Как сделать пищалки в авто

Пищалки и подиумы своими руками

Решил купить себе пищалочки Hertz DT 16, так сказать сделать переднюю компонентную акустику) Пищалки из той же линейки что и задние блинчики. В комплекте с пищалками идут фильтры высоких частот.

Но поставить пищалки просто, приклеить их куда нибудь — так не хотел.
Решил, что надо их примастерить в передние стойки, желание сделать самому было уже давно. Но желания возиться с этим не было. Поездив по рынкам поискав уже готовые стоечки ни чего хорошего не нашёл, попадались то самопал страшный, а то и сами стойки хорошие сделанные полностью из пластика, но цена в 1000не порадовала!
И тогда взялся сам их делать)
На всякий случай решил купить простые новые стойки, ну мало ли не получиться, что бы заводские не портить, о чём потом конечно пожалел…

Ну и понеслось изготовление стоек под пищалки.
В комплекте с пищалками были металлические кружки, для вставки с пищалкой. Берём кружок этот и я взял пластиковые крепления одинаковой длинны, подрезал под углом и приклеил секундным клеем.

Дальше берём чулок и натягиваем на получившиеся стойки, для того что бы не сползал приклеил его так же секундным клеем, держится очень крепко.

Решил сделать форму не из эпоксидного клея как делало большинство народу а из строительной пены, для этого обмотал стойки скотчем, чтобы пена не так сильно распирала.

Запенил стойку пеной и начал ждать пока она начнёт застывать и её разопрёт.

Ободрал скотч, положил на батарею чтобы подсохла получше, дальше приклеил чулок и отрезал лишнее, обрезал всю лишнюю пену и получилось уже почти готовая форма

Дальше берем шпаклёвку и начинаем шпаклевать получившиеся стойки, шпаклевал в два слоя, чтобы по прочнее было

После того как шпаклёвка высохла начал всё это дело шкурить, так сказать придать окончательную форму

Дальше вырезаем кружок под пищалку и вытаскиваем всю лишнёё пену которая мешается, ещё покрасил их перед тем как обтянуть карпетом

Когда краска высохла обтянул стоечки карпетом, оставшимся ещё после обклейки всего пластика в салоне)

Вот и готовый результат уже со вставленными пищалками, получилось очень даже не плохо, с тем что я видел на рынке)

Дальше пошёл в машину всё это устанавливать) Ни чего сложного в этом нету, подключил их к передним колонкам, точнее к проводам которые к ним идут, а сам фильтр спрятал где то под торпедой, приклеил на двухсторонний скотч)
Самое сложно это оказалось прикрутить эти самые стойки, в этом я и пожалел что сделал подиумы не из заводских стоек. Купленные стойки встали как надо, но я не знаю как так можно делать что крепления на стойках не сходятся с креплениями на кузове( ( ( Пришлось сверлить новые дырки чтобы их прикрепить, так что лучше проверить)
Ну вот и результат после всех установок, пищалки по началу хотел поставить в сторону салона, но как то перепутал и получилось что направлены на стекло, но как получилось так получилось, а получилось не плохо)

Звук с пищалками стал заметнее четче, звонче и объёмнее, особенно стало отчётливо слышно голоса и различные музыкальные инструменты.

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Простые твитеры от старых сигналок или как сделать простой высокочастотный фильтр

Простые и мощные твитеры можно сделать из старых, ненужных сигнализаций, вернее колоколов-сирен и с наслаждением использовать их в автомобиле.
И так, как это делать?

Берём сирену, разбираем её, убираем всё лишнее, всякие платы и оставляем одну пищалку-твитер. Качество звучания, которой будет в разы превосходить заводские.

А теперь я расскажу, как можно сделать простой и надежный высокочастотной фильтр для твитеров, которой будет срезать определенную частоту.

Мне давно не нравились заводские кроссоверы, так как они очень сильно срезают частоты, кстати и полезные тоже.

Для простого фильтра нам всего лишь понадобится конденсатор определенной ёмкости и сопротивление.

Конденсатор можно взять из любой старой аппаратуры, напряжением больше 50 вольт, а вот ёмкость нужно подбирать под нужные нам частоты.

Кстати, с ёмкостью конденсаторов можно поиграться и найти для себя более подходящий к прослушиванию вариант.

Если у вас на большой громкости басы переполняют фронтальные динамики, то можно и на них поставить фильтр, который будет немного срезать низкие частоты. Например, поставить конденсатор ёмкостью 47 и более микрофарад, тут нужно смотреть в каждом конкретном случае.

Твитеры сделанные из сигнализации, можно также задекорировать для красоты заводскими решетками и наслаждаться любимой музыкой.

Источник

Куда направить пищалки? Эксперимент. Часть 1, субъективная.

Также я раздобыл 12 метров советского шлейфа, который разделил на несколько «ручейков». Потолще — для мидбасов, потоньше — для твиттеров. С помощью всего этого добра мы перемещались из машины в машину, совершенно не меняя громкость. Т.е. сигнал был для всех идентичный.

Эксперимент состоял из двух основных частей — прослушивание разных вариантов расположения динамиков и замеры АЧХ.
Первые замеры и прослушивание мы сделали на улице. Задача стояла в первую очередь оценить изменения, которые происходят с твиттерами. Поэтому твиттеры были порезаны максимально низко — 1кГц, 42дБ/Окт. Громкость прослушивания была не очень высокая, а материал не слишком нагруженный, поэтому перегруза твиттеров не наблюдалось. Мидбасы были подключены для того, чтобы проще было слушать музыку и не утомлялись уши. Мидбасы сверху также были порезаны круто и низко (для двухполоски)

Автомобилей участвовало три:
— Opel Astra J — представитель современных хэтчей с глубокой торпедо и далеким лобовым стеклом

— VW Tiguan — типичный кроссовер с довольно вертикальной посадкой

— Kia Cerato Koup — купе, но размером салона олицетворяющее обычный седан с неглубокой торпедо и довольно близко расположенным стеклом.

Мы исследовали в общей сложности 11 позиций установки и направления твиттеров:
1) Уголки зеркал. На середину салона.
2) Уголки зеркал. Друг на друга.
3) Уголки зеркал. На дальнего слушателя.
4) Уголки зеркал. На водителя.
5) Стойки. На середину салона.
6) Стойки. Друг на друга.
7) Стойки. На дальнего слушателя.
8) Стойки. На ближнего слушателя.
9) Стойки. На водителя.
10) Торпедо. Вверх.
11) Торпедо. На середину салона.

В рамках первого этапа мы шли именно в этом порядке и делали следующее:
— выставляли выбранное направление, вкючали музыкальный трек (Lara Fabian — Je t’aime концертная запись)
— искали задержками всего левого борта позицию, когда голос становится на место посередине между краями
— слушали, оценивали результат, записывали в таблицу задержку ближнего левого борта (в миллисекундах), давшую максимально точную локализацию центра сцены посередине между её краями. В приоритете стояли высокие ноты голоса и рояля и высокочастотные инструменты. На низкочастотные звуки я не обращал внимание, поскольку речь в этом эксперименте шла исключительно о твиттерах:)

Таким образом, я получил результаты прослушивания близкие к реальным условиям, когда интересна не просто тональная точность или отдельно построение сцены, а то, как эти параметры работают вкупе. Понятно, что разными манипуляциями те направления твиттеров, где отмечена плохая фокусировка можно привести к хорошим фокусам, но это будет в ущерб либо локализации (например, центр съедет вправо или влево), либо тональному балансу, либо динамическому диапазону (когда мы активно начнём использовать эквалайзер или сильно душить ближний или дальний твиттер).

Исходя из этих критериев, я отметил в таблице зеленым цветом наиболее выгодные расположения и направления твиттеров с точки зрения получения максимально точного тонального баланса и максимально хорошей фокусировки образов без применения эквализации и сильного придушения твиттеров.

Собственно, вот таблица с первыми впечателниями:

Хочу обратить ваше внимание на то, что таблица заполнялась сверху вниз, слева направо. Т.е. сначала Опель Астра была отслушана по порядку, потом Тигуан, потом Киа Церато. Именно поэтому первые записи первого столбца такие скудные: фактически прослушивание происходило в сравнении различных вариантов. Это надо также держать в уме, когда будете делать выводы.

На этом, пожалуй, я окончу первую часть и перейду к подготовке второй части, в которой будет много графиков

ЗЫ Нажал «Поделиться» = помог другу

ЗЗЫ Нужен такой индивидуальный эксперимент — пишите в ЛС, обсудим:)

Источник

Как построить автозвук. Просто о главном.

Опять здравствуйте. Предлагаю материал, который я нарыл на просторах интернета (несколько на мой взгляд очень интересных статей от профессионалов) и сгруппировал в одну небольшую кучку (опять для себя же).
1. Кроссоверы.

2. Виды акустики.
Сначала нужно определиться с видом акустики, который вам необходим. Существуют два типа:
Коаксиальная акустика

представляет собой сложную конструкцию из нескольких динамиков расположенных на корпусе основного динамика. Обычно это 1-3 высокочастотных динамика на одном низкочастотном. Плюсы у такой акустики в том, что она занимает мало места при установке и имеет относительно невысокую стоимость. Такое бюджетное исполнение приводит и к минусам. Так как динамики разных частот собраны в одном месте и нет возможности настроить взаимное расположение динамических головок, то на высокое качество звучания рассчитывать не приходится.
Компонентная акустика

– это набор из нескольких отдельно расположенных динамиков (компонентов) и кроссовера. Количество динамиков обычно не меньше двух, но для более полной достоверности звучания может достигать и 4-5-ти на канал. Плюсом этой акустики является то, что есть возможность выбора места установки под конкретный динамик. Можно установить и дополнительные динамики кроме тех, что идут в комплекте и выбрать подходящий кроссовер. Естественно, что при такой комплектации повышается суммарная мощность всей системы.

Особое внимание при этом обратите на следующие параметры:
sensivity (чувствительность). Высокая чувствительность обеспечивает возможность использования динамиков без усилителя. При значении sensivity 84 – 86 динамики будут играть чуть слышно без применения усилителя.
Fs (резонансная частота). Низкое значение Fs обеспечивает глубокие басы. Наиболее оптимальным для мидбаса является значение 60 — 75 Fs.
Qts (общая добротность). Колонки для размещения в дверях желательно подбирать с максимальным значением Qts. Значение на уровне 0,4 — 0,6 не обеспечит хорошего качества звука. Для этих колонок потребуется закрытый ящик объемом 5 — 11 литров.
Тем, кто не имеет большого опыта в установке автомобильной акустики, мастера советуют отказаться от распространенного мнения, что на качество звука сильно влияют провода, идущие к динамикам от магнитолы. Если у вас не установлена аппаратура высшего класса, вы не заметите разницы, поэтому нет смысла заменять штатные кабели. Да и заметить разницу в звучании смогут только редкие ценители музыки. Специальные провода понадобятся только в случае установки усилителя, при этом тоже не обязательно покупать самые дорогие «жилы».

3. Теперь рассмотрим возможные места установки акустики в салоне автомобиля поподробнее.
Динамики средней и высокой частоты рекомендуется ставить в передней части салона. Оптимальный выбор — установка колонок в передние двери автомобиля. По словам автолюбителей, устанавливать акустику назад равнозначно тому, что слушать группу спиной к сцене.
В передних дверях обычно располагают низкочастотные и среднечастотные динамики.
Этот тип установки следует разбить на два подтипа. Первый, когда СЧ-динамик устанавливается рядом с НЧ/СЧ-головкой — как правило, чуть выше ее и с разворотом на слушателя. Такая комбинация используется в тех случаях, когда большеразмерный НЧ/СЧ-динамик (16 см и более) при установке в нижней части двери плохо воспроизводит верхнюю середину. Второй вариант: СЧ-динамик устанавливается в верхней части двери и, опять же, с доворотом на слушателя. Основное достоинство установки СЧ-компонентов в дверь — близость расположение к другим излучателям звука, что позволяет лучше согласовать и частоты разделения, и уровни. Однако из-за близкого расположения к слушателю и большого различия расстояний от слушателя до левого и правого каналов, без применения специальных мер могут возникнуть сложности с настройкой однородности звуковой сцены.
Мощность НЧ- динамиков всегда должна превышать мощности усилителя. Установка их в одном объеме двери со СЧ- динамиками нецелесообразна, так как в результате движения диффузора динамика в замкнутом объеме создается довольно сильное звуковое давление, которое воздействует на диффузор среднечастотного динамика. Вследствие чего вносятся большие искажения в достоверность воспроизведения последнего. Можно конечно заключить среднечастотный динамик в специальный защитный колпак, но если учесть небольшой объем салона по сравнению с жилой комнатой, то возникающие гармонические искажения будут довольно ощутимы. Гармонические искажения, кстати, возникают не только в работе усилителя, но и в работе самого динамика. Поэтому низкочастотные динамики можно расположить под сиденьями или под передней панелью. Низкие частоты до 500-600Гц не имеют острой направленности и воспринимаются как рассеянный звук. Независимо от варианта установки СЧ-головки, необходимо одновременно учитывать несколько параметров: сопряжение с ВЧ- и НЧ-динамиками по уровню, фазе и диапазону воспроизводимых частот или частоты разделения всех компонентов. Средние частоты обладают большей направленностью и поэтому их можно располагать в дверях и на передней панели, где удобней всего выбрать их оптимальную направленность. При установке в дверях, если динамики довольно габаритные, применяют подиумы. По конструкции подиум – это кольцевая приставка, монтируемая на корпусе двери. Подиумы позволяют производить направленность динамиков, создавая правильную звуковую сцену. Они не мешают работе стеклоподъемников благодаря своей высоте, в них полностью могут помещаться магниты звуковых головок. Единственным минусом здесь может быть только то, что возможно придется самому изготовить подиумы и перетянуть новую обшивку на дверях.
При установке динамиков в дверях, следует учесть, что материал, из которого изготовлена дверь, будет вибрировать при воспроизведении звука, вызывая нежелательные резонансы и призвуки. Поэтому двери изнутри желательно обработать специальными виброзвукоизоляционными материалами.
Устанавливая низкочастотные динамики в приборную панель, нужно учитывать, что сама панель не герметична и возможно возникновение акустически короткого замыкания. Чтобы этого избежать, следует каждый басовик поместить в специально сделанный корпус, оклеенный внутри войлоком. Минусом здесь может быть сравнительно небольшая приборная панель в некоторых моделях авто, в результате добиться хорошего баса будет довольно трудно. Располагая басовики под сидением можно получить вполне качественное обволакивающее звучание мягкого баса.
Для поклонников глубокого звука, подойдет мидбас с диагональю 16 — 17 см (6 — 6,5 дюйма). Небольшие колонки не обеспечат таких басов. Полную информацию об автомобильной акустике можно найти в инструкции, которая обязательно к ней прилагается.
Для получения качественного звука в машине достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» на передней стойке кузова. Подключать их необходимо возможно ближе к мидбасу. Многие устанавливают высокочастотники около зеркал или же на нижней части стойки кузова. Направлять «пищалки» можно в сторону лобового стекла или внутрь салона. Наилучший вариант лучше всего определить на слух.
При выборе компонентной акустики вы также должны продумать и расположение тыловых динамиков, создающих пространственную иллюзию музыки. Не стоит располагать полноразмерную мощную акустику сзади, достаточно будет установить два широкополосных динамика. Достоверность звучания достигается правильной установкой акустики, и поэтому тыловые системы не должны воспроизводить верхние частоты, а только низкие и средние. Общий уровень тыловых систем должен быть уменьшен на 18-24дБ по сравнению с фронтальным уровнем и собственно, быть добавкой к нему.
В задней части кузова лучше располагать только сабвуфер. Это не повлияет на качество звука, так как человек не ощущает направление звуков низкой частоты.

В мире автозвука есть несколько заблуждений, усиленно продвигаемых не очень опытными, но очень активными людьми:
Самое часто встречаемое заключается в том, что углами установки можно «поймать» сцену. Но это не так. Изменяя угол установки динамиков можно подкорректировать тональный баланс, частично устранить привязку, вызванную собственными проблемами излучателя, или подправить АЧХ в районе раздела между излучателями, но никак не фазовые характеристики, которые влияют на построение сцены. Единственное исключение – разворот динамика для работы на отражение. В таком случае, благодаря изменению времени прохождения звуковой волны от излучателя до слушателя можно довольно сильно скомпенсировать разность расстояния от слушателя левой или правой стороны. Но такая практика может сильно повлиять на тональную точность и детальность системы в худшую сторону.
Еще одно заблуждение: чем выше стоЯт динамики, тем выше получается сцена. Это тоже не совсем так. Выше сцена получается на некоторых частотах при наличии каких-либо привязок к излучателям (довольно частая ошибка). Но этот эффект нестабилен, и на разных частотах высота краев может падать до самого низко расположенного динамика. В качественно спроектированных, установленных и настроенных системах этот эффект сведен к минимуму, высота стабильна от края к центру и находится на уровне горизонта вне зависимости от физического расположения излучателей. В таких системах инсталляторы стараются установить излучатели как можно выше не для получения высокой сцены, а для уменьшения влияния переотражений от нижней части салона (ниш для ног, центрального тоннеля и др.).
Третье заблуждение – чем дороже динамик, тем меньше требуется усилий по его установке для получения хорошего результата. На практике результат в большей степени зависит от кечества установки аудиосистемы, чем от стоимости компонентов. Связано это с тем, что неправильная установка акустики сводит технологические преимущества динамиков на нет. Любой динамик необходимо «раскрывать» качественной установкой. И чем выше уровень «железа», тем, экономически, более оправданы усилия, вложенные в его инсталляцию. Таким образом приобретая дорогостоящую акустику, задумайтесь о том, кому доверить ее установку!
Четвертое, и довольно часто встречающееся, заблуждение, состоит в том, что, якобы, в процессорных системах, в отличии от беспроцессорных, не так важно как установлены динамики, что все можно поправить средствами процессора. Поправить то можно, но далеко не все. Чем больше проблем устранены установкой, тем меньше придется вносить в звук искажений, являющихся неотъемлемой частью любой цифровой обработки. Особенно это касается чрезмерного применения средств частотной коррекции, проще говоря «эквалайзера». Всегда лучше устранить причину, чем бороться с последствиями.

4. Настройка звука с усилителями мощности.

Вот сайт с интересной информацией: тыц и ещё по настройке
И на последок небольшой FAQ по акустике.
Для согласования и настройки по осциллографу (синусы): тыц

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Пищалка для дверей авто своими руками

На сегодняшний день почти каждый человек имеет автомобиль и сам может в нем разбираться. Но технологический прогресс не стоит на месте и конечно он затронул и автомобили. В авто можно установить Wi-Fi, радио, телевизор и многое другой техники. Но чтобы уметь все это устанавливать, нужно знать, что такое «Автоэлектрика».

Автоэлектрика представляет собой систему для создания условий пуска и поддержки дальнейшего функционирования автомобильной системы.

Если говорить точнее об этой системе автомобиля, то наиболее важными источниками энергии для автомобиля являются аккумуляторы и электрогенераторы. Наиболее часто именно они являются целью воров специализирующихся на автомобилях.

Сейчас пойдет разговор о том, как изготовить пищалку для дверей автомобиля. Конечно, все радиодетали есть в наличии, и в этот раз не нужно будет паять схему, так как есть вариант намного легче и менее трудоемкий.

В качестве основы будет использован отслуживший в свое время, недорогой китайский будильник. Далее необходимо его разобрать и найти маленькую схему с пищалкой именно она нас и интересует, сам механизм часов нам не нужен. После того как вы обнаружите схему, на ней имеются два контакта, которые и нужно будет подсоединить к концевику любой из 4 дверей авто.

Для дальнейших действий нам понадобиться паяльник, им нужно будет припаять два проводка к этим контактам. После пайки, уже все будет готово к использованию, а точнее сам механизм будет собран, теперь надлежит присоединить все к концевику двери, так дабы наше электро устройство после отпирания двери начинало пищать.

Для того чтобы все заработало, необходимо подсоединить желтый провод к одному из концевиков двери, а красный провод с помощью резистора 10КОМ присоединяем к плюсу питания АКБ (Автомобильному аккумулятору).

Источник