Как сделать шумоподавитель в авто
Маленькая победа над электро наводками и шумами.
После установки всех дополнений по музыке, звуку и видео, оставалась одна из не решённых проблем.
Это фон и шумовые наводки в динамиках при высокой громкости и при заведённом автомобиле. Победить эти шумы не удавалось ни с помощью альтернативных блоков питания, ни правильно экранированных проводов, ни прокладкой кабелей по феншую, ни фильтрами питания, ни стабилизаторами.Об этом я описывал здесь:www.drive2.ru/cars/nissan…lko/journal/1225515/#post
Тема будет интересна и полезна всем кто обладает устройством «ЯТУР» или «ИКСКАРЛИНК», «АУДИОЛИНК».
При установке усилителя часто появляются помехи из-за паразитных контуров. Несколько точек заземления на корпус с разным сопротивлением вызывают блуждающие токи, которые служат причиной появления шума. Для решения этих проблем служит линейный шумоподавитель NF 100.
Да если громкость не более половины, то всего этого почти не слышно, но меня это не устроило. А стоит вынуть питание любого постороннего девайса (источника звука) из прикуривателя и он начинает работать на встроенном аккумуляторе, а в салоне в акустике наступает полная тишина без шумов и помех, абсолютно чистый звук.
Боролся я с ним всеми вышеописанными методами и уже почти отчаялся, интернет и поиски помощников на драйве к сожалению тоже не дали результата. И вот наткнулся на просторах на :
АКУСТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР
Не ожидал я, что именно он решит проблему.Он подключается посредством тюльпанов в разрыв акустических проводов от источника к усилителю и не требует отдельного подключения к питанию.
Система активного шумоподавления (Звук в противофазе, Active Noise Control, Active Noise Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR)
Система активного шумоподавления (Active Noise Control, Active Noise Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR) является современной высокотехнологической разработкой, нашедшей широкое применение в различных технических устройствах: аудиосистемах, оргтехнике, автомобилях, самолетах, подводных лодках и даже космических кораблях. Первым автомобилем, использующим активное шумоподавление стал люксовый японский седан Honda Legend (Acura RL — на американском рынке) в 2004 году, а вторым — Toyota в 2008 году. В настоящее время система активного шумоподавления устанавливается на некоторые модели автомобилей Audi, Buick, Cadillac, Ford, Honda.
Система активного шумоподавления предназначена для подавления шума от двигателя, других агрегатов, движения по дорожному покрытию в салоне автомобиля. Система позволяет снизить уровень низкочастотных шумов на 5-10 ДБ, чем достигается уровень комфорта соизмеримый с шумоизоляцией элитного лимузина.
Наряду с повышением комфорта, применение системы шумоподавления обеспечивает снижение вибрации конструктивных элементов, вызванной звуковыми колебаниями, за счет чего уменьшается износ этих элементов и потребление топлива.
Система активного шумоподавления включает микрофоны, электронный блок управления, аудиосистему и динамики.
Схема системы активного шумоподавления
Микрофоны устанавливаются на потолке салона автомобиля и непосредственно воспринимают негативные шумы. Сигнал от микрофонов поступает в электронный блок управления, где в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя формируются управляющие воздействия на аудиосистему.
Аудиосистема генерирует акустические сигналы в противофазе к шуму, чем достигается его подавление. В системе активного шумоподавления используется отдельная аудиосистема.
Усиленные акустические сигналы с аудиосистемы подаются на динамики, из которых два установлены в передних дверях и один (сабвуфер) за задним сиденьем.
Конструктивным и технологическим продолжением системы активного шумоподавления является т.н. система активного звукового оформления (Active Sound Design, ASD). В настоящее время система устанавливается на автомобили Mini от BMW.
Система активного звукового оформления
Принцип работы системы ASD построен на изменении звуковых волн с целью получения желаемого тона работы выпускной системы. Конструктивно все построено так же, как в системе активного шумоподавления: микрофоны – блок управления – аудиосистема – динамики. Только на выходе аудиосистемы не противофаза, а измененный звук.
Изменение характера звучания выпускной системы производится с помощью кнопок на приборной панели автомобиля. Переключение кнопок позволяет воспроизвести звучание выпускной системы четырех разных двигателей.
Несмотря на высокую техническую сложность, практической пользы система активного звукового оформления не имеет, а, в основном, удовлетворяет драйверские амбиции владельца. Необходимо отметить, что активный звук не слышен за пределами салона автомобиля (при закрытых стеклах дверей).
Специалисты Bose разработали чип, который можно интегрировать чуть ли не в любую мультимедийную систему автомобиля. Благодаря этому решению система активного шумоподавления будет работать даже в том случае, если автомобиль не снабжен более ни одним продуктом от Bose. Единственное ограничение – это частотные характеристики самой акустики.
Согласно заявлению Bose, созданное ими решение предусматривает возможность настройки под каждую конкретную модель. По предварительному плану, руководство компании рассматривает возможность оснащения подобными чипами автомобилей разных производителей еще на конвейере.
В отличие от предложенного решения Bose, в готовых автомобилях может использоваться не штатная аудиосистема, а дополнительная — частотный диапазон которой специально настроен исключительно для шумоподавления.
Слава ферриту: как бороться с помехами гаджетов на радио в машине
Если вдруг в машине стало плохо принимать радио – не спешите винить магнитолу! Вполне возможно, вы просто купили недавно и установили какой-нибудь новый автогаджет, и это он наводит помеху на FM-эфир. Для борьбы с такой проблемой есть верный дедовский метод!
Помехи радиоприему от гаджетов
Собственно, не станем утверждать, что описываемая проблема в автомире прямо-таки массова, но, тем не менее, встречается от случая к случаю. Включаете в автомобиле новый гаджет – а с него идет помеха на радиоприемник аудиосистемы или, скажем, на Си-Би-радиостанцию или Bluetooth-handsfree…
У меня в свое время давал такую помеху автонавигатор, у пары знакомых – зарядные устройства от планшетов и радар-детектор. Во всех случаях удавалось побороть проблему установкой ферритового фильтра-дросселя на провод питания устройства – собственно, такие фильтры ответственные производители изначально устанавливают на кабели питания и данных. Но поскольку нужды в них чаще всего нет, нежели наоборот, то на «бесполезных» деталях стараются сэкономить…
Фильтр в шнуре питания или кабеле передачи данных представляет собой простейшую катушку-индуктивность с сердечником.
«Правильный» провод с установленным на заводе ферритовым фильтром
Провод по этой катушке делает, по сути, всего лишь полвитка, проходя ферритовый цилиндр насквозь один раз, но и этого, как правило, достаточно, чтобы подавить высокочастотные помехи, порождаемые порой и зарядными устройствами гаджетов, и самими гаджетами.
Внутри фильтра под слоем пластика находится вот такой ферритовый кольцеобразный «бочонок»
Ферритовые «защелки»
Собственно, сделать ферритовый дроссель на кабеле – очень легко. Самое простое – использовать так называемую «защелку». Это специальный элемент для подавления помех в проводах уже действующей аппаратуры – он ставится на кабель, не требуя его отключения, перерезания или отпайки. Внутри «защелки» находится распиленный вдоль ферритовый «бочонок» – при установке «защелка» открывается, между её половинок пропускается провод, и корпус смыкается. Еще эффективнее устройство будет работать, если не просто пропустить через него провод, а сделать пару-тройку витков. Такой фильтр можно купить в магазинах радиокомпонентов или заказать в китайских интернет-магазинах.
Монтируется «защелка» вот так:
Фильтр питания AWM F-121 — устраняем помехи от регистратора, Часть 1…
Прошло уже больше года как я пользуюсь видео регистратором Gazer F525. И столько же времени, я ищу решение проблемы связанной с ним.
Вы не думайте, с видео регистатором все хорошо и дополнительный прикуриватель тоже работает исправно.
Проблема в зарядке к видео регистратору, а именно в помехах, которые она дает на радио. Только на радио, а не на всю магнитолу в целом.
Чтобы было понятно, я начну с начала.
Приборы в авто питаются от напряжения в 12 вольт, а вот видео регистратор от 5 вольт. И для того чтобы видео регистратор мог работать от бортовой сети автомобиля, с ним в комплекте идет преобразователь который преобразует 12 вольт в 5 вольт.
И именно этот преобразователь дает помехи и шумы на радио.
Получается, что когда работает видео регистратор, и включить радио, то услышим только треск и шум.
Если видео регистратор отключить, то радио начинает работает исправно и даже можно услышать голос диктора)))
Я пробовал разные решения данной проблемы. Искал разные автомобильные USB зарядки, но к сожалению ничего не помогало.
В интернете, очень мало информации на эту тему, и я нашел только два пути решения данной проблемы.
Скажу сразу, что ферритовые фильтры не помогли, поэтому ничего больше не оставалось, как попробовать второй вариант.
— установить фильтр питания для автомагнитолы.
Заказал фильтр в интернет магазине «Центр Автозвук».
Предварительно проконсультировался с менеджером. Сказали, что гарантии, на то что помехи исчезнут, они дать не могут, ведь это зависит от многих факторов.
Взвесив все «за» и «против», решил все же рискнуть. Тем более что цена не столь велика.
Фильтр питания для автомагнитолы AWM F-121 — 197 грн.
Сразу устанавливать фильтр я не стал. Решите прежде всего посмотреть, что там внутри.
Я конечно не электрик и в радиотехнике не слишком разбираюсь. Но на первый взгляд внутри все припаяно крепко и ничего нигде не болтается.
Если верить схеме, то подключение достаточно простое.
— красный провод — вход
— синий провод — выход
— черный провод — масса.
Обязательно перед началом установки фильтра — отключите аккумулятор!
Приступаем к установке.
— Снимаем рамку магнитолы
— Откручиваем 4 саморезы которые фиксируют магнитолу
Отключаем от нее антенну и основной разъем с проводами.
Сверху на нашей магнитоле есть наклейка со схемой подключения контактов, что значительно упрощает процесс подключения.
Синий и желтый разъемы не трогаем, это AUX и динамики соответственно.
Нам нужен большой черный разъем. К нему идет 5 проводов. Два верхних провода не трогаем, это CAN шина.
А вот три нижние провода (два красных и один коричнево-желтый) как раз те, что нам нужно.
Для удобства выполнения работ можно открутить центральную консоль, на которой держится магнитола. Она крепится на 8 саморезах.
— Берем толстый красный провод (+) и разрезаем его. Именно к нему мы будем подключать наш фильтр.
Делать скрутки или паять провода я не хотел, поэтому использовал специальные электрические клеммы. Они быстро монтируются и надежно фиксируют соединение.
— коричнево-желтый провод (-) резать не нужно. Для подключения можно использовать быстро монтажные клеммы. Или подключиться к штатной скрутки массы.
— проверяем наши соединения и изолируем их.
Данный фильтр хотя и имеет довольно массивную конструкцию, но он практически не занимает места за магнитолой. Ведь прячется в специальную нишу, справа под магнитолой.
— Подключаем нашу магнитолу и пробуем ее в работе.
Результат меня немного удивил. Не могу сказать, что фильтр не работает — наоборот, часть помех исчезла, но немного, где-то 20-25%.
Поэтому я решил еще раз разобрать фильтр и проверить его. И представьте мое удивление, когда я увидел, что внутри фильтра, китайцы наоборот припаяли провода входа и выхода!
Соответственно и схема подключения должна быть другой! А именно:
— синий провод — вход (In)
— красный провод — выход (Out)
— черный провод — масса.
Хорошо, что я не припаивал провода, и перебросить их на клеммах не составило хлопот.
Так, что имейте это в виду при подключении любой китайской техники!
Результат стал намного лучше. Помехи пропали в среднем где то на 50%. Есть даже такие радиостанции, на которых их вообще не слышно.
Отключать фильтр я не буду, пусть стоит. Ведь свою посильную лепту в подавлении шумов он вносит.
Но рекомендовать данный фильтр к установке на 100%, к сожалению я не могу!(((
Если кто-то знает еще какие-то способы, или имеет другие предложения, как можно убрать эти помехи — не стесняйтесь, высказывайте. Готов рассмотреть все варианты. Возможно вместе мы решим эту проблему…
Приятно когда руководство компании заботится о репутации своей торговой марки, и признает просчеты в процессе производства.
За, что им от меня лично — искренняя благодарность)))
Шумоизоляция (звукоизоляция) теория и применение в автомобиле
Сидел я тут недавно и думал, чем бы бесполезным заняться. И вспомнил, что меня не очень устраивает шум в автомобиле. Имея небольшой опыт с предыдущей машиной не принёсший результатов, решил что на этот раз к вопросу надо подойти основательно и приступил к поискам. Блуждая по просторам интернета обнаружил кучу бесполезной, а главное вредной информации, с трудом отыскав некоторое количество научных статей. Проблема в том, что рядовой обыватель вряд ли выйдет на них, в лучшем случае прочитает научно-популярною статью, а их нет. И вот, решился провести ликбез, надеюсь, кому-то поможет.
Для ЛЛ заключение в конце поста.
Рис. 1 Кривые на графике – изофоны. Они показывают зависимость громкости, связанной с чувствительностью человеческого слуха на разных частотах и от звукового давления. На протяжении всей кривой при разных дБ громкость будет одинаковая.
Отсюда вытекает основная проблема измерения эффективности шумоизоляции в быту. Не каждый шумомер имеет автокоррекцию под измерение громкости. Может получиться так, что самой большой интенсивностью обладали частоты минимально чувствительные для человеческого уха, и в процессе звукоизоляционных работ их погасили. Прибор показывает огромную разницу, а для человека особо ничего не поменялось, кроме сдвига частот.
Таблица 1 Примерные значения громкости разных звуков
Рис. 2 Картинка со звуком. Любой, смотря на эту картинку, слышит какзвучит каждый колокол. Чем он больше, тем ниже частота и больше амплитуда и наоборот. Так же на характеристики испускаемого звука влияет толщина стенок, чем она больше, тем ниже амплитуда, так как стенки будут больше сопротивляться колебаниям. Частота тоже смещается, но тут всё не так однозначно.
Получается что у каждого простого источника звука, кроме колонок и т.п. есть своя частота на которой колеблется. Это работает в обе стороны, если на него попадет звуковая волна его частоты, то он начнёт колебаться, это явление называется резонансом.
Так же звук возбуждается при обтекании твёрдых тел потоком воздуха за счёт образования и отрыва вихрей, например при обдувании ветром проводов, труб, гребней морских волн. 3вук низких и инфранизких частот возникает при взрывах, обвалах.
Распространение звуковых волн характеризуется в первую очередь скоростью звука. Как правило, чем плотнее среда – тем выше скорость. Скорость звука в сухом воздухе при температуре 0°С составляет 330 м/сек, в пресной воде при 17 °С- 1430 м/сек. Для большинства металлов скорость продольных волн (бывают ещё поперечные и продольные, но они нас не интересуют) лежит в пределах от 4000 м/сек до 7000 м/сек.
При распространении звуковой волны в заданном направлении происходит постепенное её затухание, т. е. уменьшение амплитуды. Затухание зависит от следующих факторов:
1. Характеристики звука (в первую очередь частота, по аналогии с этими вашими сотовыми вышками)
2. Законы волнового распространения. При распространении в неограниченной среде, интенсивность звука от источника конечных размеров убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, т.е. в двух метрах интенсивность ниже в 4 раза, а в четырёх – 16 раз
3. Свойства среды. Неоднородность свойств среды вызывает рассеяние звуковой волны по различным направлениям, приводящее к ослаблению её в первоначальном направлении, например рассеяние звука на пузырьках. На распространение звука в атмосфере и в море влияет распределение температуры и давления, силы и скорости ветра. Эти факторы вызывают искривление звуковых лучей, т.е. рефракцию звука, которая объясняет, в частности, тот факт, что по ветру звук слышен дальше, чем против ветра.
Источники шума в автомобиле
В зависимости от особенностей конструкции, те или иные шумы будут иметь различный вклад
1. Шум от шин и дорожного покрытия. Обычно шум от шин самый большой, и чем больше скорость, тем больше его значение.
Для колёс 55 R15 при 60км/ч частота издаваемого шума = 87,5 Гц, а при 110 км/ч уже 160 Гц. Что при уровне шума шин в 80 дБ (это ещё тихие шины) будет выдавать громкость порядка 80 фон, а это уже опасный для здоровья уровень.
2. Шум двигателя и трансмиссии.
3. Шум ветра, зависит от аэродинамики и скорости, большой вклад появляется на скоростях более 80 км/ч.
4. Шум от внешних источников.
Методы борьбы с шумом
Всего существует 3 метода звукоизоляции
Конструктивный – тщательный расчёт вибронагруженности различных элементов и агрегатов, жёсткости корпусов, путей распространения звуковых волн, исключение либо уменьшение интенсивности звука источников, исключение ситуаций, когда отдельные элементы конструкции могут превратиться источник либо усилитель звука и т.д.
Пассивный – применение вибро- и звукопоглотителей, звукоотражателей и увеличение толщины стен, корпуса.
Активное шумоподавление – в помещении или в салоне автомобиля (а так же в наушниках) устанавливаются микрофоны либо наиболее близко к источникам шума, либо наиболее близко к уху слушателя и динамики. Анализируется характеристики шума и динамики воспроизводят звуки с той же частотой, но в противофазе, в результате смешения волн шума и «антишума», в теории, шум гасится. На практике же, есть погрешности, но тем не менее, уровень снижения шума достигает 20 дБ, что очень не мало.
Рис. 3 Примерное представление принципа работы активного шумоподавления
Рассмотрим теперь как мы можем повлиять на уменьшение шума в автомобиле используя вышеописанные методы.
1. Привести в порядок подвеску, заменить уставшие сайлент блоки, подушки двигателя и коробки. Потерявшие свою упругость демпферы утрачивают свои характеристики и вибрации от двигателя и коробки, а так же от дорожного покрытия легче передаются на кузов который из-за вибраций сам будет превращаться в источник звука, кроме того они сами будут издавать шум. Заменить порванные или ссохшиеся уплотнители или добавить их там, где их нет, но не помешает.
2. Использовать «тихие» шины. На нормальных шинах, есть информация об уровне издаваемого шума, выберите самые тихие и почувствуйте разницу.
3. Можно по колдовать с выхлопом, но тут всё неоднозначно, можно сделать только хуже.
Можно конечно заклеить всю машину в вибро- и шумопомоглатитель, но машина наберёт в массе килограмм пятьдесят (для машин со слабым двигателем это существенно) и как показывает практика интенсивность шума уменьшится на 10 дБ максимум, при этом на сколько уменьшится громкость не известно, так как мало кто делает замеры до и после шумоизоляции с помощью нормального шумомера. Поэтому надо знать куда клеить стоит и куда нет. Тут несколько важных замечаний. Во-первых, для эффективного гашения вибраций толщина слоя должна быть 2-3 раза больше толщины покрываемой конструкции во-вторых вибропоглатитель наносят на места максимальных амплитуд, это центр панелей окружённых либо краями, либо рёбрами жёсткости, клеить на рёбра жёсткости смысла нет, там колебания ограничены этим самым ребром. Да, если заклеить всё будет лучше, но эффективность такого подхода по сравнению с правильным стремиться к нулю. Далее, виброизоляция не гасит звук, он погасит колебания кузова вызванные работой агрегатов машины, дорожным покрытием или от шума окружающей среды, тем самым не дав кузову самому превратиться в источник звука, хотя музыкальный инструмент из него не очень.
Как проверить, какие места требуют применения вибропоглащающих материалов? В идеале, снимаете обшивку салона, оставляете только сиденья, берёте на помощь товарища. Ставите машину рядом оживлённой дорогой, желательно напротив шумоотражателя или массивного здания вблизи дороги и на ощупь определяете, какие части кузова вибрируют. Так вы определите, откуда в машину проникают внешние шумы, которые превращают кузов во вторичный источник звука. Затем тоже самое делаете но уже в движении по «шершавому» асфальту, так вы определите части кузова, которые превращаются в источник звука под воздействием вибраций от дороги, двигателя и трансмиссии. Все эти места можно смело заклеить вибропоглатителем, только сначала проверьте, сможете ли вы потом собрать обшивку, не будет ли слой слишком толстым.
Рис. 4 На графике кривые значения частоты (по оси абсцисс) и звукового давления (по оси ординат) без применения вибропоглощающих материалов (красная кривая) и с использованием вибропоглащения. На левом изображении уровень звукового давления, излучаемый поло под передним пассажиром без применения вибропоглощения на правом с применением вибропоглащения в местах отмеченным пунктирными контурами.
Рис. 5 Та же секция что и на прошлом изображении. Как можно заметить, при разных частотах волн поступающих на кузов, разные части кузова начинают колебаться и издавать звук.
Кроме того, для кучи можно приклеить шумопоглатитель везде, где вы сможете на ваш вкус, но к выбору материалов надо отнестись серьёзно и не доверять рекламе, а проверять данные, сертификаты например.
Коэффициент звукопоглощения может изменяться в пределах от 0 до 1. При нулевом значении коэффициента звукопоглощения звук полностью отражается, при полном звукопоглощении коэффициент равен единице. К звукопоглощающим материалам обычно относят те, которые имеют коэффициент звукопоглощения не менее 0,4 при частоте 1000 Гц («Защита от шума» СНиП II — 12 — 77).
Таблица 2 Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов, как можно заметить, разные материалы раскрывают свои звукопоглащающие свойства на разных частотах.
Проблема применения звукопоглащающих материалов в том, что они толстые и их нельзя сдавливать. Соответственно применение их ограничено. На пол можно постелить какой-нибудь ковёр или что-то вроде того, но полноценный лист звукопоглатителя не получится, так как их толщина от 5см и больше. Их можно использовать в дверях, если есть место для него или в пространстве между подкрылком и кузовом (предварительно поместив в пакет, так как они не любят воды) и в других полостях.
Всякие поролоны и изоланы предназначены не для поглощения звука, а для его рассеяния. Чтобы не было эха. Если вы делаете из машины самоходный бумбокс, тогда он нужен, если вы хотите попытаться сделать машину тише, то от него смысла нет.
Рис. 6 Красная кривая уровень шума от пола с применением вибропоглатителя и ковролина. Вторая кривая сверху (не знаю как этот цвет называется) – пол со стандартным покрытием. Как видно, удалось уменьшить максимумы на 5 дБ. У разных машин значения будут разные, в данном случае, скорее всего, это Бэнтли, так как статья, откуда я взял эти красивые рисунки была написана в соавторстве с сотрудниками этой компании.
Если вы рукастый инженер электроник, думаю у вас получится. В принципе ничего невозможного нет. В самом простом случае находим наушники или другую систему с шумоподавлением, разбираем и интегрируем в имеющуюся акустику. Либо, создаём схему, в которой шумоподавление будет работать против шума двигателя, для этого нам нужно снять данные оборотов двигателя и заставить отдельную низкочастотную колонку выдавать звук в противофазе. Подробности отпускаю, так как если вы способны собрать эту схему, то на её проектирование мозгов у вас хватит.
Если вы хотите тихий автомобиль, то вот вам несколько советов отсортированных по эффективности:
1. Купите новый бизнес класс и выше, желательно премиум брендов. Поверьте инженеры какого-нибудь Мерседеса знают про шумоизоляцию намного больше чем я, вы или дядя Федя который зашумил тыщу тачек и результат огонь.
2. Если не хватает денег, то купите электрокар, это дешевле и экономичнее. При этом полностью отсутствуют шумы двигателя и коробки. Шума ветра особо не будет, так как все они вылизаны до невозможности и в большинстве случаев не едут быстро. В паре с тихими шинами получится ничего так.
3. Электромобили для гомосеков, а вы альфач? Тогда ваш выбор такие легендарные автомобили как W140, E38, XF20, и прочее с двойным остеклением на ваш вкус. В этих моделях вопрос тишины был поставлен ребром и применили стеклопакеты. Так же не забываем про приведение в порядок вышеописанных конструктивные методы шумоизоляции своими силами. Кроме того, учитывая их возраст, можно сделать ревизию родной шумки, так как листы виброизоляции могли уже потерять свою эластичность, а применяемый поролон рассохнуться или вовсе быть съеденным и так далее.
4. Не вписываемся в бюджет? Ищем автомобили С – Е-класса со следующими конструктивными особенностями:
— многорычажная подвеска, больше резинок – меньше вибрации на кузов от дороги.
— бензиновая рядная шестёрка, такой тип двигателей сбалансирован в 0 и даже без подушек будет передавать на кузов меньше вибраций и издавать шума чем другие типы двигателей.
— в случае с поперечным расположением двигателя, обратите своё внимание на те, у которых выпускной коллектор обращён к радиатору, а это очень шумная часть в подкапотке.
5. Вы обладатель бюджетной машины и хотите чтобы было тише в салоне. Для вас есть отличная новость! В вашем случае мероприятия по шумоизоляции принесут максимальный эффект благодаря архаичной конструкции в случае отечественных моделей в большей степени, да и в целом, платформы бюджетных автомобилей живут, как правило, более 10 лет, отсутствию или скудной штатной шумоизоляции. А так же, как правило, благодаря большому количеству свободного пространства в подкапотном пространстве и в области арок, что даёт возможность обильно наполнить их вибро и шумопоглатителем.
На этом всё, желаю вам не страдать хернёй как я и заняться чем-нибудь полезным. Если будет совсем делать нечего, осенью попробую достать шумомер и провести практическую часть этого небольшого исследования.
2. D. Fernandez Comesana1, J. Tatlow Designing the damping treatment of a vehicle body based on scanning particle velocity measurements