Как сделать спорт глушитель на авто
Впуск/выпуск: Сочный выхлоп своими руками!
Доброго времени суток!
В любом автомобиле выхлоп задает настроение водителю когда запускаешь автомобиль и когда даёшь газа, но также хочется чтобы можно было спокойно ехать и чтобы выхлоп не напрягал своим шумом… одним словом нужно что ни будь такое… одним словом задачка не из простых…
Изначально на у победе стоял оригинальный глушитель :
Эта банка имеет сравнительно маленькие размеры и вход и выход с одной стороны, и самое печальное во всём этом деде то что в кузове место только под такую банку в плене размера больше не поставишь и в пане конфигурации тоже вход и выход должен быть с одной стороны…
Потому решил пойти не очень популярным путём))) сделать банку сам!
Цели всего три:
1) Сделать приятный звук
2) Сделать чтобы всё встало на сои места
3) Чтобы вся затея получилась бюджетной
Короче такого не бывает, но я попробую!
Я не стал делать банку полностью я решил переделать от какой ни будь машины который бы подходил по размерам. После не долгих поисков оказалось, что по размерам очень похожа банка от обычной карбюраторной нивы, да и ценник у неё ОЧЕНЬ гуманный, короче не жалко если что испортить)))
Далее решил распилить родную банку от победы и от нивы чтобы их посмотреть их строение, единственное от нивы банку нужно было как то осторожно распилить чтобы потом её проще было варить.
Что с разу бросилось в глаза что банка, которую делали 60 лет назад собран куда качественнее чем делают сейчас. Ну собственно нужно сделать из нивовской банки банку для победы, но с диаметром труб 63.В итоги перерыв много инфы в инете и почитав мудрые книги о том как делаются выхлопы в итоги я убедился что раньше подходили серьёзнее к этим делам чем сейчас на вазе)))
Короче накидал чертежик буду делать так.
За основу взял конструкцию глушака от победы, но немного её изменил, трубы большего размера, добавил секцию с набивкой, немного изменил последнюю перегородку перегородку.
Полный видос постройки и испытаний:
Одной из необходимых вещей которые мне понадобились это перфорированные трубы, можно купить, но мы же делаем по халяве поэтому долго ДОЛГО сверлим простую трубу
Увот собран на столе будит примерно так
Далее делаем зону с набивкой.
Для справки через набивку газы не идут! она нужна для других целей, а конкретно чтобы глушить по большей части высокие частоты, т.е. чтобы у нас не было звука как будто кто то к машине кастрюлю приделал и она бренчит, очень часто такое встречается на газели и волгах этот кастрюльный звон. вот это звон мне не нужен!
к набивке она у нас из двух компонентов :
1) вата из нержавеющей стали, продается в магазах для выхлопа
2) базальтовая вата, продаётся в строительных магазинах
в конце ставлю разделительную перегородку которую сделал из перегородки от глушака нивы тока немного её допилив.
в итоги получилась довольно аккуратная банка
потом весь выхлоп залил термостойкой краской и усЁ!
В итоги результат достигнут на 100%!
Звук получился отличный (на видео есть)
Всё встало на штатные места
И ценник просто нереальный для такого результата…
Всем спасибо за просмотр!
Прямоточный выхлоп своими руками
За основу взята 57 труба, два куска 1,25м и 2,3м, внутренний диаметр 51мм, как на всех популярных выхлопах. Оставалось придумать из чего сделать сами банки резонатора и глушителя. Сначала хотел сделать круглые фланцы и обернуть вокруг них лист металла, но как то раз, заехав на пункт чермета, увидел воздушный ресивер от камаза, и вопрос как сделать банку отпал сам собой.
Ресивер на 20 литров, диаметр 20см, длина 60см, почти как стандартный глушитель, только не приплюснутый, а круглый. Толщина стекон 2мм, на торцах еще больше. Правда потом его пришлось укоротить до 48см из-за заднего крепления.
Основная проблема в прямоточных банках, какими бы они хорошими не были, это то, что со временем из них выдувает набивку и они начинают реветь. Чтобы этого избежать решено было сделать глушитель разборным, для его последующей перенабивки.
Что-то фоток в процессе не делал, так что расскажу обо всём уже на готовом выхлопе.
Внутри перфорированная труба, с отверстиями 8мм, сверлил сам на станке, заняло пару часов.
Ввернул трубу в глушитель и начал набивать мин. ватой. Ушло 2 стандартных листа исовера, хотя можно было ещё чуть-чуть напихать, но у меня не было).
Глушитель почти не двигается при любых режимах работы мотора, так что зазоров хватает.
Резонатор планировал сделать сам, но потом плюнул и купил от фирмы СВД, подходящий по размеру.
Пара любопытных цифр.
Новый глушитель вместе с набивкой весит, не много не мало, 15кг(штатный 8,9кг), а вся система без паука = 26кг, сток 15кг, поэтому все подвесы заменены на полиуретановые от Газели.
Ну и конечно же Вас интересует вопрос: «А как же звук?».
Так вот, на холостых, при плавном добавлении оборотов, звук практически сток, ну может чуть ниже по тембру и если не знать что глушитель прямоточный, то и не скажешь. Машина работает очень тихо.
А вот если резко нажать педаль, то да, появляется тот самый прямоточный рык, но когда обороты становятся постоянными — выхлоп опять не слышно. После 3000 оборотов двигатель работает намного громче чем выхлоп.
Езда по трассе абсолютно комфортна, при крейсерской 100-110км/ч в салоне тишина, вообще при любой постоянной скорости выхлоп не напоминает о себе, только в моменты резкого ускорения.
Доволен ли я? Если честно, ожидал, что при прогазовке будет всё таки тише, но манера езды у меня спокойная, так что это не особо напрягает. А вот долговечность думаю будет в разы выше, толщина стенок почти везде 2-3мм, если и сгниёт, то не скоро). Так что да, выхлоп меня радует, по крайней мере пока.
И напоследок затраты на выхлоп:
трубы — были дома
треугольные фланцы, а их 5 штук — собраны по друзьям, разборкам, сервисам, за «спасибо»)
ресивер — 100р на пункте чермета
стронгер СВД — 1000р.
гофра — 500р.
отводы 90гр. — 4*90р.
работа токаря — 400р.
сварка — помощь друга))
Так что в качестве эксперимента — очень даже ничего).
Прямоточный глушитель своими руками
Материалы и инструменты для изготовления:
— труба, диаметр выбирается в зависимости от марки авто ( на ВАЗ обычно ставится диаметр 52 см);
— сварка;
— болгарка и диски для резки металла;
— железные губки для мытья посуды (50-100 шт.).
Процесс изготовления прямоточного глушителя на базе стандартного:
Шаг первый. Снимаем глушитель
В первую очередь нужно снять с автомобиля глушитель. В качестве примера рассматривается автомобиль ВАЗ. Далее берется болгарка и в нем выпиливается кусок, как это можно увидеть на фото. Впоследствии все внутренности стандартного глушителя демонтируются.
По словам автора, при оборотах двигателя 2500-3000 об/мин звук двигателя в салоне не слышен. При более высоких оборотах звук уже слышен, но он не такой басистый, как у «банки». Со стороны такой глушитель выглядит как стандартный, но немного длиннее.
Еще один способ сделать прямоточный глушитель
Есть еще один вариант сделать прямоточный глушитель, здесь используются исключительно отдельные элементы. Чаще всего используется две схемы изготовления подобных глушителей. На схеме №1 изображен обратнопоточный выхлоп, а на схеме №2 можно увидеть, как работает спортивный прямоточный глушитель. Именно такого образца и будет изготовлен этот глушитель.
На фото еще один подобный прямоток своим руками
Как сделать тихий прямоточный выхлоп
Распишу тут все свои вехи строительства, чтобы многим моих ошибок больше не повторять:
1. Начал заниматься выхлопом я давно, лет 6 назад, как и все, с удаления катализаторов. Я понимал, что это немного добавит басов, которые катализатор здорово убирает, но меня это в тот момент не сильно напрягало. Это было самое узкое место в выхлопе на тот момент, и оно на верхах мотор здорово душило. Также я читал про какую-то вибрацию/звон на средних оборотах у 8-х аккордов после удаления катализаторов, но это было больше со слов некоторых владельцев (и то не всех), и я решил поэкспериментировать со всем этим сам. Купил я самый правильный каткиллер на 8 аккорд
[ Сделаю небольшое отступление — за многие годы борьбы с выпуском я понял, что если кто-то что-то слышал хоть раз негативное — я буду слышать это постоянно 🙂 Если кто-то считает, что выпуск немного громковат, то для меня это будет «кровь из ушей». То, что я считаю громковато — многие тюнеры даже и не заметят. Но я всегда был за комфорт в езде каждый день, в том числе, например, и на дальняк с семьёй на заднем сиденье. Так что всё в этом мире относительно 🙂 ]
[ Сделаю ещё одно отступление — весь выпуск на атмосфернике, по сути, состоит из работы отражённых волн. Волна отражается от чего-то – идёт обратно к выпускному клапану, опять отражается и идёт назад, прихватывая с собой часть продуктов сгорания, тем самым улучшая продувку камеры сгорания и увеличивая наполнение цилиндров. Длинная отражённая волна даёт хороший низ и немного зарезает верх, а короткая хороший верх в ущерб низу. Точки отражения — это места РЕЗКОЙ потери скорости потока. В стоковом выхлопе первое и последнее такое место — это передняя стенка пламягасителя, где происходит резкое расширение и торможение газов. Стоковый пламягаситель в 8 аккорде, кстати, оказался прямоточным. Передвигая пламягаситель ближе к мотору, мы улучшаем верх и ухудшаем низ. Всё, что уже идёт после пламягасителя, в силу его больших размеров, уже не принимает участие в отражениях и может ставиться как угодно, лишь бы систему не заужать ]
3. Во время долгих раздумий, а не вернуть ли мне всё стоковое на место, я как-то заехал на стенд поднастроиться. И пока Дима активно ковырял мне мотор, я залез под машину и решил изучить характер мерзкого звука. К моего великому изумлению звук шёл не от каткиллера, а от задних банок. Вот это поворот :)) Резонировала передняя стенка каждой банки в этом диапазоне. То есть весь поток газов, что немного тормозился в катализаторах, попёр назад, и стоковые глушители перестали с ним справляться. В итоге в них возникала высокочастотная вибрация, которая после 3000 оборотов просто уходила в неслышимый уху диапазон, но даже визуально была видна. Банки тряслись как в приступе эпилепсии 🙂 Это был переломный момент – в этот день я понял, что стоковый выхлоп бесполезно тюнинговать, и его надо либо менять целиком, либо вообще не трогать изначально
[ Тут будет последнее отступление – кто внимательно читал выше, наверное, подумал – а почему первая отражённая волна считается от пламягасителя, а не от катализатора, что намного ближе к мотору? Явная ошибка 🙂 Дело в том, что катализатор в каждой системе рассчитывается таким образом, что не создаёт отражённых волн, а лишь постепенно тормозит поток, чем и увеличивает общее сопротивление. Нет в нём точек резкого расширения/сужения/торможения волны. Этому служат конусные вход/выход и больший диаметр самого тела катализатора. Любой желающий может провести эксперимент – взять катализатор + подводящую к нему трубу и попробовать пролить через них одинаковое количество воды. Вода прольётся за одно и то же время. Тогда сразу возникает вопрос, а каким образом он тогда увеличивает сопротивление потоку? Дело в том, что, проходя через ячейки, газы воспламеняются и происходит их дожигание. Горящий фронт тормозит движение газов внутри ячейки за счёт своего расширения и трения о её стенки. Чем больше ячеек в катализаторе – тем больше торможение потока ]
4. В итоге была поставлена новая цель – целиком кастомный прямоточный выпуск из нержавейки на 63 трубе, чего вполне достаточно для 350 сил. На большее я тогда и не замахивался, да и на больших диаметрах получается совсем уж громко, как показывает практика. Стоковый выпуск, кстати, в средней части был сварен на 60 трубе, которую хрен где купишь. Как и нормальные компоненты такого размера. Варить аргоном решил сам — в своё время в НАМИ я много чего варил по выпуску для нашей спортивной команды. Решил тряхнуть стариной так сказать 🙂 Прямоточная трасса должна была снять сразу два вопроса – добавить немного мощности за счёт прямоточных банок, и убрать узкое место, где возникал мерзкий звук
Варил от своего многострадального каткиллера. Он, кстати, оказался как раз 63 диаметра. Отрезал задний фланец у него и потащил 63 трубу дальше назад. Крепёж на кузове использовал стоковый, а резинки подвеса от ВАЗа. Очень добротные резинки я вам скажу. Тубинг 304 использовал MG-Race. Как и все компоненты выпуска. Только фланцы и прокладки соединения средней и задних частей купил Vibrant. Насадки глушителей использовал от Инфинити FX50 – к дизайну машины лучше всего подошли на мой вкус
Общая схема был такая – каткиллер, 63 труба от каткиллера, потом самый большой, что влез туда, прямоточный пламягаситель (его передняя стенка ровно в том же месте, где она находится у стока, чтобы сохранить характеристику мотора), потом опять 63 труба, потом тройник 63 – два по 51, потом фланцы, чтобы это всё можно было по частям разбирать. После фланцев труба 51, потом самые большие, что туда влезли, прямоточные задние банки и потом уже насадки через пару отводов 45 градусных. Кому интересно – пламягаситель U12I46063, глушители U26I38052
Также интересный момент связанный с Тодой. Выпуск явно не проектировался под мощные машины. Я столкнулся с тем, что раз в 2-3 месяца у меня на нём прогорали гофры (видны на фото). Поменял я их пару раз и задумался. Сразу же никто не думает 🙂 Попросил товарища влезть в машину, нажать на тормоз и немного придавить газ. И увидел, что ход мотора в момент старта просто огромен – стоковые подушки просто не могут удержать 300+ сил без заметного его смещения. Гофры просто выламывало. Добавил в систему кольцо Vibrant
Гофр стало хватать на 4 месяца 🙂 Удалил гофры, вварив вместо них трубы, и поставил 63-ю гофру сразу после кольца, и навсегда забыл об этой проблеме. Кольцо решает 🙂
Из катализаторов оставался только один вариант — HjS. С ними ездит весь автоспорт, и они делают даже 100 cell катализаторы для гонок. Залез я на их сайт, и удивился насколько они огромные по сравнению с Gesi. Катализатор на 350 сил, причём на 200 ячеек, был больше Gesi на 850 сил! Созвонился с немцами и описал уровень проблемы — те посмеялись и предложили обратить внимание на размеры самого ядра. А при 300 ячейках оно должно же быть ещё больше. Пообещали, что до 350 сил потерь не будет вообще. Даже до 370, а дальше как повезёт
PS Забыл добавить, немцы из HJS порекомендовали на моторах без турбины катализатор ставить не ближе 1,5 метров от выпускного клапана. Пусть дольше прогревается, но зато с запасом по надёжности будет. На практике, выхлоп вонять перестаёт примерно минуты через 1,5 после завода машины
Прямоточный глушитель своими руками, стоит ли его ставить на свой автомобиль
Прямоточный глушитель, как правило, используется для тюнинга спортивных автомобилей, но в последнее время такие устройства, с целью тюнинга выхлопной системы, начали устанавливаться на ВАЗ, Митсубиси Лансер 10, Мазда 3 и других авто.
Насколько эффективен прямоточный глушитель и стоит ли заморачиваться с его установкой, а если ДА, то как это сделать своими руками. Эти и другие вопросы мы рассмотрим в данной статье.
Что такое прямоточная система выхлопа
Чтобы понять для чего устанавливать прямоточный глушитель, важно знать, как работает выхлопная система автомобиля.
Принцип работы выхлопной системы, частично основан на законе инерции.
Благодаря действию данного закона за клапаном выпуска формируется зона разряжения в которую и устремляются газы, а их место сразу же занимает свежая порция топливной смеси.
Происходит это благодаря тому, что фазы впуска топлива и выпуска газов перекрывают друг друга, так предусмотрено в конструкции современных двигателей.
После закрытия выпускных клапанов, рядом с зоной повышенного давления, сформировавшейся в результате выхода выхлопных газов под напором, в коллекторе формируется еще одна зона — низкого давления, которая перемещаться по выхлопной трубе со скоростью звука.
Попадая в глушитель, зона разряжения встречает сопротивление в виде перегородок, отражается и идет в обратном направлении к клапанам.
Идеальный случай, когда данная зона подойдёт к мотору в момент открытия клапанов, но зависит это от частоты работы двигателя и расстояния до препятствия.
А так как в современных машинах такое расстояние большое, зона разряжения от одного цилиндра в итоге в момент открытия клапана, попадает к другому, а не к тому, от которого уходила.
Благодаря конструкции «паука» (выпускного коллектора), где предусмотрены трубы одной длины, происходит эффект затухания колебаний, так как зоны разряжения уходят из 4 –х труб в одну, где на стыке последних создается сопротивление, а также они частично гасят друг друга.
Но в шумоподавлении лидирующую роль играет глушитель, ведь выпускной коллектор и другие элементы неспособны сильно уменьшить шумность.
Но на многих спортивных автомобилях такое устройство можно и не найти, роль глушителя там играет специальная турбина, которая сглаживает колебания и уменьшает силу выхлопа за счет перемалывания выходящего потока газов.
Виды устройств
В стандартную схему выхлопной системы современного автомобиля входят резонатор (идет первый от двигателя) и сам глушитель.
Резонатор обрезает низкочастотные колебания, а глушитель как низкочастотные, так и высокочастотные, что в комплексе приводит к хорошему результату.
Но в указанную выше схему как совместно, так и по отдельности могут входить следующие типы глушителей:
Из алюминированной стали
Устройства из аллюминированной стали характеризуются не только большим сроком службы, от 5 до 10 лет, но и высокой ценой.
Подобрать такой глушитель для своего авто будет затруднительно, так как выпуском таких устройств занимаются только несколько компаний, а самому сделать будет проблематично.
Из нержавеющей стали
Устройства недорогого сегмента, но и срок службы у них всего от 2 до 5 лет. Большой плюс – можно подобрать элемент практически к любому автомобилю.
Ограничители
Используются, как правило, в виде дополнительного устройства, устанавливаемого перед основным.
Принцип работы основан на создании низкого акустического сопротивления.
Конструктивно это выполнено так – в трубе большой диаметр переходит в маленький, затем идет резкое увеличение объема по принципу большой бутылки с узким горлышком. Звук, заходя в большое пространство, уменьшается.
Отражатели
Используются в качестве вторичного глушителя, установленного после основного.
Выхлопные газы попадая в устройство, встречают на своем пути группу акустических зеркал. Отражаясь, от них поочередно газы рассеивают свою энергию, а на выходе получается слабый звук.
Поглотители
Могут использоваться в качестве основного глушителя. Принцип работы основан на поглощении колебаний пористым материалом, как правило, стекловатой, волокна которой колеблясь нагреваются, тем самым преобразуя звук в тепловую энергию. Конструктивно близки к прямоточным аналогам.
Считаются малоэффективными, так как поглощают только высокочастотные колебания, низкочастотные же пропускает.
Резонаторного типа
Как правило, используются первыми в выхлопных системах в качестве дополнительных.
Принцип шумопоглощения основан на наличии камер разного размера, проходя которые звук эффективно приглушается.
Устроено все так: по центру резонатора проходит труба с прорезями, которую вокруг окружают камеры разного объема. Через прорези выхлопные газы проникают в камеры, где теряется их энергия.
После этого звуки попадают в основное устройство, где еще больше уменьшаются.
Прямоточные
Еще их называют спортивными глушителями. Как правило, изготавливаются из нержавеющей стали. Устанавливаются на спортивные и тюнингованные автомобили.
После установки прямоточного глушителя улучшается всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси, понижается сопротивление в выхлопной системе создаваемое обычными аналогами.
Прямоточный глушитель конструктивно чем-то похож на резонатор, имеется такая я же труба с отверстиями и пустые полости, отгороженные перегородками. Только вот сами полости заполняются базальтовой ватой (или другим материалом), которая выдерживает большие температуры.
Состоящая из длинных минеральных волокон базальтовая вата хорошо поглощает звуки, но только до того времени, пока ее не выдует из прямоточника и даже специальные заградительные металлические сетки не спасают ситуацию.
Если прямоточный глушитель, при постукивании по нему, начал звучать как пустая металлическая емкость, то его нужно снова заполнять ватой или менять. Да и звук, издаваемый выхлопной системой, будет другим.
Издаваемые звуки и их особенности
После установки прямоточной системы выхлопа сразу меняется исходящий от машины звук, как правило, он низкочастотный «рычащий», «басистый» и «бубнящий».
Это происходит потому, что размещенная в полостях прямотока минеральная вата убирает только высокие частоты, оставляя при этом неизменными низкие басы.
Также очень сильно уменьшается сопротивление выхлопным газам, а это влияет на увеличение мощности двигателя (но только в комплексе с другими мероприятиями).
Но характер звуков во многом зависит от количества отверстий и их диаметра в центральной трубе, а также характеристик материала, заложенного в полости.
Как было замечено, минеральная вата не держит низкие частоты, а ведь двигатель в большинстве случаев издает звуки именно в низком диапазоне.
Поэтому не удивительно, когда автомобиль с прямотоком издает через глушитель звуки работы мотора, и чем с большей частотой последний работает, тем сильнее закладывает уши.
Особенно хорошо это ощущается в салоне автомобиля, когда такие звуки, совпадая по частоте с колебаниями кузова (а они приближены к частоте работы двигателя), приводят к резонансным колебаниям внутри машины и сила звука увеличивается в разы.
Поэтому сделать тихий прямоточный глушитель практически невозможно.
Мощность и прямоток, три разных мнения
Многие владельцы автомобилей ВАЗ или, к примеру, Митсубиси Лансер 10, Мазда 3, устанавливая на свои транспортные средства прямоточные системы выхлопа преследуют несколько целей, как правило, их две:
Мнение первое – это действительно так. Насчет тюнинга споров нет, этот момент мы упускаем. А вот насчет увеличения мощности существует другое мнение, и оно противоположное.
Мнение второе – спортивный глушитель без глубокого тюнинга двигателя не даст прироста мощности и частично оно совпадает с мнением специалистов.
Третье мнение от профессионалов – ощутимое увеличение мощности двигателя возможно только после существенной его переработки, а прямоточный глушитель, это второстепенная часть вопроса.
Тюнингованный силовой агрегат вырабатывает больше выхлопных газов, а, следовательно, стандартная выхлопная система не будет, особенно на больших оборотах, справляться со своими задачами.
Поэтому необходимо будет увеличивать диаметр всех труб, ставить тюнингованный коллектор, а уже потом прямоточный глушитель.
Как раз на спортивных автомобилях устанавливают не простые двигателя, а требующие к себе особого внимания. И как раз прямоточная система выхлопа вписывается в общую картину тюнингового мотора.
Делаем прямоточный глушитель своими руками
Если вы хотите изготовить и установить прямоток на свой автомобиль, то лучше такие эксперименты проводить с отечественными автомобилями, к примеру, ВАЗ.
Выхлопную систему Митсубиси Лансер 10, Мазда 3 и других иномарок лучше тюнинговать, обратившись в специальные фирмы, которые занимаются этим профессионально.
Конструкцию прямотока мы разбирали выше. Чем отличается спортивный глушитель от обычного показано ниже.
Тюнинговать будем выхлопную систему ВАЗ – 2110 (8 клапанный объемом 1.6 литра).
Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:
Ход работ
Демонтируйте старое устройство или подготовьте аналогичное взятое, к примеру, с разборки.
Вырежьте в нем желоб и все внутренности, как показано ниже.
Оставьте с обоих сторон по 4 см выступа для того, что можно было вварить в этот участок новую трубу.
Подготовьте новую трубу, для этого обрежьте ее по размерам и просверлите в ней отверстия диаметром 6-8 мм на расстоянии 1-2 см друг от друга.
Это трудоемкая работа, поэтому можно воспользоваться альтернативным методом – болгаркой с диском в 1,6 – 3,2 мм прорежьте отверстия в трубе в виде елочки на расстоянии друг от друга, 1-2 см.
Приварите трубу с отверстиями к отрезкам в глушителе и заполните все пространство металлическими ершиками.
С обратной стороны электрод может недостать, ничего страшного, оставленное отверстие будет дополнительным к остальным просверленным или пропиленным. А если пойдете на принцип, то придется вырезать другую сторону глушителя.
Приварите внешнюю часть обратно и при необходимости обновите трубу, идущую от прямотока в сторону выхлопа.
Полностью зачистите устройство, вскройте грунтовкой и покрасьте, это продлит срок его службы.
Стоит подробнее остановиться на наполнителе. В описанном выше примере использовалась металлическая сетка, но все же лучшим вариантом будет керамзит (в середине), а сверху наложить огнеупорную минвату.
Делаем прямоток с нуля
Для этого потребуется воспользоваться услугами токаря. Заказываем две трубы:
Отдельно заказываются два фланца диаметром 130 мм с внутренним отверстием 52 мм, толщина металла 2-2.5 мм.
Асбестовой веревкой обматывается внутренняя труба. Это делается для того, чтобы защитить от перегрева минвату, которая будет идти верхним слоем.
Набиваем верхний слой, собираем и обвариваем конструкцию. Привариваем крепления и крепим прямоток на штатное место. Для красоты можно одеть насадку на глушитель.
Другая конструкция устройства показана ниже.
Чертежи
Способов изготовить прямоточный глушитель очень много, тут главное понимать принцип работы устройства и включать воображение. А автовладельцам, которым сложно это сделать, воспользуйтесь способами и чертежами, про которые рассказано выше, они простые и доступные многим.
Также расскажите в комментариях, какой прямоток установлен на вашем авто и как его можно сделать своими руками, многим это поможет разобраться в этой теме.
