Как сделать стеклопластиковое крыло на авто

Изготовил стекло-пластиковые крылья на ВАЗ 2109 (сток)…и чутка углепластика

Приветствую Вас уважаемые участники сообщества…

Поздравляю Вас с Воскресением Христовым и Днем Победы!
Желаю Вам каждый день радовать своих близких хорошим настроением, добрым и трепетным отношением к ним, а так же верой в добро и Нашу Победу!

Представляю Вашему вниманию стекло-пластиковые передние крылья на ВАЗ 2109

Изготовили стоковый вариант в виду очевидного преимущества стекло-пластиковых крыльев по отношению к металлическим оригиналам: не подвержены коррозии…
а так же отыскать на рынке не кривые оригинальные крылья довольно таки сложно…
бывает даже передние крылья на ВАЗ 2109 «Камазовского» производства гораздо ровнее с точки зрения геометрии и качества поверхности…
правда их без усилий хорошего жестянщика проблематично инсталлировать на автомобиль…

В связи с этим мы отыскали можно сказать «девственную» ВАЗ 21099, сняли с нее слегка подгнившие изнутри но геометрически правильные передние крылья и взялись за работу.

Подготовка лицевой части оригинального крыла к снятию матрицы:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. С помощью гибкого листового пластика, который приклеиваем по краям детали, делаем разбортовку для разделения границ полуформ.

Изготовление матрицы на лицевую часть крыла:
1. Наносим разделительный слой на деталь, в нашем случае это мастика «Blue Wax» с наполнителем (гидроокись алюминия — служит для увеличения жесткости рабочей поверхности матрицы…металл все таки)
2. Укладываем 1 слой стекломата и пропитываем с помощью кисточки безусадочной полиэфирной смолой «One Shot» с наполнителем.
3. Укладываем по 2 слоя стекломата и пропитываем безусадочной полиэфирной смолой с перерывом в 1 час, всего 8 слоев и сутки даем на высыхание.
4. Расформовываем (отделяем матрицу от оригинального крыла).
5. Производим опиловку матрицы (срезаем «болгарином» все лишнее)

Подготовка внутренних частей оригинального крыла к снятию матриц:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и делаем разбортовку внутренних частей так чтобы она прилегала «плашмя» к разбортовке на лицевой части матрицы.

Изготовление матриц на внутренние части крыла: идентично с предыдущей.

Состыковка лицевой и внутренних частей матрицы на крыло:
1. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и накидываем на крыло матрицы внутренних частей.
2. Если все сидит на своих местах и правильно прилегает друг к другу, зажимаем все это хозяйство струбцинами и сверлим дырки по периметру разбортовки. Затем стягиваем болтами и получается своеобразный кондуктор и в целом сама матрица.

Источник

Кузовные детали из стеклопластика: не гниют, но в чем подвох?

«Последнее время в интернете много рекламы о продаже кузовных деталей из стеклопластика. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них, все плюсы и минусы. Как они ведут себя при авариях? Нет ли проблем с устойчивостью к температурам и техническим жидкостям? Красятся ли они без проблем?»

Кузовные детали из стеклопластика в Беларуси изготавливают несколько небольших фирм. Материал представляет собой стекловолокно, пропитанное полиэфирной или эпоксидной смолой. Из него можно изготовить все, начиная от «ресничек» на фары и заканчивая кузовными панелями. Данные детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Ранее материал активно использовался в тюнинге, но сегодня из него часто делают стандартные детали.

Стеклопластик не стоит путать с АБС-пластиком. В промышленных вариантах удобнее работать с последним, так как технология изготовления кузовных запчастей из стеклопластика требует применения большого количества ручного труда.

Можем только предполагать. Если поменять лишь передние крылья, это вряд ли существенно повлияет на безопасность, ведь во многих автомобилях применяются данные элементы из пластика. Но если все навесное железо и пороги заменить стеклопластиком, то есть риск, что с безопасностью возникнут проблемы, ведь в запрограммированную клетку сминаемых зон вносятся незаводские изменения.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото из открытых источников
ABW.BY

Если у вас есть опыт установки и эксплуатации кузовных деталей из стеклопластика, не забудьте поделиться им на форуме.

Источник

Ремонт крыла с помощью стеклоткани

Арки крыльев были в ужасном состоянии. Присутствовала, а точнее преобладала сквозная ржавчина.

Я думаю основной причиной послужило неправильно обработанное изнутри крыло.

Вот что меня ждало на втором крыле

Далее обработал метал преобразователем ржавчины. Штука едкая, руки жжёт, так что не забываем про средства индивидуальной защиты.
Приобрел полиэфирную смолу. Взял 1 литр, а использовал всего от силы около 0.2 л.
Также купил 1 кв. м стеклоткани средней плотности.
Перед работой с стеклотканью я её обжёг. Так меня научил преподаватель в авиамодельном кружке, мы там самолёты делали из неё. Он говорил что она обрабатывается парафином и для лучшего пропитывания смолой, парафин нужно сжечь. Помогли мне в этом утюг и линейка.
Стеклоткань нарезал на куски 3-4 см×8-10см. А далее приступил собственно к процессу восстановления. Крыло обезжириваем, и делаем матрицу из малярной ленты.

Замешиваем смолу. В моем случае соотношение отвердителя и смолы было: 2.5 части отвердителя и 100 частей смолы.
Работать нужно быстро, минут за 5-7 нужно успеть все пропитать. Куски стеклоткани укладываем в несколько слоев перекрещивая их. Пропитывал я обычной кисточкой. По инструкции высохнуть должно было в моих условиях за часа 2, я «сушил» 2 дня.
Результат:

Источник

Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 1 часть

Поковыряв отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась

Поехал закупился боекомплектом:

1. преобразователь ржавчины «Цинкарь»
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары

Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать 🙂
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал

Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.

Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.

Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:

Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это

ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой

3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей

Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно

Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это

Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса

пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал

4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.

5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки

Исчерпал лимит фоток, продолжение во второй части

Источник

Сделал капот из стекловолокна своими руками.
Потратил около месяца (из них неделю отпуска — шлифовка и покраска). Вес около 7 кг.

Кто желает это сделать тоже — попробую поделиться опытом.

Ремарка:
— перед началом опыта по изготовлению стекловолоконных изделий — НОЛЬ, но масса энтузиазма.
— если нет 100 долларов США — можно не читать.
— сделать можно ЛЮБОМУ — главное терпение.

— обрезаем излишки (оставлять не более 1- 2 см) т.к. если оставить больше то он загнёться под весом пропитанной смолой ткани и будет трудно обрезать и равнять впоследствии.
— Разводим смолу и отвердитель — НЕ БОЛЕЕ 300 грамм. А то нанести не успеете- затвердеет. Разводить в мягкой пластмассовой посуде широкой и неглубокой.

— Точно также делаем второй слой стекломата (тоже 150-го) и ждём 1-2 часа пока не высохнет. Особенно следим чтобы нахлёст первого и второго слоя не совпадал!

— После высыхания шпаклёвки СНИМАЕМ полученное изделие с родного капота и кладём шпатлёванной стороной вниз на полуспущенный надувной матрац.

ВНИМАНИЕ ДАЛЕЕ работем с внутренней стороной капота (метод оклейки здесь совершенно противоположный. Если на верхнюю часть мы клали стекломат и пропитывали, то здесь всё наоборот : — сначала мажем поверхность смолой а потом кладём стекломат и пропитываем почти сухой кисточкой. )
Продолжим.

— Снимаем полиэтилен с внутреннёй стороны капота и шкурим внутреннюю поверхность грубым 60-м зерном.

— проклеиваем внутреннюю поверхность по периметру обрезками стекломата шириной 4-5 см в 3-4 слоя (для дополнительной прочности периметра).
— Если на капоте есть изогнутые поверхности — то эти изогнутости тоже проклеиваем в 3-4 слоя обрезками(для дополнительной прочности изгибов).
— Затем по всей поверхности клеим слой 300-го стекломата (это называется набрать толщину и прочность).

— замываем с водой 500-ой шкуркой и ложим проявочный слой краски — один тонкий слой и ждём пока высохнет сутки.
— Видим неровности — МАТЕРИМСЯ, сдираем проявочный слой 240-ой шкуркой, наносим шпатлёвку на неровности, ровняем шкуркой и грунтуем опять.
— Ждём 1 час, замываем 800-ой шкуркой и красим в два или три слоя.

Если высохло и всё нормально то — всё готово! Ставим на машину и гордимся собой.

Если неровности — МАТЕРИМСЯ и т.д.

Источник