Как сделать катюшу из картона
Как сделать катюшу из картона
Мастер-класс «Катюша»
Ольга Жлуднева
Мастер-класс «Катюша»
Уважаемые коллеги, в этом году вся наша страна готовится отметить 70-летие Великой Победы. Как вы все знаете, наши мальчишки любят играть в войну, интересуются военной техникой. Вот я и решила смастерить знаменитую «Катюшу», чтобы познакомить дошкольников с этой легендарной машиной.
Для работы мне потребовалось: деревянные кубики, которые, несомненно, есть в каждом детском саду; цветные карандаши (12 штук); пробки от пластиковых бутылок (6 штук); деревянный брусочек; деревянные дощечки прямоугольной и квадратной формы; прямоугольники из блестящей бумаги; клей; краска: зеленая, черная, серая гуашь.
1 этап Склеиваем кубики между собой, делаем каркас машины.
2 этап Из брусков и пробок делаем оси с колесами для машин.
3 этап Приклеиваем оси, прямоугольники и квадраты – делаем крылья машины.
4 этап Из коротких цветных карандашей готовим опору для направляющих ракет.
5 этап Из длинных цветных карандашей делаем направляющие для ракет.
6 этап Из маленьких цветных карандашей делаем ракеты и приклеиваем их к направляющим.
7 этап Модель готова к покраске.
8 этап Красим Катюшу – колеса в черный цвет, саму машину в зеленый, ракеты в серый. Приклеиваем окна. Катюша готова.
Я уверенна, что с такой военной техникой захотят познакомиться не только мальчишки, но и девчонки.
День Победы Добрый вечер, мааамовцы! Хочу предложить, уважаемые коллеги, презентацию из первых моих проб пера, так сказать. Делала её, ещё когда осваивала.
Как сделать катюшу из картона
БОЕВАЯ МАШИНА БМ-21
14 июля 1941 г. в боях под Оршей на позиции фашистов обрушился, наводя ужас, огненный смерч реактивных снарядов. Это вела бой экспериментальная батарея под командованием Ивана Васильевича Флерова. Так началась
жизнь первых в мире боевых машин полевой реактивной артиллерии. «катюш», как ласково прозвали их наши солдаты.
Легендарные «катюши» прошли всеми дорогами войны, совершенствуясь, обретая все большую мощь и точность. Они участвовали во многих боевых операциях, в том числе и во взятии рейхстага в Берлине.
Сегодня на смену «катюшам» пришли новые боевые машины — современные тяжелые реактивные пусковые установки. Мощные автомобили-тягачи на колесах с широкопрофильными шинами способны передвигаться со скоростью 75 км/ч, преодолевать препятствия и броды.
Артиллерийская часть современных «катюш» — 40 направляющих труб, собранных в пакет и установленных на подъемно-поворотном устройстве. Реактивные снаряды способны поражать противника на расстоянии до 20 км.
Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон.
Все детали вырежьте по контуру. Там, где стоит буква В, прорежьте отверстия, а где точка — сделайте проколы шилом. Согните заготовки по линиям сгиба, предварительно проведя по ним с нажимом кончиком шила. Затем переведите на чертежную бумагу все развертки, кроме деталей 21, 50′ и 54′, чертежи разверток которых приведены на рисунках 74, 75. Вырезать и сгибать их нужно так же, как картонные детали. Заготовки деталей 21 нарежьте из обычной тонкой бумаги и, смазав их клеем, наверните на стержень диаметром 4 мм — получатся трубочки длиной 10 см.
Развертки 50′ и 54′ нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их.
Теперь подготовьте для сборки детали, изображенные на рисунке 76. Детали 74 и 65 вырежьте из круглых палочек или карандашей, детали 73 и 67 — из катушек для ниток, деталь 46 и кубик размером 1 X 1 X 1 см — из пробки, деталь 72 — из жести или оргстекла, деталь 75 — из тонкой резины (например» от старой велосипедной камеры), деталь 43 — из пластмассовой или металлической трубочки, а детали 17′ и 51′— из прозрачной пленки. Детали 32, 48, 49, 53, 59 согните из проволоки. Если под руками нет толстой проволоки, то выпрямите обычные канцелярские скрепки.
Итак, детали подготовлены, можно приступать к сборке. Схема сборки кабины, пусковой установки и рамы приведена на рисунке 72, колеса и осей — на рисунке 76.
Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиа-
тор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями.
На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2.
Затем приклейте детали 1, 4 и 3. В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7. Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10.
Завершающая операция сборки кабины — наклейка обшивки. Сначала подготовьте детали к монтажу: склейте уголки крышки 61 капота и крыши 64, к внутренней стороне деталей 50 и 54 подклейте детали 50′ и 54′, в капоте 56 сделайте просечки и отогните клапаны внутрь. В отверстия основания 14 кабины и детали 2 вставьте прутья 59 решетки радиатора.
Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60, 62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15. 16, 17, 55, 52, 57.
Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить из деталей 26 и 27. На платформе установите бочку: ее собирают из склеенной в кольцо обшивки 30 и донышек 28. Обручи имитируют двумя отрезками шпагата, приклеенными в указанных на рисунке местах. Подготовленные трубочки 21 склейте в пакет, состоящий из четырех рядов — по десять трубочек в каждом. В указанных на чертеже местах этот пакет обмотайте несколько раз нитками и скрепите скобой 23.
Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24′ и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24′ кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня.
Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75.
На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама.
Рама модели собирается из двух лонжеронов и пяти поперечных брусьев. Лонжероны 34 согните буквой П и подклейте к ним снизу бумажные полоски 38 (их длина определяется по месту). В отверстия лонжеронов вставьте втулки 43 и наденьте готовые детали на оси. Изготовьте брус 33, четыре бруса 35 и вклейте их между лонжеронами 34. Переднюю часть рамы усильте бампером 31 с двумя крюками 32, а заднюю — деталью 36 с одним крюком. Сверху к раме приклейте детали 44.
Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм.
Готовую кабину и платформу с пусковой установкой приклейте к раме. С левой стороны к платформе прикрепите бензобак, склеенный из обшивки 40 и шпангоутов 39. Сверните трубочкой деталь 41 — она имитирует горловину бака — и вклейте ее в отверстие бака сверху. Наклейте на горловину крышку, состоящую из двух деталей 42. С правой стороны подклейте к платформе ящик ЗИП (деталь 47) и сделайте подножку, сзади приклейте фартуки 45, а сверху — основание для электродвигателя ДП-10 (деталь 46). Для микродвигателя другого типа основание придется конструировать самим.
Закрепите микроэлектродвигатель на основании липкой лентой или хомутиком из картона, на вал насадите малый шкив, соедините его пасиком с большим шкивом, насаженным на среднюю ось (см. рис. 76 «Кинематическая схема»). Подключите двигатель к пульту управления (ПУ), состоящему из батарейки и переключателя на три положения. Проведите ходовые испытания. Модель должна выполнять три команды: «Вперед», «Назад» и «Стоп». Если будут недостатки, устраните их и переходите к завершающему этапу — отделке модели.
Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 51′ и 17′ из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги.
Модель собрана. Ходовую часть готовой модели покрасьте черной тушью, а кабину и пусковую установку — зеленой гуашью или темперой. На дверцах кабины можете нарисовать гвардейский знак. Чтобы модель была прочнее, а краска не размазывалась, покройте ее бесцветным лаком или клеем ПВА.
Сборка русской военной техники: макеты и шаблоны для сборки
Да, именно эту знаменитую «Катюшу», нашумевшую в годы Великой Отечественной войны мы и будем лепить в этом мастер-классе. Это не что иное, как система полевой реактивной артиллерии. Сегодня мы бы назвали подобную систему залпового огня «Градом», раньше подобные установки называли «Катюшами», прозвище это прижилось и сохранилось до наших дней.
В рамках военно-патриотического воспитания, военной подготовки выпускников детских садов и школьников можно сделать такую модель. А также «Катюша» подойдет в том случае, когда стоит задача создать необычную поделку к 9 мая. Такая модель будет действительно весомой, ведь она знаменита, когда-то гремела на полях сражений.
Еще вы можете прочитать как слепить из пластилина танк т-34,
БТР
или истребитель.
Как слепить катюшу пошагово:
В работе нам понадобится очень много пластилина невзрачного, выцветшего зеленовато-бурого цвета. Именно такой можно изображать старую военную технику, запыленную от частых и долгих передвижений по бездорожью, покореженную в ходе боевых действий. На самом деле – запланированная модель – это прекрасный вариант использования использованного ранее пластилина. Какие цвета вы бы не смешивали, у вас получится такой невзрачный буро-зеленый цвет. Вылепите плоский брусок – корпус кузова. Как было указано ранее, необходимости четко разглаживать углы, выравнивать поверхность пластилина для этой поделки, нет.
Из черного пластилина сделайте массивные колеса для грузовика. Можно добавить серый пластилин, чтобы показать фактуру больших дисков.
Приклейте колеса к полученной ранее платформе. Сделайте большой квадратный брусок из подготовленной на первом этапе бурой массы. Приклейте его в качестве кабины. Также сделайте длинные широкие ленты – крылья колес, переднюю (носовую) часть кабины шофера для капота.
Прикрепите ленты над колесами. Впереди придавите носовую часть. Очертания старинного военного грузовика уже прослеживаются.
Прикрепите дополнительно два колеса к передней части грузовика, накройте их сверху такими же лентами. Приклейте белые круглые фары. Чтобы усилить визуальный эффект, придавите крышку кабины задней стороной стеки.
Возьмите целый, неразмятый брусок пластилина. Эта рифленая поверхность поможет нам сделать подставку для снарядов. А сами снаряды сделайте в виде тонких серых колбасок, заостряя их с одной стороны.
Сформируйте произвольную подставку для системы залпового огня. Прикрепите сверху целый брусок под некоторым углом. Уложите в ряд снаряды, чтобы закончить поделку.
Изготовив эту поделку и соединив ее с предложенными ранее моделями танков, бронетранспортеров, самолетов и катеров, можно создать целые композиции и разыграть настоящие сражения Великой отечественной войны.
Понравилась идея поделки?
Будем благодарны за любую финансовую помощь для подготовки новых мастер-классов.
Необходимые материалы и инструментарий
Следующим этапом после подготовки всех необходимых инструментов и печати деталей можно приступать к самому процессу сборки модели.
Говоря более подробно о списке необходимых материалов и инструментов, стоит сказать о том, что список будет небольшим, и вне зависимости от сложности модели он не будет меняться.
Так, например, среди инструментов можно встретить:
Именно клей-карандаш будет отвечать за крепкую сцепку всех детали и при этом не испортит их в процессе эксплуатации. При склейке ряда деталей стоит помнить о том, что абсолютно все стыки необходимо соединять аккуратно, чтобы в дальнейшем клей не попал на цветные детали и не стёр распечатанную краску. В противном случае модель, либо придется полностью перепечатывать, либо закрашивать стёртые детали. Клей-пва использовать настоятельно не рекомендуется, так как он может повредить цветные детали, о чем уже говорилось ранее.
В некоторых моментах может пригодиться скотч. Наиболее удобным способом сцепления станет узкий, нежели широкий.
Если ребенок ранее работал с ножницами, то родителям волноваться абсолютно не за что, однако, следить за правильностью выполнения всех действий все же настоятельно рекомендуется.
А вот если ранее ребенок не пользовался с ножницами, то основной задачей родителей на данном этапе станет знакомство малыша с инструментом и техника безопасности, например, в игровой форме.
Для создания самих моделей потребуется белая бумага формата А4. Если макеты военной техники, выполненные своими руками будут стоять исключительно на полке, то бумага может быть не очень плотной, а если же с фигурками планируются какие-либо игры, то их стоит делать из картона. Собственно говоря, плотность бумаги зависит от конкретного случая, и как уже можно было понять, от того, где ребенок собирается использовать созданную фигурку.
Для того, чтобы наиболее верно собрать макет военной техники, необходимо в первую очередь распечатать шаблон в соответствии с той моделью, которую требуется создать. На начальном этапе важно не забыть определить примерные размеры модели, которая должна получиться на выходе. Не стоит печатать слишком мелкий шаблон. Вполне вероятно, что печать придется разделить на 2 листа, если детали покажутся слишком мелкими для ребенка (все зависит от возраста)
Шаблон может быть распечатан как на чёрно-белом, так и на цветном принтере. Если же заготовка будет распечатана на чёрно-белом принтере, то в дальнейшем все элементы можно будет раскрасить с помощью краски или же маркеров. Если же заготовка будет печататься на цветном принтере, то такую модель необходимо только вырезать и собрать в соответствии с инструкцией.
Шаблоны военной техники для вырезания
Этап печати родители могут реализовать, как самостоятельно, так и с ребенком. Например, можно предложить ему самостоятельно выбрать шаблоны той техники, которая ему больше всего нравится.
Как собрать макет русской военной техники
Собрать модель русской военной техники не так уж и трудно. Для создания модели потребуется лишь немного терпения, усидчивость и материалы.
Размер модельки будет зависеть от шаблона и соответственно его размеров.
Размеры определяете самостоятельно, это индивидуальный выбор.
Определенной последовательности при сборке макетов в большинстве случаев не существует. Однако, каждый шаг должны контролировать родители. Если же последовательность важна, то необходимо обратить внимание на шаблон, чаще всего там присутствует вся необходимая информация.
Танки
Наиболее популярным вариантом отечественной техники военного типа всегда был, есть, а также остается танк. Сложно найти ребенка, которому бы не нравилась мощь, грозность даже игрушечного танка!
Ведь вправду, абсолютно каждый мальчишка мечтает о бумажной модельке мощного «зверя».
Собрать его не так уж трудно, несмотря на то, что в большинстве предлагаемых заготовок присутствует огромное количество мелких деталей. Однако, именно за счет мелких деталей у ребёнка на достаточно хорошем уровне будет развиваться мелкая моторика рук. Примечательно, что у первого варианта танка представленного ниже, места склейки являются довольно большими, впрочем, как и у второго, однако второй танк будет выглядеть более простым, нежели тот, что находится выше. Соответственно, в шаблонах, предназначенных для создания макетов танков можно найти градацию по сложности.
Подробные схемы и инструкции по сборке макетов танков здесь.
Самолеты
Самолёты также вот уже много лет считают самыми сокровенными мечтами мальчишек, которые хотят стать летчиками. Именно такие ребята коллекционируют модели с самого детства, и если ваш ребёнок относится к числу таких, то можно предложить ему собрать интересную модельку. Ее стоит поставить на полку, тем самым начав собирать новую коллекцию.
Собирать модель самолёта не сложнее, чем любую модель. Важно лишь придерживаться четких линий, которые по инструкции нужно отрезать и не разрезать чего-то лишнего.
Абсолютно все детали подписаны и по этой причине их трудно перепутать или же поменять местами.
Если собрать плотную модель из картона, то она станет довольно достойной игрушкой для ребенка возраста 5-10 лет. Детям постарше будет банально интересно собирать такие модели самостоятельно без помощи родителей, а вот малышам придется немного помочь.
Подробные схемы и инструкции по сборке макетов самолетов здесь.
Корабли
Если кто-то считает, что наиболее актуальными являются лишь модели самолетов и танков, то эти люди сильно ошибаются, так как корабли являются не менее интересными вариантами для создания фигурок.
Некоторые любители вовсе собирают исключительно корабли, так как ряд коллекционеров придерживается мнения о том, что их гораздо интереснее и увлекательнее собирать.
Как минимум в макетах кораблей уж точно больше деталей, чем в макетах самолетов, танков.
Вне зависимости от возраста ребенка, помощь родителей при сборке корабля определённо пригодится.
Если танк или же самолёт можно было собирать из неплотной бумаги, то корабли лучше всего собирать из картона или же уплотнённой бумаги. В данном случае всё зависит лишь от возможностей принтера, того какую плотность бумаги он может взять в себя.
Связано такое уточнение с тем, что как уже говорилось ранее, в процессе сборки присутствует огромное количество деталей, соответственно, чем менее плотные детали, тем труднее прикрепить их к корпусу корабля без повреждений.
Как сделать катюшу из картона
В этом году вся наша страна готовится отметить 70-летие Великой Победы. Как вы все знаете, наши мальчишки любят играть в войну, интересуются военной техникой. Вот я и решила смастерить знаменитую «Катюшу», чтобы познакомить дошкольников с этой легендарной машиной.
Для работы мне потребовалось: деревянные кубики, которые, несомненно, есть в каждом детском саду; цветные карандаши (12 штук); пробки от пластиковых бутылок (6 штук); деревянный брусочек; деревянные дощечки прямоугольной и квадратной формы; прямоугольники из блестящей бумаги; клей; краска: зеленая, черная, серая гуашь.
1 этап Склеиваем кубики между собой, делаем каркас машины.
2 этап Из брусков и пробок делаем оси с колесами для машин.
3 этап Приклеиваем оси, прямоугольники и квадраты – делаем крылья машины.
4 этап Из коротких цветных карандашей готовим опору для направляющих ракет.
5 этап Из длинных цветных карандашей делаем направляющие для ракет.
6 этап Из маленьких цветных карандашей делаем ракеты и приклеиваем их к направляющим.
7 этап Модель готова к покраске.
8 этап Красим Катюшу – колеса в черный цвет, саму машину в зеленый, ракеты в серый. Приклеиваем окна. Катюша готова.
Я уверена, что с такой военной техникой захотят познакомиться не только мальчишки, но и девчонки.
Как сделать катюшу из картона
мое творчество
nikin | Дата: Четверг, 28.08.2014, 05:07 | Сообщение # 2 | |
| Желаю удачи! На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16 | |
zlovredov88 | Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:14 | Сообщение # 3 | |
рама собирается легко. мое творчество | ||
zlovredov88 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 01:05 | Сообщение # 4 | |
разработчики почему-то раму и детали подвески залили таким же цветом хаки.. в реальности же на грузовиках обычно рама черного цвета, так и буду мое творчество | ||
zlovredov88 | Дата: Суббота, 30.08.2014, 01:55 | Сообщение # 5 | |
рама в процессе покраски. мое творчество | ||
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:36 | Сообщение # 6 |
установил двигатель. Одновременно с развертыванием производства были продолжены работы по созданию новых и совершенствованию имевшихся образцов реактивных снарядов и пусковых установок. Судьба же первой отдельной экспериментальной батареи оборвалась в начале октября 1941 г. После боевого крещения под Оршей батарея успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флерова не только наносила немалый материальный урон немцам, она способствовала и поднятию боевого духа у наших солдат и офицеров, измотанных непрерывными отступлениями. В начале октября 1941 г. в составе группировки войск Западного фронта батарея оказалась в тылу немецко-фашистских войск. При движении к линии фронта из тыла в ночь на 7 октября она попала в засаду врага под деревней Богатырь Смоленской области. Большая часть личного состава батареи и Иван Флеров погибли, расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. Легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, считались «без вести пропавшими». И только когда удалось обнаружить документы одного из армейских штабов вермахта, где сообщалось о том, что же произошло на самом деле в ночь с 6 на 7 октября 1941 г. у смоленской деревушки Богатырь, капитан Флеров был исключен из списков пропавших без вести. За героизм Иван Флеров посмертно в 1963 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 1995 г. ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В честь подвига батареи сооружены памятник в городе Орше и обелиск у города Рудня. Немного истории БМ-13 «Катюша»Последняя причина была наиболее важной: исходя из опыта Первой мировой войны, военные практически не сомневались, что следующий конфликт без боевых газов точно не обойдется. В 1937 году испытали новые ракеты с увеличенным оперением и новые отрытые направляющие рельсового типа. Нововведения значительно улучшили кучность стрельбы и увеличили дальность полета ракеты. В 1938 году реактивные снаряды РС-82 и РС-132 были приняты на вооружение и начали выпускаться серийно. В этом же году была изготовлена и первая реактивная установка МУ-1. Восемь коротких направляющих устанавливались поперек грузового автомобиля, шестнадцать реактивных снарядов крепились к ним попарно. Эта конструкция получилась весьма неудачной, во время залпа машина сильно раскачивалась, что приводило к значительному снижению кучности боя. В сентябре 1939 года начались испытания новой реактивной установки – МУ-2. Основой для нее служил трёхосный грузовик ЗиС-6, эта машина обеспечивала боевому комплексу высокую проходимость, позволяло быстро менять позиции после каждого залпа. Теперь направляющие для ракет располагали вдоль автомобиля. За один залп (примерно 10 секунд) МУ-2 выстреливала шестнадцать снарядов, вес установки с боекомплектом составлял 8,33 тонны, дальность стрельбы превышала восемь километров. При такой конструкции направляющих раскачивание машины во время залпа стало минимальным, кроме того, в задней части автомобиля были установлены два домкрата. В 1940 году были проведены государственные испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13». За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.
Применение БМ-13 «Катюша»В результате действий артиллеристов железнодорожный узел был практически стерт с лица земли, гитлеровцы понесли жестокие потери в людях и технике.
Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм. Во время берлинской операции советские солдаты активно использовали опыт уличных боев, полученный ими во время взятия Познани и Кёнигсберга. Он заключался в стрельбе одиночными тяжелыми реактивными снарядами М-31, М-13 и М-20 прямой наводкой. Создавались особые штурмовые группы, в состав которых входил электротехник. Запуск ракеты производился с пулеметных станков, деревянных укупорок или просто с любой ровной поверхности. Попадание такого снаряда вполне могло развалить дом или гарантировано подавить огневую точку противника. За годы войны было потеряно около 1400 установок БМ-8, 3400 – БМ-13 и 100 БМ-31. Однако на этом история БМ-13 не закончилась: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками. Устройство БМ-13 «Катюша»Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть установки состоит из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования. Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел. Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5-7 человек. Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала. Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики ракетных систем (и не только в СССР), стала низкая точность кучность реактивных снарядов. Для стабилизации их полета конструкторы пошли двумя путями. Немецкие реактивные снаряды шестиствольных минометов вращались в полёте за счет косо расположенных сопел, а на советских РСах были установлены плоские стабилизаторы. Для придания снаряду большей точности нужно было увеличить его начальную скорость, для этого направляющие на БМ-13 получили большую длину. Советская система была более простой и позволяла вести стрельбу на значительные дистанции. Позже на установках стали использовать спиральные направляющие, которые еще более увеличивали кучность. Модификации «Катюши»В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Вот только некоторые из них: БМ-13-СН – эта установка имела спиральные направляющие, которые предавали снаряду вращательное движение, чем значительно повышали его точность. БМ-8-48 – данная реактивная установка использовала снаряды калибра 82 мм и имела 48 направляющих. БМ-31-12 – эта ракетная установка для стрельбы использовала снаряды калибра 310 мм. Реактивные снаряды калибра 310 мм первоначально использовались для стрельбы с земли, только потом появилась самоходная установка. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Нужно сказать, что с началом «ленд-лиза» для создания реактивных установок использовались только иностранные машины. Кроме того, реактивные установки (со снарядов М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1. За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности. Преимущества и недостатки ракетной установки БМ-13 «Катюша»Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн. Простота в использовании. «Катюши» отличались предельной простой конструкции, несложными были и прицельные приспособления этой установки. Низкая стоимость и простота в изготовлении. Во время войны производство реактивных установок было налажено на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов. Особенно красноречиво выглядит сравнение стоимость БМ-13 и обычного артиллерийского орудия схожего калибра. Мобильность установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника. Недостаточное фугасное действие снарядов М-13. «Катюша» была не слишком эффективной против долговременных оборонительных укреплений и бронетехники. Малая дальность стрельбы в сравнении со ствольной артиллерией. Большой расход пороха при изготовлении реактивных снарядов. Сильное задымление во время залпа, что служило демаскирующим фактором. Высокий центр тяжести установок БМ-13 приводил к частым опрокидываниям машины во время марша. Технические характеристики «Катюши»Характеристики реактивного снаряда М-13Видео о РСЗО «Катюша»Масштаб модели 1:25. РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ БМ-13 «КАТЮША» НА ШАССИ. Еще в 1916г. боевую ракету на бездымном порохе (прототип позднего реактивного снаряда) изобрел Иван Платонович Граве. В 1924г. он получил на такой ракетный заряд патент №122. Дальнейшая работа по созданию реактивных снарядов на бездымном порохе продолжалась вплоть до Великой Отечественной войны. Оружие было неточным, но очень эффективным при массированном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно – за несколько секунд территорию в районе цели буквально перепахивали тяжелые реактивные снаряды. При этом оглушительный вой, который поднимали ракеты во время полета, буквально сводил с ума. Те, кто не погибал во время обстрела, часто уже не могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, совершенно психологически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника. Предлагаем построить модель гвардейского миномета БМ-13 «Катюша» на платформе на Студебекер (Studbacker-US6). Технические характеристики Время производства залпа, сек 7-10. Инструкция по сборке Рама собирается по схеме из деталей 1-6. Сгибы обозначены серым цветом. С помощью детали 7 приклеиваем передний бампер 9 и буксировочные крюки 8 собираем заднюю часть из деталей 10-15, деталь 13 сворачивается с трубочку. Для удобства можно вложить полоску картона толщиной 1 мм. в деталь 10. Теперь можно собирать подвеску. Сначала, из деталей 30-36 собираются три редуктора. Затем, через каждый продевается ось 29, 69 и 108. Затем, с помощью крестовин 50, приклеиваются карданные валы 51,70 и 71. Крестовины 50 удобнее склеивать, если предварительно вложить внутрь вырезанную из картона деталь по форме крестовины. Из деталей 72-1 и 72-2 собирается раздаточная коробка. Из деталей 72-4 и 72-8 собирается коробка передач и с помощью крестовин 50 и кардана 72-3 приклеивается к раздаточной коробке. Два задних моста с помощью детали 66 приклеиваются к раме, к детали 2 и с помощью рессор. Задние рессоры собираются из полосок 21, которые предварительно складываются пополам, склеиваются и после этого приклеиваются друг к другу. После того как будет собран пакет рессор, им надо придать полукруглую форму по месту. Вместо деталей 25 и 26 можно применить зубочистку. Диски для задних колес собираются из деталей 203-206. Отдельно вырезаем гайки 90 и приклеиваем к диску. Затем собираем шину из деталей 209-212. После сборки колеса приклеиваются к осям 29 и 69. Диски для передних колес собираются немного иначе, если вы хотите сделать их поворотными. На передних дисках добавляется деталь 208. Механизм поворота собирается следующим образом: деталь 95 сворачивается кольцом и внутрь вставляется деталь92 и фиксируется деталью 94. Деталь 92 должна свободно вращаться внутри детали 95. Затем, к оси 108 приклеивается деталь 92. Внутрь диска приклеивается деталь 102 и к ней приклеивается деталь 99. После этого на диск одевается шина. Порядок дальнейшей сборки понятен из схемы. Сборку двигателя лучше начинать с корпуса 111. Затем к нему приклеивается дополнительное оборудование. Для облегчения склеивания детали 112 внутрь вклеивается вырезанная из картона, толщиной 1мм, по форме деталь. Остальные детали приклеиваются по порядку нумерации. После двигателя, из деталей 137-140 собираем радиатор. После сборки радиатор и двигатель приклеивается к раме – двигатель к детали 5, а радиатор с помощью детали 141. После этого радиатор с помощью трубки, склеенной из деталей 142-146, приклеивается к двигателю. 5. Пусковая установка Сборка пусковой установки начинается со сборки основания 218, которое с помощью деталей 217 крепится к раме автомобиля. К передней части приклеиваем механизмы управления 221-226 и 227-231. Собираем направляющие для ракет. Они состоят из трех частей. Детали 253 и 253-1 сгибаются, чтобы получилась перевернутая на бок буква П и склеиваются вместе, затем в них прорезают отверстия, затем сверху и снизу приклеиваются полоски 254. Между собой направляющие соединяются с помощью деталей 257 свернутых трубочкой. Согласно схеме собираем трубчатую конструкцию, с помощью которой направляющие приклеиваем к основанию пусковой установки. Детали для склеивания предварительно формуются на оправке диаметром 2мм. и приклеиваем пусковую установку к раме к деталям 217. Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон. Развертки 50′ и 54′ нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их. Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиатор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями. На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2. Затем приклейте детали 1, 4 и 3. В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7. Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10. Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60, 62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15, 16, 17, 55, 52, 57. Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24′ и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24′ кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня. Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75. На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама. Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм. Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 51′ и 17′ из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги. Но для нашей игрушечной армии необходима еще и техника, чтобы перевозить пехотинцев и поддерживать наступление бронемашинами. Восполнением этого пробела мы сейчас и займемся. Сегодня нам предстоит научиться изготавливать машины из спичечных коробков. Также нам пригодится для изготовления наших пустые стержни от авторучек и проволока из алюминия в изоляции. Ну, что же, давайте приступим к работе. Возьмите и выньте из него ящичек. В самом коробке сделайте боковые надрезы по размерам указанном на рисунке 1а. и отогните вверх под небольшим углом. Та часть, которая заштрихована, подлежит обрезке. Ящичек вставляем обратно в коробок. У нас получилась будущая кабина автомобиля. Теперь возьмите еще один коробок и разрежьте его крышку пополам. Вынутый разрежьте по указанным на рисунке размерам (рис. 1б). Обе части разрезанного ящичка вставьте в половинку коробка с двух сторон. Получившуюся деталь приклейте к кабине (рис. 1в). Из второй половинки коробка вырежьте две скамейки (рис. 1г) и закрепите их в кузове с помощью клея. Далее мы сделаем ходовую часть автомобиля. и циркулем нарисуйте на нем двенадцать кружочков диаметром двадцать миллиметров (рис. 1д). Кружочки следует вырезать и склеить вмести по четыре штуки (рис. 1е). Получившиеся колеса оклейте приготовленной цветной бумагой, так как показано на рисунке (рис. 1ж, З.). Теперь возьмите стержни от авторучек и сделайте из них две оси колесных пар (рис. 1к). Все колеса проколите шилом в центре и насадите на получившиеся оси. Чтобы колеса не слетали с оси, закрепите их кусочками изоляции от алюминиевой проволоки, стащив ее аккуратно ножом. Теперь нужно сделать подшипники, чтобы колесные пары свободно крутились, и наш самодельный автомобиль мог ездить. Подшипники делаем из картона (рис. 1и). Согните деталь по штрихпунктирным линиям в виде треугольника (рис. 1л), вставьте туда колеса и приклейте к днищу автомобиля. Все, наш автомобиль из спичечных коробков готов к перевозке солдат. Таких автомобилей можно наделать какое угодно количество, лишь бы хватило коробков. После того, как вы соберете капот (рис. 26), корпус бронетранспортера (рис. 2в), а также башню (рис. 2д), необходимо вырезать несколько круглых боковых и верхних прямоугольных люков для башни (рис. 2ж). Также сделаем моторные жалюзи (рис. 2з). На рисунках 3 и 4 показано, как сделать «катюшу» и ракетную установку. Принцип изготовления их тот же, как и у машин, описанных выше. Они похожи на грузовые автомобили, только вместо кузова на них установлены специальные площадки (рис. 3е и 4г), состоящие из двух частей. Одна часть изготовляется из крышки коробка (нижняя часть). К наклонной детали площадки (г), приклейте следующую деталь (д.), как показано на рисунке (рис. 3е). Стволы «катюши» изготавливаем в количестве шести штук с помощью карандаша, наматывая на него бумажные проклеенные полоски. Теперь нужно закрепить стволы по три штуки в ряд на детали (д.) (рис.4) Площадка, вернее, ее верхняя часть (в) у ракетной установки делается немного по-другому. Посредине коробка делается продольный надрез, который прогибается внутрь и закрепляется канцелярской скобкой. Потом верхняя честь приклеивается к нижней части площадки (рис.4г). Всю площадку в сборе приклейте в задней части «катюши». Для ракетной установки делаем то же самое. Все изготовленные нами модели военной техники, можно раскрасить красками или обклеить цветной бумагой. Наша армия пополнилась мощной бронетехникой, которую мы сделали своими руками из обычных спичечных коробков. КАТЮША БМ-13
РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ БМ-13 «КАТЮША» НА ШАССИ. «Катюша» — неофициальное собирательное название мобильных реактивных минометов БМ-8 (82 мм) и БМ-13 (132 мм). Такие установки активно использовались СССР во время Второй Мировой войны. Еще в 1916г. боевую ракету на бездымном порохе (прототип позднего реактивного снаряда) изобрел Иван Платонович Граве. В 1924г. он получил на такой ракетный заряд патент №122. Дальнейшая работа по созданию реактивных снарядов на бездымном порохе продолжалась вплоть до Великой Отечественной войны. В группу разработчиков входил Сергей Королев. В марте 1941 года были проведены успешные полигонные испытания установок БМ-13 со снарядом М-13, а уже 21 июня подписано постановление об их серийном производстве. В ночь на 30 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13. Изначально они монтировались на шасси ЗИС-5, но использование такого шасси было признано неудачным, и оно было заменено на ЗИС-6. В последствии БМ-13 (БМ-13Н) устанавливались только на Студебекер (Studbacker-US6). Экспериментальная артиллерийская батарея из семи машин под командованием капитана И. Флерова была впервые использована против немецкой армии на железнодорожном узле города Орша 14 июля 1941 года. Первые восемь полков по 36 машин были сформированы 8 августа 1941. Улучшенная модификация БМ-13Н была создана в 1943 году и до конца Второй мировой войны было изготовлено около 1800 таких орудий. Дальнобойность — около 5 км. Оружие было неточным, но очень эффективным при массированном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно — за несколько секунд территорию в районе цели буквально перепахивали тяжелые реактивные снаряды. При этом оглушительный вой, который поднимали ракеты во время полета, буквально сводил с ума. Те, кто не погибал во время обстрела, часто уже не могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, совершенно психологически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника. Предлагаем построить модель гвардейского миномета БМ-13 «Катюша» на платформе на Студебекер (Studbacker-US6). Технические характеристики Мощность —95 л.с. при 2500 об/мин. Грузоподъемность —2,5 т. Масса снаряда, кг —42,3 Масса взрывчатого вещества,кг —4,9 Дальность стрельбы-максимальная, км —8,47 Время производства залпа, сек 7-10. Инструкция по сборке 1. Рама Рама собирается по схеме из деталей 1-6. Сгибы обозначены серым цветом. С помощью детали 7 приклеиваем передний бампер 9 и буксировочные крюки 8 собираем заднюю часть из деталей 10-15, деталь 13 сворачивается с трубочку. Для удобства можно вложить полоску картона толщиной 1 мм. в деталь 10. Теперь можно собирать подвеску. Сначала, из деталей 30-36 собираются три редуктора. Затем, через каждый продевается ось 29, 69 и 108. Затем, с помощью крестовин 50, приклеиваются карданные валы 51,70 и 71. Крестовины 50 удобнее склеивать, если предварительно вложить внутрь вырезанную из картона деталь по форме крестовины. Из деталей 72-1 и 72-2 собирается раздаточная коробка. Из деталей 72-4 и 72-8 собирается коробка передач и с помощью крестовин 50 и кардана 72-3 приклеивается к раздаточной коробке. Два задних моста с помощью детали 66 приклеиваются к раме, к детали 2 и с помощью рессор. Задние рессоры собираются из полосок 21, которые предварительно складываются пополам, склеиваются и после этого приклеиваются друг к другу. После того как будет собран пакет рессор, им надо придать полукруглую форму по месту. Вместо деталей 25 и 26 можно применить зубочистку. 2. Колеса Диски для задних колес собираются из деталей 203-206. Отдельно вырезаем гайки 90 и приклеиваем к диску. Затем собираем шину из деталей 209-212. После сборки колеса приклеиваются к осям 29 и 69. Диски для передних колес собираются немного иначе, если вы хотите сделать их поворотными. На передних дисках добавляется деталь 208. Механизм поворота собирается следующим образом: деталь 95 сворачивается кольцом и внутрь вставляется деталь92 и фиксируется деталью 94. Деталь 92 должна свободно вращаться внутри детали 95. Затем, к оси 108 приклеивается деталь 92. Внутрь диска приклеивается деталь 102 и к ней приклеивается деталь 99. После этого на диск одевается шина. Порядок дальнейшей сборки понятен из схемы. 3. Двигатель Сборку двигателя лучше начинать с корпуса 111. Затем к нему приклеивается дополнительное оборудование. Для облегчения склеивания детали 112 внутрь вклеивается вырезанная из картона, толщиной 1мм, по форме деталь. Остальные детали приклеиваются по порядку нумерации. После двигателя, из деталей 137-140 собираем радиатор. После сборки радиатор и двигатель приклеивается к раме — двигатель к детали 5, а радиатор с помощью детали 141. После этого радиатор с помощью трубки, склеенной из деталей 142-146, приклеивается к двигателю. 4. Кабина 5. Пусковая установка Сборка пусковой установки начинается со сборки основания 218, которое с помощью деталей 217 крепится к раме автомобиля. К передней части приклеиваем механизмы управления 221-226 и 227-231. Собираем направляющие для ракет. Они состоят из трех частей. Детали 253 и 253-1 сгибаются, чтобы получилась перевернутая на бок буква П и склеиваются вместе, затем в них прорезают отверстия, затем сверху и снизу приклеиваются полоски 254. Между собой направляющие соединяются с помощью деталей 257 свернутых трубочкой. Согласно схеме собираем трубчатую конструкцию, с помощью которой направляющие приклеиваем к основанию пусковой установки. Детали для склеивания предварительно формуются на оправке диаметром 2мм. и приклеиваем пусковую установку к раме к деталям 217. Завершаем работу с моделью сборкой ракет М-13. С помощью склеек, обозначенных буквой «А» детали ракеты соединяются между собой. Готовые ракеты устанавливаются на направляющие. Орудие к бою готово! Обратите внимание! Детали №122, 102, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6, 210, 211, 205 по причине опечатки даны в большем количестве. Материалы для сборки модели КАТЮША БМ-13 (скачать) Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон. Развертки 50′ и 54′ нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их. Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиатор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями. На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2. Затем приклейте детали 1, 4 и 3. В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7. Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10. Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60, 62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15, 16, 17, 55, 52, 57. Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24′ и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24′ кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня. Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75. На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама. Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм. Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 51′ и 17′ из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги. Немного истории БМ-13 «Катюша»Последняя причина была наиболее важной: исходя из опыта Первой мировой войны, военные практически не сомневались, что следующий конфликт без боевых газов точно не обойдется. В 1937 году испытали новые ракеты с увеличенным оперением и новые отрытые направляющие рельсового типа. Нововведения значительно улучшили кучность стрельбы и увеличили дальность полета ракеты. В 1938 году реактивные снаряды РС-82 и РС-132 были приняты на вооружение и начали выпускаться серийно. В этом же году была изготовлена и первая реактивная установка МУ-1. Восемь коротких направляющих устанавливались поперек грузового автомобиля, шестнадцать реактивных снарядов крепились к ним попарно. Эта конструкция получилась весьма неудачной, во время залпа машина сильно раскачивалась, что приводило к значительному снижению кучности боя. В сентябре 1939 года начались испытания новой реактивной установки – МУ-2. Основой для нее служил трёхосный грузовик ЗиС-6, эта машина обеспечивала боевому комплексу высокую проходимость, позволяло быстро менять позиции после каждого залпа. Теперь направляющие для ракет располагали вдоль автомобиля. За один залп (примерно 10 секунд) МУ-2 выстреливала шестнадцать снарядов, вес установки с боекомплектом составлял 8,33 тонны, дальность стрельбы превышала восемь километров. При такой конструкции направляющих раскачивание машины во время залпа стало минимальным, кроме того, в задней части автомобиля были установлены два домкрата. В 1940 году были проведены государственные испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13». За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.
Применение БМ-13 «Катюша»В результате действий артиллеристов железнодорожный узел был практически стерт с лица земли, гитлеровцы понесли жестокие потери в людях и технике.
Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм. Во время берлинской операции советские солдаты активно использовали опыт уличных боев, полученный ими во время взятия Познани и Кёнигсберга. Он заключался в стрельбе одиночными тяжелыми реактивными снарядами М-31, М-13 и М-20 прямой наводкой. Создавались особые штурмовые группы, в состав которых входил электротехник. Запуск ракеты производился с пулеметных станков, деревянных укупорок или просто с любой ровной поверхности. Попадание такого снаряда вполне могло развалить дом или гарантировано подавить огневую точку противника. За годы войны было потеряно около 1400 установок БМ-8, 3400 – БМ-13 и 100 БМ-31. Однако на этом история БМ-13 не закончилась: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками. Устройство БМ-13 «Катюша»Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть установки состоит из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования. Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел. Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5-7 человек. Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала. Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики ракетных систем (и не только в СССР), стала низкая точность кучность реактивных снарядов. Для стабилизации их полета конструкторы пошли двумя путями. Немецкие реактивные снаряды шестиствольных минометов вращались в полёте за счет косо расположенных сопел, а на советских РСах были установлены плоские стабилизаторы. Для придания снаряду большей точности нужно было увеличить его начальную скорость, для этого направляющие на БМ-13 получили большую длину. Советская система была более простой и позволяла вести стрельбу на значительные дистанции. Позже на установках стали использовать спиральные направляющие, которые еще более увеличивали кучность. Модификации «Катюши»В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Вот только некоторые из них: БМ-13-СН – эта установка имела спиральные направляющие, которые предавали снаряду вращательное движение, чем значительно повышали его точность. БМ-8-48 – данная реактивная установка использовала снаряды калибра 82 мм и имела 48 направляющих. БМ-31-12 – эта ракетная установка для стрельбы использовала снаряды калибра 310 мм. Реактивные снаряды калибра 310 мм первоначально использовались для стрельбы с земли, только потом появилась самоходная установка. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Нужно сказать, что с началом «ленд-лиза» для создания реактивных установок использовались только иностранные машины. Кроме того, реактивные установки (со снарядов М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1. За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности. Преимущества и недостатки ракетной установки БМ-13 «Катюша»Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн. Простота в использовании. «Катюши» отличались предельной простой конструкции, несложными были и прицельные приспособления этой установки. Низкая стоимость и простота в изготовлении. Во время войны производство реактивных установок было налажено на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов. Особенно красноречиво выглядит сравнение стоимость БМ-13 и обычного артиллерийского орудия схожего калибра. Мобильность установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника. Недостаточное фугасное действие снарядов М-13. «Катюша» была не слишком эффективной против долговременных оборонительных укреплений и бронетехники. Малая дальность стрельбы в сравнении со ствольной артиллерией. Большой расход пороха при изготовлении реактивных снарядов. Сильное задымление во время залпа, что служило демаскирующим фактором. Высокий центр тяжести установок БМ-13 приводил к частым опрокидываниям машины во время марша. Технические характеристики «Катюши»Характеристики реактивного снаряда М-13Видео о РСЗО «Катюша»В журнале для бумажного моделирования Бумажное моделирование под номером 20 представлены выкройки реактивной системы залпового огня БМ-13 Катюша. Одновременно с развертыванием производства были продолжены работы по созданию новых и совершенствованию имевшихся образцов реактивных снарядов и пусковых установок. Судьба же первой отдельной экспериментальной батареи оборвалась в начале октября 1941 г. После боевого крещения под Оршей батарея успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флерова не только наносила немалый материальный урон немцам, она способствовала и поднятию боевого духа у наших солдат и офицеров, измотанных непрерывными отступлениями. В начале октября 1941 г. в составе группировки войск Западного фронта батарея оказалась в тылу немецко-фашистских войск. При движении к линии фронта из тыла в ночь на 7 октября она попала в засаду врага под деревней Богатырь Смоленской области. Большая часть личного состава батареи и Иван Флеров погибли, расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. Легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, считались «без вести пропавшими». И только когда удалось обнаружить документы одного из армейских штабов вермахта, где сообщалось о том, что же произошло на самом деле в ночь с 6 на 7 октября 1941 г. у смоленской деревушки Богатырь, капитан Флеров был исключен из списков пропавших без вести. За героизм Иван Флеров посмертно в 1963 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 1995 г. ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В честь подвига батареи сооружены памятник в городе Орше и обелиск у города Рудня. Масштаб модели 1:25. РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ БМ-13 «КАТЮША» НА ШАССИ. Еще в 1916г. боевую ракету на бездымном порохе (прототип позднего реактивного снаряда) изобрел Иван Платонович Граве. В 1924г. он получил на такой ракетный заряд патент №122. Дальнейшая работа по созданию реактивных снарядов на бездымном порохе продолжалась вплоть до Великой Отечественной войны. Оружие было неточным, но очень эффективным при массированном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно – за несколько секунд территорию в районе цели буквально перепахивали тяжелые реактивные снаряды. При этом оглушительный вой, который поднимали ракеты во время полета, буквально сводил с ума. Те, кто не погибал во время обстрела, часто уже не могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, совершенно психологически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника. Предлагаем построить модель гвардейского миномета БМ-13 «Катюша» на платформе на Студебекер (Studbacker-US6). Технические характеристики Время производства залпа, сек 7-10. Инструкция по сборке Рама собирается по схеме из деталей 1-6. Сгибы обозначены серым цветом. С помощью детали 7 приклеиваем передний бампер 9 и буксировочные крюки 8 собираем заднюю часть из деталей 10-15, деталь 13 сворачивается с трубочку. Для удобства можно вложить полоску картона толщиной 1 мм. в деталь 10. Теперь можно собирать подвеску. Сначала, из деталей 30-36 собираются три редуктора. Затем, через каждый продевается ось 29, 69 и 108. Затем, с помощью крестовин 50, приклеиваются карданные валы 51,70 и 71. Крестовины 50 удобнее склеивать, если предварительно вложить внутрь вырезанную из картона деталь по форме крестовины. Из деталей 72-1 и 72-2 собирается раздаточная коробка. Из деталей 72-4 и 72-8 собирается коробка передач и с помощью крестовин 50 и кардана 72-3 приклеивается к раздаточной коробке. Два задних моста с помощью детали 66 приклеиваются к раме, к детали 2 и с помощью рессор. Задние рессоры собираются из полосок 21, которые предварительно складываются пополам, склеиваются и после этого приклеиваются друг к другу. После того как будет собран пакет рессор, им надо придать полукруглую форму по месту. Вместо деталей 25 и 26 можно применить зубочистку. Диски для задних колес собираются из деталей 203-206. Отдельно вырезаем гайки 90 и приклеиваем к диску. Затем собираем шину из деталей 209-212. После сборки колеса приклеиваются к осям 29 и 69. Диски для передних колес собираются немного иначе, если вы хотите сделать их поворотными. На передних дисках добавляется деталь 208. Механизм поворота собирается следующим образом: деталь 95 сворачивается кольцом и внутрь вставляется деталь92 и фиксируется деталью 94. Деталь 92 должна свободно вращаться внутри детали 95. Затем, к оси 108 приклеивается деталь 92. Внутрь диска приклеивается деталь 102 и к ней приклеивается деталь 99. После этого на диск одевается шина. Порядок дальнейшей сборки понятен из схемы. Сборку двигателя лучше начинать с корпуса 111. Затем к нему приклеивается дополнительное оборудование. Для облегчения склеивания детали 112 внутрь вклеивается вырезанная из картона, толщиной 1мм, по форме деталь. Остальные детали приклеиваются по порядку нумерации. После двигателя, из деталей 137-140 собираем радиатор. После сборки радиатор и двигатель приклеивается к раме – двигатель к детали 5, а радиатор с помощью детали 141. После этого радиатор с помощью трубки, склеенной из деталей 142-146, приклеивается к двигателю. 5. Пусковая установка Сборка пусковой установки начинается со сборки основания 218, которое с помощью деталей 217 крепится к раме автомобиля. К передней части приклеиваем механизмы управления 221-226 и 227-231. Собираем направляющие для ракет. Они состоят из трех частей. Детали 253 и 253-1 сгибаются, чтобы получилась перевернутая на бок буква П и склеиваются вместе, затем в них прорезают отверстия, затем сверху и снизу приклеиваются полоски 254. Между собой направляющие соединяются с помощью деталей 257 свернутых трубочкой. Согласно схеме собираем трубчатую конструкцию, с помощью которой направляющие приклеиваем к основанию пусковой установки. Детали для склеивания предварительно формуются на оправке диаметром 2мм. и приклеиваем пусковую установку к раме к деталям 217. Но для нашей игрушечной армии необходима еще и техника, чтобы перевозить пехотинцев и поддерживать наступление бронемашинами. Восполнением этого пробела мы сейчас и займемся. Сегодня нам предстоит научиться изготавливать машины из спичечных коробков. Также нам пригодится для изготовления наших пустые стержни от авторучек и проволока из алюминия в изоляции. Ну, что же, давайте приступим к работе. Возьмите и выньте из него ящичек. В самом коробке сделайте боковые надрезы по размерам указанном на рисунке 1а. и отогните вверх под небольшим углом. Та часть, которая заштрихована, подлежит обрезке. Ящичек вставляем обратно в коробок. У нас получилась будущая кабина автомобиля. Теперь возьмите еще один коробок и разрежьте его крышку пополам. Вынутый разрежьте по указанным на рисунке размерам (рис. 1б). Обе части разрезанного ящичка вставьте в половинку коробка с двух сторон. Получившуюся деталь приклейте к кабине (рис. 1в). Из второй половинки коробка вырежьте две скамейки (рис. 1г) и закрепите их в кузове с помощью клея. Далее мы сделаем ходовую часть автомобиля. и циркулем нарисуйте на нем двенадцать кружочков диаметром двадцать миллиметров (рис. 1д). Кружочки следует вырезать и склеить вмести по четыре штуки (рис. 1е). Получившиеся колеса оклейте приготовленной цветной бумагой, так как показано на рисунке (рис. 1ж, З.). Теперь возьмите стержни от авторучек и сделайте из них две оси колесных пар (рис. 1к). Все колеса проколите шилом в центре и насадите на получившиеся оси. Чтобы колеса не слетали с оси, закрепите их кусочками изоляции от алюминиевой проволоки, стащив ее аккуратно ножом. Теперь нужно сделать подшипники, чтобы колесные пары свободно крутились, и наш самодельный автомобиль мог ездить. Подшипники делаем из картона (рис. 1и). Согните деталь по штрихпунктирным линиям в виде треугольника (рис. 1л), вставьте туда колеса и приклейте к днищу автомобиля. Все, наш автомобиль из спичечных коробков готов к перевозке солдат. Таких автомобилей можно наделать какое угодно количество, лишь бы хватило коробков. После того, как вы соберете капот (рис. 26), корпус бронетранспортера (рис. 2в), а также башню (рис. 2д), необходимо вырезать несколько круглых боковых и верхних прямоугольных люков для башни (рис. 2ж). Также сделаем моторные жалюзи (рис. 2з). На рисунках 3 и 4 показано, как сделать «катюшу» и ракетную установку. Принцип изготовления их тот же, как и у машин, описанных выше. Они похожи на грузовые автомобили, только вместо кузова на них установлены специальные площадки (рис. 3е и 4г), состоящие из двух частей. Одна часть изготовляется из крышки коробка (нижняя часть). К наклонной детали площадки (г), приклейте следующую деталь (д.), как показано на рисунке (рис. 3е). Стволы «катюши» изготавливаем в количестве шести штук с помощью карандаша, наматывая на него бумажные проклеенные полоски. Теперь нужно закрепить стволы по три штуки в ряд на детали (д.) (рис.4) Площадка, вернее, ее верхняя часть (в) у ракетной установки делается немного по-другому. Посредине коробка делается продольный надрез, который прогибается внутрь и закрепляется канцелярской скобкой. Потом верхняя честь приклеивается к нижней части площадки (рис.4г). Всю площадку в сборе приклейте в задней части «катюши». Для ракетной установки делаем то же самое. Все изготовленные нами модели военной техники, можно раскрасить красками или обклеить цветной бумагой. Наша армия пополнилась мощной бронетехникой, которую мы сделали своими руками из обычных спичечных коробков. Немного истории БМ-13 «Катюша»Последняя причина была наиболее важной: исходя из опыта Первой мировой войны, военные практически не сомневались, что следующий конфликт без боевых газов точно не обойдется. В 1937 году испытали новые ракеты с увеличенным оперением и новые отрытые направляющие рельсового типа. Нововведения значительно улучшили кучность стрельбы и увеличили дальность полета ракеты. В 1938 году реактивные снаряды РС-82 и РС-132 были приняты на вооружение и начали выпускаться серийно. В этом же году была изготовлена и первая реактивная установка МУ-1. Восемь коротких направляющих устанавливались поперек грузового автомобиля, шестнадцать реактивных снарядов крепились к ним попарно. Эта конструкция получилась весьма неудачной, во время залпа машина сильно раскачивалась, что приводило к значительному снижению кучности боя. В сентябре 1939 года начались испытания новой реактивной установки – МУ-2. Основой для нее служил трёхосный грузовик ЗиС-6, эта машина обеспечивала боевому комплексу высокую проходимость, позволяло быстро менять позиции после каждого залпа. Теперь направляющие для ракет располагали вдоль автомобиля. За один залп (примерно 10 секунд) МУ-2 выстреливала шестнадцать снарядов, вес установки с боекомплектом составлял 8,33 тонны, дальность стрельбы превышала восемь километров. При такой конструкции направляющих раскачивание машины во время залпа стало минимальным, кроме того, в задней части автомобиля были установлены два домкрата. В 1940 году были проведены государственные испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13». За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.
Применение БМ-13 «Катюша»В результате действий артиллеристов железнодорожный узел был практически стерт с лица земли, гитлеровцы понесли жестокие потери в людях и технике.
Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм. Во время берлинской операции советские солдаты активно использовали опыт уличных боев, полученный ими во время взятия Познани и Кёнигсберга. Он заключался в стрельбе одиночными тяжелыми реактивными снарядами М-31, М-13 и М-20 прямой наводкой. Создавались особые штурмовые группы, в состав которых входил электротехник. Запуск ракеты производился с пулеметных станков, деревянных укупорок или просто с любой ровной поверхности. Попадание такого снаряда вполне могло развалить дом или гарантировано подавить огневую точку противника. За годы войны было потеряно около 1400 установок БМ-8, 3400 – БМ-13 и 100 БМ-31. Однако на этом история БМ-13 не закончилась: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками. Устройство БМ-13 «Катюша»Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть установки состоит из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования. Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел. Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5-7 человек. Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала. Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики ракетных систем (и не только в СССР), стала низкая точность кучность реактивных снарядов. Для стабилизации их полета конструкторы пошли двумя путями. Немецкие реактивные снаряды шестиствольных минометов вращались в полёте за счет косо расположенных сопел, а на советских РСах были установлены плоские стабилизаторы. Для придания снаряду большей точности нужно было увеличить его начальную скорость, для этого направляющие на БМ-13 получили большую длину. Советская система была более простой и позволяла вести стрельбу на значительные дистанции. Позже на установках стали использовать спиральные направляющие, которые еще более увеличивали кучность. Модификации «Катюши»В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Вот только некоторые из них: БМ-13-СН – эта установка имела спиральные направляющие, которые предавали снаряду вращательное движение, чем значительно повышали его точность. БМ-8-48 – данная реактивная установка использовала снаряды калибра 82 мм и имела 48 направляющих. БМ-31-12 – эта ракетная установка для стрельбы использовала снаряды калибра 310 мм. Реактивные снаряды калибра 310 мм первоначально использовались для стрельбы с земли, только потом появилась самоходная установка. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Нужно сказать, что с началом «ленд-лиза» для создания реактивных установок использовались только иностранные машины. Кроме того, реактивные установки (со снарядов М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1. За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности. Преимущества и недостатки ракетной установки БМ-13 «Катюша»Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн. Простота в использовании. «Катюши» отличались предельной простой конструкции, несложными были и прицельные приспособления этой установки. Низкая стоимость и простота в изготовлении. Во время войны производство реактивных установок было налажено на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов. Особенно красноречиво выглядит сравнение стоимость БМ-13 и обычного артиллерийского орудия схожего калибра. Мобильность установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника. Недостаточное фугасное действие снарядов М-13. «Катюша» была не слишком эффективной против долговременных оборонительных укреплений и бронетехники. Малая дальность стрельбы в сравнении со ствольной артиллерией. Большой расход пороха при изготовлении реактивных снарядов. Сильное задымление во время залпа, что служило демаскирующим фактором. Высокий центр тяжести установок БМ-13 приводил к частым опрокидываниям машины во время марша. Технические характеристики «Катюши»Характеристики реактивного снаряда М-13Видео о РСЗО «Катюша»Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон. Развертки 50′ и 54′ нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их. Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиатор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями. На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2. Затем приклейте детали 1, 4 и 3. В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7. Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10. Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60, 62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15, 16, 17, 55, 52, 57. Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24′ и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24′ кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня. Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75. На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама. Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм. Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 51′ и 17′ из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги. Одновременно с развертыванием производства были продолжены работы по созданию новых и совершенствованию имевшихся образцов реактивных снарядов и пусковых установок. Судьба же первой отдельной экспериментальной батареи оборвалась в начале октября 1941 г. После боевого крещения под Оршей батарея успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флерова не только наносила немалый материальный урон немцам, она способствовала и поднятию боевого духа у наших солдат и офицеров, измотанных непрерывными отступлениями. В начале октября 1941 г. в составе группировки войск Западного фронта батарея оказалась в тылу немецко-фашистских войск. При движении к линии фронта из тыла в ночь на 7 октября она попала в засаду врага под деревней Богатырь Смоленской области. Большая часть личного состава батареи и Иван Флеров погибли, расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. Легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, считались «без вести пропавшими». И только когда удалось обнаружить документы одного из армейских штабов вермахта, где сообщалось о том, что же произошло на самом деле в ночь с 6 на 7 октября 1941 г. у смоленской деревушки Богатырь, капитан Флеров был исключен из списков пропавших без вести. За героизм Иван Флеров посмертно в 1963 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 1995 г. ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В честь подвига батареи сооружены памятник в городе Орше и обелиск у города Рудня. Сборка русской военной техники: макеты и шаблоны для сборкиДовольно часто макеты военной техники из бумаги привлекают родителей, как объект создания интересных поделок вместе с детьми, независимо от того, ходят ли дети в детский сад, или же уже учатся в школе. Часто такие поделки становятся началом какого-то крупного коллекционирования моделей и фигур. Создание военной техники довольно интересное и выгодное для ребёнка занятие, так как обилие всевозможных моделей привлекает к себе большое количество внимания. На самом простом уровне эту модель можно вырезать, склеить и поставить на полку. А если же более подробно продумать конструкцию, то такими моделями можно даже играть. Чаще всего процесс сборки макета военной техники заключается в склеивании конкретного чертежа для сборки, однако, более подробно об этом речь пойдет чуть позже. Сделанные модельки могут стать не только украшением интерьера, но и могут превратиться в интересный и красивый подарок ценителю военной техники. Необходимые материалы и инструментарийСледующим этапом после подготовки всех необходимых инструментов и печати деталей можно приступать к самому процессу сборки модели. Говоря более подробно о списке необходимых материалов и инструментов, стоит сказать о том, что список будет небольшим, и вне зависимости от сложности модели он не будет меняться. Так, например, среди инструментов можно встретить: Именно клей-карандаш будет отвечать за крепкую сцепку всех детали и при этом не испортит их в процессе эксплуатации. При склейке ряда деталей стоит помнить о том, что абсолютно все стыки необходимо соединять аккуратно, чтобы в дальнейшем клей не попал на цветные детали и не стёр распечатанную краску. В противном случае модель, либо придется полностью перепечатывать, либо закрашивать стёртые детали. Клей-пва использовать настоятельно не рекомендуется, так как он может повредить цветные детали, о чем уже говорилось ранее. В некоторых моментах может пригодиться скотч. Наиболее удобным способом сцепления станет узкий, нежели широкий. Если ребенок ранее работал с ножницами, то родителям волноваться абсолютно не за что, однако, следить за правильностью выполнения всех действий все же настоятельно рекомендуется.
Для создания самих моделей потребуется белая бумага формата А4. Если макеты военной техники, выполненные своими руками будут стоять исключительно на полке, то бумага может быть не очень плотной, а если же с фигурками планируются какие-либо игры, то их стоит делать из картона. Собственно говоря, плотность бумаги зависит от конкретного случая, и как уже можно было понять, от того, где ребенок собирается использовать созданную фигурку. Для того, чтобы наиболее верно собрать макет военной техники, необходимо в первую очередь распечатать шаблон в соответствии с той моделью, которую требуется создать. На начальном этапе важно не забыть определить примерные размеры модели, которая должна получиться на выходе. Не стоит печатать слишком мелкий шаблон. Вполне вероятно, что печать придется разделить на 2 листа, если детали покажутся слишком мелкими для ребенка (все зависит от возраста) Шаблон может быть распечатан как на чёрно-белом, так и на цветном принтере. Если же заготовка будет распечатана на чёрно-белом принтере, то в дальнейшем все элементы можно будет раскрасить с помощью краски или же маркеров. Если же заготовка будет печататься на цветном принтере, то такую модель необходимо только вырезать и собрать в соответствии с инструкцией. Шаблоны военной техники для вырезания
Как собрать макет русской военной техникиСобрать модель русской военной техники не так уж и трудно. Для создания модели потребуется лишь немного терпения, усидчивость и материалы. Размер модельки будет зависеть от шаблона и соответственно его размеров.
Определенной последовательности при сборке макетов в большинстве случаев не существует. Однако, каждый шаг должны контролировать родители. Если же последовательность важна, то необходимо обратить внимание на шаблон, чаще всего там присутствует вся необходимая информация. ТанкиНаиболее популярным вариантом отечественной техники военного типа всегда был, есть, а также остается танк. Сложно найти ребенка, которому бы не нравилась мощь, грозность даже игрушечного танка! Ведь вправду, абсолютно каждый мальчишка мечтает о бумажной модельке мощного «зверя». Собрать его не так уж трудно, несмотря на то, что в большинстве предлагаемых заготовок присутствует огромное количество мелких деталей. Однако, именно за счет мелких деталей у ребёнка на достаточно хорошем уровне будет развиваться мелкая моторика рук. Примечательно, что у первого варианта танка представленного ниже, места склейки являются довольно большими, впрочем, как и у второго, однако второй танк будет выглядеть более простым, нежели тот, что находится выше. Соответственно, в шаблонах, предназначенных для создания макетов танков можно найти градацию по сложности. СамолетыСамолёты также вот уже много лет считают самыми сокровенными мечтами мальчишек, которые хотят стать летчиками. Именно такие ребята коллекционируют модели с самого детства, и если ваш ребёнок относится к числу таких, то можно предложить ему собрать интересную модельку. Ее стоит поставить на полку, тем самым начав собирать новую коллекцию. Собирать модель самолёта не сложнее, чем любую модель. Важно лишь придерживаться четких линий, которые по инструкции нужно отрезать и не разрезать чего-то лишнего. Абсолютно все детали подписаны и по этой причине их трудно перепутать или же поменять местами. Если собрать плотную модель из картона, то она станет довольно достойной игрушкой для ребенка возраста 5-10 лет. Детям постарше будет банально интересно собирать такие модели самостоятельно без помощи родителей, а вот малышам придется немного помочь. КораблиЕсли кто-то считает, что наиболее актуальными являются лишь модели самолетов и танков, то эти люди сильно ошибаются, так как корабли являются не менее интересными вариантами для создания фигурок.
Как минимум в макетах кораблей уж точно больше деталей, чем в макетах самолетов, танков. Вне зависимости от возраста ребенка, помощь родителей при сборке корабля определённо пригодится. Если танк или же самолёт можно было собирать из неплотной бумаги, то корабли лучше всего собирать из картона или же уплотнённой бумаги. В данном случае всё зависит лишь от возможностей принтера, того какую плотность бумаги он может взять в себя. Связано такое уточнение с тем, что как уже говорилось ранее, в процессе сборки присутствует огромное количество деталей, соответственно, чем менее плотные детали, тем труднее прикрепить их к корпусу корабля без повреждений. Грузовые и штабные машиныГрузовые и штабные машины можно считать скорее некоторым дополнением к остальным моделям, нежели самостоятельными макетами военной техники. Однако, для детей младшего возраста они как раз таки как таковыми и будут являться. Такие модели удобнее всего собирать детям, так как в них присутствуют крупные детали, и не нужно собирать что-то мелкое. Такие модели будут выглядеть довольно просто, но одновременно с этим интересно, особенно если они будут в цвете. Также как и на остальных моделях, на макетах грузовых и штабных машин стоит учитывать все стыки, которые имеются на шаблоне. Именно за счёт стыков все детали будут соединяться и по этой причине важно следить, чтобы ребёнок не отрезал что-то лишнее. В противном случае вся модель придет в негодное состояние.
Собирать любые модели из готовых шаблонов — это в любом случае интересно и увлекательно. Преимуществом таких моделей и поделок можно назвать то, что создавать какие-то дополнительные заготовки. Достаточно лишь взять один из предложенных выше шаблонов и использовать его по своему прямому назначению. Как уже говорилось ранее, интересным вариантом может стать распечатка чёрно-белого шаблона и последующее его раскрашивание фломастерами или же краской в готовом виде. Помимо этого, модель можно попробовать задекорировать, однако на этом этапе стоит помнить о том, что модели являются довольно серьёзными фигурками, по этой причине на них не могут находиться какие-либо стразы или же цветы. В любом случае каждая поделка, созданная вместе с ребенком, останется прекрасным воспоминанием из детства, которое в дальнейшем может благоприятно повлияет на судьбу ребенка. Кто знает, кем станет малыш в будущем? Наряду с этим, создание поделок способствует развитию всевозможных способностей ребёнка, а также развитию его фантазии. Да и банально приятно провести с ребенком вечер за тем занятием, которые ему поистине интересно и кажется увлекательным.
Источники информации:
|