Как сделать колодки для кукольной обуви своими руками

Колодки для кукольной обуви (текстильная кукла)

Ура! Наконец-то мы его сделали! Итак, представляем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению колодок для кукольной обуви. Так как мы делаем текстильных кукол, то и колодки будем делать для них же. Мы не беремся утверждать, что это единственно верный способ изготовления колодок. Но мы делаем это именно так. Итак, приступим.

Сначала делаем мастер модель. Для этого:

Шьем дополнительную ногу. Для того, что бы ткань стала твердой и давала опору пластилину, пропитываем ее 3-4 раза клеем ПВА.

Каждый слой ПВА просушиваем. Для ускорения сушки можно положить заготовку, в духовку, нагретую до 50-70 градусов. Дверца духовки должна быть приоткрытой для того, чтобы влажный воздух мог свободно выходить и заготовка сохла, а не запекалась.

Просушенную заготовку ставим на кусочек переплетного, или другого плотного, картона и обводим. Это будет подошва колодки.

Размещать мастер-класс на других ресурсах ЗАПРЕЩЕНО!

Еще раз примеряем, стараясь представить, как подошва будет сочетаться с формой ботинка.

На картонную подошву наклеиваем бортик из пластилина

для заполнения щели между ногой и подошвой.

Из пластилина формируем колодку. Форма и размер колодки должны соответствовать форме и размеру будущего ботинка или туфли. При лепке модели колодки нужно дать небольшой припуск на конечную обработку колодки.

Дальше будем делать форму для отливки колодок.

Берем брусок пластилина и отрезаем от него пластинки.

Вдоль мастер модели проводим линию, которая делит ее пополам. По этой линии клеим отрезанные пластилиновые пластинки.

Обклеив модель вокруг, обрезаем пластинки прямоугольником.

Из плотного картона делаем бортики. Высота бортиков должна быть такой, что бы при отливке над моделью получился слой гипса толщиной около сантиметра. В месте выхода модели из коробочки делаем пластилиновый бортик.

Укрепляем их пластилином. В результате должна получиться коробочка с бортиками из картона и дном из модели, обклеенной пластилином. Проверьте, на просвет, отсутствие щелей. Если есть замажьте их пластилином. Если этого не сделать раствор вытечет.

Смазываем получившуюся конструкцию тонким слоем вазелина.

В пластиковую емкость наливаем ХОЛОДНУЮ воду. Чем холоднее вода, тем больше время схватывания алебастра. Объем воды – примерно половина, объема раствора который хотите получить в итоге.

В воду постепенно насыпаем алебастр. Алебастр – это строительный гипс. Можно использовать любой гипс, скульптурный или медицинский, но алебастр дешевле и продается в любом строительном магазине. Правда, он более грубого помола, но в этом случае это некритично. Алебастр сыпем, пока он тонет. Вид сверху должен быть примерно как на фотографии. Если насыплете меньше, будет жидко, если останутся сухие островки, при размешивании они превратятся в комки. Насыпав, сразу размешиваем и выливаем в форму.

Долго не тяните – гипс схватывается быстро.

В форму раствор наливаем аккуратно, стараясь облить сначала модель. Нужно, что бы раствор попал во все уголки.

Ни в коем случае НЕ ВЫЛИВАЙТЕ остатки раствора в раковину или в унитаз! Гипс схватывается даже под водой. Даже если вы предварительно разведете раствор, гипс осядет и схватится внутри канализационных труб. Если раствора осталось много вылейте его в мусорный пакет. Остатки на стенках емкости оставьте до схватывания. Потом помнИте ее. Надеюсь, емкость вы взяли пластиковую, как мы и советовали? Слой застывшего гипса отскочит.

Кстати, застывание гипса на стенках емкости и его отскакивание от них хороший показатель того, что форму можно разбирать.

Разбираем форму и вытаскиваем из нее модель.

В форме, кончиком ножа, делаем два углубления.

Вкладываем назад модель и строим вокруг коробочку из картона.

С обратной стороны промазываем щели, приклеивая картонные стенки к уже отлитой половинке формы.

Смазываем вазелином. Разводим гипс, заливаем, ждем пока затвердеет.

Снимаем картонные стенки.

Разнимаем форму. ВНИМАНИЕ! Нужно дождаться полного схватывания гипсового раствора, минут 30-40. Если поспешите, форма может сломаться.

Форму просушиваем в приоткрытой духовке при температуре около 70-80 градусов. НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ с температурой! При 100 градусах вода, как известно, закипает и форму может разорвать паром. Высохшая форма светлеет, и становится значительно легче. Мы обычно оставляем сохнуть на ночь. Можно конечно сушить и на воздухе, но, это очень уж долго.

Последний этап. Делаем колодку.

Смазываем форму вазелином.

Складываем половинки формы и перевязываем. Разводим гипсовый раствор и заливаем.

После затвердевания разнимаем форму. Не спешите. Если поторопитесь, отливка сломается. Ждем примерно 30-40 минут. Для того что бы разъединить форму, в щель между половинками формы просуньте кончик ножа и поверните.

Опять же с помощью ножа вынимаем отливку из второй половинки формы.

На влажной отливке ножом убирает неровности. Чтобы избавиться от неровностей, «раковинок» от пузырьков воздуха, разомните гипсовую стружку и замажьте ей неровности. Если стружка высохла, то предварительно намочите ее.

Просушив колодки в духовке, доводим их до нужных размеров, формы и гладкости наждачкой. Главное не переборщите. Исправить будет уже нельзя.

Пропитываем колодки грунтовкой глубокого проникновения или разведенным ПВА. Оставляем сохнуть.

И ура! Колодки готовы. Можно начать делать обувь. Мастер-класс по изготовлению обуви на колодке сделаем обязательно, но когда именно не знаем.

А это кукольная обувь, которую мы делаем на колодках:)

Размещать мастер-класс на других ресурсах ЗАПРЕЩЕНО!

all Dolls

Все что вы хотите знать о куклах handmade

МК: колодки для обуви

Этот мастер-класс средней сложности по созданию колодок для кукольной обуви от Ольги Шулятецкой займет у вас около суток. Однако, потраченное время точно окупится — ведь без колодок очень сложно сделать достойную обувку для куклы.

Процесс изготовления колодок

Обмотайте ноги выбранной куклы пленкой. Это удобно, потому что она эластична, тонка и клеится к себе самой. Если вы сами изготавливаете кукол, то для изготовления колодок подойдет пробный вариант ножки, не обязательно брать ногу готовой куклы.

Вырежьте из картона следки, приложите к стопам куколки и начинайте накладывать на ее ногу пластилин как основу колодок.

Нарежьте салфетки на полоски около 3 см шириной, забинтуйте ими ноги и тщательно промажьте ПВА. У автора вышло три слоя. Оставьте результат сушиться на ночь (или на 6 часов, как вам удобно). Сушить нужно на воздухе, не на батарее!

Надрежьте резаком получившуюся форму, которая уже высохла, и снимите с ног куклы. Склейте половинки и покройте их внутри акриловым лаком в пару слоев.
На этом шаге автор решила сделать дополнительно гипсовую форму. Для этого использовалось ведерко от мороженого из пластика — там был сделан вырез для ног в стенке, после чего накрепко зафиксирован скотчем и пленкой.

Тщательно промажьте изнутри формы, а также пластилин с ведерком, чтобы гипс позже легко отходил.

Разводим гипс — постепенно засыпайте его примерно в 200 мл воды, быстро при этом помешивая до консистенции сметаны. У вас будет около пяти минут до того, как гипс начнет затвердевать.

Залейте смесь в формы и ведерко до половины. Не располагайте куколку, как на фотографии 🙂 на самом деле, ее ноги нужно положить так, чтобы они были боком, в противном случае заготовка может просто не извлекаться. В формы сразу воткните деревянные палочки (можно для суши) тупой стороной вниз.

Спустя около часа разведите вторую порцию гипса и наполните ведро до краев. Помните о том, что все снова нужно покрыть маслом!

Снова дайте результату постоять 6 часов на просушке. После его можно пощупать, чтобы понять, высох он или нет — если гипс холодный, все готово, а вот теплому нужно постоять еще.

Разберите заготовки — уберите с колодок салфетки, выньте из ведерка половинки формы (для этого надо оторвать его стенки и поделить форму на половины). Если они кажутся еще влажными — досушите.

У автора МК колодки получились с небольшими «пробоинами» от оставшихся пузырей воздуха. Все неровности можно исправить с помощью шпаклевки в пару заходов, между которыми колодки нужно сушить около часа. Затем их понадобится пошкурить, загрунтовать и покрыть лаком в два слоя.

Вот и прошли сутки, а колодки уже готовы!

Кстати, заготовку для отливки можно покрыть лаком и отложить на потом. Затем половинки достаточно будет покрыть маслом, соединить, закрепить и залить в них гипс, после чего повторить пункты 9, 10 и 11.

———-
Если вам очень понравился этот мастер-класс, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и не забывайте поделиться понравившейся статьей в соцсетях!

Получайте первыми все новые статьи сайта на свою почту!
Подпишитесь на новости all DOLLS>>>

Мастерим кукольные колодки для обуви за сутки

Хочу поделиться одним из способов изготовления кукольных колодок для обуви. Я тут смешала разные варианты и немного придумала от себя.

Мастер-классов я пересмотрела множество, и ни один из них меня полностью не устроил. Слишком долго, слишком грязно, слишком вонюче, слишком дорого. В итоге за основу был взят мастер-класс по изготовлению колодок из папье-маше и гипса. Только папье-маше я заменила на нетканые салфетки и клей ПВА для ускорения процесса.

1. Плотно обматываем ножки куклы пищевой пленкой. Она тонкая, хорошо тянется, облегает и липнет сама к себе.

2. Вырезаем из картона следочки, прикладываем к стопам и обмазываем ножку пластилином, формируя будущие колодки.

3. Нарезаем нетканые салфетки на полоски шириной 3 см, бинтуем ножки и хорошенько промазываем клеем. У меня получилось 3 слоя. Оставляем на просушку примерно на 6 часов (я оставила на ночь). Никаких батарей, сушим просто на воздухе!

4. Аккуратно надрезаем высохшую форму ножом и снимаем с ножек. Склеиваем надрез и покрываем изнутри формочки лаком в 2 слоя.

На этом этапе я решила подстраховаться и сделать еще обычную гипсовую форму для заливки. Использовала пластиковое ведро от мороженого — сделала там вырез для ножек в боковой стенке и плотно все закрепила пленкой и скотчем.

5. Хорошенько промазываем формочки изнутри и пластилин с ведром подсолнечным маслом, чтобы гипс легче отделялся.

6. Наводим гипс — наливаем воду (примерно 150-200 мл) и начинаем сыпать гипс, быстро размешивая. Консистенция должна быть магазинной сметаны. Не затягивайте — у вас на все про все 5 минут, потом гипс начнет схватываться.

7. Заливаем гипс в формочки и в ведро до половины. Не кладите куклу так, как у меня 🙂 Ножки надо располагать так, чтобы они лежали боком, иначе могут получиться «замки» — места, из которых нельзя достать заготовку. В формочки сразу же вставьте укороченные палочки для суши тупыми концами вниз.

8. Примерно через час наводим новую порцию гипса и заливаем вторую половину ведра. Не забудьте все снова промазать маслом!

9. Оставляем снова на 6 часов, чтобы гипс хорошенько просох. Пощупайте его — если гипс теплый, в нем еще идут процессы. Просохший гипс — холодный.

10. Разбираем заготовки — снимаем с колодок размокшие салфетки, вынимаем из ведра половинки формы (отрываем стенки ведра и разделяем форму на половинки). Досушиваем, если они влажные на ощупь.

11. Готовые колодки получились с раковинками от пузырьков воздуха. Я зашпаклевала неровности в 2 захода с сушкой примерно в 1 час, потом зашкурила и покрыла в 2 слоя лаком (у меня был паркетный акрил-полиуретановый), Предварительно нужно прогрунтовать — у меня просто лак без грунта потом слез чулком 🙂

Итого примерно за сутки получаем отличные колодки. Удачи!

P. S. Форму-заготовку для отливки покрыла лаком и отложила про запас. Потом половинки нужно будет промазать маслом, соединить, связать и залить внутрь гипс. Далее повторить п.п. 9, 10, 11.

Мастерим колодки для кукольной обуви

Я делала колодки для своих текстильных кукол, поэтому специально для этого сшила ножки.

На картоне очертили стопу.

Подправили, чтобы она была все-таки не кривая-косая, а красивенькая 🙂

Начертили сразу вторую, чтобы были одинаковые.

Теперь скручиваем колбаску из пластилина и прилепляем ее по краешку.

Выравниваем снаружи, чтобы пластилин не вылезал за края, а внутри примазываем к нашей стельке..

В получившееся углубление вставляем нашу ножку.

И аккуратно заполняем щели, которые получились между стелькой и ножкой, пластилином.

Затем ОЧЕНЬ ТОНКИМ слоем обмазываем всю остальную ножку до верха.

То же самое делаем и со второй ножкой.

Смотрим внимательно со всех сторон, чтобы они были одинаковыми и если что-то не так, то исправить лучше на этом этапе.

Теперь нам понадобится мисочка, целлофановый пакетик (чтобы не испортить мисочку), жирный крем (лучше силиконовый, но у меня под рукой была только «любава»), кисточка (для крема), гипс, вода и миска, в которой будем мешать гипс с водой.

Накрываем миску пакетиком.

И тут самое интересное:) — мое изобретение. У меня под рукой небыло пластилина, чтобы обложить половину детали и сверху заливать гипс, и мне показалось это слишком трудно и долго. Поэтому я взяла 3 обычных иголочки с шариком и вот таким образом их воткнула:

Воткнуть надо так, чтобы они выпирали сантиметра на 2. Еще намечаем со всех сторон середину детали, чтобы видеть до какого уровня заливать гипс.

И вот так вот ставим нашу деталь в мисочку на эти самые иголочки.

Верх ножки надо поместить вплотную к стенке миски. Так потом легче будет продолбить там дырку для заливки. Либо совсем не придется долбить ее, т.к. она образуется сама собой. Замешиваем гипс по инструкции на упаковке и заливаем ровно наполовину.

Т.к. внутри у нас ножка набита синтепухом (или чем-то еще), то она немного всплывает, поэтому берем что-то не очень тяжелое (чтобы не утопить, воткнув иголочки в деталь по самые шарики) и кладем туда, где всплыло.

Когда почти застынет — детаем 3 вот таких полукруглых углубления. Если сверху появилась вода, то ее нужно слить..

Когда все полностью высохнет, промазываем все кремом. Можно, конечно, сделать поаккуратнее, чем я, просто мне хотелось побыстрее:)

Снова разводим и заливаем гипс на вторую половину.

Когда все высохнет, ножом разделяем наши половинки на месте шва.

Отверстия я подправила, чтобы они стали круглыми и проще было лить гипс. И еще не нашла ничего более подходящего, чем резиновые перчатки 🙂 Вобщем — засунула в них формы 🙂

Потом разъединяем половинки и вынимаем колодки

Теперь надо отшлифовать наждачкой. Слева колодка готова.

Делаем колодки для создания кукольной обуви

Проблема наличия колодок знакома многим мастерицам. Если вам часто приходится заниматься изготовлением обуви, вы, конечно, знаете, что колодок «в хозяйстве» необходимо несколько, разных размеров и форм. В этом случае стоимость колодок играет не последнюю роль. Хочу поделиться очень доступным способом создания колодок из слоеного теста. Будем лепить небольшие колодки. Все использованные материалы доступны, недороги и имеются практически в каждом доме. Себестоимость колодок размером 7-10 см получается около 10 рублей.

1. Берем два одинаковых куска фольги, сминаем, придавая первоначальный вид. Учитывайте свои потребности в размере колодки, форме, высоте голенища. Важно: на данном этапе колодка должна быть на 1,5-2 см меньше, чем вам требуется. Использование фольги позволит зафиксировать форму, уменьшит время просушки изделия, позволит в дальнейшем избежать появление трещин.

2. Замешиваем соленое тесто. Я использую такие пропорции: 1 объем мелкой соли, 1 объем муки, ½ объема воды. Для достижения большей твердости изделий можно добавить клей ПВА или обойный клей. Для пластичности — крахмал, растительное масло или крем. В данном случае можно обойтись без добавок, так как форма очень простая.

Заворачиваем тесто в пакет и даем ему отдохнуть минут тридцать в холодильнике.

Делим тесто на две равные части, раскатываем их толщиной около 0,5 см в форме овала. Оборачиваем тестом заготовку из фольги. Формируем анатомические выпуклости-вогнутости, левый-правый носок. Выкладываю подробные фото, думаю, все будет понятно.

3. Теперь наступает очередь ответственного этапа — просушки. Здесь остановлюсь более подробно, поскольку ошибки, допущенные на данном этапе, могут испортить всю предшествующую работу и свести на нет затраченное время и усилия.

Сушить изделия из соленого теста можно несколькими способами: естественным путем, на батарее (зимой), в газовой или электрической духовке, комбинируя первый и последний способы.

Мне больше нравится сушка на открытом воздухе: летом — на солнышке, зимой — на батарее. Безусловно, это самые длительные варианты, зато самые экономичные и безопасные. Ориентировочное время просушки (в зависимости от погоды и температуры нагрева батареи) составляет 1 мм толщины в день, то есть изделие толщиной 5 мм будет сохнуть 5 дней.

Чтобы избежать неровностей, которые могут образоваться на поверхности, соприкасающейся с подставкой, нужно:

— подставку, на которой будет сушиться изделие, присыпать мукой;

— переворачивать изделие на протяжении всей сушки.

Хитрости из личного опыта: если изделие небольшое (те же колодки) используйте для сушки перевернутое сито, которое позволит высушить изделие сразу со всех сторон. Сетка у сита достаточно мелкая, но частая, следов от нее не остается.

Кто спешит, сушите в духовке. Рекомендаций в интернете достаточно. От себя добавлю, что нагревать и остужать духовку лучше вместе с изделием, то есть действовать так: ставим изделие в духовку, нагреваем, выключаем, ждем пока остынет, достаем. И еще, следите за тем, чтобы тесто не поднялось. При первых признаках срочно уменьшайте температуру!

Чтобы узнать просохло изделие или нет, легонько постучите по нему. Ясный звук скажет о том, что ваше изделие готово к дальнейшей обработке.

4. Шлифуем колодки с помощью наждачной бумаги. При необходимости можно подкорректировать форму.

5. Покрываем колодки любыми лако-красочными средствами (строительными, не гуашью-акварелью). Главное — нанести несколько слоев, поскольку соль съедает краску. Поскольку свои колодки я предполагала использовать для мокрого валяния (то есть контакт с водой неизбежен), я использовала остатки краски для окон (2 слоя) и полиуретановый лак (2 слоя).

Все испытания колодки прошли успешно. Валяла сувенирные валеночки. Доваливала, полоскала! и сушила валеночки прямо на колодках. Признаюсь, небольшие сомнения перед первым использованием были, все-таки тесто! Но колодки зарекомендовали себя на «отлично»!

Несколько фото моих валяшек, выполненных с помощью этих колодок:

Как свалять валенки с помощью таких колодок можно посмотреть здесь >>

Надеюсь, этот мастер-класс был вам интересен. Если вам понравилось, пожалуйста, нажмите кнопочку «Нравится», мне будет очень приятно 🙂

Здравствуйте, мои рукодельные. Хочу поделиться одним из способов изготовления кукольных колодок для обуви. Я тут смешала разные варианты и немного придумала от себя.

МК я пересмотрела множество, и ни один из них меня полностью не устроил. Слишком долго, слишком грязно, слишком вонюче, слишком дорого. В итоге за основу был взят МК по изготовлению колодок из папье-маше и гипса. Только папье-маше я заменила на нетканые салфетки и клей ПВА для ускорения процесса.

1. Плотно обматываем ножки куклы пищевой пленкой. Она тонкая, хорошо тянется и облегает, и липнет сама к себе.

2. Вырезаем из картона следочки, прикладываем к стопам и обмазываем ножку пластилином, формируя будущие колодки.

3. Нарезаем нетканые салфетки на полоски шириной 3 см, бинтуем ножки и хорошенько промазываем клеем. У меня получилось 3 слоя (фото этого этапа нет). Оставляем на просушку примерно на 6 часов (я оставила на ночь). Никаких батарей, сушим просто на воздухе!

4. Аккуратно надрезаем высохшую форму ножом и снимаем с ножек. Склеиваем надрез и покрываем изнутри формочки лаком в 2 слоя

На этом этапе я решила подстраховаться и сделать еще обычную гипсовую форму для заливки. Использовала пластиковое ведро от мороженого — сделала там вырез для ножек в боковой стенке и плотно все закрепила пленкой и скотчем.

5. Хорошенько промазываем формочки изнутри и пластилин с ведром подсолнечным маслом, чтобы гипс легче отделялся.

6. Наводим гипс — наливаем воду (примерно 150-200 мл) и начинаем сыпать гипс, быстро размешивая. Консистенция должна быть магазинной сметаны. Не затягивайте — у вас на все про все 5 мин., потом гипс начнет схватываться.

7. Заливаем гипс в формочки и в ведро до половины. Не кладите куклу так, как у меня 🙂 Ножки надо располагать так, чтобы они лежали боком, иначе могут получиться «замки» — места, из которых нельзя достать заготовку. В формочки сразу же вставьте укороченные палочки для суши тупыми концами вниз.

8. Примерно через час наводим новую порцию гипса и заливаем вторую половину ведра. Не забудьте все снова промазать маслом!

9. Оставляем снова на 6 часов, чтобы гипс хорошенько просох. Пощупайте его — если гипс теплый, в нем еще идут процессы. Просохший гипс — холодный.

10. Разбираем заготовки — снимаем с колодок размокшие салфетки, вынимаем из ведра половинки формы (отрываем стенки ведра и разделяем форму на половинки). Досушиваем, если они влажные на ощупь.

11. Готовые колодки получились с раковинками от пузырьков воздуха. Я зашпаклевала неровности в 2 захода с сушкой примерно в 1 час, потом зашкурила и покрыла в 2 слоя лаком (у меня был паркетный акрил-полиуретановый), Предварительно нужно прогрунтовать — у меня просто лак без грунта потом слез чулком 🙂

Итого примерно за сутки получаем отличные колодки. Удачи!

Обувь на колодках для куклы

Обувь на колодках для куклы может сделать любая рукодельница. Это не сложно.

Расскажу о том, как я делаю обувь для текстильной куклы.

Присоединяйтесь, сделаем вместе ботинки для куклы своими руками.

Материалы для кукольной обуви

Для начала рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются для того, чтобы сделать обувь на колодке.

Для этого нужно взять натуральную кожу. Искусственная для колодок не подойдет, т.к. она плохо растягивается и не даст нужной формы.

Колодки для обуви

Шнурки и декор для ботиночек

Инструменты

Работайте с теми материалами, которые у вас есть

Вот такие материалы и инструменты понадобятся для изготовления обуви на колодках для куклы.

Это основа. Если у вас чего-то из перечисленного нет — не беда. Все можно заменить и подстроить под себя.

Например, если нет фоамирана для подошвы, его можно заменить кусочками кожи, а можно и вообще обойтись без него и сделать подошву однослойной.

Нет ранта микропористого для подошвы, замените его другим подходящим материалом ( толстой кожей, фоамираном).

Одним словом, применяйте свою фантазию и выдумку, Есть такая фраза: «Нет кроссовок — беги в кедах».

В изготовлении текстильных кукол это фраза очень даже применима.

Делаем обувь на колодках для куклы своими руками

пошагово и подробно

Все материалы готовы. Приступаем делать ботиночки для текстильной куклы.

Выкройку делаю прямо на колодке из бумаги. и переношу ее на изнаночную сторону кожи.

Вот что получается:

Кожаные заготовки нужно вырезать и замочить их в горячей воде минут на десять, для того, чтобы они хорошо намокли. Это обязательное условие. Иначе кожа не будет растягиваться и не примет форму колодок.

У меня есть несколько колодок для кукольной обуви. Поэтому я делаю сразу несколько пар обуви. Это экономит время. На рисунке справа вы видите деталь из белой кожи (просто забыла сфотографировать синюю).

Мокрую деталь нужно хорошо натянуть на колодку и зафиксировать ее английскими булавками.

У меня такой подставки в данный момент нет (увезла на дачу), поэтому я использую мягкий картон в несколько слоев. К стати, он очень хорошо впитывает лишнюю влагу, что позволяет ускорить процесс высыхания деталей.

Колодки с мокрой кожей помещаю в самое теплое место до полного высыхания. Иногда на это уходят целые сутки. Жду, но не теряю времени зря — делаю заготовки, или аксессуары для новых кукол.

Заготовку с колодок пока снимать не надо.

Дальше предстоит самая сложная и трудоемкая работа.

Не снимая заготовок с колодок, нужно наметить и проколоть отверстия для прокладывания шва по коже, который будет имитировать крепление кожаных деталей ботинка к подошве.

Прокалывать отверстия можно шилом, или другим острым предметом. Я использую распарыватель.

Расстояния между проколами — примерно 0,5 см. Работаю все на той же основе (на картонках).

Этот процесс требует особого внимания и аккуратности, нужно постараться и сделать равные расстояния между проколами. От этого будет зависеть аккуратность шва.

Если кожа тонкая, можно шить сразу, без предварительного прокалывания.

После завершения этой работы нужно взять крепкую иглу, которая не согнется, и прочные нитки. Теперь по проделанным отверстиям прокладываем шов.

Прокладываем шов контрастными нитками по низу изделия.

Шов проложен. Теперь нужно обрезать лишнюю кожу, отступив от шва примерно 0,5 см.

Я использовала для этого ножницы зигзаг. Если их нет, не беда, можно работать прямыми ножницами.

Заготовочки почти готовы. Приступаю к создания и оформлению подошвы.

Заготовку снять с колодок.

Подошву можно сделать однослойную, или из нескольких слоев. Если применять материалы разного цвета, получается оригинальная прослойка.

Для этих целей я взяла фоамиран потолще двух цветов.

Поставила ботиночки на фоамиран и обвела нужную форму подошвы.

Приклеила вначале синюю деталь, приклеила к ней желтую, подравняла срезы, чтобы были ровными. Проделала это с обоими ботиночками.

Далее нужно приклеить заготовку к основной подошве.

Нанести обувной клей на уже приклеенную пластинку из фоамирана.

По размеру подошвы отрезать кусочки ранта микропористого, Если его нет, можно взять толстую кожу, или другой подходящий материал.

Хорошо склеить детали. Подождать, полного высыхания клея.

После полного высыхания и скрепления всех слоев подошвы, нужно аккуратно отрезать лишнюю часть.

Подравнять все слои так, чтобы все они были на одном уровне.

Получается оригинальная четырехслойная подошва, состоящая из кожи, двух слоев фоамирана и ранта микропористого.

Основная трудоемкая и времязатратная часть работы выполнена.

Можно приступать к самому творческому этапу — декорированию обуви для кукол.

Вначале подготовим отверстия для шнурков.

У меня есть блочки для кукольной обуви, которые буду устанавливать при помощи специального инструмента для установки блочек.

Если у вас есть щипцы-пробойник, можно воспользоваться ими.

Осталось подобрать шнурочки. Для этих целей я взяла тонкий джутовый шнур.

Прикладываю ботиночки и смотрю, какой цвет подходит.

Однако, мне больше нравится желтый. Он тоже подходит, потому, что в подошве есть желтая прослойка.

Остается только зашнуровать ботиночки.

Можно добавить маленький элемент декора.

Для этого я взяла мелкие желтые пуговички в виде сердечка и закрепила их на конце шнурков.

Здесь можно использовать все, что есть у вас под рукой и на что хватит фантазии. Пробуйте, дерзайте, применяйте.

А у меня эти ботинки для текстильной куклы получились в сдержанном стиле. Ничего лишнего. думаю, что они подойдут для куклы — мальчика в джинсовой одежде.

Вот так, легко и просто можно сшить своими руками обувь для текстильной куклы.

Я рассказала о том, как делаю это сама.

У каждой рукодельницы есть свои методы и секреты.

Поделитесь своим опытом в комментариях.

Вы так же можете посмотреть статью о том, как можно сшить обувь для куклы другим способом.

О том, из каких других материалов можно изготовить кукольную обувь, посмотрите на моем

Как сшить кукольные сапожки из кожзама на колодке

Продолжаем серию мастер-классов по шитью кукольной обуви на колодке. Сегодня я расскажу, как сшить сапожки или ботинки из кожзама.

Обратите внимание: мастер-класс рассчитан именно на кожзам, при работе с кожей есть свои нюансы.

*У кожзама на тканевой основе есть долевая и поперечная нити, но мыски кроить нужно по диагонали, чтобы деталь хорошо поддавалась натяжке. Тонкий кожзам и кожзам на темной основе лучше проклеить флизелином — для прочности в первом случае, и чтобы избежать окрасов на кукле — во втором.

2. Складываем детали берца лицом друг к другу и сшиваем по заднему шву.

3. Разворачиваем срезы в разные стороны и отстрачиваем толстой декоративной нитью (или подклеиваем суперклеем).

4. Прокладываем декоративную строчку вдоль краев деталей. Для машинок есть специальные иглы для кожи, они дают красивую строчку. Но можно сделать это и вручную.

*Есть несколько способов отстрочки. Можно отстрочить по уже готовой вырезанной детали, но машинка может «тянуть» кожзам за иглой. Можно отстрочить на полотне ДО вырезания, но тогда придется кроить детали с лицевой части кожзама. В ходе экспериментов выяснилось, что у меня машинка дает красивую строчку с изнаночной (челночной) стороны, поэтому я теперь крою и отстрачиваю на полотне с изнанки (заправив джинсовую нить в челнок), а потом уже вырезаю.

5. Устанавливаем люверсы.

6. Совмещаем берц и мысок, примерив по ножке или колодке, делаем отметки карандашом и сшиваем или склеиваем между собой.

7. Аккуратно выворачиваем заготовки и надеваем на колодки. Прикладываем к подошве картонные стельки, фиксируем берц резинками, чтобы детали не сдвигались.

8. Начинаем подклеивать «лепестки» сапожек к картонной стельке супер-клеем. Берегите пальцы! Удобно использовать для прижима деревянные палочки, я использую палочки для маникюра из «Фикс-прайса».

Внимание! Суперклей жирно мазать нельзя. Чем тоньше слой, тем быстрее клей схватывается, толстый слой будет сохнуть несколько минут, и вы успеете 100 раз к нему приклеиться сами 🙂

Сначала приклеиваем 2 задних лепестка и 1 на носу по центру.

9. Затем приклеиваем «лепестки» через один или два, аккуратно расправляя и подтягивая материал.

10. Подклеиваем остальные «лепестки».

11. Вырезаем и приклеиваем из обрезков кожзама вставку в середину стельки, чтобы выровнять поверхность.

12. Аналогично проклеиваем второй сапожок.

13. Берем детали подошвы. Хорошенько универсальным Моментом промазываем сначала нижнюю часть сапог, потом деталь подошвы и сразу хорошенько прижимаем друг к другу. Вылезший клей потом легко убрать, просто скатав излишки. Отставляем в сторону и приклеиваем подошву ко второму сапогу.

Берем первую заготовку и сильно обжимаем по всей поверхности подошвы. Решающее значение имеет сила нажима, а не время сжатия. Повторяем со второй заготовкой. Оставляем минут на 5 и еще раз сильно прижимаем подошвы.

14. Берем декоративный кант и аккуратно приклеиваем к торцу подошвы сапожек на супер-клей. Если у вас фоамиран, то мазать клеем надо торец подошвы и нижнюю часть сапог (фом не мазать). Если кант из профилактики, то мазать надо сам кант и торец подошвы. Стык лучше делать на ровном участке подошвы, чтобы краешки не расходились.

15. Осторожно снимаем сапожки с колодок и приклеиваем внутрь стельки из кожзама на универсальный клей.

16. Вдеваем шнурки и примеряем. Вуаля, ваша кукла обута!

Мастерим обувь для кукол. Обработка уреза кожи на подошве

Начнем с того, что подошву я в основном делаю из кожи. Из толстой и плотной кожи хромового или растительного дубления. Последнее предпочтительней. И лучше, если это краст, т.е. кожа без лицевой обработки, на которой сохраняется естественный цвет и рельеф поверхности. Ее можно шлифовать, полировать, красить, делать тиснение, тонировать, состаривать. Толстая кожа, подходящая для изготовления подошвы, обычно делается из шкур КРС (крупный рогатый скот), по расположению — это вороток (воротниковая часть шкуры) или пола (боковые части шкуры). Также эту кожу можно найти в магазинах под названием шорно-седельная (ШСК). Толщина кожи может быть в зависимости от задумки и модели от 1,6 мм до 3,5 мм. Это то, что я использую для обуви на кукол Паола Рейна. Для других кукол, соответственно, толщина может быть другой.

Хромовая кожа отличается большей рыхлостью и труднее обрабатывается. Кожа растительного дубления («растишка») обрабатывается гораздо быстрее и проще, она более плотная, но она и дороже хромовой, как минимум в 2 раза. Из «растишки» использовала краст производства г. Рыбинск – прекрасный вариант для кукольной обуви. Но она есть только в натуральном светло-бежевом цвете. Хотите подошву другого цвета? Рыбинскую «растишку» придется красить специальной краской для кожи. Есть еще «растишка» производства Италия, с покрытием. Еще не пробовала, но вид у нее просто изумительный. Вот она то как раз цветная.

Итак, приступим к обработке уреза. Верхняя заготовка высохла на колодках, стелька приклеена и прошита. Обрезаем все лишнее, оставляем необходимый рант с небольшим запасом. Обводим заготовку на толстой коже, вырезаем подошву. Приклеиваем к стельке, смазываем клеем обе детали. Если носик приподнятый, то начинаем клеить с пятки, переходя к носовой части и наклоняя заготовку вперед. Чтобы лучше приклеилось, простучать молотком или киянкой поверхность подошвы. Теперь подошва должна высохнуть. Я стараюсь оставить ее на ночь или хотя бы на несколько часов.

Когда все высохло, нужно максимально подровнять ножницами все неровности. Теперь приступаем к механической обработке уреза гравером, машинкой для маникюра или другим приспособлением.

Подробнее о работе с гравером читайте в статье «Обувь для кукол. Инструмент. Часть 2.»

Напоминаю: все манипуляции с урезом производятся в одном направлении! В противном случае ворс кожи будет задираться и качественно отшлифовать поверхность просто не получится.

Сначала я использую наждачную втулку большего диаметра 12 мм. Она имеет самую крупную зернистость Р120. Скорость 4. На этом этапе снимаем наждачкой все лишнее, формируем нужную линию подошвы и ширину канта. Потом будем только доводить до гладкости поверхность и убирать мелкие шероховатости. Сравниваем две заготовки, прикладывая их подошвами. Разумеется, они должны быть одинаковыми.

Осторожно! При первичной обработке могут отлетать кусочки клея и кожи, берегите глаза.

Образующуюся при опиливании кожи бахрому на краях уреза необходимо периодически обрезать ножницами или торцбилом.

Обратите внимание: при высоких оборотах светлая кожа, особенно «растишка», может подгорать, появляются места коричневого цвета. Ничего страшного, темные места можно потом зачистить мелкой шкуркой.

Когда нужная форма достигнута, можно приступать к более мелкой шлифовке. Берем наждачную втулку диаметром 6 мм (предположительно зернистость Р180) и проходимся несколько раз по кругу. Поверхность уреза становится более гладкой.

Сравним два ботинка: слева обработка наждачной втулкой Р120 диаметром 12 мм, справа обработка втулкой диаметром 6 мм.

Грубая обработка завершена, переходим к шлифовке. Устанавливаем шлифовальный камень цилиндрической формы и шлифуем поверхность, пока она не приобретет бархатистый отлив и гладкую поверхность. Опять-таки, слева ботинок, обработанный наждачной втулкой 6 мм, а справа — шлифовальным камнем. Пытаюсь поймать бархатный перелив.

Дальнейшая обработка зависит от того, какую кожу вы используете. Если это хорошего качества «растишка», то ее можно сразу покрывать Токонолом и шлифовать более мелкой шкуркой.

Вот так выглядит «растишка» после обработки гравером.

Если это рыхлая «хромка», то добавляется еще одна операция. Для придания плотности и жесткости урезу я пропитываю его раствором клея ПВА 1:1. В данном случае лучше сделать раствор более жидким, нежели густым. Наша задача, чтобы клей максимально глубоко впитался в подошву, поэтому лучше наносить его в несколько слоев, не допуская высыхания предыдущего слоя. Я это делаю обычной кисточкой для клея из щетины №6. И ширина подходящая, и промывается быстро и легко. А мыть кисточку нужно после каждого использования, иначе клей засохнет, и отмыть хорошенько не получится. Теперь подошва должна высохнуть и стать жесткой.

После высыхания продолжим обработку вручную. Наждачной бумагой зернистостью 500 или 600 зашкуриваем поверхность уреза до гладкости. Не нужно снимать полностью слой ПВА, только шероховатости.

Наносим на урез Tokonole (Токонол) – средство для финишной обработки уреза кожи от японской фирмы Seiwa. Также можно использовать аналоги других производителей. Почему я выбрала для себя именно это средство?

Во-первых, большинство кожевенников сходятся в мнении, что это средство лучшее по качеству. Во-вторых, это средство универсальное и дает быстрый результат. Конечно, Токонол средство недешевое, но приобрести его можно на разлив по 30 и 50 мл, и расходуется оно очень экономно. Токонол представляет собой эмульсию белого (коричневого, черного) цвета, немного гуще клея ПВА. Но свойства его отличаются от ПВА. ПВА делает кожу жесткой, но не гибкой, оставляет на поверхности белесую пленку, которая при сгибании может трескаться. С Токонолом такого не происходит. Это средство очень хорошо впитывается, связывает ворсинки кожи, придавай ей свойства полимера – плотность, гибкость, влагоустойчивость, износостойкость. Но жесткости не дает. Поверхность, обработанная Токонолом, приобретает гладкость и небольшой блеск, без ощущения пленки. Но нужно учитывать, что кожа в месте нанесения немного темнеет.

Токонол наносим на урез той же кисточкой для клея. Я сначала распределяю Токонол по поверхности просто пальцем. Так он лучше втирается и экономней расходуется. Также Токонол наношу и на ребро уреза. А затем, пока средство не высохло (!), полирую сликером. Не нужно сильно втирать – просто формируем гладкую поверхность и придаем форму. Теперь пусть подсохнет.

Далее повторяем операции: шлифовка наждачкой, нанесение Токонола, полировка сликером, сушка. Каждый раз наждачка используется все более мелкая – от 500 до 2000. При шлифовке только убираем появившиеся неровности, не снимаем слой Токонола полностью. Проверяем на гладкость пальцем. Количество повторов зависит от качества кожи – для «растишки» это может быть пару раз, для «хромки» 3-4 раза. При последнем нанесении Токонола его также распределяем и по всей поверхности подошвы и хорошо втираем пальцем. Наша задача, чтобы средство заполнило все поры кожи. Так подошва приобретет и сохранит красивый блеск и гладкость.

Последний этап – это нанесение финишного воска. В принципе, можно остановиться и на предыдущем шаге, но мне больше нравится с воском. Для обработки подошвы используется не натуральный пчелиный воск, а синтетические модифицированные воски на его основе. Натуральный воск имеет слишком низкую температуру плавления и размягчается даже от тепла рук.

Для нанесения воска требуется его разогреть. Для этого достаточно активной силы трения или можно воспользоваться обычным феном.

Наносить Columbus можно вручную. Для этого используется хлопчатобумажная ткань: небольшую полоску ткани накрутить на палец, очень быстро и активно потереть тканью о брусок и быстрыми движениями в одном направлении втирать в урез кожи. Можно также наносить воск прямо бруском, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. На нижнюю поверхность подошвы наносить круговыми движениями. Такие действия проделывать до тех пор, пока вся поверхность не станет напоминать гладкий и блестящий пластик. Потрите слегка пальцем туда-сюда – не должно быть заусенцев и шероховатостей.

Можно наносить Columbus с помощью войлочных насадок гравера. Набрать немного воска на насадку и обработать урез и подошву. И так несколько раз. Но в конце все-таки лучше пройтись тканью. Войлок не дает такого красивого блеска, как полировка тканью.

Если обувь с каблуком, то пока сохнет заготовка с подошвой, делаем каблук.

Вырезать полоску толстой кожи, разрезать на прямоугольники длиной и шириной, необходимой для каблука с небольшим запасом. Если кожа рыхлая, то я делаю пропитку для каблука раствором клея ПВА 1:1. Ждем, пока каблук высохнет. Внутренний срез каблука обрабатываем сразу аналогично обработке уреза подошвы: шлифуем наждачкой (сначала грубой, затем все более мелкой), покрываем Токонолом и в конце воском Columbus. Делаем разметку каблука и приклеиваем его. Когда все высохнет, излишки на каблуке обрезаем и приступаем к обработке внешнего уреза подошвы, как описано выше.

А так выглядит обработанный урез на «растишке»: обработка наждачкой, нанесение Токонола и Колумбуса.

Еще хочу остановиться на цветных вариантах Tokonole и воска Columbus.

Tokonole выпускается в 3 цветах: бесцветный, черный и коричневый. Columbus бывает бесцветный, черный, коричневый, красно-коричневый, желтый, темно-синий и зеленый. Если вы хотите использовать эти средства для окраски уреза или кожи, то напрасно. Они не имеют насыщенной окраски и придают лишь небольшой оттенок коже аналогичного цвета. Да и равномерности добиться будет трудно. Лучше воспользоваться специальными красками для кожи. В общем, бесцветными вариантами вполне можно обойтись. Единственное, что я бы порекомендовала, это чисто черную кожу обрабатывать черным Токонолом и Колумбусом. Бесцветные средства дают небольшой белесый налет, но это не критично. Коричневый Токонол также придает небольшой оттенок и сохраняет слоистую структуру уреза коричневой кожи. Не знаю, для чего можно использовать цветные воски Columbus. У воска оттенок совсем слабый.

С помощью финишного воска можно добиться эффекта состаривания или потертости, поношенности. Если наносить воск механическим способом войлочной насадкой, места активного воздействия начинают темнеть, приобретая винтажный коричневатый оттенок. Чем сильнее воздействие, тем темнее. Так же можно обработать и верхнюю часть: пяточки, носочки, края деталей. Эффект проявляется по-разному на разной коже, особенно заметен на «растишке» и красте. Попробуйте сначала на кусочке.

Возможно, вы слышали о карнаубском воске. Так вот, он используется только для механической обработки кожи, его наносят сначала на полирующий диск шлифовальной машинки, а затем этим диском обрабатывают большие поверхности кожи, в том числе и бахтарму.

Я постаралась подробно описать способ обработки подошвы, который я сама использую при изготовлении кукольной обуви, и который выработался за несколько месяцев. Но каждый мастер выбирает для себя свой собственный способ, подходящий и удобный.

Обувь для кукол. Инструмент. Часть 1

Сегодня покажу свой небольшой арсенал для изготовления кукольной обуви, который недавно пополнился новыми приспособлениями. Делюсь своими впечатлениями.

Итак, что необходимо иметь, если вы решили делать кукольную обувь своими руками.

1. Если вы делаете обувь на колодке, это сами колодки нужного размера и формы. Подробное описание, какие, для чего, для кого, из чего и зачем — это тема отдельного разговора.

2. Подложка для натягивания заготовки на колодку. Это должна быть довольно мягкая и толстая основа, которую можно проткнуть иглой, и при этом она будет держать форму. Я использую пробковую плиту, такие всегда можно найти в магазинах Fix Price. На такой плите легко зафиксировать булавками колодку с заготовкой, чтобы та высохла, приняв нужную форму.

3. Металлические булавки. Вот тут желательно найти не просто портновские булавки, а прочные, негнущиеся и с круглой головкой. Обычные булавки быстро выходят из строя, загибаются, головки отлетают, ведь им приходится иметь дело с плотной кожей. Я пока нашла выход в булавках для квилтинга. Может попробовать строительные? Только не очень толстые, а то оставят дыры.

4. Шило. Это совершенно необходимый инструмент. Им можно делать отверстия, приглаживать четкую грань сгиба на границе верха и стельки, равномерно распределять клей по поверхности, наносить крохотные капельки клея на припуски шва внахлест. Раньше я пробивала все отверстия только шилом, но теперь использую пробойник. Сбитым шилом не пользуюсь, нет необходимости.

5. Деревянная палочка. Для чего? Эти палочки имеют 2 конца: острый и срезанный косой. Ими очень удобно придавать форму сгибу кожи, когда вы натягиваете верхнюю часть на колодку, прижимать склеенные участки. Они не царапают, не травмируют кожу, так как сделаны из мягкого дерева. Скошенным концом я приминаю запасы кожи вокруг колодки, формируя сгиб. Острым концом можно распределять клей и подмазывать небольшие участки швов. Опять-таки, за ними в Fix Price (палочки для маникюра).

6. Серебряный (или золотой) стержень для нанесения разметки на коже. Тоже советую приобрести. Очень облегчает перенесение выкроек на кожу и всяких разметок. Легко удаляется каучуковой резинкой или смывается водой.

7. Каучуковая резинка для кожи. Как понятно из названия представляет собой кусочек натурального каучука. Используется для удаления следов разметки стержнем на коже/замше, следов клея, для очистки и придания красивого вида замше.

8. Ножницы для кожи. Разновидностей таких ножниц много, выбор — дело вкуса и удобства. Мои ножницы отлично режут и толстую кожу (3,5 мм), и обувную профилактику (2 мм). Если вы используете в работе колодки с плавными внутренними изгибами, то советую приобрести еще и «кривые» ножницы, с закругленными лезвиями. Ими удобнее вырезать вогнутые подошвы и закругленные детали.

9. Сликер. Это приспособление для затирки и полировки уреза (торца) кожи. Они также бывают самые разные по форме и материалам, из которых изготавливаются. Я выбрала простой, круглый в сечении, из бука. Полукруглые насечки позволяют заполировать урез закругленной формы с разным сечением. После нанесения различных химических средств для уреза их затирают именно сликером. Важно помнить, что движения сликером нужно производить всегда в одном направлении, чтобы не задирать ворс на урезе и бахтарме!

10. Пробойники. Их великое множество в зависимости от назначения, формы, материала. Условно их можно разделить 4 группы: пробойники для конструктивных отверстий, пробойники строчные, фигурные пробойники, кромочные пробойники.

В первую очередь нам нужны будут стальные пробойники круглого сечения для пробивки конструктивных отверстий под шнурки/хольнитены и строчные пробойники для разметки швов. Если хотите украсить обувь перфорацией, то вам понадобятся фигурные пробойники.

Чтобы сделать аккуратные отверстия для шнурков (иногда даже можно не использовать люверсы или блочки), для установки заклепок и хольнитенов, для отделочной перфорации нужен пробойник круглой формы. Диаметр пробойника это диаметр полученного отверстия. Мне встречались пробойники диаметром от 0,5 мм. Пробойник представляет собой металлический стержень с заостренным отверстием и желобком с одной стороны.

Для пробивки отверстий под шнурки в обуви 5 см по стельке подойдут пробойники диаметром 1,5-2 мм. Я использую 2 мм. Сначала размечаем отверстия, затем устанавливаем пробойник острой частью на лицевую сторону кожи и бьем по нему пару раз. После 3-4 отверстий чистим пробойник от кусочков кожи — проталкиваем внутрь желобка чем-то острым, шилом, например, и вытряхиваем.

С помощью круглых пробойников малого диаметра можно делать броггирование — строчную перфорацию, используемую при изготовлении ботинок-брогг.

Строчный пробойник используется для разметки стежков и пробивки отверстий под ручной шов.

С помощью круглых пробойников малого диаметра можно делать броггирование — строчную перфорацию, используемую при изготовлении ботинок-брогг.

Строчный пробойник используется для разметки стежков и пробивки отверстий под ручной шов.

Чтобы украсить обувь красивой перфорацией используются фигурные пробойники. Бывают самых разнообразных форм и размеров, от 3 мм до 25 мм. Для перфорации кукольной обуви можно использовать пробойники диаметром 3-5 мм. Комбинируя разные формы можно создавать целые композиции. А с помощью пробойников диаметром свыше 7 мм можно делать вырубные элементы декоративных кожаных украшений, которые потом пришивают, приклеивают или крепят с помощью заклепок/хольнитенов, украшают пайетками и бисером.

Кромочные пробойники или торцеватели используются для формирования красивого и ровного фигурного края изделия, например, язычок ремня. Для кукол вряд ли пригодятся.

11. Полипропиленовая плита. Для работы с пробойниками нам понадобится полипропиленовая плита-подложка. Почему не деревянная и не металлическая? Потому что на такой плите не портятся и не тупятся пробойники. Проверено.

13. Плоскогубцы. Тоже вещь очень удобная, облегчающая работу. У меня маленькие плоскогубцы с загнутыми концами. Ими я вытягиваю иглу, если она туго идет, подтягиваю нить при пришивании стельки, чтобы получше стянуть шов. А еще незаменимая вещь, если нужно прижать склеенный шов с усилием. Найти можно и в магазине рукоделия, и в строительном.

14. Установщик люверсов и блочек. Если вы оформляете отверстия для шнурков люверсами или блочками установщик необходим. Установщики бывают разные: разрывающие люверс и не разрывающие (развальцовка), с базой и без, со штырем в базе или в бойке. Принцип работы с установщиками я рассмотрю более подробно в отдельной статье, это большая тема. Кратко скажу, что для себя я выбрала не самый бюджетный вариант, но более эстетичный — это установщик с базой, штырь в бойке. При его использовании блочка на изнаночной стороне образует аккуратное колечко, а не разрывную звездочку. Качество установки зависит еще и от металла, из которого сделаны блочки. Иногда они развальцовываются идеально ровно, а иногда все-таки разрываются.

Размер установщика должен соответствовать внутреннему диаметру блочек/люверсов. Бывают от 1 мм. У меня 2 мм.

Перед установкой обязательно пробиваем отверстие, также соответствующее внутреннему диаметру блочки/люверса.

15. Клей. Я использую Момент Кристалл, он прозрачный, не оставляет следов, прост в использовании, быстро сохнет. Качество склейки зависит не от времени выдержки, а от приложенного усилия, поэтому склеенные детали я прижимаю плоскогубцами. Но не перестарайтесь, чтобы не остались вмятины на коже.

Можно взять и Момент Марафон, но не на белой коже.

Кроме того, пригодится клей ПВА. Если его разбавить 1:1 с водой, то получится отличное средство для укрепления мягкой кожи, чтобы она держала форму в районе носика или пятки. Также этот раствор используется для пропитки уреза на рыхлой коже, плохо поддающейся шлифовке.

16. Наждачная бумага, машинка для маникюра или более мощный инструмент (дремель или гравер). Это все пригодится для шлифовки, полировки, в общем обработки уреза подошвы. Это тоже очень объемная тема, достойная отдельной статьи.

Ну вот, пожалуй, и все.

Это краткий обзор инструментов, которые я использую при изготовлении обуви для кукол. Более подробно о конкретных операциях и применяемых инструментах, а также об обувной химии смотрите в других статьях.