Как сделать кантователь для авто своими руками
Кантователь кузова для автомобиля. Подъёмник для автомобиля. Часть 2
Привет всем кто ждал вторую часть кантователя для кузова)
Сперва разумеется подробные чертежи. Есть оригинал в компасе, так что если кому нужен, могу скинуть.
Следом болты которые держат части.
Основная поворотная часть с ещё не доделанным стопором.
И неудачный эксперимент с тормозной трещёткой.
Центральная часть с регулировкой общей длинны.
Крепление к передним лонжеронам.
И к задним тоже, куда без них то)
Конечный результат всей конструкции.
Ну и видос, о том как это всё ворочиеться. Сорян за качество, другого попросту нет.
Напоминаю) Сварочный тиг аппарат Mitech ac\dc 200, и нет, мне не платят за рекламу, просто реально дохренища вопросов про то чем варены швы)
Если что нравится или не нравится, пишите об этом сразу же)
Всем успехов в ваших трудах.
Метки: tig, welding, тиг, аргон, кантователь, подьёмник.
Комментарии 57
Качество изготовления на высоте.
Нифига се! =)))) а перевернуть вверх дном ее можно?)
а небыло мысли сделать редуктор в месте кручения, чтобы крутить за ручку и платформа пофорачивалась?)
Если Вы ещё раз прочитаете обе части, этот вопрос отпадёт.
оригинально, ерунда в процессе эксплуатации минусы доработаются, главное чтобы практично, ну по красить так же оригинально, )))а да ещё там где шарнирные сочленения поворота кузова не помешало бы сделать кабель контакт, что при сварке масса на кузов без проблем шла, по себе знаю как тяжко массу прилепить на кузов…
Всегда цепляю массу рядом с местом сварки.
поворот осуществляет один человек руками. просчет в центре масс
У разных авто разный центр, каждый раз искать не позволяет конструкция, нет регулировки высоты на поворотной части.
В стандартных авто это лонжероны перед и зад.к ним крепится поперечина, которая находится ниже оси вращения примерно(точно не помню как себе делал) на 200мм. Мазда 626 89 год. Ниссан санни 95 вроде. Фв гольф 3. Фв сирокко. У всех было одинаково.все вращались руками. Есть такая дисциплина как сопротивление материалов и теоретическая механика;-)
У разных авто разный центр, каждый раз искать не позволяет конструкция, нет регулировки высоты на поворотной части.
Это всё полнейшей воды шлак, тут всё просто и элементарно. Сам кантователь не совершенный с самого начала, ибо нормальная конструкция попала мне на глаза только после того как эта была уже сделана.
Думаю по схеме всё станет понятно.
лучше вазовской конструкции нет и не будет. можно лучше но дороже и сложнее в изготовлении
Не знаю, не пользовался)
Редуктор с трещётки был, но не выдержал.
Отлично!
Успехов в дальнейшем!
Ну и про ТБ не забывайте (на всякий случай).
Классно, буду делать подобие для соболя
Работа красивая, прочная и надежная! Швы просто завораживают и восхищают! Молодец! Удачи!
запас прочности колоссален) дабавь фото как именно за машину крепил
Фоток нету, закладная в лонжерон прикреплена родным болтом, а другая часть в клыки кантователя. Два слова в видюхе.
Просто, доступно, понятно… молодец.
Тоже летом надо сварить кантователь…
Отличная приспособа! А вместо «бутылки» можно использовать хайджек… если конечно он имеется в хозяйстве)))
Нет, хайджеков нет. Но опять же повторюсь, бутылка быстрее.
Хорошо получилось, но имхо есть неудобства, внедрить винт для подёма не думали, крутиш гайку трещёткой и авто поднимаеться. Домкратом поднимать както стрёмно вдруг соскочит, а на винте уже упор есть. Зачем такая высокая стойка на чертеже 2200мм, авто шириной ну макс 2 м, чтоб его прокрутить хватит высоты 1,4м.
Я также планирую делать кантователь, Не могу найти свой чертёж. Хотел использовать для поворота задние ступицы ВАЗ 2108 но цена отпугнула, щас думаю делать повортный механизм труба в трубе, или ступицы колёс дополнительных колёс для плугов копалок и т.д. но боюсь что они не выдержат вес авто в 1,5 тонны…
Винты сильно медленно, домкрат живее поднимает. Плюс у домкрата есть насечки.
Высота может даже и мало, ибо это не только кантователь, но ещё и подъёмник, а при подъёме высоты мало не бывает.
А про трубы ничё сказать не могу, у меня пока не отвалились)
почему не покрашено?)))
Это самая грамотная «бабочка», которую я видел на драйве. Сия конструкция явно может конкурировать с НАМИшной. Да и кресты для облегчения, такого ещё не в одной конструкции не было. Ну на сколько мне известно,
Если будет на них спрос, будет ещё грамотнее, пока что есть несколько изъянов)
Изобретение хорошее. Только вот одна беда на них старое авто деформируется. Когда еще и варишь его то последствия. веселые.))
Кантователь по большей части для песочки и обработки. Сварка всегда по возможности на колёсах или стапеле.
В таком случае не легче опрокидыватель замутит. )
Если автос на опракидывателе то забратся под подвеску невозможно, и перекатить куда то кузов тоже нельзя.
Силы нет — ум надо!:) «Делаем» опрокидыватель своими руками!
Здравствуй хороший человек! А я уверен что ты хороший:) Сегодня я расскажу про опрокидыватель сваренный своими руками.
Конструктив довольно примитивен и в интернете полно чертежей. Я же делал без них, опытным путём. Вот как он выглядит в сборе:
Суем его под машину, желательно по центру:) Далее ставим перекладину с другой стороны и противооткатные упоры под колёса. Между опрокидывателем и дном располагаем деревянный брус либо толстую доску. Дальше зовем парня по мощнее чтобы крутил:) хотя на самом деле все зависит от лебедки, а конкретнее от грузоподъемности и передаточного числа зубьев. У меня грузоподъёмность лебедки 450кг, поэтому немного тяжеловато поднимать.
Скажу честно — до третьего фиксатора я не поднимал, страшновато как-то:) Боюсь я не того что, что-то случится с конструкцией, а скорее того что машина перевернется.
Парочка фоток гнилого днища, больше к сожалению не вмещает драйв. Кстати дно я увидел впервые, вместе с Вами:)
А теперь опрокидыватель в разобранном виде:
Эту балку я переделывал несколько раз. Первая балка не выдерживала нагрузки и прогибалась, после чего я её усиливал, но и это не принесло успеха. В третий раз удалось найти полнотелую (сам в шоке) трубу с уже приваренной гайкой на конце:) Как же повезло… После я её просверлил для шпильки-оси и начал поднимать, но и её жесткости не хватило:) Пришлось усиливать путем приваривания профиля снизу.
Теперь перейдем к вертикальным стойкам. На стойках приварены 3 пары металлических пластин, в них просверлены дырки под болт 10мм. Этим болтом я снимаю часть нагрузки с лебедки, тем самым распределяя вес на всю конструкцию.
В месте крепления лебедки, я приварил тот же Г-образный уголок к трубам, тем самым связав их
Для создания данного девайса пришлось изрядно потрудиться. Весь металл я нашел у себя во дворе, т.к. я живу в частном доме. Лебедка была благополучно стырена одолжена с работы, она была в плохом состоянии. На ней не хватало двух втулок, поэтому она перекашивалась в ходе эксплуатации и начались стираться зубьи шестеренок. Я выточил втулки с помощью дрели и болгарки:) А когда пришло время возвращать лебедку, начальник сказал «можешь оставить себе»:) Самое тяжелое было найти балку поднимающую авто, но мне повезло:) В прочности опрокидывателя я не сомневаюсь, машина оставалась в таком состоянии больше недели и ничего не случилось (тьфу, тьфу).
Благодарю Вас за прочтение этой записи! И помните все в наших руках! Удачи на дорогах жизни…
Несложный опрокидыватель.
Всем Добра.
Думаю, что буквы и фотки что я здесь разбросал, кому-то пригодятся. Уже года четыре как есть желание поменять пороги, и даже была попытка сдать в сервис, цена устраивала. Но так совпало, что на прежней работе требовалось замена арок на транзите, что и было сделано. В общем, закрутился на работе, и мои пороги отошли на второй план. Ну и как говорится, всё что не делается – всё к лучшему. Потому что и года ни прошло, на транзите арки сгнили заново. В голове шарахнула молния, и появилась (хорошая), идея сделать всё своими ручками ((ведь когда делаешь сам, оно то всегда лучше должно получится)).
Ура, идея есть что дальше? ну конечно пороги, и арки!
Дальше собственно то и зачем затеял этот пост, ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ. Правда как он выглядит, я понимал смутно! В такой ситуации, как говорят Google в помощь. Нагуглил много разных устройств для опрокидывания авто. Остановился на одной конструкции, но решил немножечко переделать, под стандартный домкрат авто. Сел за комп, и сделал пару эскизов так, как я себе представлял будущий агрегат.
Ну, вот и закрутилась карусель. Инструмент в гараже вроде как имеется. По тихонечку начал раздевать Верку. Теперь нужно подумать о сварочном полуавтомате. Обсудили с братом driver013 необходимость покупки сего девайса, и решили приобрести, (кстати, братишка фордиком серьёзно заморочился, можете глянуть!). Сказано, сделано!
Также были приобретены все сопутствующие для работы полуавтомата прибамбасы. Из хлама что нашли в гараже соорудили, какую никакую, но тележку. Да, кстати, вспомнил как я варить научился!
Лет так 10 назад, также шарахнула молния в голове, и появилась очередная (хорошая) идея, обзавестись на двоих с другом, нормальным мангалом, чтоб его не корячило в разные стороны, когда он нагревается. И с этой идеей пошёл я к знакомому дяденьке на завод, он там сварщиком работал. Изложил ему задуманное. Он терпеливо и внимательно меня послушал, и объяснил мне следующее. Что в данный момент, он находится на работе, и не может в своё рабочее время, уделить мне столько внимания, сколько мне бы хотелось, (я думаю, все поняли, что слова на самом деле он мне говорил совсем, не такие как я написал!). Взял держатель от электросварки, засунул мне в руку, натянул на мою голову маску, и со словами » учись студент” показал мне, что молнии шарахают не только в голове, но ещё и в глазах. Но на эти молнии можно смотреть, через стекло от маски. Короче говоря спасибо дяде Миши что научил меня варить, потому что до того момента, сварка металлоизделии была для меня бооольшой загадкой технического прогресса. Мангал до сих пор рабочий.
Извиняюсь отвлёкся!
Добыли материал, на эскизах нарисовал всё из уголков, но походу дела передумал и приобрели квадратный профиль. Мне кажется, что так и по симпатичней будет, и надёжней. И вот в один прекрасный день, пошёл процесс работы.
Как изготовить опрокидыватель для авто своими руками
В ходе эксплуатации транспортного средства со временем возникнет необходимость получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Чтобы опрокинуть машину, часто необходимо привлекать сразу нескольких человек, да и процедура эта является достаточно трудоемкой и сложной. С другой стороны, специальный опрокидыватель для авто значительно упрощает весь этот процесс, так что справиться со всем можно будет даже в одиночку. Устройство не только облегчает задачу, но также и делает опрокидывание машины более безопасным.
Но так как купить подобное приспособление достаточно трудно, да и денег лишних выкидывать не хочется, мы поговорим о том, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. Чертежи, фото, размеры – эту и другую необходимую информацию вы найдете в нашей статье.
Что следует подготовить
Для того, чтобы изготовить опрокидыватель авто своими руками, нам потребуется наличие:
Вообще, конструкция устройства отличается своей простотой как в изготовлении, так и в использовании. Убедиться в этом можно, ознакомившись с чертежами и видео опрокидывателей для авто своими руками. В то же время, очень важно еще на этапе составления схем проверить оборудование на параметры, связанные с грузоподъемностью, безопасностью и величиной угла подъема.
Из материалов для изготовления опрокидывателя автомобиля своими руками нам потребуются металлические трубы с прямоугольным сечением.
Важно, чтобы материал был очень прочным, хорошо противостоял коррозии и мог выдержать вес транспортного средства.
Стоит отметить, что перед применением опрокидывателя авто важно осмотреть инструмент на момент наличия определенных дефектов. В случае видимых повреждений использование устройства будет небезопасным.
Как делается опрокидыватель для авто своими руками: чертежи и процесс сборки
Чтобы опрокидыватель автомобиля мог нормально функционировать, используется лебедка или домкрат любого типа. Второй вариант является более популярным (да и домкраты наверняка есть в распоряжении у всех владельцев транспортных средств). При этом подойдет любое грузоподъемное оборудование, включая механизмы реечного, гидравлического или червячного типа.
В нашей статье вы можете увидеть чертежи автоопрокидывателя своими руками. Особое внимание следует обратить на пятку для домкрата. Важно, чтобы она обладала большим запасом жесткости и прочности. Именно на этот элемент припадает больше всего нагрузок. Делать пятку следует из металлического листа, толщина которого достигает около 5-7 миллиметров.
То же относится и к платформе, что упирается в днище машины. Поэтому для ее изготовления используют 5-7-миллиметровый лист металла, которому придают максимум ребер жесткости. Из металлопрофиля делается также нижняя площадка, опорный уголок и балка.
Если рассмотреть чертежи опрокидыватель авто своими руками, то увидим, что нижняя площадка является недвижимым элементом из одной профильной трубы, что будет находиться на земле. Опорный уголок изготавливается из двух труб, соединенных небольшими отрезками металлического профиля каждые 20-30 сантиметров. Он может двигаться по вертикале по направляющей рейке. В последней делается ряд отверстий, с помощью которых можно зафиксировать опрокидыватель в нужном положении. Когда подъем будет завершен, платформу можно зафиксировать при помощи болта. Кроме того, болтом соединяется также площадка и опорный уголок.
Как установить устройство
Важно не только правильно выполнить работы по изготовлению опрокидывателя, но и установить механизм надлежащим образом. Для начала необходимо протянуть опорную площадку под днищем транспортного средства. Пятка должна находится с той стороны, которая будет приподниматься. Сверху вводим опорный уголок, что его крепят при помощи болта к площадке. Затем в устройство вставляется опорная балка. Перед тем, как это сделать, с колес, к которым балка прилегает, следует снять колпаки.
Пятка устанавливается между площадкой, а также опорным уголком. Рейка должна пройти сквозь все три элемента. Она выступает в роли направляющей и фиксатора. Низ рейки прикручивают к площадке при помощи болта. Далее смазываем профиль солидолом, чтобы по рейке легче было передвигаться. Лишь затем устанавливаем элемент, немного сдвигая его под днище машины.
Затем к опрокидывателю прикрепляется домкрат и начинается подъем. Достигнув желаемой высоты, фиксируем ее при помощи шплинта, вставленного в отверстие.
Небольшой итог
Итак, мы обсудили, как делается опрокидыватель своими руками. Процесс производства, как и само устройство, достаточно просты, в результате чего никаких особых трудностей тут не должно возникнуть. В то же время, следует очень тщательно подойти к изготовлению данного механизма, чтобы опрокидыватель получился надежным и безопасным в своей эксплуатации.
Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.
В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:
Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.
Башмак
Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.
Задняя балка
Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.
Площадка
Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Передняя часть остается открытой, а к нижней части приваривается перемычка.
Стойка
Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:
Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.
При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Верхняя балка
Для нее нам понадобятся:
Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.
Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:
Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.
Пальцы
Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.
Нижняя балка
Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.
Когда все узлы и элементы будут готовы, собираем все воедино по схеме.