

Стопорный механизм здесь тоже очень простой и состоит из шестеренки со специальными бороздками и втулки.

Стопорит механизм втулка, которая прижимается к барабану специальной заглушкой.

В результате в одну сторону шестеренка крутится, а в другую стопорится, упираясь во втулку.

Характерной особенностью является то, что у данного цельнометаллического инструмента заглушка сделана из пластмассы, что является недостатком.

Т.к. стоит пару раз ее выкрутить, и закрутить, как на ней стирается резьба, и она становится непригодной.

Чтобы продлить срок ее службы, можно подложить в качестве уплотнителя какой-нибудь полиэтилен или т.п.

Вторая модель

Данный вариант инструмента более популярен, чем предыдущая модель.

Здесь уже 24 зуба, и имеется флажок реверса, переключая который получаем обратный ход инструмента.

В данной модели еще имеется функция фиксации головки, которая не позволяет снять/одеть головку.

Когда мы хотим одеть головку, нам нужно нажать кнопку с обратной стороны инструмента.

Шарик в посадочном квадрате впадает внутрь, и мы можем надеть головку.

После этого мы убираем палец с кнопки, и головка фиксируется, и просто так она уже не слетит, даже если трясти инструмент.

Для снятия головки необходимо нажать на ту же кнопку в центре инструмента, которую называют функцией сброса.

Функция быстрого сброса заключается в том, чтобы нажатием на кнопку мы смогли легко освободить головку.

Третья модель

Следующий инструмент класса «Эксперт».

По функциям, в ней есть все, то же самое, что и у предыдущей модели.

Это функции: быстрого сброса, удержания головки и реверс (флажок реверса), но в данной модели уже 72 зуба.

В чем же принципиальное отличие по количеству зубцов, какой вариант предпочтительней и почему?

Важные параметры для выбора трещотки

Основным параметром, на который следует обращать внимание, при выборе – это количество зубцов в механизме.

Чем их больше, тем легче работать в труднодоступном месте, и вообще производить любые работы.

Например, для сравнения возьмем трещотку с меньшим количеством зубцов 24 и с большим количеством зубцов 72.

Одеваем головки на обе модели, и поворачиваем каждую трещотку на 5-7 щелчков.

В результате, видно, что головка на трещотке с 24 зубцами провернулась заметно дальше, а с 72-мя зубами передвинулась на меньшее расстояние.

Это связано с тем, что у инструмента с большим количеством зубцов шаг значительно меньше.

А дает это следующее: допустим нам нужно что-либо открутить в труднодоступном месте, например, под капотом автомобиля или т.п.

В таких места рабочий ход трещотки очень ограничен, т.к. мешают работать стенки, шланги и другие элементы автомобиля, которые ограничивают движение инструмента.

Для модели с 24 зубцами, движение туда-сюда будет в пределах 12-17см по противоположному краю трещотки.

Такого расстояния может и не быть, т.е. 24-тизубовый инструмент будет бесполезен в таком случае, т.к. произвести поворотное движение не представляется возможным.

У 72-х зубовой модели свободный ход примерно 5-7см, что в два раза меньше и соответственно таким инструментом можно будет открутить нужную гайку или болт.

То есть буквально чуть-чуть ее нужно провернуть, чтобы произвести движение откручиваемой гайки.

Именно количество зубов в трещотке является одним из главных параметров при ее выборе.

Следующий важный момент – это надежность инструмента.

Надежность

Бытует мнение, что трещотки с большим количеством зубцов менее надежные и легко ломаются.

Отчасти это, правда, но все зависит от производителя и от качества трещоток.

В инструменте с большим количеством зубцов применяются немного другие стопорные механизмы.

Чтобы это увидеть разбираем модели с 24-мя и с 72-мя зубцами.

Сделать это довольно легко, просто откручиваем фиксирующие болтики с помощью подходящей насадки в виде звездочки.

Вариант на 24 зуба тот, который рассматривали вторым, он с крупным шагом.

В разборе мы видим стопорный механизм в виде двух пластинок, подпирающихся пружинами, которые цепляются за 1 зуб шестерни, каждая со своей стороны.

При проворачивании в одну сторону работает одна стопорная пластинка, а при включении реверса, поворот уже идет в другую сторону, и работает другая стопорная пластинка.

В инструменте с 72-мя зубцами видно, что зубцы заметно мельче и конечно же их больше.

Стопорные пластины здесь имеют более сложную форму, и цепляются они уже за 3-4 зубца.

В данном примере видно, что стопорный механизм отличается количеством зацепов, и надежность в таких случаях зависит не столько от числа зубцов, сколько от качества материалов.

В одном случае, например: трещотка с 72 зубами может выдерживать гораздо больше нагрузки, чем модели с 24 или 15 зубцами, а в другом случае наоборот.

Это зависит от материала, и от того насколько быстро сотрутся зубцы.

Теперь вы знаете, чем различаются разные трещотки, и сможете выбрать самый подходящий для себя вариант.

Трещоточный ключ своими руками

Трещоточный ключ — очень важный инструмент в гараже. С помощью него можно легко откручивать гайки и болты в труднодоступных местах. Но главное преимущество такого ключа в том, что головка очень крепко хватается за болт или гайку, в отличие от рожкового ключа или накидного. При использовании такого ключа остается только два варианта, либо вы открутите то, что задумали, либо болт не выдержит и оборвется. Стоят хорошие ключи немалых денег, так что есть смысл сделать такой ключ самому, к тому же, делать что-то своими руками всегда полезно и интересно.

Крайне сомнительно, что вы узнаете по фото, из чего сделан этот ключ. А деталь тут использовалась довольно распространенная и общедоступная – это храповой механизм от велосипеда. Он способен выдерживать довольно высокие нагрузки и при этом долго служит. В связи с этим этот узел отлично подойдет для изготовления трещоточного ключа. Собирается ключ довольно просто, в основном вам предстоят сварочные и шлифовально-отрезные работы. Изготовленный ключ двухсторонний, то есть при его переворачивании можно как откручивать, так и закручивать. Рассмотрим более подробно, как же сделать такой ключ.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— звездочка с храповиком от велосипеда; — кусок стального стержня; — стальной шарик; — пружинка от ручки; — листовая сталь.

— болгарка ; — тиски; — сварочный аппарат; — дрель; — молоток.

Процесс изготовления трещоточного ключа:

Шаг первый. Подготовка храповика

Изначально автор решил снять звездочку со старого велосипедного колеса. Но это оказалось сделать не так просто и в итоге храповик был поврежден, не смотря на то, что он и так был ржавый и изношенный. В итоге было принято решение купить новую звездочку.

Шарнирный вороток – для чего нужен и как подбирается вороток (100 фото)

Многие автолюбители знают, что любые поездки на длительные расстояния всегда чреваты риском поломок транспортного средства. Такие происшествия часто происходят совершенно неожиданно, в местах, где получить профессиональную помощь на СТО практически не реально.

Чтобы не оказаться на дороге с не функционирующим автомобилем, следует заранее позаботиться о стандартном наборе инструментов. В его составе должен присутствовать и хороший вороток для головок.

Назначение инструмента

Вороток представляет собой инструмент, облегчающий манипуляции с головками торцевого типа. Он выглядит как рукоятка из прочного металла с зафиксированной оснасткой.

Размеры воротков, так же как и формы, могут быть самыми разнообразными. Благодаря этому, диапазон проводимых с помощью такого инструмента операций очень широкий. Применять его можно не только при обслуживании транспортных средств, но и в строительстве.

При решении задач строительного характера вороток выполняет функции ручного инструмента, обеспечивающего вращательное перемещение приспособлений с фиксирующим или режущим действием, например метчиков, буравов и т.д.

Воротки могут быть внешними и внутренними. Принимая решение о покупке, следует изначально понимать сферу и специфику будущего применения, поскольку даже при обслуживании авто крепления могут разниться.

В некоторых случаях требуется дополнительное задействование удлинителя, который облегчает манипулирование крестообразной рукояткой в труднодоступных местах. Целесообразно в своем наборе инструментов иметь целый набор воротков.

Приспособление для головок торцевого типа вместе с набором головок могут легко заменить линейку стандартных гаечных ключей. Благодаря же удлинителям, манипуляции удобно производить даже на участках с изгибами.

Разновидности инструмента

Данные приспособления могут иметь несколько разновидностей конструктивного исполнения:

Шарнирный – отличается возможностью производить вращение независимо от угла. Это обеспечивается наличием в конструкции специального шарнира. Применяется, в том числе при работе на труднодоступных участках.

Т-образный и Г-образный вороток с соответствующими типами изгибов. Эти разновидности задействуются в производственных условиях и в автомастерских. Помогает решать задачи при закручивании патронов на станках, снятии автомобильных колес и т.д.

Коленчатый – облегчает демонтаж крепежных элементов на соединениях хрупкого типа.

Воротки-отвертки – особенности конструкции позволяют применять как отвертку при манипуляциях с мелкими деталями на крепежах.

Инструмент проходит многоступенчатую проверку качества. При этом изготавливается он из прочных сплавов. Такой усиленный вороток является незаменимым при работе с крепежами, когда необходимо приложить достаточно серьезную нагрузку.

В арсенале профессионала и любителя должен быть и специальный ключ с трещоткой. Он используется с таким же принципом действия, что и обычный вороток.

Существуют и универсальные ключи с разными концами. На одном находится торцевая оснастка, а на втором – гаечная головка накидного типа. Благодаря трещотке, снимать инструмент с крепежа при новом цикле вращения не требуется.

Особенности практического использования

Рабочая часть инструмента – присоединительный квадрат. Он оснащен механизмом торцово-шарнирного вида. Поэтому вороток отличается прочным гибким креплением на рукоятку.

Особенности крепления позволяют применять его при решении сложных задач по фиксации или демонтажу разнообразных крепежей. Фактически, применяется эффект рычага – длинная рукоятка позволяет успешно применять данный принцип воздействия, что прекрасно видно на фото воротка.

Оказываемое усилие будет на порядок выше по сравнению с использованием стандартных гаечных ключей. Поэтому открутить можно сильно зажатые болты и гайки, ослабить крепежное соединение, которое успело прикипеть вследствие действия коррозийных процессов.

Вороток с определенным размером соотносится с набором головок с размером соответствующего номинала. Для повышения производительности применяют разнообразные переходники – гибкие или большего номинала, например.

Качественно изготовленный вороток произведен из прочных сплавов. Благодаря технологии, его можно эффективно применять в ситуациях, требующих средней и высокой нагрузки при воздействии на крепеж.

Каждая модель этого приспособления будет применяться в разных ситуациях. Для несложных манипуляций при не удаленном расположении крепежа может использоваться отверточная модификация, если требуется откручивание сложных элементов – Г-образная, а при необходимости вращения на 360 градусов – шарнирная.

Если планируется регулярное обслуживание автомобиля, то целесообразно иметь не один инструмент, а набор воротков.

Фото шарнирных воротоков

Вороток для головок: описание, характеристики, виды

Сезонная замена резины и периодические обновления технической жидкости являются наиболее распространенными операциями, которые вынужден регулярно проводить любой владелец автомобиля. Чтобы транспортное средство всегда оставалось на ходу, за ним необходимо систематически ухаживать. В противном случае неизбежно придется сталкиваться с различными неприятными ситуациями.

Незаменимыми помощниками водителя в пути являются домкрат, отвертка, баллонный ключ. Ремонт автомобиля будет намного быстрее и легче, если использовать в процессе специальные наборы воротков.

Что собой представляет инструмент?

Вороток для головок является металлической рукояткой, содержащей оснастку в виде посадочного квадрата. Его крепеж к рукояти осуществляет торцово-шарнирный механизм.

Модели инструмента различаются формой и размерами в зависимости от условий, в которых они используются. Вороток для торцевых головок в слесарно-монтажном деле считается одним из самых востребованных видов оборудования.

Вороток для головок может быть представлен в следующих вариантах:

Дополнительные элементы

Кроме рукоятки и оснастки, вороток содержит:

В слесарном деле осуществить зажим и вращение режущих инструментов можно, используя в качестве специального держателя такое изделие, как вороток. Для метчиков, разверток и зенкеров предусмотрены различные виды таких держателей:

Вороток для метчиков и плашек является ручным инструментом. Принцип работы заключается в том, что в воротке фиксируются резьбонарезающие элементы. Затем инструмент проворачивается, нарезая, таким образом, резьбу.

Размеры

Перед тем как приобрести набор воротков и оснастку к ним, нужно определиться с их размером. На рынке инструментов вниманию потребителей предоставлены воротки диаметра 1, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 дюйма.

Для удобства они номеруются. Так, воротку под № 1 соответствует диаметр величиной в 1 дюйм. Судя по отзывам потребителей, самыми востребованными являются воротки, диаметры которых составляют 1 и 1/2 дюйма.

Для какого типа соединений предназначается инструмент?

Резьбовые соединения получили широкое применение как в автообслуживании, так и во всех остальных областях, касающихся ремонта оборудования. Такая популярность данного типа соединения объясняется тем, что для него характерны простота монтажа и демонтажа. При необходимости мастер так же легко и быстро производит разборку.

Соединить между собой две детали можно, используя сварочный аппарат. Данный процесс займет минуту. Но разобрать это соединение быстро не получится. Процедура сварки заменяется, если имеются болты и гайки.

Такой инструмент, как вороток, специально разработан для того, чтобы ускорить и существенно облегчить мастеру процесс затягивания соединения.

Продукция

Приобрести воротки для головок можно как поштучно, так и в комплекте с различными аксессуарами: насадками, трещоточными ключами и битами.

Решившим обзавестись данным инструментом, специалисты рекомендуют остановить свой выбор на продукции именитых торговых марок. Работать настоящим неподдельным оборудованием не только приятно, но и безопасно.

Описание ключа-трещотки с накидкой: принцип действия и особенности

Незаменимый инструмент в арсенале каждого домашнего мастера – гаечный ключ.

Отечественная промышленность выпускает их на любой вкус и кошеле: от самых легких и маленьких (для работы с электроникой и бытовой техникой) до больших и тяжелых (такие часто используются при починке станков и другого оборудования, а также во время технического обслуживания наземного транспорта). Как правило, они выпускаются из качественного твердого металла или сплава нескольких металлов.

В последнее время большую популярность приобретают новые модели, оснащенные дополнительными приспособлениями, значительно облегчающими работу домашнего мастера.

Большим спросом в специализированных магазинах пользуются инструменты для закручивания гаек, снабженные так называемой трещоткой.

Однако правильнее будет употреблять такое название: «гаечный ключ со встроенной трещоткой».

Ключ-трещотка накидной

Инструмент, снабженный трещоткой, состоит из следующих элементов:

Основные преимущества и недостатки

Вот основные преимущества ключа, снабженного трещоткой:

Однако у прибора есть и недостатки. В частности, из-за наличия трещотки на вспомогательном конце инструмента держать его порой не очень удобно. Если домашний мастер держит ключ неправильно, он может травмировать мягкие ткани ладони.

Кроме того, наличие трещотки увеличивает вес и длину. И, наконец, трещотки у ключей иностранного производства не всегда подходят к отечественным болтам и гайкам.

Поэтому, приобретая продукцию известных западных фирм, домашний мастер рискует напрасно заплатить деньги.

Назначение ключа

Гаечные ключи выпускаются самых разных размеров и форм. Многие домашние мастера часто используют их во время ремонтных работ в квартире или дома.

Так, например, инструмент больших размеров очень удобен, когда нужно открыть старый, заржавевший от времени клапан для спуска воздуха у батареи парового отопления.

Сантехники часто используют такой инструмент при ремонте раковин и сливных бачков унитазов. Также инструменты, снабженные дополнительным механизмом, используются:

Самые крупные и тяжелые ключи используются для ремонта автомобилей, а самые маленькие и тонкие – для починки разнообразной бытовой техники и электроники. Для того чтобы подобрать ключ подходящих размеров, нужно знать размер крепежных деталей. Опытные специалисты-ремонтники определяют его на глаз и уже «с ходу» выбирают нужный.

Как выбрать ключ с трещоткой

Если домашний мастер часто пользуется гаечными ключами, лучше всего приобрести набор инструментов. Обычно в такой набор входит 10-12 ключей различных размеров. Чем больше ключ, тем больше трещотка у него на конце, и наоборот.

Совсем маленькие инструменты трещоткой не снабжаются, потому что в этом нет необходимости. Отвинчивать и завинчивать маленькие гайки и болты несложно, прикладывать физические усилия для поворота ключа не нужно.

Приобретая набор инструментов, следует обратить особое внимание на производителя. Лучше отдать предпочтение инструментам отечественного производства, так как в этом случае диаметр ключа не будет расходиться с диаметром крепежных деталей.

Кроме того, на заводской упаковке от отечественных инструментов четко указываются основные технические характеристики: длина ключа, его ширина и толщина, диаметр трещотки и рабочей поверхности, материал, из которого сделан инструмент.

Поверхность гаечного ключа должна блестеть. Если на поверхности имеются признаки начинающейся коррозии (коричневые пятна), от покупки лучше воздержаться. Во время поворота ключ с трещоткой не должен издавать скрипа и других посторонних звуков. Качественный инструмент поворачивается вокруг своей оси быстро и спокойно, и прикладывать к вращению дополнительные физические усилия не нужно.

Если инструмент изготовлен из качественного металла, срок его службы практически не ограничен. Однако в последнее время на отечественном рынке появилось много китайской продукции, сделанной из некачественных сплавов.

Обычно такие наборы продают по низким ценам на «развалах», в электричках и в подземных переходах. Соблазняться низкой ценой не стоит. Во-первых, сомнительные металлические сплавы быстро ржавеют, и инструмент приходит в негодность.

Во-вторых, эти сплавы могут быть токсичными.

Гаечный ключ с трещоткой – очень удобная вещь. Справиться с этим инструментом легко сможет даже новичок или ученик старших классов. Трещотка – это приспособление, которое намного облегчает работу и помогает закрутить гайки быстро, качественно, плотно.

Для того чтобы ключ прослужил в хозяйстве долгие годы, следует отдавать предпочтение моделям известных фирм и приобретать инструмент только в специализированных, желательно фирменных, магазинах.

Также заказать эту «палочку-выручалочку» можно по Интернету, с доставкой через курьера или по почте.

Основные критерии выбора

Магазинов, которые торгуют ручным инструментом, очень много, общее в их одно: никакой, совершенно никакой полезной информации по ключам вам не дадут! Поэтому нужно самим научиться выбирать ключи с максимальными шансами на удачный результат. Вначале нужно задуматься: что мы ожидаем от любого набора этого инструмента? Основных требований здесь немного:

Крутящий момент

Это физическая векторная величина, которая определяет вращательное действие на твердое тело. Момент силы определяется по формуле:

То есть, чтобы иметь наибольший крутящий момент, необходима максимальная длина ручки d, к которой приложить максимальную силу F — это непосредственно зависит от физической силы человека. Чтобы этот крутящий момент передать максимально, ключ обязан плотно прилегать к гайке, не деформируясь сам и не деформировать гайку. Для чего рабочая поверхность должна иметь наибольший возможный контакт с гайкой и достаточную твердость поверхностей, которые взаимодействуют с гайкой.

Отклонение размеров рабочей поверхности стандартизировано, для накидных гаечных наборов есть специальная таблица возможных отклонений. Каждый ключ в наборе обязан иметь маркировку и соответствовать размеру головок болтов и гаек. На инструменте должна быть такая маркировка:

Как правило, на поверхность дополнительно обрабатывают специальным покрытием, придающим изделию лучшие свойства от коррозии и привлекательный вид.

Возле каждой рабочей части, должно быть, цифровое обозначение размера. Цифра отображает размер в миллиметрах между внутренними краями шестигранника, для которого предназначается определенный ключ.

Два основных показателя ключа: твердость поверхности и размер зева

— можно определить самостоятельно. Для этого будет необходим надфиль и штангенциркуль. Штангенциркулем с точностью до 0,05 мм можно определить размер, а затем нужно надфилем попробовать сточить кольцо накидного ключа. Если он проскальзывает по кольцу трещотки, то сталь достаточно твердая, если появляется стружка, то сталь мягкая и малопригодная для инструмента. Тут вопрос в том, что продавцы не дадут вам точить еще не купленный набор инструмента.

Зачастую мы только немного видим головку болта или гайку. И нужно проявлять не дюжую изобретательность для того, чтобы надеть ключ и хоть чуть-чуть его повернуть. У профессионалов, как правило, есть целые наборы инструментов разных видов, так как никогда точно не знаешь, какой может понадобиться в конкретной ситуации, к примеру, с накидной трещоткой или рожковый. Для эффективной работы необходимы специализированные наборы

. Давайте рассмотрим, какие они бывают, и их преимущества и недостатки.

Открытые рожковые ключи

. Этот инструмент дает возможность работать с болтами и гайками, если над гайкой недостаточно места, а возле гайки свободно. Это незаменимый помощник, если торец гайки недоступен, и к ним можно подобраться лишь сбоку, накидывая ключ. Недостаток: слабый крутящий момент и склонность к соскальзыванию и проскальзыванию, а также «слизыванию» граней гайки.

. Это промежуточные изделия между накидными и рожковыми, но больше относятся к накидным. Используются они, как правило, для работы с водопроводами, в местах, где нет возможности надеть накидной ключ (не позволяет труба), а рожковый не передает необходимый крутящий момент, так как выкручиваемая деталь изготовлена из мягкого металла и грани уже «зализаны». Разрезной ключ надевается, как рожковый, а охватывает, как кольцевой.

. Имеют две стороны: одну – накидную, вторую – рожковую. Накидная сторона может иметь различное количество граней. Это дает возможность работать с креплением небольшими поворотами, что особенно актуально при недостатке пространства необходимого для работы, но при этом нужно иметь набор накидных ключей с трещоткой. По большому счету, кольцевой инструмент с трещоткой (торцевой, накидной) дает возможность передать гайке намного большее усилие, так как он не может соскочить, в отличие от рожкового — губки не могут разогнуться, потому что система замкнута в кольце.

Даже когда грани болта уже деформированы, ключу накидному с трещоткой, вероятней всего, будет достаточно оставшихся уголков для нормальной работы. Накидные модели не проворачиваются и не соскакивают, даже если вы при откручивании отпустите его, он, вероятней всего, даже не упадет. Производя работы с крепежом, лучше всего начинать откручивание тугого болта и окончательно туго его закручивать именно кольцевым накидным ключом.

. Набор используется там, где конец гайки сильно возвышается над болтом или болт сильно утоплен. Так, «свечной» ключ — это классический представитель этого вида. Крутящий момент у них небольшой. Тонкие грани стенок, возможность работать с небольшим воротком — все это не для туго затянутых болтов.

Накидные ударные приспособления. Набор используется для выкручивания тугих ботов, в местах, где невозможно или нежелательно использование большого рычага. Как правило, эти ключи имеют размер от №17 и более. Их широкая и толстая ручка не склонна к изгибам и вибрациям. Конец рукояти отпущен до уровня, когда под высокой нагрузкой сталь расклепывается, но не создает осколко

в. И все-таки выкручивая ударным инструментом, желательно иметь щиток или надеть защитные очки, так как во время удара молотком могут появляться искры.

Ключи с механизмом трещотки. Дают возможность работать, перемещая инструмент на небольшой угол. Перейти от вкручивания к выкручиванию можно, не убирая ключа с крепления. Ключ с трещоткой имеет небольшой крутящий момент.

Торцевые головки. Имеют большой крутящий момент и очень компактные. Есть огромное множество различных головок. К ним подсоединяется множество дополнительных приспособлений, которые облегчают доступ к болту или гайке. Головки отличаются по размеру зева, а также стыковочного гнезда.

— некая смесь пассатижей и рожкового ключа. Этот набор может работать с круглой поверхностью крепления. С давлением на ручку инструмента повышается давление губок на болт и величина вращательного момента. Но в это же время может сильно деформировать поверхность в районе контакта губок с болтом. Крутящий момент у него ниже, в отличие от накидных ключей. Они изготавливаются различных размеров для работы с разными круглыми поверхностями.

. Это обычный рожковый инструмент с возможностью регулировки расстояния между губками. Он может заменить набор рожковых ключей разных размеров. К недостаткам относится не параллельность губок (всегда есть определенный люфт), то есть, момент вращения у разводного ключа ниже, в отличие от рожкового. Он используется там, где нужно работать с креплением различного размера, есть доступ удобный, а затяжка крепления не очень тугая.

Радиусный ключ используется лишь для радиусных гаек, к примеру, как на руле велосипеда. Помимо радиусных, нельзя вывернуть никаких других. Ключ действует на один паз гайки, потому крутящий момент довольно низкий. К счастью, эти гайки и затягиваются этим же радиусным ключом, а сильно им не закрутишь.

. Рассмотренные до этого наборы ключей относились к классу охватывающего инструмента. Шестигранники входят вовнутрь головки болта. Никакими остальными инструментами невозможно вывернуть болты с внутренним шестигранником. Эти ключи обязаны быть очень прочными, так как внутренние грани имеют нагрузку намного больше, чем наружные.

Помимо универсальных наборов, есть те, которые предназначены лишь для одной операции. Это, так называемые, специальные ключи, например:

Специальных видов существует огромное множество. Бывают наборы для настройки пианино, подков, для отворачивания пробок бочек, открытия трубных кранов, и еще много других, про которые знают лишь специалисты в своем деле.

Как правило, эти приспособления могут работать только с торцевыми головками

. Основное их назначение — передать момент вращения от воротка непосредственно к головке, иногда на значительное расстояние и под большим углом.

Удлинитель может быть настолько коротким, что между головкой и воротком абсолютно не остается расстояния, а возможен и целый метр в длину. Поэтому лучше иметь набор различных удлинителей от 4 см до 1,2 м.

— это лучший выбор для выкручивания и вкручивания тугих болтов и гаек. Применять удлинители сложной формы нужно лишь там, где прямые использовать не получается. Требования к удлинителям настолько же строги, как к гаечным ключам, и по качеству стали, и по точности размеров. Посадочные гнезда удлинителей так же стандартизированы, как в торцевых головках, и установлены в дюймах.

— устройство для создания вращающегося момента, который затем передается на ключ, обычно на трубчатый или торцевую головку. По принципу действия — обычный рычаг. Чем вороток крепче и длинней, тем больший крутящий момент можно создать. Наиболее простым воротком является загнутый или прямой штырь, конец которого того же размера, как и гнездо головки. Сложные механизмы воротка оборудованы храповым механизмом, позволяющим выкручивать и вкручивать болты, не убирая ключа с крепления. Храповой механизм по конструкции такой же, как у ключей с трещоткой, но намного надежней и прочней.

Различные мультизахватные наборы, могут работать с гайками различных размеров даже без дополнительной настройки, но они, как правило, без дела пылятся на полке. Скорость работы мультизахватными ключами абсолютно не окупается из-за их плохого качества.

Всегда хочется, чтобы инструмент был красивым. Но здесь также есть некоторые нюансы. Инструменты, покрытые никелем или хромом

, смотрятся вначале неплохо, но затем покрытие зачастую отслаивается, при этом отпавший с рабочих поверхностей никель увеличивает длину зева и уменьшает вращающийся момент. Зато инструмент с матовой поверхностью, которая достигается шлифовкой, не будет скользить в руках.

Насколько бы ни был хорош ключ, ему необходимо помогать. Если под гайку или на резьбу плеснуть смазки WD40

, то через 15 минут вам даже не нужно будет напрягаться. Казалось бы, мертво закрепленная гайка выкрутится практически без усилий. Если нет этого средства, то можно использовать уксус, солярку, тормозную жидкость или керосин.

Чтобы в дальнейшем было проще открутить крепеж, перед закручиванием нанести нужно на резьбу мовиль. Он препятствует выкручиванию от вибрации и герметизирует резьбу. Также желательно немного смазать резьбу графитной смазкой. А вот солидол или литол использовать не стоит, они со временем «пригорают», и от влаги не защищают.

Для выполнения простейших операций обслуживания автомобиля обычно достаточно отвертки и стандартного набора гаечных ключей. Но это до тех пор, пока не возникает необходимость открутить затянутые болты в труднодоступном месте, чтобы например, снять сидение или поменять аккумулятор. Такая необходимость возникает, конечно, не часто, но я считаю, что все-таки лучше иметь подобный инструмент под рукой, чем ездить на СТО по пустяковому поводу. Собственно, данный набор и был заказан по этой причине.

Набор состоит из 12 предметов и включает в себя трещоточный ключ, удлинитель и 10 торцевых головок размером 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Пришел комплект без всякой особой упаковки – в обычном полиэтиленовом пакете.

Вместо коробки с формочками под инструмент, в данном случае (очевидно по соображениям экономии) элементы набора были просто зафиксированы защелками на пластиковом каркасе.

Вес всего комплекта – 1.5 кг (извиняюсь за качество фото).

Ключ с нижней стороны. Присоединительный размер — 1/2.

Голова ключа крупным планом. Направление свободного хода ключа зависит от положения рычажка внизу.

Фиксация удлинителя обеспечивается одним металлическим шариком.

Крышка трещоточного механизма прикручена двумя болтами со звездообразной головкой и легко разбирается, если конечно под руками есть соответствующая отвертка. Вращение ключа только в одну сторону обеспечивается положением подпружиненных фиксаторов. Здесь также виден металл ключа без хромировки.

Удлинитель. Общая длина – 12.5 см. Тоже надпись CHROME VANADIUM. Изнутри отверстие для крепления не хромировано, так что можно увидеть исходный металл.

Ключ с удлинителем и торцевой головкой в сборе.

Удлинитель фиксируется на ключе простым защелкиванием, но отсоединить его можно только освободив фиксирующий шарик, надавив на кнопку посередине.

Все 10 торцевых головок. Размеры — из наиболее часто применяемых в автомобиле: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Реальный размер головок чуть больше заявленного. Это сделано как для удобства фиксации шляпки болта или гайки, так и для их смещения на головке для передачи усилия на углы.

Профиль торцевых головок – динамический (скругленные углы), что обеспечивает дополнительный боковой контакт для передачи усилия на шляпку болта или гайку. На фото также видны некоторые огрехи хромировки.

Небольшой размер удлинителя вызывал у меня некоторое беспокойство, так как наиболее частая операция, для которой я планировал использовать этот инструмент – это снятие и установка зажима аккумулятора. К счастью, его длины для этой цели хватило (хотя и на пределе). В любом случае, на Aliexpress есть достаточно много предложений удлинителей самых различных размеров, так что в случае чего подобрать нужный можно.

По итогу, для нечастого использования данный набор я нахожу вполне приемлемым. Как он поведет себя при профессиональном использовании сказать сложно. Смотря на качество исполнения, я настроен скорее скептически, но в любом случае это можно проверить только опытным путем. Стоимость набора, на мой взгляд, также несколько завышена. Думаю на Aliexpress можно найти и дешевле, и локально наверно тоже.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +2 Добавить в избранное Обзор понравился +21 +26

Я думаю, что у каждого автолюбителя, автомастера, электрика, сантехника есть свой любимый инструмент, который сделан именно под его руку и безотказно служит уже не один год. Когда такой инструмент (ключ, отвёртка, пассатижи, молоток и т.д.) ломается, приходит в негодность, то настроение от такого события резко ухудшается. Тут тебе и потеря верного соратника, и дополнительные финансовые траты… Знакомо? Так, например, было и со мной. В один прекрасный день, любимый ключ трещотка фирмы TOPTUL

сломался. По началу, правда, думал, что ничего серьёзного. Так как ключ не первый день в работе и пару раз похожая проблема (во время закручивания начинал проскакивать, работать в холостую) с ним уже случалась. И решалась эта проблема — разборкой, чистой и мойкой внутреннего содержимого ключа, сборкой с последующей смазкой механизма. И всё. После такой нехитрой процедуры ключ начинал работать, как новый.

Но на этот раз мойка и чистка результата не дала. Проскальзывать трещотка продолжала. При внимательном осмотре деталей механизма были обнаружены следы износа на зубчатом ролике и, особенно, фиксирующих собачках. На фотографии номер 1 может и не чётко, но всё-таки видны затёртые зубцы собачек.

Расстроился, конечно же. Решил — отработал ключик. Придётся списывать любимца и покупать ему замену. Поехал на рынок. И, к моему удивлению, продавец, прослушав грустную историю о том, как я потерял верного помощника, предложил мне не новый ключ, а комплект для ремонта старого ключа трещотки. О как! На фотографиях 2 и 3 можете увидеть фирменный пакет с ремкомплектом и набор деталей, которые в него входят. Данный ремкомплект подходит ключам трещоткам фирмы TOPTUL под номерами CHAG0813 и CJBG0815

(квадрат под головку на этих ключах — 1/4).

После покупки ремкомплекта осталось его только установить. Сложного в этом занятии ничего нет. Но, я всё же, решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту ключа трещотки

. Надеюсь, он Вам будет интересен. И в случае, если с Вашей трещоткой произойдёт подобная история,
Вы сможете легко и быстро отремонтировать ключ своими руками
.

Для работы Вам понадобятся: отвёртки или головки под шлиц Torx Т7 и Т8 (фото 4). И пинцет (просто пальцами с мелкими пружинками будет сложно справляться, это я лично проверил;)).

Откручиваем крепёжный винт флажка-переключателя (фото 5).

Переворачиваем ключ и откручиваем два крепёжных винта обратной крышки ключа (фото 6).

Снимаем крышку. Видим содержимое (фото 7).

Вынимаем внутренности ключа, запоминая расположение деталей механизма (фото 8).

Чистим и/или моем корпус ключа (фото 9).

И начинаем собирать. Устанавливаем флажок-переключатель и собачки (фото 10).

Переключая флажок, по очереди, заправляем под собачки пружинки и вставляем зубчатый ролик (фото 11). Сверху ставим поджимное колечко (фото 12).

Наносим на механизм немного смазки (фото 13). Закрываем крышку и стягиваем винты.

Готово. Проверяем работу ключа. Наслаждаемся знакомым звуком работы трещотки))). Старый боец опять в строю! Да, чуть не забыл, стоимость ремкомплекта составляет 50% от стоимости нового ключа. Из этого вывод — ключ сохранили и сэкономили! Есть сразу два повода!

Ещё дополню. В интернет-магазинах по продажам инструмента этот комплект для ремонта ключей трещоток фирмы TOPTUL (CHAG0813 и CJBG0815) можно найти по коду — CLBG0808

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд».

Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение».

Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки

можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.
На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.
2. Втулки, которые идут под кассеты

имеют барабан, на который одевается кассета.
Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том ). Мои инструменты выглядят так:

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета

, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток

— это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно

и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель

и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

(Visited 53 085 times, 4 visits today)

Виды трещоток

Этот тип инструмента в силу своего удобства получил очень широкое распространение. Такие инструменты также называют приводами с храповым механизмом или просто трещотками.

Основой служит зубчатое колесо, выполненное как одно целое с присоединительным квадратом. Блокировка работы зубчатого колеса осуществляется одним из двух подпружиненных упоров.

Они управляются фигурным переключателем, к которому подсоединен выходящий наружу флажок. Переключатель имеет два или три режима.

В последнем случае второй режим необходим для полного прекращения работы (оба упора включены одновременно).

Трещотка – инструмент с двумя упорами выпускают большинство производителей сборного монтажного инструмента. Единственным недостатком этой конструкции является довольно большой шаг привода. Европейские производители предлагают приводы этой конструкции с 32 зубьями (шаг 11 1/4°), американские и тайваньские с 36 зубьями (шаг 10°).

Есть и другие типы приводов с храповым механизмом, но самым распространенным является привод, показанный выше (тип 1). Тип 2 имеет один двусторонний упор.

Тип 3 также имеет один упор, но односторонний и направление работы задается положением пружины. Для приводов типов 2 и 3 характерно большее число зубьев, чем у типа 1 (от 45 до 90 и шаг, соответственно, от 8° до 4°).

Внешне приводы типов 2 и 3 тоже сходны, они имеют круглую головку и переключаются поворотным диском, расположенным сверху.

Конструкция номер 4 работает только в одном направлении.

Чтобы привод можно было использовать и для отворачивания, и для заворачивания, присоединительный профиль делается перекидным, и для смены направления вращения привод просто переворачивают.

Такая конструкция менее удобна и используется относительно редко, в основном в системах инструмента на присоединительный квадрат 3/4 и 1. Похожими приводами комплектуются отечественные наборы сборного монтажного инструмента на 1/2.

Следует отметить, что все приводы с храповым механизмом требуют некоторого “сопротивления” крепежа для устойчивой работы обратного хода. По этой причине могут возникнуть незначительные трудности с их применением, если крепежная деталь идет по резьбе с малым сопротивлением.

Приводы с бесступенчатым храповым механизмом

В последнее время стали предлагаться многими производителями. Такой механизм, за редкими исключениями, не переключается и снабжается перекидным присоединительным профилем. При работе в ограниченном пространстве такие приводы, в особенности с укороченной рукояткой, довольно удобны.

Бесступенчатые механизмы можно подразделить на модели с лифтом порядка 3-5° и модели с нулевым лифтом. Некоторые производители предлагают “эргономические” модели приводов с храповым механизмом.

В них включение направления вращения производится кольцом или ползунком на рукоятке, причем так, чтобы это можно было сделать пальцами той же руки, в которой находится привод.

Многие приводы снабжаются механизмом жесткой фиксации надетой головки или переходника.Механизм выключается нажатием кнопки в верхней части головки привода.

В ряде конструкций приводов присутствует поворотное кольцо с накаткой, позволяющее быстро “наживлять” или “доворачивать” крепеж пальцами, что часто удобнее, нежели многократными поворотами трещотки, особенно если учесть, что в начале заворачивания нет сопротивления крепежа, достаточного для включения в работу трещоточного механизма.

Рукоятка механизма может быть как выполнена из металла, так и из пластмассы или в сочетании с резиной для большего удобства работы.

Модели с удлиненной рукояткой позволяют развивать больший крутящий момент при меньшем усилии.

Некоторые производители предлагают приводы с шарнирным соединением головки с рукояткой или с изогнутой рукояткой для обеспечения работы в труднодоступных местах.

Отверточные рукоятки с храповым механизмом

Они существенно облегчают работу в труднодоступных местах. Отсутствие необходимости перехватывать ку позволяет, например, больше внимания уделять надежному контакту рабочей насадки с крепежом и т.п. Во многих случаях такие рукоятки удобнее и обычного привода с храповым механизмом.

Как правило, переключатель направления вращения имеет вид рифленого кольца или ползунка, и расположен в основании отверточной рукоятки. Он обычно имеет три положения. Среднее отключает храповой механизм и соединяет ручку с присоединительным квадратом напрямую.

Плоский дисковый привод с храповым механизмом предназначен для работы в столь труднодоступных местах, что невозможным является даже применение укороченной рукоятки или иного привода. Храповик переключается поворотным диском.

Вторая модель

Данный вариант инструмента более популярен, чем предыдущая модель.

Здесь уже 24 зуба, и имеется флажок реверса, переключая который получаем обратный ход инструмента.

В данной модели еще имеется функция фиксации головки, которая не позволяет снять/одеть головку.

Когда мы хотим одеть головку, нам нужно нажать кнопку с обратной стороны инструмента.

Шарик в посадочном квадрате впадает внутрь, и мы можем надеть головку.

После этого мы убираем палец с кнопки, и головка фиксируется, и просто так она уже не слетит, даже если трясти инструмент.

Для снятия головки необходимо нажать на ту же кнопку в центре инструмента, которую называют функцией сброса.

Функция быстрого сброса заключается в том, чтобы нажатием на кнопку мы смогли легко освободить головку.

Трещотка для велосипеда

Уход за трансмиссией

Под трансмиссией понимают совокупность узлов и деталей: кассету, цепь, трещотку, переключатель скоростей. Цепь велосипеда – деталь вторая по очереди, требующая регулярного ухода. Если имеется специальный замок, то снять цепь не представляет труда. Если нет, придется использовать выжимку, помогающую цепь легко снять. Правила ухода за этой деталью предусматривают очистку от грязи цепи, контроль натяжения и смазывание роликов.

Набор задних звездочек, называемый кассетой, также очищается от грязи и пыли с помощью растворителей. Используют для этого съемник – специальное устройство, с которым кассеты снять и установить проще даже велосипедисту без опыта.

Как снимать трещотки с велосипеда?

В самую первую очередь нужно снять заднее колесо. Далее необходимо снять ось из колеса втулки. Сильно подпереть колесо в стену, которое стоит вертикально. Что касается покрышки, то ее можно, в принципе, не снимать. Ведь если ее не будет, то можно будет расцарапать обод колеса на момент ремонта. Также с покрышкой намного удобнее работать.

Далее нужно установить съемник и крутить ключом, который в размерах большой. Крутить нужно резко и рывками, тогда легче выкрутить трещотку. Нельзя крутить съемник по часовой стрелке, так как втулка правая. Удобнее установить ключ ровно горизонтально. Таким образом, удобно и легко крутить и давить.

Чтобы поделить трещотку на две детали для ремонта, обязательно нужно взять кернер и молоточек. Если у Вас кернера нет, то можно взять обычный гвоздь или саморез. Заменитель кернера должен быть как можно длиннее и крупнее. Далее механизм трещотки разбирается с помощью прокручивания гайки, которая является конусной. Крутить нужно по часовой стрелке, так как резьба является левосторонней.

«Торпедо» ставят на велосипеды, которые предназначены для одной скорости. То есть, это такие велосипеды: детские, дорожные, раскладные или для детей подросткового возраста. В основном такой тип звездочек установлено на современные велосипеды. Втулки данного происхождения имеют одну звезду. Крепеж производится с помощью шлицев на конусы.

Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.

Краткие советы по ремонту трещотки

После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников

В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.

Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.

Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.

Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Какие детали первыми выходят из строя

Наряду с плановым обслуживанием, случаются незапланированные поломки, именуемые износом естественным. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене.

Обращать внимание нужно на такие детали:

Раму. Потеря жесткости приводит к деформирмации рамы, которая из-за избыточного накопившегося напряжения даже может треснуть. Во время катания агрессивного, появление трещин неизбежно, поэтому за состоянием этой детали следить обязательно.

Подшипники. Это еще одна деталь, быстро изнашиваемая и замены требующая в первую очередь. Износ подшипников касается трещотки, заднего переключателя, педалей. Дольше срок службы у подшипников, подвески задней и колонки рулевой. Обнаружить проблему помогает появляющийся посторонний звук и изменения в работе механизма.

Колеса. Поскольку нагрузка на них максимальная, износ происходит быстрее прочих деталей. Распространенной проблемой считается растяжение спиц, приводящая к деформированию втулки байка и оси велосипедной втулки, что приводит к проблемам при движении.

Трансмиссия. Насколько легко движется велосипед, зависит от состояния цепи. Если она грязная, сточенная или растянутая, адекватно работать транспортное средство не сможет

Цепь должна быть чистой и смазанной всегда, поэтому настраивается она по мере надобности или заменяется своими руками или с помощью мастера.

Подвесы. При появлении признаках износа – масляных следов из-за течи колец уплотнительных или сальников, потере во время езды упругости, изменения цвета напыления на ногах, внимание должно быть обращено на пневмокар и пружины. Необходимо проверить на целостность башинги и пыльники.

Тормоза. Нередко неисправные тормоза, точнее – вышедшие из строя колодки становятся причиной аварий, как и воздух, попавший в гидравлику и загрязненные поршни калипера.

Ремонт велосипеда дома своими руками продлит срок службы средства передвижения и сделает безопасной и комфортной езду. Ремонт велосипеда дома своими руками для многих является способом, который помогает почувствовать свою состоятельность и самостоятельность, становится интересным хобби и полезным.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник – это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй – в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

Износ велосипеда

Проблемы износа велосипеда всегда были, есть и будут оставаться

Важно понимать, что каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Ремонт велосипеда дома, или как ухаживать за тормозами

Относят к системе тормозной: ручки тормоза, гидролинии, калиперы.

На первом этапе проверяется состояние поршней. Новыми заменяют детали, если необходимо. Заметить неполадки в работе калиперов просто: о них свидетельствует долгое и слабое торможение, а также проваливание ручки. Решением проблемы в ликвидации появившихся неисправностей.

Тормозная ручка устроена примитивно: корпус, поршень, ручка. Вызвать сложность может уплотнительное кольцо. Если дома отремонтировать не получается, обратитесь к мастерам, которые проведут замену поршней и колец.

При ремонте велосипеда дома, придется прокачать тормозную жидкость. Для переборки это явление нормальное. Тормозная жидкость быть должна однородной. Если это свойство утрачено, может нарушаться работа тормозов, что опасно для велосипедиста. Проведенная вовремя замена, гарантирует надежность торможения и безопасность гонщика.

Что такое трещотка?

Не следует путать кассету и трещотку. В современных велосипедах стали использовать кассету – устройство более совершенное, чем трещотка. Конструкция представляет собой собранные вместе звёзды, которые надеваются на втулку и закрепляются гайкой, а отверстия посередине оснащены углублениями, которыми она цепляется за барабан. Внутри барабана находятся собачки, пружинки и храповик. Кассету проще снять и заменить непригодные звёздочки на новые. Она без труда демонтируется в любых условиях, а снятие трещотки лучше всего делать на верстаке. Это требует не только специального инструмента, но и значительных физических усилий. Невозможность ремонта является главным её недостатком. Плюс небольшое количество звёзд и недолговечность.

Работает просто. Система имеет собачку, которая цепляет механизм задней части трансмиссии, в это время слышно лёгкое потрескивание. От этого треска и происходит её название. Если звука нет, это означает, что она будет тянуть цепь вперёд тогда, когда педали не прокручиваются.

Диагностика и уход:

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись

Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты. Этот набор практически невозможно заменить другими аналогами.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Обслуживание колес и ремонт дома своими руками

Перебирать втулки с подшипниками промышленными часто не нужно – достаточно делать это в два сезона один раз. Чаще требуют переборки шарикоподшипники – раз в сезон с переборкой шариков, т.е. отбраковывают потертых и с вмятинами.

Чтобы выиграть в весе, т.е. уменьшить его, владельцы велосипедов выбирают нередко оода менее прочные. Но это чревато появлением биения ободов: восьмерки (осевого) и радиального, когда форма обода напоминает яйцо. Исправить дома своими руками проблему помогает специальный спицевый ключ: сняв покрышку, вытягивают в противоположную искривлению сторону, спицы.

«Трещетка» из обычного гаечного ключа: оригинальное решение своими руками

Трещоточный ключ своими руками

Трещоточный ключ — очень важный инструмент в гараже. С помощью него можно легко откручивать гайки и болты в труднодоступных местах. Но главное преимущество такого ключа в том, что головка очень крепко хватается за болт или гайку, в отличие от рожкового ключа или накидного. При использовании такого ключа остается только два варианта, либо вы открутите то, что задумали, либо болт не выдержит и оборвется. Стоят хорошие ключи немалых денег, так что есть смысл сделать такой ключ самому, к тому же, делать что-то своими руками всегда полезно и интересно.
Крайне сомнительно, что вы узнаете по фото, из чего сделан этот ключ. А деталь тут использовалась довольно распространенная и общедоступная – это храповой механизм от велосипеда. Он способен выдерживать довольно высокие нагрузки и при этом долго служит. В связи с этим этот узел отлично подойдет для изготовления трещоточного ключа. Собирается ключ довольно просто, в основном вам предстоят сварочные и шлифовально-отрезные работы. Изготовленный ключ двухсторонний, то есть при его переворачивании можно как откручивать, так и закручивать. Рассмотрим более подробно, как же сделать такой ключ.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— звездочка с храповиком от велосипеда; — кусок стального стержня; — стальной шарик; — пружинка от ручки; — листовая сталь.

— болгарка; — тиски; — сварочный аппарат; — дрель; — молоток.

Процесс изготовления трещоточного ключа:

Шаг первый. Подготовка храповика

Изначально автор решил снять звездочку со старого велосипедного колеса. Но это оказалось сделать не так просто и в итоге храповик был поврежден, не смотря на то, что он и так был ржавый и изношенный. В итоге было принято решение купить новую звездочку.

Зажимаем звездочку в тисках и с помощью плоскогубцев обламываем зубья. Нашей задачей будет их убрать полностью. Их можно срезать также болгаркой. Далее автор шлифует деталь так, чтобы сгладить все те места, где были зубья. В итоге мы имеем чистый храповик без звездочки.

Ну а далее используем сварку, чтобы сварить все эти детали вместе. Как все происходит более детально, можно видеть на фото.

Сверлим в оси отверстия, сперва сквозное, а потом увеличиваем их до нужных размеров. Суть в том, чтобы шарик не выпадал из отверстия, если его вставить с более широкого отверстия.

Ну а далее закидываем шарик и поджимаем его пружинкой. В качестве упора для пружинки автор просто забивает в отверстия кусочки пластика от ручки.

Эксперименты показали, что ключ довольно успешно справляется с поставленными задачами. Он отлично затягивает и откручивает гайки, винты, болты и так далее. Пользоваться им удобно, он сделан из доступных материалов, а по качеству на много превосходит многие покупные. На этом все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи и творческих вдохновений при изготовлении самоделок! Не забывайте делиться своими проектами с нами.

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Характеристики первой модели

Включение/выключение реверса у этой модели осуществляется путем перещелкивания квадратного сердечника, в центральной части инструмента, с одной стороны на другую сторону.

Перещелкивая сердечник, ключ нужно будет крутить в противоположную сторону, чем было до перещелкивания.

Удержание головки, осуществляется с помощью специально встроенного пружинного шарика, как показано на картинке выше.

Рабочая головка инструмента одевается, и снимается без особых усилий, но посадочный квадрат, при снятии головки, может оказаться как в ключе, так и в самой головке.

Это связано с простой конструкцией инструмента.

Простота выражается еще и в том, что у данного инструмента всего 15 зубов.

Стопорный механизм здесь тоже очень простой и состоит из шестеренки со специальными бороздками и втулки.

Стопорит механизм втулка, которая прижимается к барабану специальной заглушкой.

В результате в одну сторону шестеренка крутится, а в другую стопорится, упираясь во втулку.

Характерной особенностью является то, что у данного цельнометаллического инструмента заглушка сделана из пластмассы, что является недостатком.

Т.к. стоит пару раз ее выкрутить, и закрутить, как на ней стирается резьба, и она становится непригодной.

Чтобы продлить срок ее службы, можно подложить в качестве уплотнителя какой-нибудь полиэтилен или т.п.

Важные параметры для выбора трещотки

Основным параметром, на который следует обращать внимание, при выборе – это количество зубцов в механизме.

Чем их больше, тем легче работать в труднодоступном месте, и вообще производить любые работы.

Например, для сравнения возьмем трещотку с меньшим количеством зубцов 24 и с большим количеством зубцов 72.

Одеваем головки на обе модели, и поворачиваем каждую трещотку на 5-7 щелчков.

В результате, видно, что головка на трещотке с 24 зубцами провернулась заметно дальше, а с 72-мя зубами передвинулась на меньшее расстояние.

Это связано с тем, что у инструмента с большим количеством зубцов шаг значительно меньше.

А дает это следующее: допустим нам нужно что-либо открутить в труднодоступном месте, например, под капотом автомобиля или т.п.

В таких места рабочий ход трещотки очень ограничен, т.к. мешают работать стенки, шланги и другие элементы автомобиля, которые ограничивают движение инструмента.

Для модели с 24 зубцами, движение туда-сюда будет в пределах 12-17см по противоположному краю трещотки.

Такого расстояния может и не быть, т.е. 24-тизубовый инструмент будет бесполезен в таком случае, т.к. произвести поворотное движение не представляется возможным.

У 72-х зубовой модели свободный ход примерно 5-7см, что в два раза меньше и соответственно таким инструментом можно будет открутить нужную гайку или болт.

Ключ-трещотка накидной

Инструмент, снабженный трещоткой, состоит из следующих элементов:

Основные преимущества и недостатки

Вот основные преимущества ключа, снабженного трещоткой:

Однако у прибора есть и недостатки. В частности, из-за наличия трещотки на вспомогательном конце инструмента держать его порой не очень удобно. Если домашний мастер держит ключ неправильно, он может травмировать мягкие ткани ладони. Кроме того, наличие трещотки увеличивает вес и длину. И, наконец, трещотки у ключей иностранного производства не всегда подходят к отечественным болтам и гайкам. Поэтому, приобретая продукцию известных западных фирм, домашний мастер рискует напрасно заплатить деньги.

Назначение ключа

Гаечные ключи выпускаются самых разных размеров и форм. Многие домашние мастера часто используют их во время ремонтных работ в квартире или дома. Так, например, инструмент больших размеров очень удобен, когда нужно открыть старый, заржавевший от времени клапан для спуска воздуха у батареи парового отопления. Сантехники часто используют такой инструмент при ремонте раковин и сливных бачков унитазов. Также инструменты, снабженные дополнительным механизмом, используются:

Самые крупные и тяжелые ключи используются для ремонта автомобилей, а самые маленькие и тонкие – для починки разнообразной бытовой техники и электроники. Для того чтобы подобрать ключ подходящих размеров, нужно знать размер крепежных деталей. Опытные специалисты-ремонтники определяют его на глаз и уже «с ходу» выбирают нужный.

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

Большинство многоскоростных велосипедов имеют простую заднюю втулку, которая влияет на лёгкость и плавность хода. То, как едет велосипед, зависит не только от геометрии и формы рамы, но и от состояния системы трансмиссии. Причём именно задняя втулка наиболее нагружена, так как имеет сложное устройство. На ней размещается трещотка или кассета.

Инструмент для работы

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.
Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Съемник трещотки

Когда педали вращаются, на ось колеса идет большая нагрузка через цепь. Это можно наблюдать, когда едешь под гору. С этой же силой затягивает внутреннюю часть трещотки по резьбе на втулку заднего колеса.

Если трещотка стоит уже давно и ни разу не снималась, то, как правило, нужно приложить немало сил, чтобы ее открутить. Легче сделать это со специально подготовленными инструментами. В этом поможет съемник, напоминающий втулку с углублениями и большой гаечный ключ.

Будьте внимательны при выборе инструмента. Нельзя заменять съёмник внешне похожим инструментов, даже если он предназначен для кассеты. Шлицы этих приспособлений разные, можно повредить механизм, если использовать инструмент не по назначению.

Запчасти для ремонта кассеты звездочек велосипеда

LockRing (стопорное кольцо, гайка) кассеты

LockRing – Гайка (стопорное кольцо) кассеты звездочек заднего колеса велосипеда

Если вы (ненароком) умудрились сорвать (сломать/потерять – нужное подчеркнуть) гайку крепления кассеты звездочек на заднем колесе (LockRing) – то вот вам пара ссылок, по которым можно купить как оригинальные гайки, так и аналоги. На eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Кассеты (звездочки) заднего колеса

Кассета велосипеда

Если вы обнаружите, что ваша кассета пришла в негодность (сточились зубья, проскакивает цепь) – можете посмотреть новые на тех же eBay и AliExpress. Опять же – на eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Кассеты звездочек 9 скоростей eBay ► AliExpress ►

Кассеты звездочек 10 скоростей eBay ► AliExpress ►

Кассеты звездочек 11 скоростей eBay ► AliExpress ►

Снятие трещотки с велосипеда

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Откручивание прикипевшей трещотки

Иногда приложенных сил недостаточно, чтобы свернуть трещотку, которую не трогали несколько лет. Попробуйте удлинить рычаг ключа. Для этого подойдут подручные средства.

Для этого потребуется труба из железа или стальной стержень. Длина должна быть не меньше 60 сантиметров. Их можно надеть на ручку ключа. Если этот вариант Вас не устраивает, попробуйте смоделировать двухплечевой рычаг:

Как правило, собранный рычаг помогает открутить в легкую любую трещотку, даже самую прикипевшую.

Классификация кассет

По количеству звезд

Существуют кассеты с количеством звезд от 7 до 11. Как правило, современные задние втулки совместимы с кассетами на 8-10 звезд. Кассеты на 11 звезд выпускаются только для системы Campagnolo и совместимы только с соответствующими втулками.

По типу велосипеда

Шоссейные кассеты (кроме Campagnolo) полностью совместимы с горными, имеющими соответствующее количество звезд.

По конструкции

Типичные конструкции кассет перечислены в порядке увеличения цены и снижения веса:

По материалу звезд

Краткие советы по ремонту трещотки

Трещотка разобрана? Внимательно посмотрите на цвет смазки. Если масло черное, в нем заметны частицы металла, значит, подшипники максимально изношены. Целесообразнее будет произвести замену узла полностью.

Используя эту простую памятку, Вы всегда сможете не только снять «орех» с велосипеда, но и при необходимости отремонтировать его. Велосипедная трещотка с помощью этого свода правил может быть починена легко и даже без использования специальных инструментов. Помните, что любой механизм требует внимания и работы, тогда он сможет прослужить Вам долго. Велосипедная трансмиссия прослужит долго не только при правильном ремонте, но и должном уходе. Время от времени чистите звездочки на «орехе» от травы и скопившейся грязи, смазывайте цепь и не оставляйте Ваш транспорт длительное время под дождем.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции. Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Варианты велосипедных звездочек на колесе

Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;

X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Критерии выбора

При покупке реверсивной отвёртки следует обратить внимание на такие важные технические параметры, как материал изготовления инструмента, показатель прочности стержня и базовую комплектацию. Так, оптимальное значение прочности стержня лежит в пределах 47–52 единиц. Такие же требования предъявляются к прочности бит и торцевых головок, вступающих в прямой контакт с крепёжными метизами. Что касается металла, из которого изготовлены рабочие части инструмента, то лучше выбирать хром-ванадиевый сплав, обладающий высокими показателями механической прочности и выдерживающий значительные нагрузки. Базовая комплектация также является важным критерием выбора и зависит от того, для каких работ приобретается инструмент.

Для бытового использования обычно хватает стандартного комплекта плоских и крестообразных бит, в то время как для профессиональной деятельности или ремонта автомобиля потребуется дополнительно приобрести набор накидных головок, который должен включать шести- и двенадцатигранные модели, а также модификацию SuperLock (SL), имеющую увеличенную площадь контакта с метизом. Последняя головка предназначена специально для откручивания сорванных граней шляпки крепежа. Кроме того, к накидным головкам необходимо приобрести адаптер, выполняющий роль переходника, обеспечивающего закрепление головки на инструменте. По своей конструкции адаптеры бывают монолитного и шарнирного исполнения, поэтому если предполагается откручивать метизы под углом, то лучше выбрать последний.

Экстремальный горный велосипед

Особенность только в используемом съемнике: он должен иметь ось, которая вставляется в кассету.

Отличие только в том, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы — прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке. Лучше их снимать по одной, и аккуратно где-нибудь раскладывать, чтобы не перепутать при сборке.

Это относится к восьмизвездным кассетам Shimano HG-30/HG-40/HG-50-8.

Снятая кассета Shimano:

Виды трансмиссий велосипеда

Настройка диапазона передач во многом зависит от стиля езды. Рассмотрим наиболее типичные случаи

Трансмиссия на даунхилл

Вероятность того, что даунхиллеру придется преодолевать крутой подъем, — небольшая. В связи с этим, у многих велосипедов DH-типа имеется только одна передняя передача. Число передач в задней кассете ограничено.

Трансмиссия на кросс-кантри

Этот стиль езды предполагает езду на достаточно длинные расстояния, причем состояние дороги, мягко говоря, разное. Количество передних звездочек – 2-3. Количество задних передач колеблется от 8 до 9. Это позволяет сохранить силы при преодолении подъемов и осуществлять быстрый спуск.

Трансмиссия на горном велосипеде (All Mountain)

В составе трансмиссии All Mountain байка имеется одна передняя звездочка в сочетании с кассетой из 11 звезд в задней части. Это делает велосипед простым в управлении, скоростным и функциональным одновременно.

Определить оптимальные настройки можно методом проб и ошибок, учитывая собственный стиль езды, размеры колес велобайка и ряд других факторов.

Головки на полдюйма: поверните голову

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Обзор мини трещотки-битодержателя Vessel TD-73MC

Чтобы немного продолжить тему японского инструмента представляю обзор мини трещотки-битодержателя Vessel TD-73MC в комплекте с десятком «позолоченных» бит.

Как и любая другая трещотка, рассматриваемый инструмент предназначен для кручения-верчения шурупов и гаек в ограниченном пространстве.

Трещотка от Vessel имеет достаточно уникальную конструкцию со своими достоинствами и недостатками. Об этом и не только в обзоре.

Трещотки Vessel

Японская компания Vessel (подробней о них тут) выпускает достаточно много отверток-трещоток. Позиционируются они именно как отвертки, так как все рассчитаны в первую очередь на использование стандартных 6.35 мм бит.

Есть в форме отверток – длинные и коротышки.

Есть в виде ключей – с кольцевым магнитом для удержания шурупа, только с подпружиненным шариком для фиксации биты и самый компактный вариант PETA-RACHE

Рассматривать мы будет модель TD-73MC, как наиболее функциональную. Все остальные трещотки имеют схожую конструкцию и большинство информации применимо к ним тоже.

Примерная цена этого набора – 18$.

Обзор мини-трещотки Vessel TD-73MC

Особенности данной трещотки:

Упаковка и комплектация

Трещотка упакована в блистер с выдвижной картонной вставкой, которая была зафиксирована степлером. Габариты упаковки: 190 x 25 x 86 мм (Ш x В x Г), вес – 157 грамм.

На картонной вставке с обеих сторон напечатана информация об основных особенностях и достоинствах инструмента (на английском и японском), а так же принцип работы и инструкция по использованию.

Слегка смущает надпись «Разработано компанией Vessel. Собрано в Японии», как будто компоненты, из которых «собрано», произведены где-то еще (например, на Тайване). У трещоток PETA-RACHE

так и написано «Made in Taiwan».
В комплект Vessel TD-73MC входит сама трещотка и обойма с 10 битами.
Размеры бит:

Единственная аналогичная трещотка с кольцевым магнитом, но укомплектованная битами Torx (но без золотистого покрытия), продается под номером TX-12MC. Других вариантов комплектации битами не предусмотрено, как и этой трещотки отдельно без бит.

Внешний вид и устройство

Размеры трещотки Vessel TD-73MC согласно официальному каталогу:

Согласно моим измерениям длина совпадает (132 мм), а вот ширина по колесику – 23 мм, высота –

41 мм (высота без муфты с магнитом – 31 мм). Уж не знаю, как они там мерили… Вес ключа в сборе (но без биты) – около 82 грамм (на 25 грамм больше трещотки Wera).

Для наглядности габариты трещотки Vessel в сравнении с достаточно известной мини-трещоткой Wera 8001 A:

Корпус трещотки – он же ручка, представляет собой собранный клепками «бутерброд» из металлических пластин (примерно 2 мм толщиной) и пластиковой основы (нейлон) между ними. Пластины ручки покрыты глянцевым хромом, хотя я бы предпочел сатинированное (матовое). Есть отверстие для подвески.

Пластика бояться не стоит, конструкция для своих габаритов прочная более чем достаточно. Но очевидно, что это предполагает сугубо «ручное» использование, без помощи молотков, больших ключей и других «ударных» инструментов.

Указано, что ключ изготовлен из хром-ванадиевой стали, но какие конкретно металлические части не уточняется, будем считать, что все. Это хорошо, данные стали имеют отличные износоустойчивые характеристики (немного подробней я уже рассказывал ранее, в обзоре пассатижей Knipex).

Внутри одного из концов ручки расположен простой, но в тоже время достаточно эффективный и надежный храповый механизм. Вот его схема из патентной документации:

Переключатель направления работает по аналогии переключателя на шуруповертах – нажав его с одного края, он выталкивается на другом.

Конструктивно это деталь ромбовидной формы (а точней формы значка Бэтмана ), закрепленная на оси ближней к механизму клепки. Она имеет выступы-собачки, которые и стопорят обратное вращение зубчатого колеса.

Положение переключателя фиксируется подпружиненным шариком.

Храповик имеет 15 зубьев (шаг 24°). Это очень мало, большинство трещоток в продаже имеют 36-72 зуба, да даже на патентных чертежах их 24.

Есть, конечно, и плюс – чем меньше зубьев, тем они больше, а как следствие прочнее и могут выдержать большую нагрузку.

Вообще, странное решение, мини-трещотка для труднодоступных мест не предполагает какой-либо бешеной нагрузки, но как раз таки требует возможность закручивать с минимальным шагом. Но сделали все с точностью до наоборот…

От зубчатого колеса храпового механизма наружу выступают
крепления для бит и торцевых головок. Это все одна цельная деталь с воронением, которое, к слову, сделано очень качественно – не облазит и не обтирается.
С одного края выступает квадрат на 1/4″. Он имеет стандартный для этого типа крепления подпружиненный шарик. Собственно, нужен квадрат в первую очередь для установки торцевых головок этого стандарта.

Как снять на велосипеде трещетку

Главная » Велосипед » Как снять на велосипеде трещетку
Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Чем отличаются трещотки между собой?

Чтобы понять чем отличаются трещотки мы рассмотрим три инструмента разных производителей.

Расскажем об их особенностях и технических характеристиках, на которые следует обращать внимание при выборе этого инструмента.

Первая модель Новосибирского инструментального завода.

Стоит отметить, что это единственный завод, который производит данный инструмент в России.

Характеристики первой модели

Включение/выключение реверса у этой модели осуществляется путем перещелкивания квадратного сердечника, в центральной части инструмента, с одной стороны на другую сторону.

Перещелкивая сердечник, ключ нужно будет крутить в противоположную сторону, чем было до перещелкивания.

Удержание головки, осуществляется с помощью специально встроенного пружинного шарика, как показано на картинке выше.

Рабочая головка инструмента одевается, и снимается без особых усилий, но посадочный квадрат, при снятии головки, может оказаться как в ключе, так и в самой головке.

Это связано с простой конструкцией инструмента.

Простота выражается еще и в том, что у данного инструмента всего 15 зубов.

Стопорный механизм здесь тоже очень простой и состоит из шестеренки со специальными бороздками и втулки.

Стопорит механизм втулка, которая прижимается к барабану специальной заглушкой.

В результате в одну сторону шестеренка крутится, а в другую стопорится, упираясь во втулку.

Характерной особенностью является то, что у данного цельнометаллического инструмента заглушка сделана из пластмассы, что является недостатком.

Т.к. стоит пару раз ее выкрутить, и закрутить, как на ней стирается резьба, и она становится непригодной.

Чтобы продлить срок ее службы, можно подложить в качестве уплотнителя какой-нибудь полиэтилен или т.п.

Вторая модель

Данный вариант инструмента более популярен, чем предыдущая модель.

Здесь уже 24 зуба, и имеется флажок реверса, переключая который получаем обратный ход инструмента.

В данной модели еще имеется функция фиксации головки, которая не позволяет снять/одеть головку.

Когда мы хотим одеть головку, нам нужно нажать кнопку с обратной стороны инструмента.

Шарик в посадочном квадрате впадает внутрь, и мы можем надеть головку.

После этого мы убираем палец с кнопки, и головка фиксируется, и просто так она уже не слетит, даже если трясти инструмент.

Для снятия головки необходимо нажать на ту же кнопку в центре инструмента, которую называют функцией сброса.

Функция быстрого сброса заключается в том, чтобы нажатием на кнопку мы смогли легко освободить головку.

Третья модель

Следующий инструмент класса «Эксперт».

По функциям, в ней есть все, то же самое, что и у предыдущей модели.

Это функции: быстрого сброса, удержания головки и реверс (флажок реверса), но в данной модели уже 72 зуба.

В чем же принципиальное отличие по количеству зубцов, какой вариант предпочтительней и почему?

Важные параметры для выбора трещотки

Основным параметром, на который следует обращать внимание, при выборе – это количество зубцов в механизме.

Чем их больше, тем легче работать в труднодоступном месте, и вообще производить любые работы.

Например, для сравнения возьмем трещотку с меньшим количеством зубцов 24 и с большим количеством зубцов 72.

Одеваем головки на обе модели, и поворачиваем каждую трещотку на 5-7 щелчков.

В результате, видно, что головка на трещотке с 24 зубцами провернулась заметно дальше, а с 72-мя зубами передвинулась на меньшее расстояние.

Это связано с тем, что у инструмента с большим количеством зубцов шаг значительно меньше.

А дает это следующее: допустим нам нужно что-либо открутить в труднодоступном месте, например, под капотом автомобиля или т.п.

В таких места рабочий ход трещотки очень ограничен, т.к. мешают работать стенки, шланги и другие элементы автомобиля, которые ограничивают движение инструмента.

Для модели с 24 зубцами, движение туда-сюда будет в пределах 12-17см по противоположному краю трещотки.

Такого расстояния может и не быть, т.е. 24-тизубовый инструмент будет бесполезен в таком случае, т.к. произвести поворотное движение не представляется возможным.

У 72-х зубовой модели свободный ход примерно 5-7см, что в два раза меньше и соответственно таким инструментом можно будет открутить нужную гайку или болт.

То есть буквально чуть-чуть ее нужно провернуть, чтобы произвести движение откручиваемой гайки.

Именно количество зубов в трещотке является одним из главных параметров при ее выборе.

Следующий важный момент – это надежность инструмента.

Надежность

Бытует мнение, что трещотки с большим количеством зубцов менее надежные и легко ломаются.

Отчасти это, правда, но все зависит от производителя и от качества трещоток.

В инструменте с большим количеством зубцов применяются немного другие стопорные механизмы.

Чтобы это увидеть разбираем модели с 24-мя и с 72-мя зубцами.

Сделать это довольно легко, просто откручиваем фиксирующие болтики с помощью подходящей насадки в виде звездочки.

Вариант на 24 зуба тот, который рассматривали вторым, он с крупным шагом.

В разборе мы видим стопорный механизм в виде двух пластинок, подпирающихся пружинами, которые цепляются за 1 зуб шестерни, каждая со своей стороны.

При проворачивании в одну сторону работает одна стопорная пластинка, а при включении реверса, поворот уже идет в другую сторону, и работает другая стопорная пластинка.

В инструменте с 72-мя зубцами видно, что зубцы заметно мельче и конечно же их больше.

Стопорные пластины здесь имеют более сложную форму, и цепляются они уже за 3-4 зубца.

В данном примере видно, что стопорный механизм отличается количеством зацепов, и надежность в таких случаях зависит не столько от числа зубцов, сколько от качества материалов.

В одном случае, например: трещотка с 72 зубами может выдерживать гораздо больше нагрузки, чем модели с 24 или 15 зубцами, а в другом случае наоборот.

Это зависит от материала, и от того насколько быстро сотрутся зубцы.

Теперь вы знаете, чем различаются разные трещотки, и сможете выбрать самый подходящий для себя вариант.

Трещоточный ключ своими руками

Трещоточный ключ — очень важный инструмент в гараже. С помощью него можно легко откручивать гайки и болты в труднодоступных местах. Но главное преимущество такого ключа в том, что головка очень крепко хватается за болт или гайку, в отличие от рожкового ключа или накидного. При использовании такого ключа остается только два варианта, либо вы открутите то, что задумали, либо болт не выдержит и оборвется. Стоят хорошие ключи немалых денег, так что есть смысл сделать такой ключ самому, к тому же, делать что-то своими руками всегда полезно и интересно.

Крайне сомнительно, что вы узнаете по фото, из чего сделан этот ключ. А деталь тут использовалась довольно распространенная и общедоступная – это храповой механизм от велосипеда. Он способен выдерживать довольно высокие нагрузки и при этом долго служит. В связи с этим этот узел отлично подойдет для изготовления трещоточного ключа. Собирается ключ довольно просто, в основном вам предстоят сварочные и шлифовально-отрезные работы. Изготовленный ключ двухсторонний, то есть при его переворачивании можно как откручивать, так и закручивать. Рассмотрим более подробно, как же сделать такой ключ.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— звездочка с храповиком от велосипеда; — кусок стального стержня; — стальной шарик; — пружинка от ручки; — листовая сталь.

— болгарка ; — тиски; — сварочный аппарат; — дрель; — молоток.

Процесс изготовления трещоточного ключа:

Шаг первый. Подготовка храповика

Изначально автор решил снять звездочку со старого велосипедного колеса. Но это оказалось сделать не так просто и в итоге храповик был поврежден, не смотря на то, что он и так был ржавый и изношенный. В итоге было принято решение купить новую звездочку.

Шарнирный вороток – для чего нужен и как подбирается вороток (100 фото)

Многие автолюбители знают, что любые поездки на длительные расстояния всегда чреваты риском поломок транспортного средства. Такие происшествия часто происходят совершенно неожиданно, в местах, где получить профессиональную помощь на СТО практически не реально.

Чтобы не оказаться на дороге с не функционирующим автомобилем, следует заранее позаботиться о стандартном наборе инструментов. В его составе должен присутствовать и хороший вороток для головок.

Назначение инструмента

Вороток представляет собой инструмент, облегчающий манипуляции с головками торцевого типа. Он выглядит как рукоятка из прочного металла с зафиксированной оснасткой.

Размеры воротков, так же как и формы, могут быть самыми разнообразными. Благодаря этому, диапазон проводимых с помощью такого инструмента операций очень широкий. Применять его можно не только при обслуживании транспортных средств, но и в строительстве.

При решении задач строительного характера вороток выполняет функции ручного инструмента, обеспечивающего вращательное перемещение приспособлений с фиксирующим или режущим действием, например метчиков, буравов и т.д.

Воротки могут быть внешними и внутренними. Принимая решение о покупке, следует изначально понимать сферу и специфику будущего применения, поскольку даже при обслуживании авто крепления могут разниться.

В некоторых случаях требуется дополнительное задействование удлинителя, который облегчает манипулирование крестообразной рукояткой в труднодоступных местах. Целесообразно в своем наборе инструментов иметь целый набор воротков.

Приспособление для головок торцевого типа вместе с набором головок могут легко заменить линейку стандартных гаечных ключей. Благодаря же удлинителям, манипуляции удобно производить даже на участках с изгибами.

Разновидности инструмента

Данные приспособления могут иметь несколько разновидностей конструктивного исполнения:

Шарнирный – отличается возможностью производить вращение независимо от угла. Это обеспечивается наличием в конструкции специального шарнира. Применяется, в том числе при работе на труднодоступных участках.

Т-образный и Г-образный вороток с соответствующими типами изгибов. Эти разновидности задействуются в производственных условиях и в автомастерских. Помогает решать задачи при закручивании патронов на станках, снятии автомобильных колес и т.д.

Коленчатый – облегчает демонтаж крепежных элементов на соединениях хрупкого типа.

Воротки-отвертки – особенности конструкции позволяют применять как отвертку при манипуляциях с мелкими деталями на крепежах.

Инструмент проходит многоступенчатую проверку качества. При этом изготавливается он из прочных сплавов. Такой усиленный вороток является незаменимым при работе с крепежами, когда необходимо приложить достаточно серьезную нагрузку.

В арсенале профессионала и любителя должен быть и специальный ключ с трещоткой. Он используется с таким же принципом действия, что и обычный вороток.

Существуют и универсальные ключи с разными концами. На одном находится торцевая оснастка, а на втором – гаечная головка накидного типа. Благодаря трещотке, снимать инструмент с крепежа при новом цикле вращения не требуется.

Особенности практического использования

Рабочая часть инструмента – присоединительный квадрат. Он оснащен механизмом торцово-шарнирного вида. Поэтому вороток отличается прочным гибким креплением на рукоятку.

Особенности крепления позволяют применять его при решении сложных задач по фиксации или демонтажу разнообразных крепежей. Фактически, применяется эффект рычага – длинная рукоятка позволяет успешно применять данный принцип воздействия, что прекрасно видно на фото воротка.

Оказываемое усилие будет на порядок выше по сравнению с использованием стандартных гаечных ключей. Поэтому открутить можно сильно зажатые болты и гайки, ослабить крепежное соединение, которое успело прикипеть вследствие действия коррозийных процессов.

Вороток с определенным размером соотносится с набором головок с размером соответствующего номинала. Для повышения производительности применяют разнообразные переходники – гибкие или большего номинала, например.

Качественно изготовленный вороток произведен из прочных сплавов. Благодаря технологии, его можно эффективно применять в ситуациях, требующих средней и высокой нагрузки при воздействии на крепеж.

Каждая модель этого приспособления будет применяться в разных ситуациях. Для несложных манипуляций при не удаленном расположении крепежа может использоваться отверточная модификация, если требуется откручивание сложных элементов – Г-образная, а при необходимости вращения на 360 градусов – шарнирная.

Если планируется регулярное обслуживание автомобиля, то целесообразно иметь не один инструмент, а набор воротков.

Фото шарнирных воротоков

Вороток для головок: описание, характеристики, виды

Сезонная замена резины и периодические обновления технической жидкости являются наиболее распространенными операциями, которые вынужден регулярно проводить любой владелец автомобиля. Чтобы транспортное средство всегда оставалось на ходу, за ним необходимо систематически ухаживать. В противном случае неизбежно придется сталкиваться с различными неприятными ситуациями.

Незаменимыми помощниками водителя в пути являются домкрат, отвертка, баллонный ключ. Ремонт автомобиля будет намного быстрее и легче, если использовать в процессе специальные наборы воротков.

Что собой представляет инструмент?

Вороток для головок является металлической рукояткой, содержащей оснастку в виде посадочного квадрата. Его крепеж к рукояти осуществляет торцово-шарнирный механизм.

Модели инструмента различаются формой и размерами в зависимости от условий, в которых они используются. Вороток для торцевых головок в слесарно-монтажном деле считается одним из самых востребованных видов оборудования.

Вороток для головок может быть представлен в следующих вариантах:

Дополнительные элементы

Кроме рукоятки и оснастки, вороток содержит:

В слесарном деле осуществить зажим и вращение режущих инструментов можно, используя в качестве специального держателя такое изделие, как вороток. Для метчиков, разверток и зенкеров предусмотрены различные виды таких держателей:

Вороток для метчиков и плашек является ручным инструментом. Принцип работы заключается в том, что в воротке фиксируются резьбонарезающие элементы. Затем инструмент проворачивается, нарезая, таким образом, резьбу.

Размеры

Перед тем как приобрести набор воротков и оснастку к ним, нужно определиться с их размером. На рынке инструментов вниманию потребителей предоставлены воротки диаметра 1, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 дюйма.

Для удобства они номеруются. Так, воротку под № 1 соответствует диаметр величиной в 1 дюйм. Судя по отзывам потребителей, самыми востребованными являются воротки, диаметры которых составляют 1 и 1/2 дюйма.

Для какого типа соединений предназначается инструмент?

Резьбовые соединения получили широкое применение как в автообслуживании, так и во всех остальных областях, касающихся ремонта оборудования. Такая популярность данного типа соединения объясняется тем, что для него характерны простота монтажа и демонтажа. При необходимости мастер так же легко и быстро производит разборку.

Соединить между собой две детали можно, используя сварочный аппарат. Данный процесс займет минуту. Но разобрать это соединение быстро не получится. Процедура сварки заменяется, если имеются болты и гайки.

Такой инструмент, как вороток, специально разработан для того, чтобы ускорить и существенно облегчить мастеру процесс затягивания соединения.

Продукция

Приобрести воротки для головок можно как поштучно, так и в комплекте с различными аксессуарами: насадками, трещоточными ключами и битами.

Решившим обзавестись данным инструментом, специалисты рекомендуют остановить свой выбор на продукции именитых торговых марок. Работать настоящим неподдельным оборудованием не только приятно, но и безопасно.

Описание ключа-трещотки с накидкой: принцип действия и особенности

Незаменимый инструмент в арсенале каждого домашнего мастера – гаечный ключ.

Отечественная промышленность выпускает их на любой вкус и кошеле: от самых легких и маленьких (для работы с электроникой и бытовой техникой) до больших и тяжелых (такие часто используются при починке станков и другого оборудования, а также во время технического обслуживания наземного транспорта). Как правило, они выпускаются из качественного твердого металла или сплава нескольких металлов.

В последнее время большую популярность приобретают новые модели, оснащенные дополнительными приспособлениями, значительно облегчающими работу домашнего мастера.

Большим спросом в специализированных магазинах пользуются инструменты для закручивания гаек, снабженные так называемой трещоткой.

Однако правильнее будет употреблять такое название: «гаечный ключ со встроенной трещоткой».

Ключ-трещотка накидной

Инструмент, снабженный трещоткой, состоит из следующих элементов:

Основные преимущества и недостатки

Вот основные преимущества ключа, снабженного трещоткой:

Однако у прибора есть и недостатки. В частности, из-за наличия трещотки на вспомогательном конце инструмента держать его порой не очень удобно. Если домашний мастер держит ключ неправильно, он может травмировать мягкие ткани ладони.

Кроме того, наличие трещотки увеличивает вес и длину. И, наконец, трещотки у ключей иностранного производства не всегда подходят к отечественным болтам и гайкам.

Поэтому, приобретая продукцию известных западных фирм, домашний мастер рискует напрасно заплатить деньги.

Назначение ключа

Гаечные ключи выпускаются самых разных размеров и форм. Многие домашние мастера часто используют их во время ремонтных работ в квартире или дома.

Так, например, инструмент больших размеров очень удобен, когда нужно открыть старый, заржавевший от времени клапан для спуска воздуха у батареи парового отопления.

Сантехники часто используют такой инструмент при ремонте раковин и сливных бачков унитазов. Также инструменты, снабженные дополнительным механизмом, используются:

Самые крупные и тяжелые ключи используются для ремонта автомобилей, а самые маленькие и тонкие – для починки разнообразной бытовой техники и электроники. Для того чтобы подобрать ключ подходящих размеров, нужно знать размер крепежных деталей. Опытные специалисты-ремонтники определяют его на глаз и уже «с ходу» выбирают нужный.

Как выбрать ключ с трещоткой

Если домашний мастер часто пользуется гаечными ключами, лучше всего приобрести набор инструментов. Обычно в такой набор входит 10-12 ключей различных размеров. Чем больше ключ, тем больше трещотка у него на конце, и наоборот.

Совсем маленькие инструменты трещоткой не снабжаются, потому что в этом нет необходимости. Отвинчивать и завинчивать маленькие гайки и болты несложно, прикладывать физические усилия для поворота ключа не нужно.

Приобретая набор инструментов, следует обратить особое внимание на производителя. Лучше отдать предпочтение инструментам отечественного производства, так как в этом случае диаметр ключа не будет расходиться с диаметром крепежных деталей.

Кроме того, на заводской упаковке от отечественных инструментов четко указываются основные технические характеристики: длина ключа, его ширина и толщина, диаметр трещотки и рабочей поверхности, материал, из которого сделан инструмент.

Поверхность гаечного ключа должна блестеть. Если на поверхности имеются признаки начинающейся коррозии (коричневые пятна), от покупки лучше воздержаться. Во время поворота ключ с трещоткой не должен издавать скрипа и других посторонних звуков. Качественный инструмент поворачивается вокруг своей оси быстро и спокойно, и прикладывать к вращению дополнительные физические усилия не нужно.

Если инструмент изготовлен из качественного металла, срок его службы практически не ограничен. Однако в последнее время на отечественном рынке появилось много китайской продукции, сделанной из некачественных сплавов.

Обычно такие наборы продают по низким ценам на «развалах», в электричках и в подземных переходах. Соблазняться низкой ценой не стоит. Во-первых, сомнительные металлические сплавы быстро ржавеют, и инструмент приходит в негодность.

Во-вторых, эти сплавы могут быть токсичными.

Гаечный ключ с трещоткой – очень удобная вещь. Справиться с этим инструментом легко сможет даже новичок или ученик старших классов. Трещотка – это приспособление, которое намного облегчает работу и помогает закрутить гайки быстро, качественно, плотно.

Для того чтобы ключ прослужил в хозяйстве долгие годы, следует отдавать предпочтение моделям известных фирм и приобретать инструмент только в специализированных, желательно фирменных, магазинах.

Также заказать эту «палочку-выручалочку» можно по Интернету, с доставкой через курьера или по почте.

Основные критерии выбора

Магазинов, которые торгуют ручным инструментом, очень много, общее в их одно: никакой, совершенно никакой полезной информации по ключам вам не дадут! Поэтому нужно самим научиться выбирать ключи с максимальными шансами на удачный результат. Вначале нужно задуматься: что мы ожидаем от любого набора этого инструмента? Основных требований здесь немного:

Крутящий момент

Это физическая векторная величина, которая определяет вращательное действие на твердое тело. Момент силы определяется по формуле:

То есть, чтобы иметь наибольший крутящий момент, необходима максимальная длина ручки d, к которой приложить максимальную силу F — это непосредственно зависит от физической силы человека. Чтобы этот крутящий момент передать максимально, ключ обязан плотно прилегать к гайке, не деформируясь сам и не деформировать гайку. Для чего рабочая поверхность должна иметь наибольший возможный контакт с гайкой и достаточную твердость поверхностей, которые взаимодействуют с гайкой.

Отклонение размеров рабочей поверхности стандартизировано, для накидных гаечных наборов есть специальная таблица возможных отклонений. Каждый ключ в наборе обязан иметь маркировку и соответствовать размеру головок болтов и гаек. На инструменте должна быть такая маркировка:

Как правило, на поверхность дополнительно обрабатывают специальным покрытием, придающим изделию лучшие свойства от коррозии и привлекательный вид.

Возле каждой рабочей части, должно быть, цифровое обозначение размера. Цифра отображает размер в миллиметрах между внутренними краями шестигранника, для которого предназначается определенный ключ.

Два основных показателя ключа: твердость поверхности и размер зева

— можно определить самостоятельно. Для этого будет необходим надфиль и штангенциркуль. Штангенциркулем с точностью до 0,05 мм можно определить размер, а затем нужно надфилем попробовать сточить кольцо накидного ключа. Если он проскальзывает по кольцу трещотки, то сталь достаточно твердая, если появляется стружка, то сталь мягкая и малопригодная для инструмента. Тут вопрос в том, что продавцы не дадут вам точить еще не купленный набор инструмента.

Зачастую мы только немного видим головку болта или гайку. И нужно проявлять не дюжую изобретательность для того, чтобы надеть ключ и хоть чуть-чуть его повернуть. У профессионалов, как правило, есть целые наборы инструментов разных видов, так как никогда точно не знаешь, какой может понадобиться в конкретной ситуации, к примеру, с накидной трещоткой или рожковый. Для эффективной работы необходимы специализированные наборы

. Давайте рассмотрим, какие они бывают, и их преимущества и недостатки.

Открытые рожковые ключи

. Этот инструмент дает возможность работать с болтами и гайками, если над гайкой недостаточно места, а возле гайки свободно. Это незаменимый помощник, если торец гайки недоступен, и к ним можно подобраться лишь сбоку, накидывая ключ. Недостаток: слабый крутящий момент и склонность к соскальзыванию и проскальзыванию, а также «слизыванию» граней гайки.

. Это промежуточные изделия между накидными и рожковыми, но больше относятся к накидным. Используются они, как правило, для работы с водопроводами, в местах, где нет возможности надеть накидной ключ (не позволяет труба), а рожковый не передает необходимый крутящий момент, так как выкручиваемая деталь изготовлена из мягкого металла и грани уже «зализаны». Разрезной ключ надевается, как рожковый, а охватывает, как кольцевой.

. Имеют две стороны: одну – накидную, вторую – рожковую. Накидная сторона может иметь различное количество граней. Это дает возможность работать с креплением небольшими поворотами, что особенно актуально при недостатке пространства необходимого для работы, но при этом нужно иметь набор накидных ключей с трещоткой. По большому счету, кольцевой инструмент с трещоткой (торцевой, накидной) дает возможность передать гайке намного большее усилие, так как он не может соскочить, в отличие от рожкового — губки не могут разогнуться, потому что система замкнута в кольце.

Даже когда грани болта уже деформированы, ключу накидному с трещоткой, вероятней всего, будет достаточно оставшихся уголков для нормальной работы. Накидные модели не проворачиваются и не соскакивают, даже если вы при откручивании отпустите его, он, вероятней всего, даже не упадет. Производя работы с крепежом, лучше всего начинать откручивание тугого болта и окончательно туго его закручивать именно кольцевым накидным ключом.

. Набор используется там, где конец гайки сильно возвышается над болтом или болт сильно утоплен. Так, «свечной» ключ — это классический представитель этого вида. Крутящий момент у них небольшой. Тонкие грани стенок, возможность работать с небольшим воротком — все это не для туго затянутых болтов.

Накидные ударные приспособления. Набор используется для выкручивания тугих ботов, в местах, где невозможно или нежелательно использование большого рычага. Как правило, эти ключи имеют размер от №17 и более. Их широкая и толстая ручка не склонна к изгибам и вибрациям. Конец рукояти отпущен до уровня, когда под высокой нагрузкой сталь расклепывается, но не создает осколко

в. И все-таки выкручивая ударным инструментом, желательно иметь щиток или надеть защитные очки, так как во время удара молотком могут появляться искры.

Ключи с механизмом трещотки. Дают возможность работать, перемещая инструмент на небольшой угол. Перейти от вкручивания к выкручиванию можно, не убирая ключа с крепления. Ключ с трещоткой имеет небольшой крутящий момент.

Торцевые головки. Имеют большой крутящий момент и очень компактные. Есть огромное множество различных головок. К ним подсоединяется множество дополнительных приспособлений, которые облегчают доступ к болту или гайке. Головки отличаются по размеру зева, а также стыковочного гнезда.

— некая смесь пассатижей и рожкового ключа. Этот набор может работать с круглой поверхностью крепления. С давлением на ручку инструмента повышается давление губок на болт и величина вращательного момента. Но в это же время может сильно деформировать поверхность в районе контакта губок с болтом. Крутящий момент у него ниже, в отличие от накидных ключей. Они изготавливаются различных размеров для работы с разными круглыми поверхностями.

. Это обычный рожковый инструмент с возможностью регулировки расстояния между губками. Он может заменить набор рожковых ключей разных размеров. К недостаткам относится не параллельность губок (всегда есть определенный люфт), то есть, момент вращения у разводного ключа ниже, в отличие от рожкового. Он используется там, где нужно работать с креплением различного размера, есть доступ удобный, а затяжка крепления не очень тугая.

Радиусный ключ используется лишь для радиусных гаек, к примеру, как на руле велосипеда. Помимо радиусных, нельзя вывернуть никаких других. Ключ действует на один паз гайки, потому крутящий момент довольно низкий. К счастью, эти гайки и затягиваются этим же радиусным ключом, а сильно им не закрутишь.

. Рассмотренные до этого наборы ключей относились к классу охватывающего инструмента. Шестигранники входят вовнутрь головки болта. Никакими остальными инструментами невозможно вывернуть болты с внутренним шестигранником. Эти ключи обязаны быть очень прочными, так как внутренние грани имеют нагрузку намного больше, чем наружные.

Помимо универсальных наборов, есть те, которые предназначены лишь для одной операции. Это, так называемые, специальные ключи, например:

Специальных видов существует огромное множество. Бывают наборы для настройки пианино, подков, для отворачивания пробок бочек, открытия трубных кранов, и еще много других, про которые знают лишь специалисты в своем деле.

Как правило, эти приспособления могут работать только с торцевыми головками

. Основное их назначение — передать момент вращения от воротка непосредственно к головке, иногда на значительное расстояние и под большим углом.

Удлинитель может быть настолько коротким, что между головкой и воротком абсолютно не остается расстояния, а возможен и целый метр в длину. Поэтому лучше иметь набор различных удлинителей от 4 см до 1,2 м.

— это лучший выбор для выкручивания и вкручивания тугих болтов и гаек. Применять удлинители сложной формы нужно лишь там, где прямые использовать не получается. Требования к удлинителям настолько же строги, как к гаечным ключам, и по качеству стали, и по точности размеров. Посадочные гнезда удлинителей так же стандартизированы, как в торцевых головках, и установлены в дюймах.

— устройство для создания вращающегося момента, который затем передается на ключ, обычно на трубчатый или торцевую головку. По принципу действия — обычный рычаг. Чем вороток крепче и длинней, тем больший крутящий момент можно создать. Наиболее простым воротком является загнутый или прямой штырь, конец которого того же размера, как и гнездо головки. Сложные механизмы воротка оборудованы храповым механизмом, позволяющим выкручивать и вкручивать болты, не убирая ключа с крепления. Храповой механизм по конструкции такой же, как у ключей с трещоткой, но намного надежней и прочней.

Различные мультизахватные наборы, могут работать с гайками различных размеров даже без дополнительной настройки, но они, как правило, без дела пылятся на полке. Скорость работы мультизахватными ключами абсолютно не окупается из-за их плохого качества.

Всегда хочется, чтобы инструмент был красивым. Но здесь также есть некоторые нюансы. Инструменты, покрытые никелем или хромом

, смотрятся вначале неплохо, но затем покрытие зачастую отслаивается, при этом отпавший с рабочих поверхностей никель увеличивает длину зева и уменьшает вращающийся момент. Зато инструмент с матовой поверхностью, которая достигается шлифовкой, не будет скользить в руках.

Насколько бы ни был хорош ключ, ему необходимо помогать. Если под гайку или на резьбу плеснуть смазки WD40

, то через 15 минут вам даже не нужно будет напрягаться. Казалось бы, мертво закрепленная гайка выкрутится практически без усилий. Если нет этого средства, то можно использовать уксус, солярку, тормозную жидкость или керосин.

Чтобы в дальнейшем было проще открутить крепеж, перед закручиванием нанести нужно на резьбу мовиль. Он препятствует выкручиванию от вибрации и герметизирует резьбу. Также желательно немного смазать резьбу графитной смазкой. А вот солидол или литол использовать не стоит, они со временем «пригорают», и от влаги не защищают.

Для выполнения простейших операций обслуживания автомобиля обычно достаточно отвертки и стандартного набора гаечных ключей. Но это до тех пор, пока не возникает необходимость открутить затянутые болты в труднодоступном месте, чтобы например, снять сидение или поменять аккумулятор. Такая необходимость возникает, конечно, не часто, но я считаю, что все-таки лучше иметь подобный инструмент под рукой, чем ездить на СТО по пустяковому поводу. Собственно, данный набор и был заказан по этой причине.

Набор состоит из 12 предметов и включает в себя трещоточный ключ, удлинитель и 10 торцевых головок размером 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Пришел комплект без всякой особой упаковки – в обычном полиэтиленовом пакете.

Вместо коробки с формочками под инструмент, в данном случае (очевидно по соображениям экономии) элементы набора были просто зафиксированы защелками на пластиковом каркасе.

Вес всего комплекта – 1.5 кг (извиняюсь за качество фото).

Ключ с нижней стороны. Присоединительный размер — 1/2.

Голова ключа крупным планом. Направление свободного хода ключа зависит от положения рычажка внизу.

Фиксация удлинителя обеспечивается одним металлическим шариком.

Крышка трещоточного механизма прикручена двумя болтами со звездообразной головкой и легко разбирается, если конечно под руками есть соответствующая отвертка. Вращение ключа только в одну сторону обеспечивается положением подпружиненных фиксаторов. Здесь также виден металл ключа без хромировки.

Удлинитель. Общая длина – 12.5 см. Тоже надпись CHROME VANADIUM. Изнутри отверстие для крепления не хромировано, так что можно увидеть исходный металл.

Ключ с удлинителем и торцевой головкой в сборе.

Удлинитель фиксируется на ключе простым защелкиванием, но отсоединить его можно только освободив фиксирующий шарик, надавив на кнопку посередине.

Все 10 торцевых головок. Размеры — из наиболее часто применяемых в автомобиле: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Реальный размер головок чуть больше заявленного. Это сделано как для удобства фиксации шляпки болта или гайки, так и для их смещения на головке для передачи усилия на углы.

Профиль торцевых головок – динамический (скругленные углы), что обеспечивает дополнительный боковой контакт для передачи усилия на шляпку болта или гайку. На фото также видны некоторые огрехи хромировки.

Небольшой размер удлинителя вызывал у меня некоторое беспокойство, так как наиболее частая операция, для которой я планировал использовать этот инструмент – это снятие и установка зажима аккумулятора. К счастью, его длины для этой цели хватило (хотя и на пределе). В любом случае, на Aliexpress есть достаточно много предложений удлинителей самых различных размеров, так что в случае чего подобрать нужный можно.

По итогу, для нечастого использования данный набор я нахожу вполне приемлемым. Как он поведет себя при профессиональном использовании сказать сложно. Смотря на качество исполнения, я настроен скорее скептически, но в любом случае это можно проверить только опытным путем. Стоимость набора, на мой взгляд, также несколько завышена. Думаю на Aliexpress можно найти и дешевле, и локально наверно тоже.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +2 Добавить в избранное Обзор понравился +21 +26

Я думаю, что у каждого автолюбителя, автомастера, электрика, сантехника есть свой любимый инструмент, который сделан именно под его руку и безотказно служит уже не один год. Когда такой инструмент (ключ, отвёртка, пассатижи, молоток и т.д.) ломается, приходит в негодность, то настроение от такого события резко ухудшается. Тут тебе и потеря верного соратника, и дополнительные финансовые траты… Знакомо? Так, например, было и со мной. В один прекрасный день, любимый ключ трещотка фирмы TOPTUL

сломался. По началу, правда, думал, что ничего серьёзного. Так как ключ не первый день в работе и пару раз похожая проблема (во время закручивания начинал проскакивать, работать в холостую) с ним уже случалась. И решалась эта проблема — разборкой, чистой и мойкой внутреннего содержимого ключа, сборкой с последующей смазкой механизма. И всё. После такой нехитрой процедуры ключ начинал работать, как новый.

Но на этот раз мойка и чистка результата не дала. Проскальзывать трещотка продолжала. При внимательном осмотре деталей механизма были обнаружены следы износа на зубчатом ролике и, особенно, фиксирующих собачках. На фотографии номер 1 может и не чётко, но всё-таки видны затёртые зубцы собачек.

Расстроился, конечно же. Решил — отработал ключик. Придётся списывать любимца и покупать ему замену. Поехал на рынок. И, к моему удивлению, продавец, прослушав грустную историю о том, как я потерял верного помощника, предложил мне не новый ключ, а комплект для ремонта старого ключа трещотки. О как! На фотографиях 2 и 3 можете увидеть фирменный пакет с ремкомплектом и набор деталей, которые в него входят. Данный ремкомплект подходит ключам трещоткам фирмы TOPTUL под номерами CHAG0813 и CJBG0815

(квадрат под головку на этих ключах — 1/4).

После покупки ремкомплекта осталось его только установить. Сложного в этом занятии ничего нет. Но, я всё же, решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту ключа трещотки

. Надеюсь, он Вам будет интересен. И в случае, если с Вашей трещоткой произойдёт подобная история,
Вы сможете легко и быстро отремонтировать ключ своими руками
.

Для работы Вам понадобятся: отвёртки или головки под шлиц Torx Т7 и Т8 (фото 4). И пинцет (просто пальцами с мелкими пружинками будет сложно справляться, это я лично проверил;)).

Откручиваем крепёжный винт флажка-переключателя (фото 5).

Переворачиваем ключ и откручиваем два крепёжных винта обратной крышки ключа (фото 6).

Снимаем крышку. Видим содержимое (фото 7).

Вынимаем внутренности ключа, запоминая расположение деталей механизма (фото 8).

Чистим и/или моем корпус ключа (фото 9).

И начинаем собирать. Устанавливаем флажок-переключатель и собачки (фото 10).

Переключая флажок, по очереди, заправляем под собачки пружинки и вставляем зубчатый ролик (фото 11). Сверху ставим поджимное колечко (фото 12).

Наносим на механизм немного смазки (фото 13). Закрываем крышку и стягиваем винты.

Готово. Проверяем работу ключа. Наслаждаемся знакомым звуком работы трещотки))). Старый боец опять в строю! Да, чуть не забыл, стоимость ремкомплекта составляет 50% от стоимости нового ключа. Из этого вывод — ключ сохранили и сэкономили! Есть сразу два повода!

Ещё дополню. В интернет-магазинах по продажам инструмента этот комплект для ремонта ключей трещоток фирмы TOPTUL (CHAG0813 и CJBG0815) можно найти по коду — CLBG0808

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд».

Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение».

Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки

можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.
На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.
2. Втулки, которые идут под кассеты

имеют барабан, на который одевается кассета.
Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том ). Мои инструменты выглядят так:

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета

, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток

— это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно

и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель

и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

(Visited 53 085 times, 4 visits today)

Виды трещоток

Этот тип инструмента в силу своего удобства получил очень широкое распространение. Такие инструменты также называют приводами с храповым механизмом или просто трещотками.

Основой служит зубчатое колесо, выполненное как одно целое с присоединительным квадратом. Блокировка работы зубчатого колеса осуществляется одним из двух подпружиненных упоров.

Они управляются фигурным переключателем, к которому подсоединен выходящий наружу флажок. Переключатель имеет два или три режима.

В последнем случае второй режим необходим для полного прекращения работы (оба упора включены одновременно).

Трещотка – инструмент с двумя упорами выпускают большинство производителей сборного монтажного инструмента. Единственным недостатком этой конструкции является довольно большой шаг привода. Европейские производители предлагают приводы этой конструкции с 32 зубьями (шаг 11 1/4°), американские и тайваньские с 36 зубьями (шаг 10°).

Есть и другие типы приводов с храповым механизмом, но самым распространенным является привод, показанный выше (тип 1). Тип 2 имеет один двусторонний упор.

Тип 3 также имеет один упор, но односторонний и направление работы задается положением пружины. Для приводов типов 2 и 3 характерно большее число зубьев, чем у типа 1 (от 45 до 90 и шаг, соответственно, от 8° до 4°).

Внешне приводы типов 2 и 3 тоже сходны, они имеют круглую головку и переключаются поворотным диском, расположенным сверху.

Конструкция номер 4 работает только в одном направлении.

Чтобы привод можно было использовать и для отворачивания, и для заворачивания, присоединительный профиль делается перекидным, и для смены направления вращения привод просто переворачивают.

Такая конструкция менее удобна и используется относительно редко, в основном в системах инструмента на присоединительный квадрат 3/4 и 1. Похожими приводами комплектуются отечественные наборы сборного монтажного инструмента на 1/2.

Следует отметить, что все приводы с храповым механизмом требуют некоторого “сопротивления” крепежа для устойчивой работы обратного хода. По этой причине могут возникнуть незначительные трудности с их применением, если крепежная деталь идет по резьбе с малым сопротивлением.

Приводы с бесступенчатым храповым механизмом

В последнее время стали предлагаться многими производителями. Такой механизм, за редкими исключениями, не переключается и снабжается перекидным присоединительным профилем. При работе в ограниченном пространстве такие приводы, в особенности с укороченной рукояткой, довольно удобны.

Бесступенчатые механизмы можно подразделить на модели с лифтом порядка 3-5° и модели с нулевым лифтом. Некоторые производители предлагают “эргономические” модели приводов с храповым механизмом.

В них включение направления вращения производится кольцом или ползунком на рукоятке, причем так, чтобы это можно было сделать пальцами той же руки, в которой находится привод.

Многие приводы снабжаются механизмом жесткой фиксации надетой головки или переходника.Механизм выключается нажатием кнопки в верхней части головки привода.

В ряде конструкций приводов присутствует поворотное кольцо с накаткой, позволяющее быстро “наживлять” или “доворачивать” крепеж пальцами, что часто удобнее, нежели многократными поворотами трещотки, особенно если учесть, что в начале заворачивания нет сопротивления крепежа, достаточного для включения в работу трещоточного механизма.

Рукоятка механизма может быть как выполнена из металла, так и из пластмассы или в сочетании с резиной для большего удобства работы.

Модели с удлиненной рукояткой позволяют развивать больший крутящий момент при меньшем усилии.

Некоторые производители предлагают приводы с шарнирным соединением головки с рукояткой или с изогнутой рукояткой для обеспечения работы в труднодоступных местах.

Отверточные рукоятки с храповым механизмом

Они существенно облегчают работу в труднодоступных местах. Отсутствие необходимости перехватывать ку позволяет, например, больше внимания уделять надежному контакту рабочей насадки с крепежом и т.п. Во многих случаях такие рукоятки удобнее и обычного привода с храповым механизмом.

Как правило, переключатель направления вращения имеет вид рифленого кольца или ползунка, и расположен в основании отверточной рукоятки. Он обычно имеет три положения. Среднее отключает храповой механизм и соединяет ручку с присоединительным квадратом напрямую.

Плоский дисковый привод с храповым механизмом предназначен для работы в столь труднодоступных местах, что невозможным является даже применение укороченной рукоятки или иного привода. Храповик переключается поворотным диском.

Вторая модель

Данный вариант инструмента более популярен, чем предыдущая модель.

Здесь уже 24 зуба, и имеется флажок реверса, переключая который получаем обратный ход инструмента.

В данной модели еще имеется функция фиксации головки, которая не позволяет снять/одеть головку.

Когда мы хотим одеть головку, нам нужно нажать кнопку с обратной стороны инструмента.

Шарик в посадочном квадрате впадает внутрь, и мы можем надеть головку.

После этого мы убираем палец с кнопки, и головка фиксируется, и просто так она уже не слетит, даже если трясти инструмент.

Для снятия головки необходимо нажать на ту же кнопку в центре инструмента, которую называют функцией сброса.

Функция быстрого сброса заключается в том, чтобы нажатием на кнопку мы смогли легко освободить головку.

Трещотка своими руками удивит автомобилистов

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

7 минут Автор: Михаил Скворцов 146
Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Уход за трансмиссией

Под трансмиссией понимают совокупность узлов и деталей: кассету, цепь, трещотку, переключатель скоростей. Цепь велосипеда – деталь вторая по очереди, требующая регулярного ухода. Если имеется специальный замок, то снять цепь не представляет труда. Если нет, придется использовать выжимку, помогающую цепь легко снять. Правила ухода за этой деталью предусматривают очистку от грязи цепи, контроль натяжения и смазывание роликов.

Набор задних звездочек, называемый кассетой, также очищается от грязи и пыли с помощью растворителей. Используют для этого съемник – специальное устройство, с которым кассеты снять и установить проще даже велосипедисту без опыта.

Инструмент для работы

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Износ велосипеда

Проблемы износа велосипеда всегда были, есть и будут оставаться

Важно понимать, что каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

Снятие трещотки с велосипеда

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Как снять заднюю трещотку?

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо.

Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом

. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Краткие советы по ремонту трещотки

Замена трещотки на велосипеде:

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Ремонт ключа трещотки TOPTUL CHAG0813 своими руками

Posted by:admin | 4 ноября, 2016

Я думаю, что у каждого автолюбителя, автомастера, электрика, сантехника есть свой любимый инструмент, который сделан именно под его руку и безотказно служит уже не один год. Когда такой инструмент (ключ, отвёртка, пассатижи, молоток и т.д.) ломается, приходит в негодность, то настроение от такого события резко ухудшается. Тут тебе и потеря верного соратника, и дополнительные финансовые траты… Знакомо? Так, например, было и со мной. В один прекрасный день, любимый ключ трещотка фирмы TOPTUL сломался. По началу, правда, думал, что ничего серьёзного. Так как ключ не первый день в работе и пару раз похожая проблема (во время закручивания начинал проскакивать, работать в холостую) с ним уже случалась. И решалась эта проблема — разборкой, чистой и мойкой внутреннего содержимого ключа, сборкой с последующей смазкой механизма. И всё. После такой нехитрой процедуры ключ начинал работать, как новый.

Но на этот раз мойка и чистка результата не дала. Проскальзывать трещотка продолжала. При внимательном осмотре деталей механизма были обнаружены следы износа на зубчатом ролике и, особенно, фиксирующих собачках. На фотографии номер 1 может и не чётко, но всё-таки видны затёртые зубцы собачек.

Расстроился, конечно же. Решил — отработал ключик. Придётся списывать любимца и покупать ему замену. Поехал на рынок. И, к моему удивлению, продавец, прослушав грустную историю о том, как я потерял верного помощника, предложил мне не новый ключ, а комплект для ремонта старого ключа трещотки. О как! На фотографиях 2 и 3 можете увидеть фирменный пакет с ремкомплектом и набор деталей, которые в него входят. Данный ремкомплект подходит ключам трещоткам фирмы TOPTUL под номерами CHAG0813 и CJBG0815 (квадрат под головку на этих ключах — 1/4).

После покупки ремкомплекта осталось его только установить. Сложного в этом занятии ничего нет. Но, я всё же, решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту ключа трещотки. Надеюсь, он Вам будет интересен. И в случае, если с Вашей трещоткой произойдёт подобная история, Вы сможете легко и быстро отремонтировать ключ своими руками.

Для работы Вам понадобятся: отвёртки или головки под шлиц Torx Т7 и Т8 (фото 4). И пинцет (просто пальцами с мелкими пружинками будет сложно справляться, это я лично проверил ).

Откручиваем крепёжный винт флажка-переключателя (фото 5).

Переворачиваем ключ и откручиваем два крепёжных винта обратной крышки ключа (фото 6).

Снимаем крышку. Видим содержимое (фото 7).

Вынимаем внутренности ключа, запоминая расположение деталей механизма (фото 8).

Чистим и/или моем корпус ключа (фото 9).

И начинаем собирать. Устанавливаем флажок-переключатель и собачки (фото 10).

Переключая флажок, по очереди, заправляем под собачки пружинки и вставляем зубчатый ролик (фото 11). Сверху ставим поджимное колечко (фото 12).

Наносим на механизм немного смазки (фото 13). Закрываем крышку и стягиваем винты.

Готово. Проверяем работу ключа. Наслаждаемся знакомым звуком работы трещотки))). Старый боец опять в строю! Да, чуть не забыл, стоимость ремкомплекта составляет 50% от стоимости нового ключа. Из этого вывод — ключ сохранили и сэкономили! Есть сразу два повода!

Ещё дополню. В интернет-магазинах по продажам инструмента этот комплект для ремонта ключей трещоток фирмы TOPTUL (CHAG0813 и CJBG0815) можно найти по коду — CLBG0808.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Обслуживание колес и ремонт дома своими руками

Перебирать втулки с подшипниками промышленными часто не нужно – достаточно делать это в два сезона один раз. Чаще требуют переборки шарикоподшипники – раз в сезон с переборкой шариков, т.е. отбраковывают потертых и с вмятинами.

Чтобы выиграть в весе, т.е. уменьшить его, владельцы велосипедов выбирают нередко оода менее прочные. Но это чревато появлением биения ободов: восьмерки (осевого) и радиального, когда форма обода напоминает яйцо. Исправить дома своими руками проблему помогает специальный спицевый ключ: сняв покрышку, вытягивают в противоположную искривлению сторону, спицы.

Как правильно снимать трещотку с заднего колеса велосипеда для замены

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Что собой представляет деталь

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Пройдите опрос

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Какие детали первыми выходят из строя

Наряду с плановым обслуживанием, случаются незапланированные поломки, именуемые износом естественным. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене.

Обращать внимание нужно на такие детали:

Раму. Потеря жесткости приводит к деформирмации рамы, которая из-за избыточного накопившегося напряжения даже может треснуть. Во время катания агрессивного, появление трещин неизбежно, поэтому за состоянием этой детали следить обязательно.

Подшипники. Это еще одна деталь, быстро изнашиваемая и замены требующая в первую очередь. Износ подшипников касается трещотки, заднего переключателя, педалей. Дольше срок службы у подшипников, подвески задней и колонки рулевой. Обнаружить проблему помогает появляющийся посторонний звук и изменения в работе механизма.

Колеса. Поскольку нагрузка на них максимальная, износ происходит быстрее прочих деталей. Распространенной проблемой считается растяжение спиц, приводящая к деформированию втулки байка и оси велосипедной втулки, что приводит к проблемам при движении.

Трансмиссия. Насколько легко движется велосипед, зависит от состояния цепи. Если она грязная, сточенная или растянутая, адекватно работать транспортное средство не сможет

Цепь должна быть чистой и смазанной всегда, поэтому настраивается она по мере надобности или заменяется своими руками или с помощью мастера.

Подвесы. При появлении признаках износа – масляных следов из-за течи колец уплотнительных или сальников, потере во время езды упругости, изменения цвета напыления на ногах, внимание должно быть обращено на пневмокар и пружины. Необходимо проверить на целостность башинги и пыльники.

Тормоза. Нередко неисправные тормоза, точнее – вышедшие из строя колодки становятся причиной аварий, как и воздух, попавший в гидравлику и загрязненные поршни калипера.

Ремонт велосипеда дома своими руками продлит срок службы средства передвижения и сделает безопасной и комфортной езду. Ремонт велосипеда дома своими руками для многих является способом, который помогает почувствовать свою состоятельность и самостоятельность, становится интересным хобби и полезным.

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.

Съемник

Рожковый ключ на 14/15

Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней. Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранником

Проще всего работать ключом с длинной рукояткой

Открутив полый винт, вместе с ним снять трещотку

Убрать шайбу

Трещотка снята

Разобрать элемент для обслуживания

Обратная сторона звездочек

Подшипники

После выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Самодельная лебедка из трещотки

Самодельные лебедки для автомобиля и домашнего хозяйства

Лебедка является механизмом, который широко используется во многих сферах жизни. Принцип ее действия состоит в передаче тягового усилия от приводного барабана с помощью гибкого элемента (цепи, троса, каната).

В зависимости от источника прилагаемой силы лебедки подразделяются на механические и электрические. И те, и другие можно изготовить самостоятельно, приложив немного усилий и терпения.

Самодельная лебедка из трещотки

Довольно часто возникает потребность в поднятии тяжелого груза и фиксировании его в таком положении.

Это может быть, например, массивная крышка в подвал или большие части от автомобиля.

Справиться с такой непростой задачей вам поможет самодельная лебедка из трещотки.

Чаще всего для изготовления самодельных лебедок из трещотки используют червячный механизм от ЗИЛа

— он наиболее компактный и может выдержать вес до полутонны.

Трещотки от КамАЗа и МАЗа

способны выдержать вес до двух тонн и более.

Это самый подходящий вариант лебедки для домашнего применения. Солидная грузоподъемность при необходимости позволит справиться со сравнительно большими грузами. Их подъемом или перетаскиванием. Рассмотрим пошагово весь процесс созидания лебедки из камазовских трещоток.

Для изготовления грузоподъемного приспособления такого типа понадобиться:

Две задние трещотки автомобиля Камаз: левая и правая

Крюки для буксировки в количестве 2шт.

Трос диаметром 4-5 мм.

Кулак для разжимания тормозных колодок на автомобиле Камаз

Болт для крепления крюка

Далее из разжимного кулака срежьте собачку и при помощи угловой шлифовальной машинки, в народе именуемой болгаркой нарежьте шлицы, идентичные расположенным с другой стороны. Идеальным вариант будет изготовление такого вала в условиях механической мастерской на фрезерном станке. Нарезка шлицей своими руками потребует внимательности аккуратности и соблюдения правил и норм безопасного обращения с электроинструментом.

Возьмите крышки от ненужной трещотки б/у и изготовьте две шайбы для будущей лебедке.

Сварите конструкцию, как указано на фото и просверлите отверстие по диаметру троса, для его фиксации.

Установите трещотки на шлицы, поставьте болт и повесьте на него буксировочный крюк. Конструкцию можно усилить, надев на болт втулку. Я это сделал при помощи втулки с подушки двигателя внутреннего сгорания.

На свободный конец троса устанавливаем второй буксировочный крюк.

Изготавливаем и устанавливаем ручку для удобства работы с лебедкой.

Тестируем полученный механизм. Лебедка готова к применению.

При частом использовании самодельной лебедки из трещотки червячный механизм может быстро выйти из строя, в таком случае лучше заменить шестеренки на более прочные и износоустойчивые.

Самодельная электро лебедка

Самодельная электро лебедка пригодится вам в самых сложных ситуациях.

Она поможет вытащить автомобиль из глубокой трясины, сэкономив средства.

В основу ее работы положен принцип использования мощности всяческих устройств, таких как:

— генераторы от тракторов;

— стартеры, переделанные под двигатели.

Изготовить лебедку с электрическим приводом своими руками не сложно. Ее вы можете применить для ведения домашнего хозяйства, например, задействовать в процессе вспашки приусадебного участка, строительных работах, а также в любых других операциях, связанных с перемещением грузов. Рассмотрим пошаговую инструкцию создания этого механизма.

Для начала нужно определить необходимые комплектующие:

Электродвигатель. Для домашней лебедки не целесообразно применение сверхмощного двигателя, рассчитанного на трехфазную сеть. Вполне достаточно небольшого движка мощностью 2,2 кВ, напряжением 220 В. Предлагаем электродвигатель мощнее, чем на видео. Практика показала, что аппарат с мощностью 1,1 кВт со вспашкой не справляется. А двигатель 2,2 проверен на дачном участке.

Электромагнитный пускатель ПМ2 16А, пульт, конденсатор, провод ПВС 3Х1,5

Шкива (2шт) и ремень для обустройства передачи от электродвигателя к редуктору.

Подшипник 180306 в корпусе (2шт).

Шлицевая часть с наружной гранаты(2шт).

Металлопрокат различной толщины и сечения для изготовления рамы и барабана.

Метизы для крепления двигателя, редуктора и барабана.

Для выполнения работ по изготовлению механизма, вам потребуется: слесарный инструмент, болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Кинетическая схема лебедки с электродвигателем

Прежде, чем приступить к изготовлению рамы под агрегат, нужно набросать эскиз будущей металлоконструкции с указанием размеров. Для этого нужно взять лист бумаги и вычертить раму, после чего мерительным инструментом снять все установочные размеры и спланировать размещение электродвигателя, редуктора и барабана на эскизе. Упростит составление чертежа видео размещенное выше. На основании эскиза вам будет проще приготовить необходимый металлопрокат и метизы для будущего агрегата.

Советы специалистов

Существуют нюансы, которые сложно исправить без советов опытных специалистов. Например, трещотка может прикипеть — тогда следует увеличить длину рычага ключа. Делают это следующим образом: изначально необходимо найти металлический прут или тонкую трубку, чтобы удлинить инструмент. После выбрать болты, гайки к ним — один болт вставить в отверстие съемника, а второй — в отверстие в ключе, получившийся результат укрепить гайками. Между ними — вставить металлический прут, трубку или что-то еще, а потом резко сорвать конструкцию силой. Крайне не рекомендуется решать проблему с прикипевшей трещоткой при помощи иных приспособлений. Это может кончиться тем, что механизм выйдет из строя окончательно.

Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.

Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:

Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.

Ремонт велосипеда дома, или как ухаживать за тормозами

Относят к системе тормозной: ручки тормоза, гидролинии, калиперы.

На первом этапе проверяется состояние поршней. Новыми заменяют детали, если необходимо. Заметить неполадки в работе калиперов просто: о них свидетельствует долгое и слабое торможение, а также проваливание ручки. Решением проблемы в ликвидации появившихся неисправностей.

Тормозная ручка устроена примитивно: корпус, поршень, ручка. Вызвать сложность может уплотнительное кольцо. Если дома отремонтировать не получается, обратитесь к мастерам, которые проведут замену поршней и колец.

При ремонте велосипеда дома, придется прокачать тормозную жидкость. Для переборки это явление нормальное. Тормозная жидкость быть должна однородной. Если это свойство утрачено, может нарушаться работа тормозов, что опасно для велосипедиста. Проведенная вовремя замена, гарантирует надежность торможения и безопасность гонщика.

Снятие и разбор трещотки колеса велосипеда

Большинство многоскоростных велосипедов имеют простую заднюю втулку, которая влияет на лёгкость и плавность хода. То, как едет велосипед, зависит не только от геометрии и формы рамы, но и от состояния системы трансмиссии. Причём именно задняя втулка наиболее нагружена, так как имеет сложное устройство. На ней размещается трещотка или кассета.

Что такое трещотка?

Трещотка — храповой механизм, состоящий из муфты свободного хода, звёзд и резьбового кольца. Конструкция передаёт вращение от педалей к колесу через цепь, одновременно позволяет двигаться без потребности крутить педали. Она накручивается на резьбу оси задней втулки велосипеда. Если звёздочки изнашиваются, они откручиваются и меняются полностью на новые.

Не следует путать кассету и трещотку. В современных велосипедах стали использовать кассету — устройство более совершенное, чем трещотка. Конструкция представляет собой собранные вместе звёзды, которые надеваются на втулку и закрепляются гайкой, а отверстия посередине оснащены углублениями, которыми она цепляется за барабан. Внутри барабана находятся собачки, пружинки и храповик. Кассету проще снять и заменить непригодные звёздочки на новые. Она без труда демонтируется в любых условиях, а снятие трещотки лучше всего делать на верстаке. Это требует не только специального инструмента, но и значительных физических усилий. Невозможность ремонта является главным её недостатком. Плюс небольшое количество звёзд и недолговечность.

Работает просто. Система имеет собачку, которая цепляет механизм задней части трансмиссии, в это время слышно лёгкое потрескивание. От этого треска и происходит её название. Если звука нет, это означает, что она будет тянуть цепь вперёд тогда, когда педали не прокручиваются.

Диагностика и уход:

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

Сначала снимается заднее колесо. Если трещотка давно не снималась и тяжело снять её со съёмником, то лучше использовать смазку WD-40. Смазывать лучше резьбу с внутренней стороны, под звёзды, и оставить на несколько часов.

Шлицевый ключ для разборки механизма

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Для выполнения простейших операций обслуживания автомобиля обычно достаточно отвертки и стандартного набора гаечных ключей. Но это до тех пор, пока не возникает необходимость открутить затянутые болты в труднодоступном месте, чтобы например, снять сидение или поменять аккумулятор. Такая необходимость возникает, конечно, не часто, но я считаю, что все-таки лучше иметь подобный инструмент под рукой, чем ездить на СТО по пустяковому поводу. Собственно, данный набор и был заказан по этой причине.

Набор состоит из 12 предметов и включает в себя трещоточный ключ, удлинитель и 10 торцевых головок размером 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Пришел комплект без всякой особой упаковки – в обычном полиэтиленовом пакете.

Вместо коробки с формочками под инструмент, в данном случае (очевидно по соображениям экономии) элементы набора были просто зафиксированы защелками на пластиковом каркасе.

Вес всего комплекта – 1.5 кг (извиняюсь за качество фото).

Ключ с нижней стороны. Присоединительный размер — 1/2.

Голова ключа крупным планом. Направление свободного хода ключа зависит от положения рычажка внизу.

Фиксация удлинителя обеспечивается одним металлическим шариком.

Крышка трещоточного механизма прикручена двумя болтами со звездообразной головкой и легко разбирается, если конечно под руками есть соответствующая отвертка. Вращение ключа только в одну сторону обеспечивается положением подпружиненных фиксаторов. Здесь также виден металл ключа без хромировки.

Удлинитель. Общая длина – 12.5 см. Тоже надпись CHROME VANADIUM. Изнутри отверстие для крепления не хромировано, так что можно увидеть исходный металл.

Ключ с удлинителем и торцевой головкой в сборе.

Удлинитель фиксируется на ключе простым защелкиванием, но отсоединить его можно только освободив фиксирующий шарик, надавив на кнопку посередине.

Все 10 торцевых головок. Размеры — из наиболее часто применяемых в автомобиле: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Реальный размер головок чуть больше заявленного. Это сделано как для удобства фиксации шляпки болта или гайки, так и для их смещения на головке для передачи усилия на углы.

Профиль торцевых головок – динамический (скругленные углы), что обеспечивает дополнительный боковой контакт для передачи усилия на шляпку болта или гайку. На фото также видны некоторые огрехи хромировки.

Небольшой размер удлинителя вызывал у меня некоторое беспокойство, так как наиболее частая операция, для которой я планировал использовать этот инструмент – это снятие и установка зажима аккумулятора. К счастью, его длины для этой цели хватило (хотя и на пределе). В любом случае, на Aliexpress есть достаточно много предложений удлинителей самых различных размеров, так что в случае чего подобрать нужный можно.

По итогу, для нечастого использования данный набор я нахожу вполне приемлемым. Как он поведет себя при профессиональном использовании сказать сложно. Смотря на качество исполнения, я настроен скорее скептически, но в любом случае это можно проверить только опытным путем. Стоимость набора, на мой взгляд, также несколько завышена. Думаю на Aliexpress можно найти и дешевле, и локально наверно тоже.

Мастер-класс: «Как из доступного материала и предметов домашнего обихода изготовить музыкальный инструмент-трещотку».

Мастер-класс «Музыкальный инструмент «Трещотка»

Ирина Сподобаева
Мастер-класс «Музыкальный инструмент «Трещотка»

Хочу представить вашему вниманию мастер-класс по изготовлению музыкального инструмента трещотка своими руками.

Изготавливаются трещотки из 14-20 тонких дощечек длиной 15-18 см, сделанных обычно из дуба и соединяются между собой плотной верёвкой, которая продевается в отверстия верхней части дощечек. Чтобы дощечки вплотную не прикасались друг к другу, между ними вверху вставляются небольшие пластинки из дерева шириной приблизительно 2-2,5 см.

За счет этого и образуется довольно интересный, но приятный слуху звук, напоминающий треск. За такие специфические звуки инструмент и получил своё название.

Одну трещотку я с помощью своего мужа смастерила из школьных линеек.

Для нее понадобятся восемь или десять линеек длиной 25 сантиметров.

Линейки распилили пополам и в верхней части, отступив от края 1,5-2 см просверлили по две дырочки на каждой линейке.

Затем прописываем веревочку, завязывать между каждой узелки.

Второй инструмент сделан из дощечек, приобретенных в строительном магазине. Муж распилил их четырнадцать штук по 16 сантиметров и по три сантиметра двенадцать.

Продлеваем между дощечками веревочку, вставляя между длинными дощечками маленькие.

Вот такие замечательные инструменты у нас получились.

Дети с удовольствием опробовали инструменты.

Музыкотерапия как инструмент терапевтической работы педагога-психолога в образовательном учреждении В лечебных целях музыку применяют с давних времен, так как приятные эмоции, вызываемые мелодиями, повышают активность коры головного мозга,.

Мастер-класс по изготовлению музыкального инструмента «трещотка» Данный музыкальный инструмент сделан для оформления музыкального уголка нашей группы. На красивой, на трещотке Очень весело играть. И поэтому.

Мастер-класс «Театрализованная деятельность как средство развития речи дошкольников» Цель: повышение компетентности педагогов в применении театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии и творческих способностей.

Метафорические карты как инструмент психологической работы Популярность метафорических карт растет с каждым годом, и это естественно, так как зрительные впечатления чрезвычайно важны для человека. Метафорический инструмент как средство развития речи детей старшего дошкольного возраста Презентация опыта работы с элементами мастер-класса «Использование метафорического инструмента в азвитии речи детей старшего дошкольного. Китайский народный музыкальный инструмент своими руками Всем здравствуйте! Я как воспитатель детского сада прекрасно понимаю для чего и зачем проводят конкурсы и выставки. Но как мама ребенка,. Музыкальный инструмент из бросового материала Я работаю социальным педагогом в Детском саду «Жемчужинка» города Балаково. Мой ребёнок, его зовут Стёпа, ходит в этот же сад. Однажды в.

НОД «Колокольные звоны. Музыкальный инструмент колокол» «Непосредственная образовательная деятельность с использованием информационно – коммуникационных технологий» Тема НОД «Колокольные звоны.

Проект организации совместной деятельности детей и родителей «Музыкальный инструмент своими руками» Проект По организации совместной деятельности детей и родителей «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВОИМИ РУКАМИ» Цель: сформировать у дошкольников.

Рисование, как основной инструмент выражения эмоций и чувств ребенка Вспомните, как подчас сложно выражать свои эмоции и чувства словами! А как же сложно выразить их маленьким детям Иногда, единственной возможностью.

Трещоточный ключ своими руками

Трещоточный ключ — очень важный инструмент в гараже. С помощью него можно легко откручивать гайки и болты в труднодоступных местах. Но главное преимущество такого ключа в том, что головка очень крепко хватается за болт или гайку, в отличие от рожкового ключа или накидного. При использовании такого ключа остается только два варианта, либо вы открутите то, что задумали, либо болт не выдержит и оборвется. Стоят хорошие ключи немалых денег, так что есть смысл сделать такой ключ самому, к тому же, делать что-то своими руками всегда полезно и интересно.

Крайне сомнительно, что вы узнаете по фото, из чего сделан этот ключ. А деталь тут использовалась довольно распространенная и общедоступная – это храповой механизм от велосипеда. Он способен выдерживать довольно высокие нагрузки и при этом долго служит. В связи с этим этот узел отлично подойдет для изготовления трещоточного ключа. Собирается ключ довольно просто, в основном вам предстоят сварочные и шлифовально-отрезные работы. Изготовленный ключ двухсторонний, то есть при его переворачивании можно как откручивать, так и закручивать. Рассмотрим более подробно, как же сделать такой ключ.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— звездочка с храповиком от велосипеда; — кусок стального стержня; — стальной шарик; — пружинка от ручки; — листовая сталь.

— болгарка; — тиски; — сварочный аппарат; — дрель; — молоток.

Процесс изготовления трещоточного ключа:

Шаг первый. Подготовка храповика

Изначально автор решил снять звездочку со старого велосипедного колеса. Но это оказалось сделать не так просто и в итоге храповик был поврежден, не смотря на то, что он и так был ржавый и изношенный. В итоге было принято решение купить новую звездочку.

Зажимаем звездочку в тисках и с помощью плоскогубцев обламываем зубья. Нашей задачей будет их убрать полностью. Их можно срезать также болгаркой. Далее автор шлифует деталь так, чтобы сгладить все те места, где были зубья. В итоге мы имеем чистый храповик без звездочки.

Ну а далее используем сварку, чтобы сварить все эти детали вместе. Как все происходит более детально, можно видеть на фото.

Сверлим в оси отверстия, сперва сквозное, а потом увеличиваем их до нужных размеров. Суть в том, чтобы шарик не выпадал из отверстия, если его вставить с более широкого отверстия.

Ну а далее закидываем шарик и поджимаем его пружинкой. В качестве упора для пружинки автор просто забивает в отверстия кусочки пластика от ручки.

Эксперименты показали, что ключ довольно успешно справляется с поставленными задачами. Он отлично затягивает и откручивает гайки, винты, болты и так далее. Пользоваться им удобно, он сделан из доступных материалов, а по качеству на много превосходит многие покупные. На этом все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи и творческих вдохновений при изготовлении самоделок! Не забывайте делиться своими проектами с нами.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Музыкальные инструменты своими руками. Делаем вместе с детьми!

Предлагаем сделать вместе с детьми музыкальные инструменты. Все мы читаем нашим детям музыкальные сказки, играем в музыкальные игры. Детское музицирование – активный вид деятельности, в котором совершенствуется мышление, воображение ребенка, развивается инициативность, самостоятельность, моторика, обогащается его эмоциональная сфера. Безусловно, в магазинах огромный выбор музыкальных инструментов, но поверьте, процесс изготовления не оставит равнодушным ни вас ни вашего ребенка. Порой приобрести настоящие инструменты удается не всем, да и необходимости в этом нет, если ребенок не будет серьезно заниматься игрой на них.

Дневник бюджетного ремонта хрущвки своими руками. Часть 3: Приятная. Финиш уборной

Ремонт невозможно закончить — его можно только пр̶е̶к̶р̶а̶т̶и̶т̶ь̶ приостановить! М.М. Жванецкий

Для удобства сразу приложил фото «до», чтоб не лезть в предыдущие посты. Конечно, всë это можно было сделать гораздо интереснее. Как по мебели, так и по материалам. Но ремонт «бюджетный». Делал все сам и в первый раз. Результатом остались довольны.

Маракасы

Конечно же настоящие маракасы нам не сделать, для этого необходима пустая тыква и горох. А вот новогодние маракасы – нам по силам!

Мы сделаем маракас из елочного шарика. Насыпаем в шарик крупу (горох, рис, гречку или манку), вставляем шпажку (палочки) и аккуратно заматываем цветной изолентой, обматываем мишурой. От выбора крупы зависит какой звук получится.

Чтобы в вашей мастерской стало еще веселее, раскрасьте маракасы, наклейте аппликации и предложите ребенку каждому из них дать имя.

Шумовые браслеты

Очень легко и просто изготовить шумовые браслеты из простых резинок для волос.

Покупаем резинки волос, пришиваем к ним бубенцы или колокольчики (покупаем в любом рыболовном магазине).

Музыкальные инструменты для оркестра готовы, а если ребенку захочется спеть под ваш аккомпанемент, как же тогда обойтись без микрофона? Предлагаем проявить инициативу и сделать вместе с ребенком самодельный микрофон. Если говорить (петь), держа его перед губами, то к звуку вашего голоса добавиться эхо. Итак, приступаем к процессу изготовления.

Процесс замены

Первым делом нужно снять верхнюю пластину, которая держит весь механизм. При помощи отвертки необходимого размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочий инструмент трещотки и извлекаем механизм. После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей.

Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, необходимо поддеть головку заклепки, которая удерживает рычажок. Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали. Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.

Трещотка без внутреннего механизма и без смазки

Как выглядить уже отремонтированная трещетка

После приступаем к установке новых элементов в таком порядке:

Таким образом вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, при этом затратив на ремонт в три раза меньше, чем при покупке нового.

Микрофон

Даже консервная банка может пригодиться.
Даже “пустая” консервная банка может пригодиться. Наш микрофонНам понадобятся:

Воздушный шарик плотно натягиваем на открытый верх банки, по всей окружности закрепить скотчем.

Играем с удовольствием!

Изготовление музыкальных инструментов – полезное и увлекательное занятие. Когда все инструменты будут готовы, включайте любимую музыку и играйте в оркестре, озвучивайте сказки, добавляя к выходу сказочного персонажа музыкальное сопровождение.

Предложите ребенку поиграть в такие игры как: «На что похож звук?», «На каком инструменте играю» и многие другие.

Творите музыку вместе! Отличного творческого настроения вам!

Как снять трещетку с колеса велосипеда: необходимые инструменты, пошаговая инструкция

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

Трещоточный механизм активно применяется на звездочных скоростных системах и включает в себя задние звезды, барабан, кольцо и подшипники. Встроенный компонент свободного хода не дает звездам проворачиваться назад, благодаря чему сохраняется направленность движения и звезд, и цепи.

К особенности трещотки на велосипеде для скоростной езды относится ее полная замена при критической изношенности звезд. Система накручивается на резьбу втулки заднего колеса, чем принципиально отличается от кассеты. Кроме этого, на кассетах можно заменять одну изношенную звездочку, чего нельзя сделать на трещотке.

Механизм эксплуатируется в динамических условиях, из-за чего он рано или поздно придет в негодность. О признаках выхода из строя и о том, как снять и поменять трещотку самостоятельно, поговорим далее.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Инструмент для работы

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Замена трещотки на велосипеде:

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Как снять заднюю трещотку?

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Что делать, если трещотка прикипела?

Если трещотка эксплуатировалась более двух лет, она может намертво прикипеть к втулке и открутить ее при помощи стандартного съемника не получится. В этом случае вам понадобится двухплечевой рычаг. Сделать его можно своими руками. Для этого достаточно найти железную трубу размером до 50 сантиметров и соединить ее с разводным или рожковым ключом. Затем вы выполняете следующие манипуляции:

Если вы все сделали верно, для снятия трещотки вам потребуется не более нескольких минут.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции. Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Откручиваем каретку с помощью специнструмента

Сначала мы рассмотрим способ снятия каретки с помощью специальных съемников, так как это самы й простой и безопасный способ.

Для этого нам потребуется съемник для кареток:

Я рекомендую купить съемник, который крутится гаечным ключом и имеет сквозное отверстие. Это отверстие нужно, чтобы прижать съемник к каретке. Если этого не сделать, то при откручивании каретки съемник может сорваться и загнуть шлицы на чашке после чего открутить уже будет ОЧЕНЬ проблематично.

Лучшие статьи : Велосипед royal baby rb18-16 buttons 18 alloy

Я прижимаю съемник к каретке с помощью болта M8, такие же болты используются для крепления шатунов к валу каретки, только нам потребуется болт немного длиннее. А также проставочную трубку, которую я взял от старой втулки, чтобы не так долго закручивать болт в каретку (можно просто подобрать болт чуть короче, чтобы обойтись без проставок). Вот как это выглядит:

1. Устанавливаем съемник на каретку

Многие часто путаются в какую сторону откручивать каретку, если у вас не какой-нибудь редкий итальянский шоссейный велосипед, то каретка откручивается в сторону кручения педалей, т.е. левая чашка откручивается — против часовой стрелки, а правая чашка — по часовой стрелке. Правда легко запомнить?

2. Левая чашка. Далее я переместился в мастерскую, чтобы закрепить раму на стойке. Левую чашку крутим против часовой стрелки (в тут сторону, в которую крутим педали).

2. Правая чашка. Правую чашку откручиваю по часовой стрелке. Тут скорее всего нужно будет приложить больше усилия чем для левой. У меня в мастерской есть труба с помощью, которой я увеличиваю рычаг. Обычно с трубой откручиваются все — даже самые закисшие каретки.

Подготовка к установке новой каретки

Все мы сделали, что хотели и сняли каретку. Теперь нам нужно почистить резьбу в кареточном стакане от грязи и песка, смазать маслом и закрутить новую каретку. Смазку использовать необходимо, чтобы каретка не прикипела к раме (особенно актуально для алюминиевых рам) и можно было без проблем снять ее с велосипеда.

Установка каретки в раму

После того как резьбы смазаны можно устанавливать новую каретку. Главное убедиться, что чашки вы вкручиваете с нужной стороны. Для этого можно посмотреть на саму каретку, на ней обычно написано, где левая и правая сторона.

Также следует аккуратно вкручивать чашки в раму, так как если вдруг чашка встанет криво и вы ее вкрутите, то сорвете резьбу особенно опасно для алюминиевых рам. Поэтому если вы чувствуете, что туго закручивается, не крутите дальше, а вернитесь назад и попробуйте снова, скорее всего вы не попали в резьбу.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Что собой представляет деталь

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Кассета

Храповик расположен внутри барабана втулки, а крепление набора звезд на барабан осуществляется при помощи шлицов. Что исключает возможность взаимозамены систем без замены втулки. Данная система обладает рядом преимуществ и разнообразий в принципах изготовления. В отличие от конкурента, подшипники находятся на одинаковом расстоянии от оси и не оказывают на нее давления.

Разновидности

Кассеты на велосипед имеют несколько разновидностей, в основе которых лежит различный способ соединения звезд между собой и на барабане:

Преимущества

Как уже упоминалось выше, у велокассет есть ряд преимуществ перед велотрещотками:

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки на втулку

Положительным моментом для трещотки является необходимость только лишь одного инструмента для демонтажа, для этого используется такой съемник со шлицами и гранями под ключ.

Для того, чтобы ее установить на втулку, инструмент и вовсе не требуется, она накручивается вручную и дозатягивается уже в процессе езды. Но вот чтобы снять ее — прийдется попотеть, особенно если вы любите вкручивать на подъем. Возможно даже понадобится помощь друга и большой рычаг на ключ.

А вот с кассетой дело обстоит так: для установки необходим тот самый съемник со шлицами, а для снятия еще и хлыст.

Но если это все у вас есть — то проблем при снятии не должно возникнуть, и чрезмерных усилий применять не придется.

Итог: если в первую очередь вам необходимо качество, а стиль езды требует использования надежных деталей, следует смотреть в сторону хороших фирменных втулок под кассету. А если же велосипед будет использоваться для легких неспешных прогулок по ровным дорогам, и вы не видите смысла тратиться на велосипед — можно обойтись и дешевой втулкой под ту же кассету, либо трещотку. Но втулки под трещотку — это определенно самый низкий уровень надежности.

Интересное познавательное видео по теме

Рубрики

Видео по теме

Полезно обратить внимание

Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Как сделать съемник для велосипеда своими руками

Съемник для стопорной гайки невозможно сделать в домашних условиях — для этого обязательно нужен токарный станок. А вот для изготовления хлыста достаточно взять четыре длинных самореза, обычную толстую доску и старую велосипедную цепь. Последовательность действий будет следующая:

Лучшие статьи : Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Приложив цепь к звездам кассеты, можно начинать откручивать стопорную гайку. Для удобства хранения к нижней части доски при желании прикручивают небольшой крючок, за который можно подвешивать конструкцию. Такой самодельный инструмент сэкономит приличную сумму и прослужит достаточно долгое время.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Как снять на велосипеде трещетку

Главная » Велосипед » Как снять на велосипеде трещетку
Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Чем отличается трещотка от кассеты

Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.

Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:

Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.

Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам

Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:

Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!

Установка новой кассеты

Наденьте новую кассету на втулку, предварительно убедившись, что приобретаемая кассета совместима с вашей втулкой. Для удобства на корпусе кассеты имеются каналы, а на втулке – соответствующие им желобки, так что вы в принципе не сможете установить кассету неверно. Самое большое зубчатое колесо должно быть ближе всего к спицам, при этом все колеса должны быть обращены скошенной поверхностью наружу.

Убедитесь, что между всеми колесами кассеты встроены либо проложены вами шайбы, продающиеся в комплекте с кассетой. После сборки кассеты убедитесь, что расстояние между всеми колесами одинаковое, а самое маленькое колесо слегка выступает за корпус втулки. В противном случае, вы с большой долей вероятности пропустили одну из шайб.

Установите обратно стопорное кольцо при помощи все того же приспособления, а затем затяните (но не переусердствуйте) по часовой стрелке при помощи разводного ключа. При наличии соответствующего адаптера и ключа с регулируемым крутящим моментом закрутите до рекомендуемого производителем значения. Если такого ключа у вас нет, доверьте эту часть работы специалистам из веломагазина.

Установите назад эксцентриковое крепление с пружинами, наденьте колесо и на всякий случай проверьте работоспособность механизма при переключении на все доступные виды передач.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Как снять шатун на велосипеде?

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На пауке тоже можно сменить только одну звездочку

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

Цельнофрезерованная трансмиссионная ячейка

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Блочная кассета Shimano в разборе

Уход за кассетой и цепью

Проводите тщательную очистку кассеты как минимум дважды в год. Избегайте попадания на втулку воды и не используйте растворитель, поскольку он может смыть смазку подшипников.

При замене кассеты целесообразно также производить замену цепи. Она изнашивается быстрее, и вы наверняка успеете пару раз сменить цепь перед первой заменой кассеты. Но следует помнить, что цепь и кассета должны быть совместимы друг с другом. К примеру, для 9-скоростной кассеты подойдет исключительно 9-скоростная цепь.

Учтите, что использование изношенной цепи приводит к преждевременному износу зубцов кассеты. Особенно это актуально для регионов с повышенной влажностью или песчаных местностей, поскольку попадание воды, грязи и песка в трансмиссию существенно снижает срок службы ее компонентов.

Как выбрать кассету читайте в статье Кассета велосипеда: выбор и обслуживание

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Итоги

Разобраться с различием устройства трещотки и кассеты велосипеда не так уж и сложно. При катании в MTB дисциплинах выбор очевиден – кассета. Уровень и разнообразие коих на любой вкус и цвет, под любые нужды и требования. От спейсерных модификаций до цельнофрезерованных. Вес, надежность и производительность неоспоримы

Если же вы увлекаетесь слоупстайловыми дисциплинами, дертовыми – тогда для вас есть и качественные варианты трещоток. На что упадет выбор уже будет зависеть от ваших потребностей и бюджета.

Не зависимо от того, что именно вы выберете, сезонное техническое обслуживание никто не отменял. А в данном случае и периодические чистки от масла, грязи и пыли. Иначе снижение КПД при педалировании и повышенный износ деталей механизма вам обеспечен. Чистку зачастую можно осуществлять и самому, но при наличии необходимых инструментов, в виде хлыста и съемника. Как выше упоминалось, можно не приобретать специальный съёмник, но тогда процесс будет более трудоемким и долгим. Поэтому в первый раз стоит обратиться за помощью к более опытному владельцу велосипеда, имеющего съемник для кассеты или трещотки. В ином же случае веломастера вам в помощь.

Выбор и ремонт кассеты велосипеда

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

СъемникРожковый ключ на 14/15Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней.Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранникомПроще всего работать ключом с длинной рукояткойОткрутив полый винт, вместе с ним снять трещоткуУбрать шайбуТрещотка снятаРазобрать элемент для обслуживанияОбратная сторона звездочекПодшипникиПосле выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Как сделать съемник для велосипеда своими руками

Съемник для стопорной гайки невозможно сделать в домашних условиях — для этого обязательно нужен токарный станок. А вот для изготовления хлыста достаточно взять четыре длинных самореза, обычную толстую доску и старую велосипедную цепь. Последовательность действий будет следующая:

Приложив цепь к звездам кассеты, можно начинать откручивать стопорную гайку. Для удобства хранения к нижней части доски при желании прикручивают небольшой крючок, за который можно подвешивать конструкцию. Такой самодельный инструмент сэкономит приличную сумму и прослужит достаточно долгое время.

Правка и сборка велосипедных колес

Мы собираем колёса на заказ и переспицовываем Ваши колеса на новые более прочные велосипедные запчасти. Наши мастера подтянут Вам все ослабленные спицы, выправят «восьмерки» и прочие неровности на колесе с помощью уникального инструмента на специальном станке для правки и сборки колёс.

В нашем распоряжении имеются инструменты для правки велосипедных колёс любых типов и фирм (в том числе Shimano и Mavic). Мы обслуживаем детские колёсики, колёса советских велосипедов, колёса для Cross-Country, BMX, Street, Dirt, Downhill и Freeride, колёса для прогулочных, туристических и шоссейных велосипедов.

Ещё одна немаловажная деталь в ремонте колёс — правильный подбор длины спиц для замены и спицовки. В Velomedik.ru подбираем необходимой длинны спицы, консультируем и предлагаем широкий их выбор: разных цветов, разных по весу и характеристикам.

Критерии кассет

Звёзд в современных моделях может быть от 7 до 10, популярность заслужили 8–10. От их числа зависит тип велосипеда, на который они устанавливаются. На шоссейных моделях самая маленькая имеет 11 зубцов, а самая большая 22–27. Для горных — меньшая должна быть с 11–12, а большая — 28–36.

По конструкции делится на следующие виды:

В разборных видах установки элементы соединены между собой винтами. Такую систему очень удобно демонтировать. Но она сильно подвержена загрязнениям и намного тяжелее.

В блочной конструкции применяется несколько материалов изготовления: сталь либо алюминий. Некоторые дорогостоящие модели делаются из сплава титана. Стальные отличаются соотношением прочности и стоимости, материал покрывается хромом и никелем для защиты от коррозии. Алюминиевые устройства менее прочны, их основным преимуществом является лёгкость.

Хотя велосипед продаётся с кассетой, возникает нужда ремонта и замены механизма.

При катании на велосипеде, особенно по бездорожью, детали изнашиваются, а зубья стираются. Если комплектующие выходят из строя и нуждаются в замене, нужно посмотреть маркировку старой модели и приобрести такую же. Плюс сборных систем можно выбирать запчасти под свои потребности, поменять конструкцию, материал, добавить один-два новых элемента или изменить их размер.

Первое — это тип велосипеда. Дорожный, горный или шоссейный. С характеристиками нужно определиться заранее до покупки. Кроме того, система трансмиссии, которая на нём стоит. Если нет задачи снижения веса, то можно выбрать более бюджетное устройство из стали, а не тратить больше денег на алюминиевые или титановые аналоги. Учитывая стоимость запчасти, нужно помнить, что более дорогие механизмы обладают большей прочностью и долговечностью.

Блочная конструкция включает в себя несколько частей, что отражается на долговечности. Нет необходимости менять всю кассету, её составляющие легко демонтируются. Система на нескольких пауках меньше подвержена загрязнению. Весом она легче, чем разборная.

Учитывается величина звёзд. Если велосипедист катается на сложных трассах с неровным рельефом, лучше укомплектовать велосипед большим количеством звёзд. Это даст возможность ездить с разными скоростями. Если кататься на трассе, то достаточно семи. Подбирайте составляющие трансмиссии под свои потребности. Опытные спортсмены сами собирают механизм из отдельных частей в зависимости от местности.

Демонтаж без съемника

В этом случае научно технический прогресс предлагает немного вариантов.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Как снять каретку без съемника?

Хотелось бы мне написать ответ на этот вопрос, что «никак», но на самом деле есть несколько варварских способов, которые не гарантируют результата и могут повредить ваш велосипед. Если вы готовы рискнуть и не хотите покупать специальный ключ, то приступим:

1. Большой разводной ключ. Берем разводной ключ и сильно обхватываем чашку каретки. Крутим в сторону кручения педалей и надеемся, что ключ удержит чашку и вы ее открутите.

2. Зубило (отвертка) и молоток. Упираемся зубилом в шлицы каретки и бьем как следует пока чашка не сдвинется с места.

Шатуны велосипеда – это одна из самых важных деталей велосипеда, которая необходима для движения не меньше, чем карданный вал необходим автомобилю.

Шатуны изготавливают разных типов (стальные шатуны, алюминиевые шатуны, полые шатуны и т.п.) и существуют различные способы посадки шатунов на каретке – это и шатуны под шлиц, и шатуны под квадрат, и более современный вариант с накидным шатуном, и стандартное крепление со шпонкой (как делалось раньше на советских велосипедах. Сейчас этот стандарт практический полностью вытеснен более современными типами).

Установка

Инструменты, которые могут потребоваться для монтажа:

Не стоит забывать, что параметры используемых приспособлений могут изменяться в зависимости от типа устанавливаемого элемента. Пошаговая инструкция демонтажа старого кареточного узла:

Тщательно очистить велосипед от грязи, исключив ее попадание в резьбовые соединенияСнять шатун со стороны звездочек и пластиковые заглушки, находящиеся на болтахС помощью специального ключа вывернуть из рамы левую чашку-адаптерВынуть левую чашкуВставить в пазы съемник каретки и ключ с длинной рукояткой и вывернуть из рамы правую чашкуВынуть картридж или правую чашку с осьюИз разборной каретки вытащить подшипники, убрать тряпочкой старую смазку и промыть все детали в растворителе

Когда старая велосипедная каретка удалена, устанавливается новая по алгоритму, обратному данному:

Если объединить всю представленную информацию, можно сделать следующие выводы:

Невозможно ответить на вопрос: какая модель лучше — интегрированная каретка или неинтегрированная, ведь с разными типами велосипедов совместимы разные узлы. Но представители низкой ценовой категории прослужат явно меньший срок, чем более дорогие. Именно в этом вопросе стоимость равняется качеству.

Кареточный узел — одна из наиболее важных частей всей системы на велосипедеПродолжительную работу данного элемента обеспечат регулярная очистка и смазкаТип и размер каретки подбирается в соответствии с видом байка

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Как определить неисправность каретки?

Никакой механизм не вечен, особенно если за ним не следить. Именно поэтому рано или поздно кареточный механизм придет в неисправность. Как же определить неисправность? Вообще, это не трудно. Нужно всего лишь быть внимательным. Первый признак – тяжелая езда. Если вдруг крутить педали стало трудно, то, возможно, это неисправность каретки. Налипшая грязь не дает механизму функционировать в нормальном режиме, поэтому ехать становится тяжело. Также характерны скрипы и стуки. Из-за прыжков и сильных физических нагрузок ось может перекосить, или разобьются подшипники. В этом случае будет наблюдаться люфт.

Если при езде стоя педали начинают заедать или сильно скрипеть, то это верный признак нарушения работы. Тут уже нужен ремонт каретки велосипеда. Или просто замена узла на новый.

Откручиваем каретку с помощью специнструмента

Сначала мы рассмотрим способ снятия каретки с помощью специальных съемников, так как это самы й простой и безопасный способ.

Для этого нам потребуется съемник для кареток:

Я рекомендую купить съемник, который крутится гаечным ключом и имеет сквозное отверстие. Это отверстие нужно, чтобы прижать съемник к каретке. Если этого не сделать, то при откручивании каретки съемник может сорваться и загнуть шлицы на чашке после чего открутить уже будет ОЧЕНЬ проблематично.

Я прижимаю съемник к каретке с помощью болта M8, такие же болты используются для крепления шатунов к валу каретки, только нам потребуется болт немного длиннее. А также проставочную трубку, которую я взял от старой втулки, чтобы не так долго закручивать болт в каретку (можно просто подобрать болт чуть короче, чтобы обойтись без проставок). Вот как это выглядит:

1. Устанавливаем съемник на каретку

Многие часто путаются в какую сторону откручивать каретку, если у вас не какой-нибудь редкий итальянский шоссейный велосипед, то каретка откручивается в сторону кручения педалей, т.е. левая чашка откручивается — против часовой стрелки, а правая чашка — по часовой стрелке. Правда легко запомнить?

2. Левая чашка. Далее я переместился в мастерскую, чтобы закрепить раму на стойке. Левую чашку крутим против часовой стрелки (в тут сторону, в которую крутим педали).

2. Правая чашка. Правую чашку откручиваю по часовой стрелке. Тут скорее всего нужно будет приложить больше усилия чем для левой. У меня в мастерской есть труба с помощью, которой я увеличиваю рычаг. Обычно с трубой откручиваются все — даже самые закисшие каретки.

Подготовка к установке новой каретки

Все мы сделали, что хотели и сняли каретку. Теперь нам нужно почистить резьбу в кареточном стакане от грязи и песка, смазать маслом и закрутить новую каретку. Смазку использовать необходимо, чтобы каретка не прикипела к раме (особенно актуально для алюминиевых рам) и можно было без проблем снять ее с велосипеда.

Установка каретки в раму

После того как резьбы смазаны можно устанавливать новую каретку. Главное убедиться, что чашки вы вкручиваете с нужной стороны. Для этого можно посмотреть на саму каретку, на ней обычно написано, где левая и правая сторона.

Также следует аккуратно вкручивать чашки в раму, так как если вдруг чашка встанет криво и вы ее вкрутите, то сорвете резьбу особенно опасно для алюминиевых рам. Поэтому если вы чувствуете, что туго закручивается, не крутите дальше, а вернитесь назад и попробуйте снова, скорее всего вы не попали в резьбу.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Как обслуживать кассету

Как и любой узел велосипеда, кассета нуждается в обслуживании. Очистка от загрязнений, замена пришедших в негодность деталей сделают езду на велосипеде более комфортной и безопасной, а также продлят срок службы самого узла и цепи, на которую переносятся загрязнения

Особенно важно обслуживание разборной кассеты

Для обслуживания кассеты ее необходимо снять. Для этого нужны специальный съемник, соответствующий типу втулки, ключ, желательно разводной или под размер съемника, и так называемый хлыст из рукоятки и куска велосипедной цепи, его можно изготовить самостоятельно.

Могут также понадобится средство от прикипания деталей и смазка.

Съему кассеты предшествует съем заднего колеса и осторожное удаление оси эксцентрика
Съемник устанавливается так, чтоб его шлицы вошли в пазы втулки
Цепь хлыста набрасывается на большую звезду, чтоб звенья цепи плотно сели на ее зубья, а рукоять располагалась справа
Зафиксировав колесо с помощью хлыста, можно приступать к откручиванию стопорного кольца с помощью разводного ключа и съемника. При этом рукояти хлыста и ключа должны образовывать тупой угол, чуть меньше развернутого

Съемник откручивается против часовой стрелки, в то же время нужно слегка тянуть хлыст по часовой стрелке. Если зубья звездочки сильно изношены, цепь хлыста может соскальзывать, в этом случае ее придется перекинуть на другую звезду
Открутив стопорное кольцо, его откладывают в сторону, и по порядку раскладывают звездочки и промежуточные шайбы. Если шайбы слиплись со звездочками, их аккуратно разделяют с помощью отвертки
Звездочки и втулка очищаются и осматриваются, если выявлены повреждения деталей, их придется заменить
Смазывать звездочки и втулку специалисты не рекомендуют, чтоб не вызвать налипание пыли и песка. Смазать нужно только внутреннюю поверхность стопорного кольца, чтоб в следующий раз оно проще откручивалось
Основание кассеты устанавливается на втулку, чтоб совместились пазы и шлицы. Очищенные, сухие звездочки последовательно нанизываются на корпус втулки, чередуясь с шайбами-разделителями, либо крепятся к основе, которая затем будет надеваться на втулку (зависит от конструкции кассеты)
В кассетах на 10-11 скоростей при закручивании стопорного кольца обычно приходится прижимать верхнюю звездочку. Перед тем, как туго затянуть стопорное кольцо, нужно убедиться, что звездочки встали параллельно друг другу, покрутить колесо
Съемник закручивается до упора разводным ключом по часовой стрелке, перед установкой колеса необходимо еще раз проверить правильность сборки

Для горных велосипедов верхнее число диапазона должно быть большим, чем для шоссейного, чем сложнее маршрут, тем больший диапазон и большее число звезд требуется. Различаются кассеты также материалом, конструкцией, от этого зависит их цена. При выборе кассеты нужно ориентироваться на тип велосипеда, стиль катания и маршруты поездок. Ресурс кассеты составляет в среднем 10-15 тыс. км, при этом она нуждается в уходе, очистке от загрязнений.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

7 минут Автор: Михаил Скворцов 2758

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Инструмент для работы

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Краткие советы по ремонту трещотки

Замена трещотки на велосипеде: