Как сделать матрицу для авто
изготовление матрицы бампера с начала и до конца. (видео)
привет.Сделал видео изготовления матрицы бампера.вроде все рассказал.Мне бы такой ролик очень помог, когда я учился.Может кому пригодится.
пс.МАТРИЦА ОДНОРАЗОВАЯ.Мне нужна одна копия бампера.
Комментарии 34
Подскажите, чем намазывать или обклеивать деталь для того, чтобы снять из этой детали матрицу и можно было без труда её отделить от самой детали?
ВСЕ! Я пошел делать новый бампер!)))
Спасибо за видео! Респект и уважуха вам!
вообще рекомендуется сначала воск, потом спирт, но наоборот мне нравится больше
Даешь продолжение! Изготовление детали
интересует два момента: какой величины в сантиметрах достаточен нахлёст стекломата? или достаточно встык?
и второй момент о проблемных углах — чем можно заменить аэросил? достаточно ли нарезать ножницами стекломат или стеклоткань которую потом перемешать со смолой? Эластичен ли используемый аэросил и хорошая ли у него адгезия со смолой и накладываемыми слоями мата? не было ли случаев, что аэросил откололся всем куском при доставании детали?
нахлест у меня обычно получается 2-5 см
аэросил можно заменить ровингом, можно и кашу из рубленого стекломата.На нормальную матрицу использовал бы кашу в углах.Адгезия аэросила оч.хорошая.Эластичности не замечал.
при нормальном усилии и аэросил колется кусками.
благодарю за информацию!
интересует два момента: какой величины в сантиметрах достаточен нахлёст стекломата? или достаточно встык?
и второй момент о проблемных углах — чем можно заменить аэросил? достаточно ли нарезать ножницами стекломат или стеклоткань которую потом перемешать со смолой? Эластичен ли используемый аэросил и хорошая ли у него адгезия со смолой и накладываемыми слоями мата? не было ли случаев, что аэросил откололся всем куском при доставании детали?
Не стоит использовать аэросил в матрицах!
принято. Что используете?
Смола и мат и вуаль
Спасибо. В закладки
а можно вместо сверления, заранее вставить что-нибудь в отверстия, не препятствующее секломату?!
А смысл?! Заморочки это серьёзные, а смысла ноль. Просверлить отверстие гораздо проще.
Почему это от направляющих смысла ноль?
а можно вместо сверления, заранее вставить что-нибудь в отверстия, не препятствующее секломату?!
Нужно направляющие закрепить после того как выложил одну одна часть
т.е. после первого слоя стекломата?
Нет, перед тем как гелем красить, крепишь направляющие, потому что потом болтами ты ровно не выставишь части оснастки, и бампер получится кривой, болты просто что бы притягивать части
✌ в закладки, спасибо!
Спасибо тебе добрый человек! Однозначно в закладки…
Спс за пособие, но у меня вопрос ты когда второй слой ложил у тебя что там за валик железный был? и где его купить или изготовить?)
он продается в тех же фирмах, кто торгует материалами для стеклопластиков
Очень интересно смотреть, все просто и понятно, спасибо!
Огромнейшее спасибо автору! раскрыл глаза как и что, а если кого то интересуют мелочи можно и допросить!
В общем вся суть в 31.48 сек…еще раз спасибо!)
рекламы не вижу. но вот хочу добавить. многие пишут, а автор видео показал что использовал обычный гелькоут вместо матричного. я попробовал- хрень полнейшая. экономия 300 руб с одной накладки но неудобств куча! матричный гелькоут намного лучше! дальше отбортовку не показал как клеил, а многие хотели бы видеть именно как клеить, так как на тонкий срез отбортовку приклеить очень сложно и многие с обратной стороны используют пластилин. дальше ватман обклеен скотчем. вы видели как съежился скотч от гелькоута? потом изделие из матрицы доставал с небольшими проблемами, а это из за непроклейки отбортовки. е если затеки будут чуть больше то гелькоут сколется до смолы, и матрицу не запущенную в производство уже надо восстанавливать. я не спец, я только начинаю. но на таких ошибках много потерял(
полностью согласен, точно такое же замечания хотел озвучить.
Мой опыт изготовления матрицы накладки бампера. Сделал, но теперь вопросов больше чем ответов. Прошу подсказок, критики, советов.
Оказалась у меня видавшая жизнь накладка бампера Tucson JM, деталь редкая, поэтому решил попробовать изготовить её копию, пока без изменений и доработок, на пробу.
Накладку предварительно отмыл и зашкурил проблемные места и жизненные царапины. Она состоит из 3х элементов, серебристые крепятся отдельно. Поначалу хотел создать отдельные матрички для них, попробовать на небольших деталях, но повылезали косяки с их изготовлением от неопытности, да проблема с лишними соединениями. Поэтому собрал все в кучу тщательно промазал все стыки пластилином, гайки и прочие технологические отверстия залепил пластилином, картоном и молярным скотчем (кстати прилипает к матрице хоть и перекрывал разделителем, видимо впитывает) чтобы получить единую деталь и по ней сделать матрицу.
Занялся отбортовками для матрицы с передней стороны, крепил на пластилин.
Затем покрыл 5 слоями разделительного воска, с промежуточной просушкой и располировкой, после располировки последнего слоя выдержал около 12 часов.
Нанес кистью гелькоут, не пользовался другими, но Эпиталовский очень густой, периодически подогревал стаканчик с ним феном, особо жиже не становился, но стал ложится как показалось получше. Выдержка на отлип около 3,5-4 часов.
Уложил стекломат 150 кусочками сначала в проблемных для меня местах. Во избежание непрокатки/утрамбовки стекломата в местах примыкания обортовок, углублений и прочих «неудобных местах», замешал мелко нарезанный стекломат с компаундом и прошелся этой кашей по ним.
Затем кусочкам 150 мата, получилось 2-2,5 слоя, затем 300 пару слоев, пытался комбинировать его со стеклотканью ТС-26П — 76, но хотя и указано что данная ткань на прямом замасливателе и пропитывается отлично, с этим было не все так гладко, пузыри воздуха выгонять крайне не просто с матом показалось проще. Далее ещё пару слоёв 150.
Двое суток отверждения и демонтаж отбортовок – тут и поджидала первая неприятность — в некоторых местах отбортовка была ниже или выше планируемой мной лини раздела отбортовок, я получил отрицательные углы и план с двумя половинами потерпел фиаско. Уже позднее я нашел идею отбить малярным скотчем необходимую границу раздела и на него клеить отбортовку, что кстати облегчает съем пластилина.
Обрезка лишнего и пришлось сделать задюю сторону матрицы 3х составной
Продолжил все как описано выше только нашелся Polivaks EKO PVA, его использовал с получасовой выдержкой, после 12 часового высыхания воска.
Гелькоут перед нанесением разбавлял ацетоном от 3 до 5 % от массы (это почерпнул из форумов), очень упрощает его нанесение и по ощущениям не сказывается на его характеристиках после.
Для закрепления ответных гаек залепил их малярным скотчем и на чуть подсохший гелькоут аккуратно прижал их высокими гайками с болтами, после оклейки стекломатом болты периодически крутил на оборот –два чтобы они хотя и были смазаны не приклеились возможно затекшей эпоксидкой к гайкам детали или матрицы, но все получилось хорошо.
Так же экспериментировал с пропиткой порошкового стекломата эпоксидным компаундом, пропитывается хуже цвет светлее после отверждения.
Далее обрезка, просверлил отверстия и скрепил болтами с гайками, оставил сохнуть на 5 дней.
Съем матрицы от болвана(детали) прошел без нервов, передняя часть без разъемов и прочих углов отскочила первой, задние части снял по очереди с небольшим усилием на них в некоторых местах была пленка от PVA (значит работает) ).
Небольшие элементы лепки пластилина остались на матрице как и малярный скотч, но всё это легко удаляется и не на лицевой стороне.
Опытом и результатом доволен.
Но хотел бы помощи, советов и ссылок по следующим вопросам:
1. Детали планирую клеить тем же этал 1445 и стекломатом, чем и как правильнее будет склеить половины (заднюю и переднюю). Готовых паст для склейки деталей из эпоксидных материалов не нашел, да и думаю что будет дороговато, мешать кашу из аэросила или резаного стекломата и на него приклеиваться?
2. Отверстия залепил пластилином, планируя их потом рассверлить, но после сверления внутри детали она окажутся полыми, как это победить? Есть мысль сверлиться чуть большим диаметром и вклеивать пластиковую трубочку с внутренним подходящим диаметром.
3. В гелькоуте без разбавления ацетоном образовались небольшие кратеры в 2-3 мм диаметром, причины и как это скажется на детали или восковый разделитель их заполнит?
26.02 Делаем матрицу крыла под карбон.
Всем привет.
Разрабатывая тему производства карбона кроме сплитера решено сделать матрицу переднего крыла под вакуум для дальнейшего изготовления из карбона. Для этого нам надо крыло которое я отковырял от машины ещё в начале зимы.
Моем с двух сторон и воскуем основные поверхности. Основное на первом этапе правильно установить фланцы, чтоб не было обратных углов. Фланцы в последствии нужны для правильной укладки углеволокна.
Я использовал фанеру и пластилин. Вспомнил садик))
В итоге получили нормальные такие фланцы. Довольно крепкие, чтоб удобно было работать дальше.
Дальше по плану воскование. Разделительный воск бывает разный и не всегда он адекватно реагирует на гелькоут. Восковали в 5 заходов с промежуточной полировкой чулками жены) Дальше начинается страшное, наносим гелькоут в два слоя. Будем надеяться что потом он не снимется вместе с краской крыла.
Следующий шаг нанесения стекломата и само производство матрицы. В итоге сделали приличную толщину, чтоб матрицы была крепкая и её не повело вакуумом.
Вот такая красота получилась. Так как крыло довольно сложное изделие решили мы что наша матрица будет составная и плюс к этому заднюю часть крыла будем изготавливать отдельно.
Делаем задний элимент который будет отдельно изготавливаться из карбона и потом клеиться к основному крылу.
В сущности процесс аналогичен как и с основным крылом. Дальше делаем верхную часть которая будет при вакуумизации крепиться болтами к основной матрице.
Для того чтоб матрица не увело делаем обрешетку.
Ну и самое волнительное это извлечение крыла из матрицы, осмотр лакокрасочного покрытия и алилуя, всё получилось. Да я делал крыло не снимая брони, так что на матрице конечно появилась риска которую при дальнейшей работе с матрицей уберем. Краска и бронь остались не поднятой.
Готовые изделия.
Процесс создания детали из стеклопластика
Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.
Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).
Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.
Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:
Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).
Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.
Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.
Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.
Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.
Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:
Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)
Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие
Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.
Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые
Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен
Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал