Как сделать испаритель своими руками

Электронная сигарета

Самодельный батарейный блок для электронной сигареты

Электронная сигарета — это устройство, имитирующее процесс обычного курения, но избавляющее курильщика от вдыхания смол и других продуктов горения, а также она позволяет изменять дозировку никотина.
Электронная сигарета, представляет собой трубочку, чуть длиннее обычной сигареты, состоящую из батарейки, испарителя, управляющего процессом испарения микропроцессора и картриджей с ароматической жидкостью — обычно смесью никотина и пропиленгликоля. Кончик сигареты загорается во время затяжки, когда курильщик вдыхает «дым».

Два варианта самодельного батарейного блока для электронной сигареты, представлены ниже.

Вариант I. Гильзомод

Для его изготовления понадобится:

Описание работы

Подготовка гильзы

Латунную гильзу откладываем в сторону, она понадобиться только при завершении сборки гильзомода, а пластиковую гильзу кладем в кастрюльку с водой, ставим на газ, и кипятим минут 15-20. Затем плоскогубцами вытаскиваем пластиковую часть из юбки гильзы. Должно получиться вот так:

В юбке гильзы сверлим два отверстия под 510 коннектор диаметром 9мм в торце гильзы, и сбоку под под кнопку. В моем случае отверстие под кнопку 3,5 мм.

Кнопку закрепил внутри гильзы при помощи пайки, так же сразу припаял к внутренней поверхности гильзы один из контактов кнопки.

В торец гильзы прикрутил 510 коннектор.

Крепление кнопки

Теперь займемся подготовкой к установке транзистора, он необходим для защиты кнопки от воздействия больших токов батарейного блока.

Подготовка транзистора

У транзистора стачивается пластинка крепления к радиатору, для уменьшения размеров, и напаивается резистор сопротивлением 10-15 кОм (я поставил 11 кОм).

Для установки в гильзу транзистор стачивается вот так:

Далее транзистор изолируется термоусадкой или изолентой и устанавливается в гильзу с 510 коннектором и кнопкой.

Конструкция гильзомода

Принципиальная схема гильзомода выглядит вот так:

Принципиальная схема гильзомода

Латунная гильза является общим плюсовым проводом гильзомода.

Далее крепим минусовой контакт, сначала одеваем на провод идущий к выводу S транзистора кружок из толстой резины, затем этот провод припаиваем к контактной пружине закрепленной на кружочке из пластика.

Гильзомод готов собираем его, вставляем в латунную гильзу аккумулятор 18650 (я использую батареи из раскуроченного аккумулятора ноутбука), аккумулятор вставляется минусом вверх!

Сборка

Далее верхнюю часть с кнопкой насаживаем на латунную гильзу с аккумулятором, насаживается она очень плотно, так что никаких дополнительных креплений не требуется.

Полирование

Гильзомод готов к работе, единственное что желательно сделать — немножко окультурить внешний вид.

Собранный мод я полировал вот таким приспособлением — обрезанная ватная палочка насаженная на вал электромоторчика и смазанная пастой ГОИ.

В заключении всех работ собранные гильзомоды выглядят вот так:

Внешний вид гильзомодов с установленными атомайзерами

Ходовые испытания показали отличную работу гильзомода на намотке 0,5 Ом 0,4 кантала.

Вариант II. Боксмод

Батарейный блок для электронной сигареты из китайского PowerBank’a.

Благо в корпусе PowerBank’a есть место для установки всего необходимого.

USB 5V Mobile Power Bank

510 коннектор использовал от вот такой сигареты, давно валяющейся без дела

Электронная сигарета

Коннектор впаял в прямоугольный кусочек фольгированного текстолита с просверленным отверстием, и закрепил на корпусе при помощи термоклея, так же на корпус была установлена кнопка на замыкание.

Корпус с установленными кнопкой и 510 коннектором

Схема батарейного блока

Мофсет транзистор К3918 выпаял из неисправной материнской платы, там их в районе процессора стоит несколько штук, аккумуляторы использовал из неисправной батареи нетбука, кнопку можно использовать любую.

Монтаж выполнил 1мм одножильным медным проводом, транзистор припаял непосредственно к кусочку фольгированного текстолита на котором закреплен коннектор.

Монтаж батарейного блока

В целом собранный батарейный блок выглядит вот так

Внешний вид с накрученным атомайзером.

Работает боксмод прекрасно, к тому же аккумуляторы можно заряжать не вынимая их из корпуса через разъем miniUsb.

Электронная сигарета ecigarette – это новейшее изобретение, призванное помочь курильщикам всех стран бросить вредную привычку не бросая!

Электронная сигарета позволяет контролировать физическую зависимость от курения за счет использования картриджей с различным содержанием очищенного никотина и психологическую, за счет того, что процесс использования Cigarette Electronic точно имитирует классический способ курения обычной сигареты.

(Использованы материалы сайта:fototank.ru-Автор:В.Болдырев)

Ремонт аппаратуры своими руками

Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.

Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.

Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.

Не все автомобили оборудованы стеклоочистителем, который может работать в непрерывном и пульсирующем режиме движения щеток. Второй режим очень удобен при моросящем дожде и слабом снеге. Некоторые автомобили с базовой комплектацией и автомобили ранних выпусков не имеют пульсирующего режима, что создает определенные неудобства при их эксплуатации.

В этой статье рассмотрены схемы простых индикаторов ВЧ поля. Простейший индикатор ВЧ излучения можно собрать всего из нескольких деталей и ему не нужен источник питания. Вторая схема собрана на нескольких транзисторах.

Данные схемы можно использовать для контроля ВЧ поля, например передатчика, сотового телефона, при ремонте СВЧ печи и т.д.

комментария 33 на «Электронная сигарета»

Объясните простым народным языком.Для чего нужен резистор и транзистор в этой цепи.

Подскажите, пожалуйста, аккумуляторы какой емкости в боксмоде можно использовать, какие у них должныы быть характеристики, напряжение, сила тока, мощность?
Спасибо.

Если захочется 2 аккумулятора 18650 по 9900 mAh, вроде на коробке зарядника ограничение — 6000 mAh?

1.При большом токе кнопка быстро выйдет из строя, поэтому ставится мощный транзистор (ключ). Резистор нужен для запирания транзистора.
2.Чем больше ёмкость аккумулятора — тем дольше будут держать заряд. Если на заряднике указана ёмкость меньше, чем на аккумуляторе — значит будет меньше зарядный ток, чем нужно. Значит просто надо будет дольше заряжать.

Для всех аккумулятор правила одни: заряжать током, равным десятой частью от ёмкости аккумулятора. Например, аккумулятор 18650 NexTorch 2200mAh — заряжать током 220мА. Если будет меньше зарядный ток, то заряжать надо будет дольше.

А каким ЗУ можно заряжать подобную конструкцию??

Не совсем понял ваш ответ, ведь если взять аналогию из смартфонов, то при АКБ в 4 маха, ЗУ будет 1,5-2 ампера… и такие ЗУ вкладываются производителями… Или здесь стоит рассматривать именно «десятую часть», из-за отсутствия контроллера заряда АКБ?

Если на ЗУ написано 2А — это не значит, что зарядный ток будет 2А.
Зарядный ток зависит сколько «возьмет» АКБ. В АКБ есть встроенный контроллер. Следует отметить, что правило 1/10 мало кем соблюдается и зарядный ток в несколько раз выше, поэтому и АКБ заряжаются быстро, а не 12-15 часов и выходят из строя быстрее тоже.

И еще вопрос, раз уж пошло — Можно ли использовать вместо 510 коннектора разъем обычный USB разъем папа для блока АКБ и мама, для блока испарителя, не будет ли такое соединение чрезмерно греться?

При таком токе не будет.

Скажите пожалуйста какую батарею ( маркировку ) вы использовали в гильзе, или какого калибра была гильза. Я приобрел гильзу правда старого образца,но в неё батарея 18650 не входит ( такого же диаметра как и гильза). Еще скажите резистор можно использовать который стоит в китайских фонариках на голову. Спасибо.

Калибр 12 : 18,2 — 18,5 мм., а диаметр 18650 — 18мм. Резистор в фонариках омный. Порядка 10-50 Ом, здесь используется 10 кОм (в тысячу раз больше).

Спасибо, подскажите в каких бытовых приборах можно найти подходящий (10 кОм )
резистор? Спасибо.

В телевизорах, приёмниках, магнитофонах и т.д. На нем будет написано 10К или цветные полоски коричневая, черная, оранжевая и золотистая (серебристая).

Добрый день,простите за мою не опытность в электронике, подскажите: на моей материнской плате нет транзистора с данной маркировкой но стоят следующие,( H11A 511BE),(D408BE5F1G),(FDD8880AF07AH),(40А5Е 772) какой из этих подойдет? За ранние спасибо.

Подойдёт транзистор FDD8880AF07AH — N-Channel Power MOSFET 30V, 58A,

Может где-то ошибка, может транзистор неисправен, сопротивление точно 10кОм?

Всё работает))) Спасибо.

Спасибо,все собрал, все работает. Дай бог вам счастья здоровья и огромной удачи!

Не подойдет. Сток у IRF630A на корпусе, а у Вас на корпусе минус.

Добрый вечер! Решил собрать свой мод. А есть какая нибудь схема для регулировки напряжения от аккумулятора, например не 4.2V — заряженного Li-ion, а где то около 3V. А что если вместо резистора 10 кОм поставить потенциометр, чтобы регулировать сопротивление. ну или реостат? на что повлияет?

Транзистор Irf 1404 полностью не открывается, поэтому и греется. Нужен другой транзистор.

Или на последовательном их собрать… (аки) хотя сомневаюсь нужен ли мне такой ток на атоме.

И еще вопрос а можно ли подключить последовательно аки при помощи диодов только на ключь транзистора а распайку в схеме оставить поролельной если можно то не поможете с схемкой … =>

Не стоит усложнять схему, у всех эта схема работает. Попробуйте другой транзистор.

Нашол k3570 подойдет ли не подскажите?

Попробуйте, но он по параметрам слабее.

Ваш комментарий

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!

10-ка лучших статей

Новые статьи на Вашу почту
(1 раз в месяц):

Присоединяйтесь к нам:

Коротко о сайте:

Если сайт понравился, добавьте в избранное (нажмите Ctrl + D), а также можете подписаться на RSS новости и всегда получать новые статьи по ленте.
Если у вас есть вопрос по схеме или поделке? Добро пожаловать на наш ФОРУМ!
Мы всегда рады оказать помощь в настройке схем, ремонте, изготовлении поделок!

Делаем атомайзер своими руками пошагово

Подготовительный этап

Наша работа начинается с изготовления выкройки для изделия. Для этого кладем наш Eleaf iStick на лист бумаги и обводим карандашом. Далее следует очень важный момент – в соответствии с толщиной устройства нам нужно сделать припуски на швы. Диаметр нашего Eleaf iStick – 20 мм, следовательно, с каждой стороны мы прибавляем по 8-9 мм.

Если вы сомневаетесь с размерами, то исходя из наблюдений, в процессе эксплуатации материал немного потянется, так что лучше пускай устройство первое время в чехол входит достаточно туго. Даем припуски на швы, и вырезаем нашу выкройку. Прикладываем выкройку к материалу для будущего чехла и обводим выкройку карандашом. Вырезаем 2 половинки будущего чехла.

Пупырышки клея на флизелине должны быть со стороны заготовки. Положили и приклеили с помощью утюга. В нашем случае проклеить понадобилось 2 раза, чтобы добиться нужной жесткости. Как только наклеили нужное количество слоев, лишний флизелин с заготовки нужно удалить.

Самодельное устройство

Но даже при столь очевидной выгоде использования покупной электронной сигареты находятся умельцы, которые считают, что сделанное своими руками устройство гораздо удобнее, а главное, более дешевое по сравнению с покупным.

Безусловно, подавляющее большинство людей предпочтет просто купить устройство, чем заморачиваться его изготовлением. Тем более человек, незнакомый с устройством электронных приборов и работой таких механизмов, просто не справится с такой задачей.

В домашних условиях сделать это чудо-изобретение нетрудно, если найти все необходимое для этого. Только нужно знать принципы устройства и работы покупной электронной сигареты и тогда все получится.

К тому же необходимо иметь специальные инструменты для работы с металлом и деревом. Возможно, сделанный прибор не будет привлекателен внешне и по качеству будет уступать покупному, но свою функцию он должен выполнять. А это как раз то, что нужно, то, для чего все это затевалось.

Итак, нужно запастись некоторыми подручными средствами и огромными запасами терпения и усидчивости, ведь эта работа ювелирная, с массой мелких деталей. Если ручное участие нужно свести к минимуму и либо усовершенствовать, либо подремонтировать покупное изделие, то в магазинах, где продаются электронные сигареты, обычно есть и запасные детали к ним.

Некоторые детали промышленной электронной сигареты можно заменить или вовсе исключить из набора, так как они не несут никакой важной нагрузки. К этим устройствам относятся спираль внутри атомайзера и метапена. Остальные составные детали нужны

Согласно инструкции, к настоящему устройству можно собрать и самодельный прибор, используя некоторую сноровку и знания. Также еще нужны шурупы, медный провод и любая кнопка, будь то кнопка со звонка или еще с какого-нибудь устройства

Остальные составные детали нужны. Согласно инструкции, к настоящему устройству можно собрать и самодельный прибор, используя некоторую сноровку и знания. Также еще нужны шурупы, медный провод и любая кнопка, будь то кнопка со звонка или еще с какого-нибудь устройства.

Собранная своими руками сигарета будет радовать глаз гораздо сильнее, чем покупная, особенно если проявить воображение и фантазию. Главное, устройство не будет похоже ни на одно известное, будет уникальностью в своем роде.

Жидкость, покупную или тоже самодельную, нужно налить на винтовую спираль внутри парообразователя, включается электрическая цепь, которую кнопкой можно включить или выключить. Теперь можно и покурить.

Вариант из картонной трубки

Если вы уже точно решили разузнать, как самому собрать электронную сигарету, то стоит сказать, что самая простая «комплектация» самоделки, это сигарета в картонной трубке, делается она следующим образом.

№1 Подбираем батареи и проволоки

Наш выбор останавливается либо на 3 «D», либо на 4 «С», тут всё зависит от того, как вам удобно. Выбрав батарейки, соединяем и собираем их в последовательную цепочку, при помощи электрической проволоки, примерно на 3 см длиннее, чем общая длина сложенных батареек.

№3 Изготавливаем контактную спираль

Делаем спираль, используя 5-8 см оголённых проводов, зажим необходимо устанавливать с противоположного конца провода, а сам провод обжимаем плоскогубцами.

Спиральный конец присоединяем к минусам батареи, и прикрепляем его с использованием изоленты.

№5 Изготавливаем корпус

Так как вариант сигареты у нас дешёвый, то и на корпусе придётся экономить. Сделаем его из разрезанной по всей длине картонной трубки. После, подгоняем трубку до тех пор, пока её диаметр не позволит вставить батарейки без усилий, и не даст много лишнего пространства. Устанавливаем одну батарейку, проверяем петлю внизу провода, и намертво прикрепляем его при помощи клея к изгибу, а верх трубки оборачиваем резинкой.

№6 Устанавливаем батарейки в корпус

Далее, устанавливаем в получившееся устройство изначальную батарею, но делаем это так, чтобы минусом она смотрела в загнутый конец. Провод устанавливайте так, чтобы зажим сверху картонной колбы немного высовывался. Все остальные батарейки, устанавливаем всё по такому же принципу.

№7 Дорабатываем картридж

Самым сложным моментом здесь будет создание штекеров, чтобы установить картриджи. В большинстве картриджей V2 уже существует специальный разъём. Нам не хватает только штекера, который мы можем сделать, просто оборачивая шуруп изолентой и вырезав из обычного метала, букву Т. Букву сгибаем вокруг нашего «штекера».

№8 Собираем самодельную сигарету

Чтобы окончательно подготовить сигарету, присоединяем зажим к внешним кольцам вывода установленных картриджей. Сигарета приводиться в действие при соединении центрального вывода в картридже и плюса батарейки с самого верха. Если вы сигарету не используете, следите за тем, чтобы эти контакты не соприкасались, иначе волокна находящиеся внутри неё могут перегреться, что приведёт к достаточно плачевным последствиям. Ещё стоит оградить такую сигарету от коротких замыканий, и тогда она прослужит вам долго и позволит сэкономить немало денег!

Свойства материала для изготовления

Полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пластичен, имеет высокую ударостойкость, механическую прочность, стойкость к воздействию органические кислоты, щёлочь, соли металлов, спиртов (в том числе пропиленгликоля – основного компонента в составе курительных заправок). Чувствителен к воздействию ультрафиолетового излучения (медленно разлагается). Рабочий диапазон температур от –40 °С до +60 °С. Устойчив к истиранию.

Печать:

Флексографический метод (использование гибких печатных форм). Применяется на эластичных, закруглённых поверхностях. Яркое, чёткое изображение (тиражи от 10000 экземпляров).

Сфера применения:

Основные характеристики полиэтилентерефталата:

Вейп из картона

Решившись на сборку электронной сигареты собственными силами, можно попробовать смастерить приспособления для вейпинга из картонной трубки.

Эксперты советуют отдавать свое предпочтение либо 3 «D», либо 4 «С». Оба варианта отлично подходят для самостоятельной сборки электронной сигареты. Все зависит от индивидуальный предпочтений и удобства использования.

Определившись с выбором батарейки, необходимо соединить и собрать их в последовательную цепочку, используя для этого электрическую проволоку. Длина последней должна быть больше приблизительно на 30 мм общей длины сложенных батареек.

Подготовка проволоки

На этом этапе необходимо с помощью щипцов снять изоляционное прокрытые с проволоки.

В том случае, если провод витой, то необходимо разогнуть его руками.

Изготовление контактной спирали

Изготовление спирали осуществляется с помощью оголенных проводов.

Зажим при этом нужно установить с противоположного конца провода, тогда как сам провод обжимается плоскогубцами.

Изготовление корпуса

В силу того, что образец приспособления для парения у нас бюджетный, то вся экономия приходится на корпусную часть девайса. Изготавливается она из разрезанной по всей длине картонной трубки.

Дальше нужно подогнать трубку до тех пор, пока ее диаметральный размер не позволит вставить аккумуляторный блок, не прилагая особых усилий. Но при этом батарейки не должны выпадать их трубки.

Дальше нужно установить одну батарейку, проверить петлю внизу провода, и намертво прикрепить его с помощью клея к изгибу. Верхняя часть трубки оборачивается при помощи резинки.

Установка батарейки в корпусную часть девайса

На этом этапе нужно установить в получившееся приспособление первую батарейку, но делается это так, чтоб минус ее смотрел в загнутый конец.

Проводок устанавливается таким образом, чтоб зажим сверху картонного футляра немного высовывался. Все остальные батарейки (а их всего 3) устанавливаются по такому же принципу.

Докрутка картриджа

Для этого берем шуруп и просто оборачиваем его изолентой. Вырезав из обычного металла букву «Т», сгибаем ее вокруг нашего «штекера».

Сборка самодельной сигареты

Чтоб окончательно подготовить приспособление для парения, необходимо присоединить зажим к внешним кольцам вывода установленных картриджей. Е-сигарета приводится в действие при соединении центрального вывода в картридже и плюса батарейки с самого верха.

Если сигарета не используется, то необходимо следить за тем, чтоб эти контакты не соприкасались между собой. В противном случае волокна, которые находятся внутри девайса, могут перегреться, что приведет к достаточно плачевным последствиям.

Кроме этого необходимо оградить самодельный девайс для парения от коротких замыканий. Соблюдая эти советы, самодельная электронная сигарета прослужит долго, а сам вейпер сможет сэкономить средства.

Как сделать Испаритель (Атомайзер) ручной работы самостоятельно?

В наше время многие люди отказываются от курения табака в пользу электронных сигарет. Каждый уважающий себя вейпер должен знать, как устроена его любимая игрушка.

Состав электронной сигареты:

Атомайзер

Говоря простым языком, испаритель(он же парогенератор, он же атомайзер) — это металлический цилиндр, в который помещена чаша из керамики, с находящейся в ней субстанцией для испарения. В его основе лежит принцип постепенного нагревания жидкости с последующим переводом в пар.

Система испарения представляет собой отрез из кремнезема, который хорошо выдерживает высокие температуры, обмотанный нихромовой спиралью разного размера. Спираль соединена с нагревательным элементом с помощью разных контактов(кнопки, датчика затяжки или микросхемы).

Жидкость подается из картриджа по металлическому мосту на систему испарения через пористую металлическую губку, служащую защитой для спирали от различных повреждений.

Если вы любите все делать своими руками, то мы расскажем вам как собрать испаритель самому.

Материалы для работы

Спираль

Выбирая проволоку, можно остановиться на двух материалах: нихром — не меняется в цвете и обладает хорошей теплопроводностью;

кантал же прогревается равномерно по всей длине и не пружиниться.

Необходимо знать сопротивление, которое мы хотим получить на выходе. Так чтобы получить значение 2,2, нужно взять проволоку с сечением 0,1 мм. Для создания густых клубов пара необходим диаметр 0,2 мм. Чтобы замерить сопротивление необходим специальный прибор — мультиметр.

Над обычной горелкой хорошенько разогреваем проволоку, она становится пластичной, затем аккуратно наматываем из нее спираль на кремнеземовый шнур, ровняя витки иглой шприца.

Подача жидкости на фитиль

Нихром должен быть определенной длины, иначе на выходе вы получите горелый вкус.

К концам нихромовой спирали припаиваются медные прутики с помощью ортофосфорной кислоты или обжимкой. Далее прутья вставляются в кембрик, прокалывая его, а фитиль помещается в специальное отверстие в нем. К концам прутиков на выходе припаиваются металлические проводники и испаритель подрезается до точной длины — 63 мм. Припаиваем гибкие провода к разъему нагревателя и сверлим в тубусе отверстия для поступления жижи.

Жидкость на испаритель подается шприцем через просверленные отверстия в мундштуке.

Источник питания

Чтобы собрать источник питания мы выпотрошим одноразовые сигареты и оставим прозрачный тубус. Затачиваем металлический корпус одной из сигарет надфилем, вырезаем цилиндр и вставляем в него корпус от RCA-разъема со штекером, предварительно пропаяв жилы кабеля. Аккуратно вставляем готовый тубус в разъем колокольчик, а готовую конструкцию в пустое тело фонарика, самодельная сигарета готова.

Дрипка

Дымите безопасно и в удовольствие.

Видео-инструкция

Как сделать испаритель на электронную сигарету

Материалы для работы

Спираль

Выбирая проволоку, можно остановиться на двух материалах: нихром — не меняется в цвете и обладает хорошей теплопроводностью;

кантал же прогревается равномерно по всей длине и не пружиниться.

Необходимо знать сопротивление, которое мы хотим получить на выходе. Так чтобы получить значение 2,2, нужно взять проволоку с сечением 0,1 мм. Для создания густых клубов пара необходим диаметр 0,2 мм. Чтобы замерить сопротивление необходим специальный прибор — мультиметр.

Над обычной горелкой хорошенько разогреваем проволоку, она становится пластичной, затем аккуратно наматываем из нее спираль на кремнеземовый шнур, ровняя витки иглой шприца.

Подача жидкости на фитиль

Нихром должен быть определенной длины, иначе на выходе вы получите горелый вкус.

К концам нихромовой спирали припаиваются медные прутики с помощью ортофосфорной кислоты или обжимкой. Далее прутья вставляются в кембрик, прокалывая его, а фитиль помещается в специальное отверстие в нем. К концам прутиков на выходе припаиваются металлические проводники и испаритель подрезается до точной длины — 63 мм. Припаиваем гибкие провода к разъему нагревателя и сверлим в тубусе отверстия для поступления жижи.

Жидкость на испаритель подается шприцем через просверленные отверстия в мундштуке.

Источник питания

Чтобы собрать источник питания мы выпотрошим одноразовые сигареты и оставим прозрачный тубус. Затачиваем металлический корпус одной из сигарет надфилем, вырезаем цилиндр и вставляем в него корпус от RCA-разъема со штекером, предварительно пропаяв жилы кабеля. Аккуратно вставляем готовый тубус в разъем колокольчик, а готовую конструкцию в пустое тело фонарика, самодельная сигарета готова.

Дрипка

Дымите безопасно и в удовольствие.

Для чего необходим увлажнитель

Недостаточное количество влаги в воздухе негативно сказывается на организме человека. Появляются такие симптомы:

Другие неблагоприятные факторы

Сухой воздух пагубно влияет не только на все живое, но и портит всю деревянную мебель. Людям, играющим на инструментах, эта проблема знакома. Как только материал инструмента пересыхает — считайте, что он безвозвратно испорчен.

Именно поэтому в помещениях необходимо использовать увлажнитель воздуха, так как с его помощью держится оптимальная влажность, позволяющая комнатным растениям не пересыхать, деревянным предметам мебели не рассыхаться. Именно увлажнитель будет препятствовать появлению многих проблем не только со здоровьем, но и самочувствием домочадцев, так как влага “связывает” пыль, а тепло, исходящее от обогревателей не гоняет ее по комнате.

Самодельный увлажнитель из пластиковой бутылки

Самый простой вариант устройства – увлажнитель на батарею. Для его изготовления нужно:

Описание процесса изготовления:

Работает описанное устройство очень просто: вода пропитывает марлю, а потом под воздействием выделяемого батареей тепла испаряется и переходит в воздух. Причем вы можете регулировать уровень влажности разными способами. Первый – приближение конструкции к батарее или удаление от нее: чем ближе бутылка, тем выше влажность. Второй способ – использование одного жгута или одновременно нескольких.

Если у вас современный радиатор, то вы сможете сделать декоративный увлажнитель. Для этого наполните водой вазу или любую другую красивую емкость и зафиксируйте ее на отопительном приборе с помощью проволоки или веревки. Вода также будет испаряться и повышать уровень влажности.

Причины необходимости увлажнения

Влажности воздуха в доме уделяется немного внимания, хотя от неё зависит комфорт людей, домашних животных и растений. Мало какие организмы способны существовать в условиях низкой влажности — например, в пустыне она составляет всего лишь 25%, и большинство живых существ в таких условиях не выживет. Для человека же этот показатель должен достигать 50−60%, хотя допустимы и колебания — от 40 до 70 процентов будет вполне нормальным значением.

Если воздух в помещении переувлажнен, это может привести ко многим негативным эффектам — возникновению плесени и грибов, порче предметов. Об этом знают практически все, но при этом на недостаток влаги в воздухе часто закрывают глаза. Тем не менее и за этим параметром нужно следить — при понижении уровня воды в воздухе до 30% возможны следующие процессы:

Способы изготовления увлажнителей

Главное условие – иметь под рукой необходимые материалы. Чаще всего самодельные приборы отличаются громоздскостью, не украшают интерьер, работают шумновато. Но это не мешает им поддерживать влажнотсь воздуха в комнате в пределах семидесяти процентов.

Воздух увлажняется с помощью дисков, которые постоянно смочены и проходят через емкость, наполненную водой.

Поверхность находится над поверхностью воды, что создает «мягкое» увлажнение возудных масс. Процесс регулируется самостоятельно, уровень влажности зависит от температурного режима.
Очередное устройство – контейнер из пластикового материала со встроенным вентилятором от компьютера.

В результате механических колебаний водяные капли превращаются в пар, сухой воздух помещения всасывается, пропускается через этот «водяной пар», насыщается влагой и распространяется по комнате.
К сожалению, вес увлажнители, изготовленные своими руками, объединены одним недостатком – нет функций автоматики и контроля. Чтобы избежать чрезмерного увлажения, следует приобрести прибор, меряющий влажность.

В помещении должны поддерживаться определенные условия, одно из которых – уровень влажности. Узнайте, как сделать увлажнитель своими руками в домашних условиях, чтобы создать благоприятную обстановку в квартире или доме.

Пластмассовый увлажнитель

Конструктивно такое устройство напоминает старинный вариант, дающий возможность повысить уровень влаги в воздухе при помощи намоченного полотенца, которое вешается на горячий прибор отопления. Данный способ легкий, не нуждающийся в расходовании электрической энергии и приобретения деталей, кроме минералки, чтобы заиметь тару из пластикового материала. Кроме этого потребуются скотч канцелярский, марля и крепкая ткань.

Сбоку бутылки вырезаем отверстие прямоугольной формы, длина которого равна десяти сантиметрам, ширина – пяти. От тканевого куска отрезаем пару полос, с помощью которых бутылка будет подвешиваться на подводку теплоносителя к радиатору. При этом необходимо прорезь развернуть точно вверх, а чтобы емкость не прокручивалась – зафиксировать скотчем. Теперь следует взять два куска марли и сложить слоями, образуя метровые полоски, ширина которых не более десятка сантиметров. Первый кончик полоски помещается в бутылочную прорезь, другой – накручивается по трубе в правую сторону. Со вторым куском поступаем также, только в противоположном направлении.

Через отверстие наливается вода. Из-за смачивания марлевая полоска увлажняется, начинается испарение влаги от тепла трубы. Такой вариант насыщения воздуха влагой самый дешевый, электроэнергии не требует. Вот только проивзодительность оставляет желать лучшего, да дизайн не очень красивый.

Как своими руками сделать тепловой насос расчет

Можно купить полностью готовый к использованию тепловой насос, но надо настроиться на то, что цена оборудования будет минимум 100-200 тысяч рублей. Есть и более дорогие тепловые насосы, их стоимость зависит главным образом от выдаваемой мощности. Сделать расчет теплового насоса вода-вода, чтобы понять, насколько экономически выгодно приобретение такого оборудования, помогают сотрудники магазинов, инженеры. Есть также программы, определяющие снижение затрат на отопление после установки теплового насоса.

Изучив устройство теплового насоса, можно попробовать сделать его самостоятельно. На это уйдет много времени, но средства будут сэкономлены. Чтобы произвести расчет теплового насоса, скачивают программу подбора оборудования или попросят о помощи знакомого инженера.

Выбор компрессора: цена имеет значение

Тепловой насос похож на холодильник, стенки которого нагревают воздух на кухне. Главная часть холодильника – компрессор. Сделать компрессор своими руками чрезвычайно трудно

Чтобы не покупать новый прибор, его можно снять со старого кондиционера, важно только, чтобы прибор был рабочим

Обратите внимание, с каким хладагентом работает компрессор. Такой же вам надо будет заправлять

Полноценный тепловой насос из компрессора холодильника своими руками вряд ли получится собрать. Мощности такого компрессора хватит лишь на обогрев небольшой комнаты.

Есть инверторный тип компрессора, способный плавно изменять мощность, экономить электроэнергию, бесшумно работать. Стоимость компрессора такого типа довольно высока. Если специально покупать новый прибор, предназначенный для теплового насоса, то это обойдется в 3-5 тысяч долларов США. Понятно, что при такой цене многие стремятся сделать компрессор из кондиционера. Стоит заметить, что говорить «водяной компрессор» неправильно, поскольку речь идет о сжатии газа. Правильнее говорить о компрессоре для теплового насоса с теплообменником «вода-вода».

Конденсатор своими руками по схеме

Чтобы сделать конденсатор, берут бочку из нержавейки на 100-120 л. Затем бочку разрезают на две части, внутри закрепляют змеевик из медной трубки, по которой будет двигаться хладагент (фреон). Змеевик получают, наматывая медную трубку на любой жесткий цилиндрический предмет (баллон, бак, стальная труба), сохраняя шаг витков.

Толщина стенки трубки составляет 1-1,2 мм, диаметр – 0,5 дюйма (12 мм). Такие трубки используют в холодильном оборудовании. Для расчета точной длины вычисляют площадь змеевика. Площадь в свою очередь помогает определить формула теплопроводности.

P=0,8*S*T, из нее получаем

Здесь S – площадь медной трубы, P – полезная мощность, выдаваемая тепловым насосом, T – разница между температурами воды на входе в теплообменник и на выходе из него, 0,8 – коэффициент теплопроводности при условии, что змеевик выполнен из меди, а рабочей жидкостью является вода. К концам трубки припаивают соединения-переходники, резьба которых составляет 2 дюйма. Когда змеевик закреплен, две части бочки соединяют с помощью сварки.

Вместо бочки змеевик помещают в пластиковую трубу, и затем в поролоновую термоизоляционную трубу. Вода в этом случае будет циркулировать между стенками трубы и змеевиком. На концы трубы надевают точно так же переходники-тройники, а пространство между переходником и медной трубкой заполняют герметиком, препятствующим протечке. Чтобы производить расчет теплообменников, надо знать теорию процессов теплообмена, уметь пользоваться формулами. Если взять пример уже собранного теплообменника, змеевик которого проложен в пластиковой трубе, то на конденсатор уходит 12 м медной трубки, а на испаритель 10 м. Встречается трубы длиною 20 и 30 м.

Змеевик из медной трубки

Испаритель

Испаритель делают из пластикового бака объемом 80-130 л. Внутри него помещают еще один змеевик, для которого подходит медная труба, описанная в предыдущем разделе о конденсаторе. Чтобы располагать змеевик внутри было удобно, берут баки для «воды-воды» с широким отверстием. Здесь опять же, змеевик можно поместить вместо бака в пластиковую трубу. На концы змеевика испарителя насаживают переходник-тройник. Воду в испаритель подают через трубы для прокладки канализации. Впоследствии между испарителем и компрессором осуществляется врезка терморегулирующего вентиля.

Почему полезно увлажнять воздух

Зачем, вообще, увлажнять воздух? Оптимальный уровень влажности варьируется от 40% до 60, и если в летний период показатели близки к нормальным или являются таковыми, то зимой ситуация меняется в худшую сторону. Из-за активной эксплуатации отопительных приборов и обогревателей, а также постоянно закрытых окон воздух сушится, и уровень влажности снижается.

Поддержание оптимального уровня влажности необходимо по нескольким причинам:

Человек на 60-80% состоит из воды, она является неотъемлемой частью всех тканей. И жидкость проникает в организм не только через пищеварительный тракт, но и через кожные покровы и слизистые оболочки. При ее нехватке состояние здоровья может ухудшиться. Возникнут такие проблемы как шелушение кожи, пересыхание и истончение слизистых оболочек, заболевания органов дыхания, частые простуды, ломкость волос и ногтей, носовые кровотечения и некоторые другие.
Нормальная влажность необходима для растений, которые поглощают влагу не только из почвы, но и из воздуха

При нехватке жидкости они начнут пересыхать и погибать.
При понижении уровня влажности пыль не оседает на поверхности, а витает в воздухе и, соответственно, попадает в дыхательные пути.
Чрезмерно сухой воздух может испортить некоторые элементы интерьера, особенно изготовленные из дерева.
Животные тоже страдают из-за недостаточной влажности.
Особенно важно поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате новорожденного, ведь он попадает в этот мир практически из воды, и ее дефицит может стать серьезным стрессом.

Как повысить влажность воздуха в доме

Чтобы повысить влажность воздуха в помещении, необходимо испарить достаточное количество воды. Есть целый ряд простых мероприятий, которые вы можете сделать своими руками для достижения цели:

Вариант №1

Самый простой способ сделать увлажнитель воздуха своими руками — использовать мокрое полотенце. Развесьте на батарею влажное полотенце, и при горячей батарее влага начнет испарятся. По мере высыхания полотенце смачивайте и снова развешивайте.

Достоинства данного способа:

Можно этот вариант с полотенцем немного усложнить: один конец опустить в таз с водой, а второй — развесить на батарею, таким образом, вода будет пропитывать ткань и испарятся на батарее. Достоинства такого варианта следующие: не требует вложений, данный увлажнитель автоматизированный. Недостаток — низкая эффективность.

Вариант №2

Если вам первый вариант кажется не эстетичным и малоэффективным, то можете просто расставить по помещению резервуары с водой. Это могут быть вазы, кувшины. Вода из них медленно, но уверенно будет испаряться.

Вариант №3

Распределите по квартире комнатные растения, увлажняющие воздух. Это могут быть:

Горшки с такими тропическими растениями держите в поддонах с керамзитом и, по мере их подсыхания, заливайте водой. Кроме того, процесс регулярного опрыскивания растений тоже поможет увлажнить воздух.

Вариант №4

Как это не покажется странным, но постоянная влажная уборка поможет увлажнить дома воздух. А если после стирки белья вы будете его сушить внутри помещения, то вода, испаряясь с тканей, попадет в воздух и автоматически увеличит влагу в помещении.

Вариант №5

Еще один способ, как не только сделать увлажнитель воздуха своими руками, но и преобразить интерьер — купить аквариум. Его емкость будет естественным увлажнителем помещения. Все аквариумы оборудованы специальной системой фильтрации воды и некоторая часть жидкости, проходя через фильтр и поступая обратно в емкость, испаряется. Также испарение влаги происходит и с поверхности воды в аквариуме. Чем больше объем аквариума, тем больше воды будет испаряться.

Кроме пользы для домочадцев квартиры, аквариум также будет являться маленьким кусочком биосферы, что очень познавательно и увлекательно для детишек.

Вариант №6

Довольно простой, но декоративный способ увеличения влаги — комнатный фонтанчик. Принцип действия фонтанчика довольно прост: вода циркулирует в замкнутом цикле. Вам необходимо только доливать воду в резервуар.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Попробуйте сделать ультразвуковой увлажнитель воздуха в домашних условиях. Для этого нужно:

Схема ультразвукового самодельного увлажнителя такова:

Если вы никогда не имели дела с электроприборами, то не стоит рисковать и использовать этот способ изготовления увлажнителя, так как допущенные ошибки могут привести к короткому замыканию из-за присутствия в конструкции воды.

Лучшие ответы

Капай на сам испаритель перед установкой. Сверху где сеточка и по бокам где дырочки. можешь испаритель в жидкость для электронной сигареты на минут 10 опустить.

В не больших картриджах, жидкость заканчивается довольно быстро и нужно правильно уметь ее восполнить. Сделать это не сложно, но нужно придерживаться определенных правил заправки жидкостью

Важно помнить, что для некоторых картриджей важно капать жидкость НЕ в пароотвод, а рядом, на впитывающий материал, как изображено на рисунке

Правильная заправка картриджа сигаретыПравильная заправка картриджа электронной сигареты1 способ.

Для такой заправки нам нужен пинцет, чтобы достать впитывающий материал из картриджа. В вертикальном положении заполните картридж на ¾ жидкостью, но не до края. После этого нужно обратно вставить впитывающий материал и установить картридж на электронную сигарету. Сделав несколько затяжек протестировать его. Если вы чувствуете привкус жидкости у вас во рту или на губах, значит вы залили слишком много жидкости. Достаньте и протрите картридж.

Такой вид заправки осуществляется с помощью шприца. Лучше все использовать иглу с большим диаметром. Слишком тонкая игла может не пропустить через себя густую жидкость и вы просто на просто не сможете ее выдавить из шприца. Главное в этом процессе не выдавливать жидкость слишком быстро, а давать ей впитываться.

заправка картриджа электронной сигаретыЗаправка картриджа электронной сигаретыСнимите картридж с сигареты, переверните его в вертикальное положение и капайте в него напрямую из флакона с жидкостью по 2-3 капли, давая жидкости рассасываться. В среднем на заправку одного картриджа уходить примерно 10-20 капель.

Этот способ очень похож на третий, он нужен если в вашем флаконе нет дозатора. Вам понадобиться обычная пипетка, набрав в которую жидкость, вы будете капать в картридж.

Заправка клиромайзера (атомайзера).

Принцип заправки такой же, как и картриджа, только с некоторыми нюансами. Все это можно увидеть на фото:

Заправка клиромайзера электронной сигаретыЗаправка клиромайзера электронной сигаретыПервым делом нужно открутить мундштук и снять его.Наклоните его таким образом, чтобы он находился под углом в 45 градусов.Жидкость заливаем по стенкам колбы не спеша, избегая попадания в маленькое центральное отверстие (воздуховод).Устанавливаем мундштук на место.Ждем одну минуту, давая испарителю хорошо пропитаться.Иногда, после заправки, на вашем клиромайзере, могут появиться подтеки жидкости, устраните их с помощью салфетки. pokuri.by/kak-zapravlyat-elektronnuyu-sigaretu-zhidkostyu/

1 Главные характеристики увлажняющих элементов

Домашние батареи зимой постоянно горячие. Это приводит к пересушиванию воздуха в квартире. Спасти ситуацию помогают хозяевам самодельные, покупные увлажнители.

Конструкция простая, имеющая такие характеристики:

Фирмы-изготовители предлагают клиентам увлажнитель воздуха на радиатор отопления из керамики в виде колбы. Есть варианты авторской работы, специально расписаны по оригинальным чертежам.

Атомайзер

Говоря простым языком, испаритель(он же парогенератор, он же атомайзер) — это металлический цилиндр, в который помещена чаша из керамики, с находящейся в ней субстанцией для испарения. В его основе лежит принцип постепенного нагревания жидкости с последующим переводом в пар.

Система испарения представляет собой отрез из кремнезема, который хорошо выдерживает высокие температуры, обмотанный нихромовой спиралью разного размера. Спираль соединена с нагревательным элементом с помощью разных контактов(кнопки, датчика затяжки или микросхемы).

Жидкость подается из картриджа по металлическому мосту на систему испарения через пористую металлическую губку, служащую защитой для спирали от различных повреждений.

Если вы любите все делать своими руками, то мы расскажем вам как собрать испаритель самому.

Испаритель для вейпа своими руками

Самодельный атомайзер изготовить не так уж и сложно, необходимо просто приобрести нужные элементы и следовать инструкции. Однако, прежде чем приступать к работе, важно ознакомиться с устройством атомайзера.

Устройство атомайзера и их виды

Атомайзер еще называют сердцем электронной сигареты, так как без него применение устройства по назначению будет невозможным. Атомайзер для табака может быть таких типов:

В целом, стандартный атомайзер имеет простое устройство — это нагревательный элемент, бак для заполнения жидкостью, коннектор. Принцип работы устройства в том, что при нагреве жидкости преобразуются в пар, который и вдыхается курильщиком.

В комплектацию испарительной системы входит фитиль, это специальная нить, способная выдерживать максимальные температуры, далее располагается нихромовая спираль-намотка различного диаметра, зависит от модели сигареты. На обмотке присутствуют специальные контакты, которые соединяются с микросхемами, кнопками и датчиками. Все эти элементы подключаются к батарее для активизации работы электронной сигареты.

Также атомайзеры делятся на такие типы:

Как сделать атомайзер своими руками

По сути изготовить атомайзер самостоятельно несложно, если есть возможность выточить металлическую дрипку на токарном или фрезерном станке. Для сборки дрипки потребуются такие элементы:

После того как основной корпус собран, необходимо подобрать металл для спирали. Это может быть нихром или кантал. Отличие между этими типами состоит в составе сплава, параметры такие:

Выбирать материал для спирали нужно еще и с учетом сопротивления. Если требуется получить спираль с сопротивлением 2.2, тогда берется проволока 0.10 мм. При необходимости получить меньшее сопротивление нужно взять проволоку диаметром 0.20 мм. Такая тонкость, как сопротивление, имеет огромное значение для атомайзера, поэтому толщину проволоки нужно подбирать исходя из типа подобранного аккумулятора. Проверять показатели сопротивления при намотке можно при помощи простого устройства мультиметра.

Перед созданием спирали следует хорошо прожечь проволоку горелкой, чтобы снизить эффект пружинистости и облегчить процесс сматывания.

После того как спираль готова, необходимо намотать ее, подключив ножки спирали к проводам. Затем спираль продевается через кусочек медицинской ваты в трубку, чтобы иметь возможность тянуть воздух через трубку, продувая спираль. Фитиль нужно устанавливать очень осторожно, и желательно перед этим хорошо вымыть руки и обезжирить их. Материал фитиля сворачивается поворотными движениями, с продеванием его в витки спирали. Помните, что фитиль нужно «усадить» как можно плотнее.

Все элементы должны быть уложены в корпус испарителя так, чтобы они плотно держались, но были изолированы друг от друга. Перед началом эксплуатации атомайзера не забудьте прокапать фитиль жидкостью, чтобы избежать привкуса гари.

Тем, кто решил создать атомайзер самостоятельно, нужно помнить о правилах совместимости мощности батареи и сопротивления дрипки. Для устройства с варивольтом лучше сделать спираль с сопротивлением 3-3.5 Ом. Но лучше всего для самодельных атомайзеров подбирать батарею вариватт, чтобы устройство могло самостоятельно подгонять нужное напряжение для парогенератора.

Опытные пользователи все чаще пытаются совершенствовать свои электронные модели. Причиной тому является простой интерес настроить устройство «под себя», получить эстетической удовольствие от процесса и немного сэкономить на покупке комплектующих. Для тех, кто уже не впервые занимается сборкой и разборкой электронных устройств, понять, как создать атомайзер, не составит проблем.

Совершенно просто собрать из подручных деталей атомайзер своими руками. Все что для этого потребуется, это следовать нижеприведенному руководству и позаботиться о наличии нужных элементов. Но прежде чем приступить к сборке, очень важно узнать основные принципы работы и устройство атомайзера. Что же, приступим.

Устройство атомайзера

Этот элемент является наиболее важным для электронной сигареты, это ее сердце. Без него процесс парения просто невозможен, так как испаритель отвечает за преобразование пара из жижи. Этот процесс довольно прост. От аккумулятора подается напряжение на спираль, которая и испаряет заправку для электронной сигареты. Парогенераторы бывают нескольких типов:

Стандартный атомайзер имеет простую конструкцию, благодаря чему его можно сделать самому. Он состоит из танка для заправки жижей, спирали и коннектора. В стандартную комплектацию парогенератора входит фитиль, который также можно изготовить самому.

Для изготовления спирали используется нить из высокопрочных металлов, которая способна выдерживать высокие температуры при нагреве.

Также в устройстве размещается спираль определенного диаметра что позволяет уменьшить или увеличить сопротивление. Контакты размещаются на обмотке, и передают напряжение на микросхемы и датчики. Также не следует забывать об аккумуляторе, ведь благодаря ему спираль и нагревается, преобразовывая жижу в пар.

Все атомайзеры можно разделить на следующие типы:

Для каждого вейпа предусмотрен определенный тип парогенератора. Однако нет предела изобретательности человека. Народные умельцы научились делать самодельный атомайзер, и, как оказалось, собрать его достаточно легко. Занимаясь «самоделкой», можно не только сэкономить средства, но и изготовить такой парогенератор, который будет удовлетворять индивидуальные требования парильщика.

Собираем атомайзер собственноручно

Стоит обратить ваше внимание на то, что абсолютно нет ничего сложного в том, чтобы изготовить собственный парогенератор. Главное, чтобы была возможность выточить из металла дрипку. Для этого действия просто не обойтись без токарного станка. Если же у вас его нет, можно обратиться к услугам любого фрезера или токаря.

Чтобы приступить к сборке дрипки, понадобятся следующие детали:

Из вышеперечисленных элементов собирается самодельный испаритель, по принципу стандартного парогенератора. На следующем этапе необходимо выбрать проволоку для спирали. Можно остановить свой выбор на нихроме или же кантале. Отличаются эти металлы составом сплава и некоторыми дополнительными особенностями:

Более того, выбирать проволоку необходимо также с учетом параметра сопротивления.

Например, если нужно достичь сопротивления в 2,2, в таком случае выбираем проволоку с сечением 0,1 мм. Если же вы привыкли парить густыми клубами «облаков», тогда вам понадобится проволока с диаметром 0,2 мм. Данный параметр играет большое значение для испарения жижи. Толщину проволоки необходимо выбирать исходя из используемого аккумулятора. Определить имеющееся сопротивление можно специальным прибором, например, мультиметром.

Прежде чем начать создавать спираль, необходимо хорошенько прожечь проволоку на открытом огне. Для этого можно использовать обычную горелку. Прожиг поможет облегчить наматывание.

После этого можно приступить к наматыванию проволоки, подключив ее концы к проводам. В готовую спираль помещается трубка, чтобы парильщик мог тянуть воздух, продувая ее.

Отнеситесь с большой ответственностью к установке фитиля. Данная процедура требует чистых рук, можно их протереть спиртом, чтобы обезжирить. Постепенно сворачивайте фитиль, а затем аккуратно продевайте его в спираль. Запомните, фитиль необходимо как можно плотнее поместить в витки спирали.

Все вышеперечисленные детали должны помещаться достаточно плотно в испаритель. Также следует позаботиться об изоляции, во избежание короткого замыкания. Что же, на этом самоделки закончены. Все что осталось сделать, это прокапать жидкостью фитиль, и начать процесс парения.

Важное правило

Тем, кто хочет знать, как сделать испаритель, нужно усвоить самое главное правило – совместимость сопротивления дрипки с мощностью источника питания. Самым оптимальным вариантом будет выбор батареи вариват. Благодаря этому, устройство сможет подгонять необходимое ему напряжение.

Если вы используете батарею варивольт, необходимо поставить спираль, в которой будет напряжение от 2,9 до 3,5 Ом. Это оптимальный диапазон.

Как видите, собрать самому испаритель не составит труда. Все что для этого нужно, это элементарные знания физики, нужные детали и немного умения.

Любой вейпер с приобретением опыта в парении начинает задумываться о самостоятельной намотке спирали в электронной сигарете. Несмотря на то, что можно без проблем купить готовый атомайзер с установленным нагревательным элементом, многие парильщики предпочитают это делать сами, относясь к данному занятию, как к хобби. Помимо увлечения, данное хобби имеет свои плюсы.

Но, прежде чем приступать осваивать технику перемотки, вам необходимо иметь подходящий атомайзер для этого. Обычно базы, допускающие замену нагревательного элемента, имеют аббревиатуру rta или rba. К их числу можно также добавить базу rdta. Последняя – это своего рода дрипка, которая имеет бак для жидкости.

Виды материалов для намотки

Чтобы подготовить атомайзер к работе, необходимо иметь при себе такие виды материалов, как вата и проволока для спирали. Вата будет служить в роли фитиля, который находится внутри нагревательного элемента. При нагревании последнего, из нее будет испаряться жижа.

Материалы для нагревательного элемента

Для самостоятельной накрутки спирали вейперами применяются следующие виды материалов:

Материалы для фитиля

Чтобы изготовить фитиль, потребуются следующие материалы:

Важность параметра сопротивления

Сопротивление спирали является основной характеристикой при накрутке, и величина его может зависеть от следующих факторов.

Следует понимать, что общая площадь нагрева также зависит от количества колец и их диаметра. Не сложно догадаться, что, чем больше площадь нагревательного элемента, тем больше будет генерироваться пара. Но все должно быть в меру. Если накрутить слишком большую пружинку, то она не поместится в испаритель, а заряда батареи не хватит для ее обслуживания.

Поэтому самостоятельная накрутка для вейпа должна проводиться в соответствии с законами Ома. Если их не учитывать, то при неправильной накрутке мод с электронной платой откажется работать, а мехмод – просто перегорит. К примеру, если у вас получился нагревательный элемент с сопротивлением 0,5 Ома, то для его нормального накала потребуется мод, способный работать на 15 ваттах. Но, поскольку найти 15-ти ваттник, который сможет функционировать с низкоомной намоткой, достаточно сложно, следует обратить внимание на то, чтобы вейп подходил по мощности и по сопротивлению. В большинстве своем, такие девайсы имеют мощность от 30 Вт. Также, при выборе аккумулятора, важно, чтобы он был высокотоковым. Это поможет избежать его перегрева во время ваших экспериментов.

Чтобы добиться низкого сопротивления при малой мощности, обычно используют титановые или никелевые накрутки, которые правильно работают лишь при наличии термоконтроля. Без этой функции они быстро выходят из строя.

Поскольку процесс расчета всех показателей для хорошей накрутки достаточно сложен, то можно воспользоваться таким сервисом, как “онлайн калькулятор” для расчета всех параметров будущей спирали. К примеру, чтобы у вас получилась правильная намотка, можно воспользоваться калькулятором reprova или coiltoy.

Виды намоток спирали

На практике принято различать следующие виды намоток спиралей (койлов).

Техника намотки

В приведенной ниже инструкции не будет рассмотрено, как изготавливать арт-койлы, поскольку на описание этого сложного процесса потребуется целая статья. Итак, чтобы намотать спираль методом микро- или спейскойла, понадобятся следующие инструменты:

Процесс накрутки для двух вариантов, отличается несущественно и проводится следующим образом.

Таким способом можно собственноручно создавать нагревательный элемент для клиромайзера в электронной сигарете, а вкус и количество пара корректировать количеством витков спирали и сечением проволоки. Самой популярной среди вейперов считается накрутка, устанавливаемая на испаритель с сопротивлением в 0,3 Ома. Она делается из тонкой проволоки с небольшим количеством витков. Какая намотка лучше, сможете решить только вы, поскольку у каждого человека могут быть разные требования к процессу парения, и дать универсальную рекомендацию по этому поводу просто невозможно.

Похожие записи:

Испаритель для вейпа своими руками

Самодельный атомайзер изготовить не так уж и сложно, необходимо просто приобрести нужные элементы и следовать инструкции. Однако, прежде чем приступать к работе, важно ознакомиться с устройством атомайзера.

Устройство атомайзера и их виды

Атомайзер еще называют сердцем электронной сигареты, так как без него применение устройства по назначению будет невозможным. Атомайзер для табака может быть таких типов:

В целом, стандартный атомайзер имеет простое устройство — это нагревательный элемент, бак для заполнения жидкостью, коннектор. Принцип работы устройства в том, что при нагреве жидкости преобразуются в пар, который и вдыхается курильщиком.

В комплектацию испарительной системы входит фитиль, это специальная нить, способная выдерживать максимальные температуры, далее располагается нихромовая спираль-намотка различного диаметра, зависит от модели сигареты. На обмотке присутствуют специальные контакты, которые соединяются с микросхемами, кнопками и датчиками. Все эти элементы подключаются к батарее для активизации работы электронной сигареты.

Также атомайзеры делятся на такие типы:

Как сделать атомайзер своими руками

По сути изготовить атомайзер самостоятельно несложно, если есть возможность выточить металлическую дрипку на токарном или фрезерном станке. Для сборки дрипки потребуются такие элементы:

После того как основной корпус собран, необходимо подобрать металл для спирали. Это может быть нихром или кантал. Отличие между этими типами состоит в составе сплава, параметры такие:

Выбирать материал для спирали нужно еще и с учетом сопротивления. Если требуется получить спираль с сопротивлением 2.2, тогда берется проволока 0.10 мм. При необходимости получить меньшее сопротивление нужно взять проволоку диаметром 0.20 мм. Такая тонкость, как сопротивление, имеет огромное значение для атомайзера, поэтому толщину проволоки нужно подбирать исходя из типа подобранного аккумулятора. Проверять показатели сопротивления при намотке можно при помощи простого устройства мультиметра.

Перед созданием спирали следует хорошо прожечь проволоку горелкой, чтобы снизить эффект пружинистости и облегчить процесс сматывания.

После того как спираль готова, необходимо намотать ее, подключив ножки спирали к проводам. Затем спираль продевается через кусочек медицинской ваты в трубку, чтобы иметь возможность тянуть воздух через трубку, продувая спираль. Фитиль нужно устанавливать очень осторожно, и желательно перед этим хорошо вымыть руки и обезжирить их. Материал фитиля сворачивается поворотными движениями, с продеванием его в витки спирали. Помните, что фитиль нужно «усадить» как можно плотнее.

Все элементы должны быть уложены в корпус испарителя так, чтобы они плотно держались, но были изолированы друг от друга. Перед началом эксплуатации атомайзера не забудьте прокапать фитиль жидкостью, чтобы избежать привкуса гари.

Тем, кто решил создать атомайзер самостоятельно, нужно помнить о правилах совместимости мощности батареи и сопротивления дрипки. Для устройства с варивольтом лучше сделать спираль с сопротивлением 3-3.5 Ом. Но лучше всего для самодельных атомайзеров подбирать батарею вариватт, чтобы устройство могло самостоятельно подгонять нужное напряжение для парогенератора.

Опытные пользователи все чаще пытаются совершенствовать свои электронные модели. Причиной тому является простой интерес настроить устройство «под себя», получить эстетической удовольствие от процесса и немного сэкономить на покупке комплектующих. Для тех, кто уже не впервые занимается сборкой и разборкой электронных устройств, понять, как создать атомайзер, не составит проблем.

Совершенно просто собрать из подручных деталей атомайзер своими руками. Все что для этого потребуется, это следовать нижеприведенному руководству и позаботиться о наличии нужных элементов. Но прежде чем приступить к сборке, очень важно узнать основные принципы работы и устройство атомайзера. Что же, приступим.

Устройство атомайзера

Этот элемент является наиболее важным для электронной сигареты, это ее сердце. Без него процесс парения просто невозможен, так как испаритель отвечает за преобразование пара из жижи. Этот процесс довольно прост. От аккумулятора подается напряжение на спираль, которая и испаряет заправку для электронной сигареты. Парогенераторы бывают нескольких типов:

Стандартный атомайзер имеет простую конструкцию, благодаря чему его можно сделать самому. Он состоит из танка для заправки жижей, спирали и коннектора. В стандартную комплектацию парогенератора входит фитиль, который также можно изготовить самому.

Для изготовления спирали используется нить из высокопрочных металлов, которая способна выдерживать высокие температуры при нагреве.

Также в устройстве размещается спираль определенного диаметра что позволяет уменьшить или увеличить сопротивление. Контакты размещаются на обмотке, и передают напряжение на микросхемы и датчики. Также не следует забывать об аккумуляторе, ведь благодаря ему спираль и нагревается, преобразовывая жижу в пар.

Все атомайзеры можно разделить на следующие типы:

Для каждого вейпа предусмотрен определенный тип парогенератора. Однако нет предела изобретательности человека. Народные умельцы научились делать самодельный атомайзер, и, как оказалось, собрать его достаточно легко. Занимаясь «самоделкой», можно не только сэкономить средства, но и изготовить такой парогенератор, который будет удовлетворять индивидуальные требования парильщика.

Собираем атомайзер собственноручно

Стоит обратить ваше внимание на то, что абсолютно нет ничего сложного в том, чтобы изготовить собственный парогенератор. Главное, чтобы была возможность выточить из металла дрипку. Для этого действия просто не обойтись без токарного станка. Если же у вас его нет, можно обратиться к услугам любого фрезера или токаря.

Чтобы приступить к сборке дрипки, понадобятся следующие детали:

Из вышеперечисленных элементов собирается самодельный испаритель, по принципу стандартного парогенератора. На следующем этапе необходимо выбрать проволоку для спирали. Можно остановить свой выбор на нихроме или же кантале. Отличаются эти металлы составом сплава и некоторыми дополнительными особенностями:

Более того, выбирать проволоку необходимо также с учетом параметра сопротивления.

Например, если нужно достичь сопротивления в 2,2, в таком случае выбираем проволоку с сечением 0,1 мм. Если же вы привыкли парить густыми клубами «облаков», тогда вам понадобится проволока с диаметром 0,2 мм. Данный параметр играет большое значение для испарения жижи. Толщину проволоки необходимо выбирать исходя из используемого аккумулятора. Определить имеющееся сопротивление можно специальным прибором, например, мультиметром.

Прежде чем начать создавать спираль, необходимо хорошенько прожечь проволоку на открытом огне. Для этого можно использовать обычную горелку. Прожиг поможет облегчить наматывание.

После этого можно приступить к наматыванию проволоки, подключив ее концы к проводам. В готовую спираль помещается трубка, чтобы парильщик мог тянуть воздух, продувая ее.

Отнеситесь с большой ответственностью к установке фитиля. Данная процедура требует чистых рук, можно их протереть спиртом, чтобы обезжирить. Постепенно сворачивайте фитиль, а затем аккуратно продевайте его в спираль. Запомните, фитиль необходимо как можно плотнее поместить в витки спирали.

Все вышеперечисленные детали должны помещаться достаточно плотно в испаритель. Также следует позаботиться об изоляции, во избежание короткого замыкания. Что же, на этом самоделки закончены. Все что осталось сделать, это прокапать жидкостью фитиль, и начать процесс парения.

Важное правило

Тем, кто хочет знать, как сделать испаритель, нужно усвоить самое главное правило – совместимость сопротивления дрипки с мощностью источника питания. Самым оптимальным вариантом будет выбор батареи вариват. Благодаря этому, устройство сможет подгонять необходимое ему напряжение.

Если вы используете батарею варивольт, необходимо поставить спираль, в которой будет напряжение от 2,9 до 3,5 Ом. Это оптимальный диапазон.

Как видите, собрать самому испаритель не составит труда. Все что для этого нужно, это элементарные знания физики, нужные детали и немного умения.

Любой вейпер с приобретением опыта в парении начинает задумываться о самостоятельной намотке спирали в электронной сигарете. Несмотря на то, что можно без проблем купить готовый атомайзер с установленным нагревательным элементом, многие парильщики предпочитают это делать сами, относясь к данному занятию, как к хобби. Помимо увлечения, данное хобби имеет свои плюсы.

Но, прежде чем приступать осваивать технику перемотки, вам необходимо иметь подходящий атомайзер для этого. Обычно базы, допускающие замену нагревательного элемента, имеют аббревиатуру rta или rba. К их числу можно также добавить базу rdta. Последняя – это своего рода дрипка, которая имеет бак для жидкости.

Виды материалов для намотки

Чтобы подготовить атомайзер к работе, необходимо иметь при себе такие виды материалов, как вата и проволока для спирали. Вата будет служить в роли фитиля, который находится внутри нагревательного элемента. При нагревании последнего, из нее будет испаряться жижа.

Материалы для нагревательного элемента

Для самостоятельной накрутки спирали вейперами применяются следующие виды материалов:

Материалы для фитиля

Чтобы изготовить фитиль, потребуются следующие материалы:

Важность параметра сопротивления

Сопротивление спирали является основной характеристикой при накрутке, и величина его может зависеть от следующих факторов.

Следует понимать, что общая площадь нагрева также зависит от количества колец и их диаметра. Не сложно догадаться, что, чем больше площадь нагревательного элемента, тем больше будет генерироваться пара. Но все должно быть в меру. Если накрутить слишком большую пружинку, то она не поместится в испаритель, а заряда батареи не хватит для ее обслуживания.

Поэтому самостоятельная накрутка для вейпа должна проводиться в соответствии с законами Ома. Если их не учитывать, то при неправильной накрутке мод с электронной платой откажется работать, а мехмод – просто перегорит. К примеру, если у вас получился нагревательный элемент с сопротивлением 0,5 Ома, то для его нормального накала потребуется мод, способный работать на 15 ваттах. Но, поскольку найти 15-ти ваттник, который сможет функционировать с низкоомной намоткой, достаточно сложно, следует обратить внимание на то, чтобы вейп подходил по мощности и по сопротивлению. В большинстве своем, такие девайсы имеют мощность от 30 Вт. Также, при выборе аккумулятора, важно, чтобы он был высокотоковым. Это поможет избежать его перегрева во время ваших экспериментов.

Чтобы добиться низкого сопротивления при малой мощности, обычно используют титановые или никелевые накрутки, которые правильно работают лишь при наличии термоконтроля. Без этой функции они быстро выходят из строя.

Поскольку процесс расчета всех показателей для хорошей накрутки достаточно сложен, то можно воспользоваться таким сервисом, как “онлайн калькулятор” для расчета всех параметров будущей спирали. К примеру, чтобы у вас получилась правильная намотка, можно воспользоваться калькулятором reprova или coiltoy.

Виды намоток спирали

На практике принято различать следующие виды намоток спиралей (койлов).

Техника намотки

В приведенной ниже инструкции не будет рассмотрено, как изготавливать арт-койлы, поскольку на описание этого сложного процесса потребуется целая статья. Итак, чтобы намотать спираль методом микро- или спейскойла, понадобятся следующие инструменты:

Процесс накрутки для двух вариантов, отличается несущественно и проводится следующим образом.

Таким способом можно собственноручно создавать нагревательный элемент для клиромайзера в электронной сигарете, а вкус и количество пара корректировать количеством витков спирали и сечением проволоки. Самой популярной среди вейперов считается накрутка, устанавливаемая на испаритель с сопротивлением в 0,3 Ома. Она делается из тонкой проволоки с небольшим количеством витков. Какая намотка лучше, сможете решить только вы, поскольку у каждого человека могут быть разные требования к процессу парения, и дать универсальную рекомендацию по этому поводу просто невозможно.

Как самостоятельно намотать спираль для вейпа

Любой вейпер с приобретением опыта в парении начинает задумываться о самостоятельной намотке спирали в электронной сигарете. Несмотря на то, что можно без проблем купить готовый атомайзер с установленным нагревательным элементом, многие парильщики предпочитают это делать сами, относясь к данному занятию, как к хобби. Помимо увлечения, данное хобби имеет свои плюсы.

Но, прежде чем приступать осваивать технику перемотки, вам необходимо иметь подходящий атомайзер для этого. Обычно базы, допускающие замену нагревательного элемента, имеют аббревиатуру rta или rba. К их числу можно также добавить базу rdta. Последняя – это своего рода дрипка, которая имеет бак для жидкости.

Виды материалов для намотки

Чтобы подготовить атомайзер к работе, необходимо иметь при себе такие виды материалов, как вата и проволока для спирали. Вата будет служить в роли фитиля, который находится внутри нагревательного элемента. При нагревании последнего, из нее будет испаряться жижа.

Материалы для нагревательного элемента

Для самостоятельной накрутки спирали вейперами применяются следующие виды материалов:

Материалы для фитиля

Чтобы изготовить фитиль, потребуются следующие материалы:

Важность параметра сопротивления

Сопротивление спирали является основной характеристикой при накрутке, и величина его может зависеть от следующих факторов.

Следует понимать, что общая площадь нагрева также зависит от количества колец и их диаметра. Не сложно догадаться, что, чем больше площадь нагревательного элемента, тем больше будет генерироваться пара. Но все должно быть в меру. Если накрутить слишком большую пружинку, то она не поместится в испаритель, а заряда батареи не хватит для ее обслуживания.

Поэтому самостоятельная накрутка для вейпа должна проводиться в соответствии с законами Ома. Если их не учитывать, то при неправильной накрутке мод с электронной платой откажется работать, а мехмод – просто перегорит. К примеру, если у вас получился нагревательный элемент с сопротивлением 0,5 Ома, то для его нормального накала потребуется мод, способный работать на 15 ваттах. Но, поскольку найти 15-ти ваттник, который сможет функционировать с низкоомной намоткой, достаточно сложно, следует обратить внимание на то, чтобы вейп подходил по мощности и по сопротивлению. В большинстве своем, такие девайсы имеют мощность от 30 Вт. Также, при выборе аккумулятора, важно, чтобы он был высокотоковым. Это поможет избежать его перегрева во время ваших экспериментов.

Чтобы добиться низкого сопротивления при малой мощности, обычно используют титановые или никелевые накрутки, которые правильно работают лишь при наличии термоконтроля. Без этой функции они быстро выходят из строя.

Поскольку процесс расчета всех показателей для хорошей накрутки достаточно сложен, то можно воспользоваться таким сервисом, как “онлайн калькулятор” для расчета всех параметров будущей спирали. К примеру, чтобы у вас получилась правильная намотка, можно воспользоваться калькулятором reprova или coiltoy.

Виды намоток спирали

На практике принято различать следующие виды намоток спиралей (койлов).

Техника намотки

В приведенной ниже инструкции не будет рассмотрено, как изготавливать арт-койлы, поскольку на описание этого сложного процесса потребуется целая статья. Итак, чтобы намотать спираль методом микро- или спейскойла, понадобятся следующие инструменты:

Процесс накрутки для двух вариантов, отличается несущественно и проводится следующим образом.

Таким способом можно собственноручно создавать нагревательный элемент для клиромайзера в электронной сигарете, а вкус и количество пара корректировать количеством витков спирали и сечением проволоки. Самой популярной среди вейперов считается накрутка, устанавливаемая на испаритель с сопротивлением в 0,3 Ома. Она делается из тонкой проволоки с небольшим количеством витков. Какая намотка лучше, сможете решить только вы, поскольку у каждого человека могут быть разные требования к процессу парения, и дать универсальную рекомендацию по этому поводу просто невозможно.

Атомайзер: что за устройство и как собрать его собственными силами?

Атомайзер своими руками – это неплохая альтернатива испарителя, которым можно с легкостью оснастить свой вейп. Про атомайзер слышали все, кто хоть раз сталкивался с электронными сигаретами.

Именно благодаря этому элементу осуществляется генерирование жидкости для парения в пар, который имитирует сигаретный дым. Это достаточно простой прибор. Однако, чтоб сделать атомайзер собственными силами, необходимо в первую очередь разобраться, что являет собой этот элемент и за счет чего он работает.

Как работает атомайзер?

Принцип работы атомайзер имеет определенное сходство с работой обычного утюга. При попадании жидкости на гладящую сторону утюга, она очень быстро испаряется, выделяя при этом определенное количество пара. Испаритель электронной сигареты работает по идентичному принципу.

Внутри атомайзера находится спираль, внутри которой располагается фитиль. Этот фитиль впитывает в себя жидкость для парения, а спираль, прогреваясь до определенной температуры, начинает постепенно испарять парительную смесь, которой пропитан фитиль. Так мы и получаем тот же процесс преобразования жидкости в пар, который, в свою очередь, и вдыхает вейпер.

Схема устройства атомайзера.

Беря за основу принцип работы испарителя для электронной сигареты, его работа зависит от таких основных элементов:

Чтоб вейп выполнял свои функции, еще потребуются следующие детали:

Существует немало разновидностей парогенераторов и их модификаций. Как сделать правильный выбор и подобрать тот атомайзер, который будет наилучшим образом подходить под предпочтения парильщика?

У испарителей и вейпов, которые оснащаются таковыми, есть несколько основных классификационных признаков:

Сопротивление

Нагревательный элемент испарителя, коим может являться нихромовая или канталовая намотка, может иметь разное электрическое сопротивление. Согласно закона Ома – чем выше показатели сопротивления, тем меньше ток. Сопротивление на спирали электронной сигареты зависит от числа и размера витков, то есть от общей длины проволоки.

В зависимости от этого параметра парогенераторы для вейпов можно разделить на несколько типов:

Обслуживание

По способу обслуживания атомайзеры бывают трех категорий:

Необслуживаемые испарители

В этой категории представлены парогенераторы, которые не позволяют осуществлять замену нагревательной спирали, в случае если та выйдет из строя.

В свою же очередь необслуживаемые аромайзеры делятся еще на три группы:

Полуобслуживаемые испарители

Конструктивная особенность этого вида атомайзеров позволяет осуществлять замену нагревательного элемента. Но при этом менять параметры сопротивления на намотке не представляется возможным. Именно по этой причине такие парогенераторы называются полуобслуживаемыми.

Полуобслуживаемые испарители бывают трех типов:

Обслуживаемые испарители

Парогенераторы, конструктивные особенности которых позволяют осуществлять самостоятельную намотку и заменять практически все элементы устройства.

Такие атомайзеры представлены следующими видами конструкций:

Обслуживание клира

Если конструкция клиромайзера предполагает его сборку-разборку, то его обслуживание носит «всеобъемлющий» характер. Здесь можно производить:

Обслуживание бакомайзеров

Обслуживание этого вида испарителей подразумевает выполнение таких манипуляций:

Обслуживание дрипок

Наиболее простой в плане обслуживания вид парогенератора. Обслуживание заключается в капельной подаче парительной заправки на фитиль устройства. Каждый раз перед тем, сделать затяжку, нужно капнуть несколько капель жижи на фитиль дрипа вручную, для чего можно использовать шприц или пипетку.

Конструктивные особенности дрипок позволяют осуществлять замену спирали и фитиля собственными силами. Но при этом могут возникнуть некоторые сложности, в виду маленькой базы испарителя.

Обслуживание генезисов

Этот вид испарителя отличается от всех остальных только фитилем, который здесь выполнен из металла. В отличие от прочих парогенераторов, в генезисе фитиль изготавливается из тоненькой металлической сетки, которая не обгорает и не портит вкус заливки.

Но при это чтоб правильно изготовить и установить фитиль, нужно обладать соответствующими знаниями и навыками.

Этот вариант испарителей, пожалуй, самый долговечный, но и самый сложный в плане обслуживания.

Конструкция испарителей

Конструктивные особенности таких устройств, как не трудно догадаться, различаются в зависимости типа атомайзеров:

Делаем атомайзер собственными силами

Если вы любите и имеете желание мастерить что-то своими руками, к примеру, отдаете предпочтение самодельным спиралям или жидкостям для парения, то эта часть статьи именно для вас. Ведь в ней мы поведаем вам, как сделать атомайзер собственными руками.

Каждая электронная сигарета оснащается определенным набором элементов, без которых она, как прибор для парения, просто не может существовать.

Итак, любой вейп состоит из таких деталей:

Парогенератор

Итак, начнем самого главное – со спирали, за счет которой, собственно, и реализовывается процесс преобразования жидкости в пар. В качестве материала для нагревательного элемента берется, как правило, нихромовая проволока. Ее можно приобрести в специализированном вейп-шопе, а можно просто разобрать перегоревший утюг или паяльник.

Чтоб организовать крепление концов нагревателя можно взять базу, вышедшего из строя атомайзера, которая имеет отверстие для обдува парогенератора. А фитиль можно сделать как из обычной ваты, так и из специального материала, который продается все в том же вейп-шопе.

Остается только подобрать вариант намотки, который будет создавать максимально подходящее для вас сопротивление и выдавать соответствующее количество пара (о разновидностях намотки атомайзеров мы говорили ранее, а наших предыдущих публикациях).

Источник подачи напряжения

Здесь можно использовать самые обычные батарейки. Чтоб получить источник питания необходимого напряжения, аккумуляторы соединяются в последовательную цепь – «плюс» к предыдущему «минуса» следующего, до тех пор, пока суммарное напряжение набора не даст необходимое значение.

Весь этот набор батареек вставляется в корпус электронной сигареты, который, как правило, имеет цилиндрическую продолговатую форму в виде трубы. Футляр для электронки можно с легкостью смастерить собственными силами. Для этого используется плотный картон или любой другой плотный материал, который не проводит ток.

Диаметральный размер цилиндра должен позволять аккумуляторам перемещаться внутри с небольшим зазором. По конечному счету, получается самодельный аккумуляторный блок – источник питания и напряжения практически неограниченного значения.

После этого к минусовому концу собранного батарейного блока нужно припаять проводок и конец «заглушить» любым методом, чтоб избежать выпадение аккумуляторов.

Источник парительной смеси

В случае самодельного изготовления атомайзера и самого вейпа в целом наиболее простой вариант организации подачи смеси для парения – капельный, как при использовании дрипок. Этот вариант сразу упрощает конструкцию испарителя и электронной сигареты, в силу того, что она не оснащается картриджем.

Подавать жидкость на фитиль проще всего с помощью шприца или пипетки. А делается это через входное отверстие мундштука.

Источник тяги

Если за основу брался корпус от неисправного атомайзера, то, чтоб создать тягу, в нем необходимо просверлить отверстие ниже испарительной системы.

За счет организации такой конструкции удается регулировать тягу, перекрывая пальцем отверстие.

Как организовать подачу напряжения?

Проще всего организовать ручной размыкатель, который реализовывается следующим образом:

Надеемся, эти советы помогут вам создать неповторимый испаритель для своей электронной сигареты. Успехов вам!

Охладитель испарительного типа своими руками или попытка сделать кондиционер!

Во время жаркой погоды все мы сталкиваемся с проблемой пересушенного воздуха внутри нагретых зданий, особенно такое негативное воздействие ощущается в многоэтажных домах. Купить нормальную климатическую систему многим не по карману, но, оказывается, вполне реально сделать кондиционер из различных подручных материалов своими руками. Как именно – подскажет эта статья.

Простейшая конструкция

Всем известно, что кондиционер разработан для поддержания в замкнутом пространстве оптимальной температуры, обеспечивая комфортное проживание.

Все модели современных кондиционеров подразделяются на два основных вида: компрессорного типа и испарительные.

Многие народные умельцы придумывают различные весьма оригинальные конструкции кондиционера для дома, которые основаны на испарении влаги под активным воздействием тепла.

Еще наши предки часто пользовались самодельными устройствами для охлаждения помещения, когда и слова такого — климатическая система — в лексиконе не было и в помине.

Для этого на фрамугу окна или форточку вешалась плотная ткань из холста, а второй конец опускался в таз с водой. Горячий воздух с улицы высушивал холст и в комнату поступал охлажденный и влажный поток.

Многие и сейчас делают такой оригинальный и простой самодельный кондиционер, только вставляют в форточку вентилятор, чтобы значительно ускорить процесс обдува.

Итак, чтобы сделать простой самодельный кондиционер из подручных средств, вам понадобится:

Из проволоки делается прочный каркас, в форточку вставляем вентилятор, перед ним с внутренней стороны закрепляется каркас с закрепленным на нем полотенцем, второй конец которого опущен в емкость с холодной водой.

Такой простейший бытовой самодельный кондиционер в домашних условиях может соорудить любой пользователь, для ленивых подойдет вариант, показанный на фото ниже.

Можно сказать, что такой вариант — это самое бесшумное устройство. Из недостатков: надо периодически подливать холодную воду.

Пластиковые емкости+вода

Еще один довольно оригинальный вариант с участием бытового вентилятора, а для его изготовления необходимы такие составляющие:

Для лучшего эффекта бутылки с водой поместить в морозильную камеру и заморозить, при этом есть одна хитрость — чтобы лед потом таял медленно, в воду добавьте немного крупной соли.

Вентилятор устанавливают возле стола, а перед ним выстраивают ряды бутылок на небольшом расстоянии друг от друга. Весь процесс очень прост: лед тает, забирая тепло из воздуха, а вентилятор подает в нужное место охлажденный воздух.

Бутылки периодически меняем. Если нет места для расстановки их на плоскости, то можно закрепить их сзади бытового прибора.

Такой кондиционер из пластиковых бутылок занимает мало места и работает почти бесшумно, но эффект его немного хуже первоначального варианта.

Медная трубка+шланг

Еще один вариант кондиционера, сделать который в домашней обстановке из настольного вентилятора довольно несложно. Для этого необходимо приготовить:

Трубку сгибают по кругу, оставляя между секциями промежуток для беспрепятственного прохождения воздушного потока, закрепляют на ограничителе устройства хомутами. Один конец подсоединяется к крану, а второй на слив. Процесс охлаждения также прост — вода циркулирует по трубке и охлаждает ее, воздушный поток, проходя сквозь самодельное устройство, охлаждается.

Недостаток системы в том, что ее установить можно только на кухне, при этом происходит существенный расход воды.

Лед и кулер

Мини-кондиционер своими руками можно сделать из таких деталей:

Емкость просверливаем в нижней части по всему периметру для всасывания воздуха, диск аккуратно просверливаем в нескольких местах. На расстоянии 1/3 от дна вкручиваем три самореза, которые будут удерживать диск в нужной позиции.

На CD-диск укладывается лед, вся конструкция закрывается крышкой, на которой жестко установлен кулер — он будет вытягивать охлажденный воздух изнутри.

Старый кабель USB подсоединяем к кулеру, а другой конец вставляем в разъем системного блока или ноутбука.

Для изучения пользователями всего процесса изготовления существует видео:

Уникальное устройство из бутылок

Как всем известно, Африка — это самый жаркий континент на нашей планете, в некоторых регионах почти круглый год сильная жара и нет электричества.

Мастеровые из Бангладеш придумали весьма оригинальный кондиционер из пластиковых бутылок, основанный на физическом законе: собственная температура газа понижается при прохождении через резкое сужение и максимальное расширение впоследствии.

Как показал опытный образец, воздух на выходе теряет около 5 градусов — отличный результат без применения технических средств.

Уникальное устройство делается весьма просто — приводим алгоритм всех действий.

Это, наверное, самое экологически чистое устройство в мире — что еще надо в жару на даче.

Радиатор+вентилятор

Фантазиям домашних мастеров нет предела — практически любую старую технику они пытаются обновить и дать ей вторую жизнь: например, чудо-кондиционер, сделанный своими руками из старого автомобильного алюминиевого радиатора.

Простая конструкция составлена из радиатора, комнатного вентилятора и корпуса от старого системника компьютера — вовнутрь блока монтируется радиатор и вентилятор, через специально выведенные трубки осуществляется подвод и отвод воды. Для удобства переноски на корпусе закрепляются ручки. Одаренные умельцы устанавливают блок питания с различным напряжением, чтобы было несколько режимов работы, а контроль будет осуществлять встроенный переключатель.

На трубках закрепляются с помощью хомутов шланги из прочной резины, один служит для подачи воды, а второй работает на слив. Преимуществом такой миниатюрной сплит системы, выполненной своими руками, является большая скорость прохождения воды через основное устройство и быстрое вращение вентилятора. При этом на радиаторе, сконструированном из пластин алюминия, не появляется конденсат.

Необычное применение морозилки

Из старого холодильника при определенном умении и полете фантазии некоторые домовладельцы мастерят кондиционер, который устанавливают в оконном проеме или специальной нише с выходом на улицу.

Камера, предназначенная для заморозки продуктов, вставляется таким способом, чтобы задняя часть была полностью снаружи, т. к. там расположен радиатор, являющийся активным источником тепла.

Основной холод концентрируется внутри камеры, поэтому в дверце проделываем отверстие и устанавливаем вентилятор необходимого размера.

С боков камеры, которые будут находиться снаружи, можно просверлить отверстия для притока воздушной массы. Такая конструкция из холодильника обеспечит приток в помещение прохлады во время жарких летних дней.

Кондиционер из холодильника можно сделать, используя и старый переносной вариант бытового изделия.

Как видите, сделать кондиционер своими руками вполне реально и без особых технических навыков. Все предложенные выше самодельные варианты кондиционеров абсолютно безвредны и сделаны из экологически чистых компонентов, многие из них помогают значительно экономить не только на приобретении дорогостоящего оборудования, но и на его установке.

Оригинальные конструкции помогут вам избежать теплового удара, находясь на даче, а для автолюбителей, у которых сохранился старый радиатор от печки подойдет такой вот оригинальный кондиционер, методика изготовления которого показана на видео:

Испарительные воздухоохладители: сфера применения и конструктивные особенности

Испарительные воздухоохладители называют дешевыми кондиционерами. Так оно и есть, ведь оба устройства занимаются одним и тем же. А именно: охлаждают окружающий воздух. Однако и принцип их работы, и технические характеристики, а также конструктивные особенности существенно различаются между собой.

Конструкция устройства

Конструктивно такие типы испарителей состоят из:

Принцип работы в этом случае следующий. Нагнетательный вентилятор забирает из окружающей среды воздух, который, в свою очередь, проходит через систему охлаждающих фильтров, смоченных водой. При этом воздух охлаждается до нужной температуры – и выводится из охладителя.

В основе принципа работы, который использует охладитель воздуха испарительного типа лежит физический закон о том, что смоченные поверхности всегда способствуют улучшенному теплоотделению. Внутренняя энергия при этом забирается молекулами испаряющейся жидкости – и в результате температура понижается.

Комплектные фильтры способствуют дополнительному очищению окружающего воздуха от посторонних примесей. Есть модели охладителей, которые дезодорируют воздух, устраняют неприятные запахи.

Но не стоит уповать на то, что такие охладители справятся с сильными загрязнениями. Если воздух внутри помещения будет очень задымлен, запылен и т. д., то даже самый мощный воздухооладитель не справится с очисткой.

Более того, чрезвычайное загрязнение может послужить скорейшему выходу из строя испарителя.

Совет: При покупке охладителя с испарителем не стоит доверять рекламным уловкам, которые будто бы гарантируют повышенный эффект от работы устройства в том случае, если воздух повторно проходит через испаритель. Напротив: охлаждающий эффект в значительной степени снижается, если воздух проходит более одного раза через охладитель.

При выборе испарителя необходимо обратить внимание на его мощность, на то, сколько объема воздуха он может «обслужить». Здесь работает простое правило: сколько воздуха поступило в устройство – столько же должно быть выведено в дальнейшем из помещения – через форточки, открытые окна, систему вентиляции и т. д.

Если не соблюдать это правило, то охладитель повысит влажность воздуха – и в результате может быть нанесен вред здоровью находящихся внутри помещения людей.

Совет: Если есть возможность, то лучше приобрести охладитель, который может функционировать и в режиме водяного охлаждения воздуха через испаритель, и в режиме обычного вентилятора.

Где применяются охладители испарительного типа

Эти устройства бывают и бытовыми, и промышленными, компактными и довольно громоздкими. Ведь область их использования чрезвычайно широка. Охлаждение воздуха внутри жилых помещений, в офисах и на складах, в торговых центрах, в кафе и в ресторанах, садовых оранжереях, на верандах… Этот список можно еще очень долго продолжать и продолжать.

Охладители воздуха испарительного типа будет гораздо предпочтительнее применять в тех местах, где по каким-то причинам невозможна установка обычного кондиционера. Такие охладители:

По цене испарительные воздухоохладители куда более доступны, чем кондиционеры.

Обзор некоторых моделей

Рынок такого типа оборудования недостатка в предложениях не испытывает. Но можно порекомендовать обратить внимание на некоторые виды испарительных охладителей.

Заслуживает самого пристального внимания мобильный испарительный охладитель honeywell cl15ae. По его названию можно понять, что главным его достоинством является возможность установки практически где угодно. Эта модель имеет небольшие габариты, но при этом довольно мощная и функциональная. Обслуживаемая площадь – 20 квадратных метров.

Объем перегоняемого воздуха в течение часа составляет 490 кубометров. При этом установка имеет небольшую массу – всего 10 килограммов. Вместительность водяного бака – 15 литров. Модель проста в обслуживании, не требует усилий при установке. Ее можно удобно перемещать из одной комнаты в другую.

Управление облегчается наличием пульта дистанционного управления, а также электронной индикацией.

Еще одним настоящим хитом продаж можно считать мобильный охладитель воздуха sabiel mb16. Эта модель несколько более производительна. Она рассчитана на площадь помещения 30 квадратных метров.

За минуту вентилятор может перегнать 27 кубометров воздуха. Емкость водяного бака – 10 литров. При расходе жидкости в 1,2 литра в час этого хватит примерно на 8 часов беспрерывной работы.

Модель также имеет пульт дистанционного управления, отличается весьма привлекательным внешне и эргономичным дизайном.

Своими руками

Учитывая, что за охладитель воздуха в любом случае придется заплатить некоторую сумму, некоторые люди предпочитают изготовить испарительный охладитель своими руками.

Ничего особенно сложного в этом нет. И даже не обладая выдающимися инженерными навыками, соорудить несложную охладительную установку испарительного типа не составит большого труда.

Для начала потребуется приобрести вентилятор – максимально возможной производительности. А также потребуется гофрированная труба такого диаметра, чтобы можно было ее насадить на вентилятор.

Затем вентилятор располагается на небольшую возвышенность, а труба выгибается таким способом, чтобы с обратной к вентилятору стороны она также была немного приподнята. Внутрь трубы можно залить самую обычную воду. Поднимать край ее нужно как раз для того, чтобы вода не вылилась, даже под напором воздушной струи вентилятора.

Остается лишь включить вентилятор. Охлажденный воздух, продуваемый сквозь трубу, наполненную водой, будет ниже окружающей температуры минимум на 5 градусов. А если добавить в воду лед или иней со стенок морозильной камеры, то можно получить снижение температуры еще на пару-тройку градусов.

Есть и еще более простой способ. К вентилятору просто привесить пластиковые бутылки, наполненные льдом. А можно рядом положить намоченное в воде полотенце. Конечно, сразу после того, как вода испарится, охлаждающий эффект прекратится. Однако его можно намочить вновь.

Способов соорудить подобного рода охладитель довольно много. И особо изобретательные личности могут проявить себя именно в этом, притом еще и сэкономив весьма приличную сумму денег.

>>> Все про аренду авто на Кипре

Самодельный кондиционер в домашних условиях

При изготовлении освежающего прибора своими руками для дома чаще всего используется принцип охлаждения поверхности при испарении воды. Многие варианты таких устройств достаточно просты, поэтому соорудить охлаждающий самодельный кондиционер дома сможет каждый при наличии минимального набора средств.

Самое простое устройство для дома

Самым простым охладительным устройством, не требующим почти никаких материальных, финансовых, временных, интеллектуальных затрат станет конструкция из вентилятора и мокрого полотенца.

Полотенце набрасывается поверх механизма, воздух проходит насквозь, испаряя воду. Процесс испарения охлаждает полотенце, поэтому проходящий воздухопоток станет чуть более прохладным.

Такой способ можно немного усовершенствовать, опустив конец полотенца внутрь емкости с водой.

Охладить помещение таким способом не удастся. Но для индивидуального применения будет эффективным.

Как самостоятельно заправить бытовой кондиционер? Схема действий >>>

Вентилятор + пластиковая тара. Вариант 1

Наиболее распространенным вариантом сооружения кондиционера из подручных средств является сочетание вентмеханизма и пластиковых бутылок с холодной водой или льдом. Понадобятся:

Воду нужно периодически менять. Можно сделать сразу два комплекта, попеременно их охлаждая.

Вентилятор + пластиковая тара. Вариант 2

Импровизированный самодельный кондиционер из пластмассовых бутылок готов к использованию. Воздушный поток регулируется вращением поллитровых емкостей по двум направлениям. Будет полезен маленькому помещению, при индивидуальном использовании.

Ремонт бытовых кондиционеров. Можно ли избежать? >>>

Вентилятор + медная труба

Такой агрегат способен охладить помещение среднего объема. Может быть затратным из-за большого количества подаваемой воды.

Контейнер + кулер

Как сделать самодельный кондиционер, сборка конструкции:

Направление охлажденного воздуха можно регулировать с помощью сифона. При возможности лучше использовать большой кусок льда. Воздушный поток, попадая в контейнер сможет в нем циркулировать и больше охлаждаться. В случае с маленькими кусочками льда такой циркуляции воздуха не будет.

Направление охлажденного потока можно регулировать с помощью сифона. Лучше использовать большой кусок льда. Воздушный поток, попадая внутрь контейнера сможет циркулировать и больше охлаждаться. С маленькими кусочками льда такой циркуляции не будет.

Радиатор + автовентилятор

Инструкция по устройству:

Устройство снижает температуру за счет подачи холодной воды. Время охлаждения помещения зависит от скорости работы автовентилятора, скорости подачи жидкости. Мощность невысокая, охладит небольшое помещение.

Старый холодильник + вентилятор

Импровизированный кондиционер из старой холодильной установки может стать неплохой альтернативой климатической системе. Принцип ее работы базируется на подаче фреоном тепла от испарителя к конденсатору (как и у многих кондиционеров).

Вентилятор + элементы Пельтье

Кондиционер на элементах Пельтье – спорное устройство, энергоэффективность которого мала. Выглядит как электронная двусторонняя пластина с двумя проводами. После подключения к электричеству одна сторона нагревается, другая охлаждается. Схема устройства:

Кондиционер на элементах Пельтье охлаждает температуру, расходуя при этом большое количество энергии. Половина энергозатрат – обогрев второй стороны.

Данное видео демонстрирует процесс создания, испытательные эксперименты самодельного охлаждающего механизма

Недостатки самодельного кондиционера значительно перевешивают плюсы. Прежде, чем браться за изготовление, необходимо хорошо взвесить все «за» и «против».

Если конструкция из уже имеющихся вентиляторного механизма и пары бутылок нечего не будет стоить, кроме потраченного времени (охлаждение, замена емкостей), то более сложные устройства потребует некоторых материальных вложений, большого количества времени на их сборку, обустройство.

Кондиционер своими руками

Использовать фреон для самодельного кондиционера по традиции неразумно – решение под силу профессионалу, несет многие трудности. Сегодня рассмотрим, как из ведерка для льда сделать охладитель воздуха, упомянем практические аспекты применения процессорных кулеров. Кондиционер самостоятельно сделать не обещаем. Но хороший охлаждающий вентилятор по зубам каждому.

Откуда взять холод для самодельного кондиционера

Холодильник работает по принципу теплового насоса, аналогично кондиционеру. Берет жар из морозильной камеры, отдает теплой кухне. Принцип действия кондиционера на том основан. Становится возможным, благодаря перекачке фреона из одного места в другое.

Если мощность нагревательного прибора эквивалентна потраченной энергии, в случае с кондиционерами может превысить затраты в разы (КПД до 300%). Взять холод в самодельном кондиционере возможно с помощью льда. На Руси делали ямы: складировали зимой продукты летом.

Аналогично поступим с самодельным кондиционером.

Нужно положить лед в емкость, обдуть потоком воздуха. Для самодельного кондиционера годится любой вентилятор. Логично взять асинхронный двигатель напольного. Безопасно? Обмотки мотора сделаны из проводника с лаковой изоляцией – контакты прикрыты кембриком. Если самодельный кондиционер опрокинуть – будет короткое замыкание. Либо вылетят пробки, в лужу наступит ребенок.

Выход для самодельного кондиционера найден. Ценой снижения мощности (квартиру самодельной конструкцией не охладить) сделайте прибор безопасным. Вспомним классификацию приборов с точки зрения электробезопасности:

Для безопасности самодельного кондиционера достаточно запитать неопасным напряжением. У каждого дома персональный компьютер либо схожий гаджет. В большинстве системных блоков применяются кулеры – логично использовать под самодельный кондиционер.

Компьютерные вентиляторы питаются напряжением 12 В, указанные желтым кембриком провода на вилке внутри корпуса. Сложность найти источник: вольтаж присущ профессиональным радиостанциям, другим приборам (из области охраны объектов).

Мотать трансформатор, выпрямлять ток?

Энтузиасты нашли выход. На другом конце компьютерного разъема красный провод – 5 В постоянного тока. Если запитать через указанное место кулер – снижается число оборотов. Подобный расклад приемлем, с точки зрения доступности появляется большой плюс. Возьмите зарядное устройство сотового телефона, внимательно посмотрите на маркировку:

В большинстве семей найдутся старые мобильные, вышедшие из строя, но блоки питания целые. Достаточно отрезать разъем, измерить тестером напряжение, найти нужные провода, соединить должным образом – получаем работоспособный кулер для самодельного кондиционера.

Отыщется источник питания на 12 В – будет здорово. Лопасти начнут работать на полную катушку. Помните: уровень шума также повышается. Жужжание не дает покоя – необходимо смазать ось вентилятора. Часто трудность кроется в несоосности – тут ничем не поможешь.

Нормальный кулер работает бесшумно.

В дешевых вытяжках стоят асинхронные двигатели малого веса, небольших габаритов (в дорогих – с расщепленным полюсом). Применяют с оглядкой на электробезопасность. Аспекты обсудили выше. Запомните: сочетание напряжения 220 В переменного тока и воды крайне опасно.

Из чего сделать кондиционер своими руками

Дельную конструкцию самодельного кондиционера предложил изобретатель из-за рубежа. Он предложил использовать ведерко для льда (популярны за морем). Не имеется в виду ведерко из жести на экранах в кинофильмах. Но принцип действия самодельного кондиционера аналогичный.

Емкость из пластика двойная, внутренняя не касается внешней. Прослойка воздуха играет роль теплоизолятора в самодельном кондиционере – конструкция не нова. Идею использовали в термосах всегда. Мультиварки вошли в указанный класс приборов.

Волшебные горшочки ничем не утеплены, но сохраняют блюда горячими – способствует сбережению энергии.

Подобные ведерки получили распространение в Америке. Для создания самодельного кондиционера оба ближе к крышке дырявятся специальным сверлом (ножом). Диаметр отверстий 8 см. Хватает трех отверстий.

В каждое вставляется направляющая – сопло (можно без). В крышку встраивается вентилятор. В Америке вольтаж поменьше нашего (частота больше), однако путь опасен. Опасно опрокидывать ведерко.

Найдите двигатель постоянного тока большой мощности.

Дуя сверху вниз, вентилятор продвигает потоки воздуха через лед, выходя из отверстий-сопел порыв сквозняка охлаждает воздух. Иногда придется пополнять запасы холода в ведре. Можно заменить на кулер электрический двигатель – задумка относительно безопасна.

Подойдет адаптер сотового телефона, другой бытовой техники (рации, ноутбуки, iPad) для питания – часто продают на рынке.

В крайнем случае, из старого системного блока извлеките силовой модуль с проводами – логичнее использовать 12 В, приблизив обороты к номинальным.

За рубежом рекомендуют использовать морозильный ларь. Стоит 5000 рублей на электронных рынках – возьмет жаба портить хорошую вещь ради охлаждения. Найдете бывший в употреблении за пару сотен – можно ларь приспособить.

Принцип тот же, только стенки у него часто металлические, зато форма продолговатая. Выходное отверстие сверлится в крышке, напротив входного. Напоминаем: вентилятор работает на вдув.

Относительно отечественных кулибиных: дорогая покупная конструкция имитируется.

Для самодельного кондиционера подойдет пара ведерок из-под майонеза, непременно разного размера. Внешнее большое снабжается в области днища тройкой отверстий наподобие того, как показано выше. Внутреннее отверстия имеет в районе крышки.

Чтобы ведерки друг друга не касались, под днище меньшего поставьте отрезок широкой пластиковой трубы. Распорки по бокам не дадут емкости качаться внутри (можно без). Внутрь кладется лед, вентилятор дует сверху, обдувая потоком воздуха запас холода.

В результате температура в комнате понизится, атмосфера увлажняется.

Достоинство конструкции: легко зимой превращается в увлажнитель, не охлаждающий, а насыщающий микроклимат влагой. Если относительная влажность падает ниже 40% – приведет к снижению иммунитета проживающих людей.

Устройство кондиционера предполагает циркуляцию воздуха через мокрую емкость, улучшающую атмосферу. Помните: относительная влажность не превышает 70%, иначе возможен рост грибков.

Повышенная влажность вредна для здоровья.

В магазинах продают конструкцию из концентрических круговых пил. Ставя или убирая внешнее лезвие, мастер меняет диаметр отверстия, выполняемого насадкой. Вполне подходит для фрезерования древесины.

Как сделать кондиционер своими руками всего за 20$

Лето в самом разгаре и золотые лучи солнца дают о себе знать, обжигая нас с ног до головы. Зиму от нас отделяют, по крайней мере, пять месяцев и должен быть какой-то действенный способ охладиться. Как известно, поддерживать оптимальный температурный режим в помещении и устранять вредные частицы в воздухе помогает недешёвый кондиционер.

К счастью, не потратив свои кровные деньги на покупку дорогостоящего кондиционера, можно изготовить освежающее и охлаждающее устройство своими руками в домашних условиях. Все кондиционеры можно подразделить на два типа – испарительные и компрессорные.

Изготовление первого вида охладительных систем вызывает большой интерес. Самодельные испарительные кондиционеры считаются хорошей альтернативой дорогим кондиционерам. Такие самодельные устройства обретают всё большую популярность.

Они, к примеру, получили признание у многих дачников.

Как сделать кондиционер своими руками за 20$? Всего лишь за 20$ невероятно жаркий и душный воздух может превратиться в прохладный ветерок при помощи вентилятора, ПВХ трубки, льда и других подручных средств.

Пошаговое руководство по изготовлению самодельного кондиционера

Первый шаг Весь лёд, который имеется, необходимо выложить в маленький контейнер.

Шаг второй В крышке контейнера тщательно вычерчивается контур для будущего отверстия. После вырезается выход для трубки с помощью самого острого ножа, который имеется, так как пенопласт легко крошится, а труба должна плотно уместиться в отверстие.

Шаг третий Прикрепить или приклеить трубку в дырку на крышке контейнера. Чем шире будет трубка, тем больше холодного воздуха будет в помещении, но для небольшой комнаты и такая не столь большая трубка будет просто отличным решением.

Шаг четвертый Нужно прочертить форму небольшого вентилятора и вырезать отверстие таким образом, чтобы вентилятор не проваливался. Размер отверстия для вентилятора зависит от размера контейнера.

Шаг пятый Можете красиво оформить трубу выхода освежающей струи воздуха. Добавьте столько помпонов, сколько б хотелось. Знайте, что они предназначаются не только «для группы поддержки».

Шаг шестой В качестве финальных штрихов можно раскрасить самодельную климатическую установку. Удивительно, но кондиционер работает! Лед внутри охладителя понижает температуру воздуха вокруг него, в то время как вентилятор выводит холодный поток воздуха через трубу. Кроме того, внутрь охладителя можно положить бутылки напитков – лед быстро остудит их.

Кондиционер своими руками

Автономный испарительный кондиционер предназначен для жилых и общественных помещений площадью до 30 кв. м. В зимний период, когда относительная влажность воздуха понижена, кондиционер применяется для увлажнения воздуха. В летний период можно установить его в окне, он одновременно усилит вентиляцию и охладит воздух.

Схема работы кондиционера проста. Воздух поступает в него через решётку, в масляном фильтре очищается от пыли, проходит через увлажнитель и через направляющую решётку подаётся в помещение. Осевой вентилятор (производительностью 300 куб.

м/час) иногда шумит, что раздражает. Для снижения шума в электрическую схему вентилятора последовательно с ним включена электрическая лампа или другое сопротивление. Мощность лампы подобрана так, чтобы шум был минимальным.

Если включена лампа, отверстие служит индикатором работы кондиционера.

Увлажнитель кондиционера представляет собой короб, сквозь который пропущены гигроскопические фитили из марли, батиста и т. п. Диаметры отверстий для фитилей — 3 мм, шаг — 5 мм. В поперечном сечении короба — 8 рядов отверстий.

На коробе на подставке — бачок ёмкостью 1,5—2 л. В бачок наливается вода. По фитилям она спускается из бачка вниз, по пути испаряется, увлажняя воздух, а не успевшая испариться скапливается в поддоне. После опорожнения бачка вода из поддона по фитилям поднимается вверх и опять испаряется.

Чтобы фитили не гнили, включать кондиционер лучше только после полного испарения воды.

Масляный фильтр — это деревянная рамка, к которой крепится проволочная сетка. Размер ячейки сетки 1х1 мм. Сетка смазывается вазелиновым маслом. Когда фильтр загрязнится, промойте его горячей водой (1—2 раза) в месяц.

Испарительный кондиционер опробован в нескольких квартирах и дал положительный эффект.

Принцип действия комнатного охладителя-увлажнителя основан на потребности большого количества тепла для испарения воды. В поддон (8), установленный горизонтально, наливается около 3 литров воды.

Встроенные в поддоне секции из гигроскопического материала (можно применять обычную ткань для полотенец) постоянно впитывают воду, а поставленный со стороны улицы перед секциями комнатный вентилятор непрерывным потоком воздуха постоянно их осушает. Устройство устанавливается в форточке.

При этом разница температур на входе и выходе — примерно 10 градусов, а расход воды примерно 1 литр в час.

Забор воздуха можно сделать как с улицы, так и из комнаты, регулируя заслонками. Для направления потока воздуха имеются жалюзи (12), а для заливки воды — лючок (13). Пыль, поступающая с воздухом, оседает в поддоне. Для изготовления этого устройства можно применить деревянные бруски и прессованный, хорошо окрашенный картон или фанеру.

Агрегатор новостей 24СМИ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА • Домашнему мастеру• Домашнему мастеру: книги и товары • Рукодельница • Мода для пожилых • Полезные мелочи • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Наша клумба • На грядках • В саду • Дачнику на заметку • Сохраняем урожай • На подоконнике • Товары для садоводов • Книги по садоводству ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Next Prev Бочка своими руками

С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или …

Погреб своими руками

Типы и конструкции По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные.

Как правильно приготовить пончики

Пончики – воздушное лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые (доказательством последнего являются голливудские фильмы, где копы с большим удовольствием уплетают их килограммами). Сегодня на прил…

Сидушка на табурет

Вам кажется, что ежедневные домашние хлопоты однообразны и скучны? Попробуйте отвлечься на рукоделие. Создайте уютную сидушку для табурета – это тоже забота о доме, но в свое удовольствие.

Дачная кухня: коптильня своими руками

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на лёгкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как ещё можно разн…

Тумбочка под телевизор

Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат…

Овощехранилище своими руками

Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник…

Пруд для золотых рыбок

Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и золот…

При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра…

Жилеты «Диагональ» и «Валенок» Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает …

Коттедж для картошки

Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения …

Витраж: просто и красиво

Витражи популярны с давних времён. Они завораживают богатством прозрачных красок и способны оживить любой интерьер. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать мно…

Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её ж…

При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ…

8 правил уютной кухни

Дизайн кухни особенно важен для женщин. Ведь именно в этой комнате они проводят большую часть своего времени. Но ремон чаще делают мужчины. Что учесть, чтобы вашей любимой было удобно?

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам • Next Prev Пенсия для россиян, проживающих за границей

Действующее законодательство РФ допускает получение пенсии не только иностранцами, живущим в России (при соблюдении определённых условий), но и предоставляет право на получении страховой пенсии российским гра…

Имеет ли право иностранец на российскую пенсию?

В соответствии с действующим законодательством РФ, правом на получение пенсии обладают в России не только российские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства. Кто и как может получить пенсию, не будуч…

Как сделать ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками

Сухой воздух в жилых помещениях — абсолют дискомфорта и одна из первопричин плохого самочувствия. Но не следует торопиться с покупкой дорогостоящей техники, если есть время и ресурсы, чтобы самому изготовить простейший увлажнитель, притом как высокоэффективный компактный прибор.

Отличие от парогенератора

Бытовые увлажнители воздуха бывают двух типов. Одни работают за счёт увеличения площади испарения, другие — путём нагрева жидкости до образования пара. В обоих случаях испарение воды происходит естественным образом, о парогенераторах сегодня речь не пойдёт.

Большинство современных бытовых приборов используют пьезоизлучатель — пластинку, вибрирующую на ультразвуковой частоте. Принцип испарения здесь такой: вода разбивается на очень мелкие частички, мелкодисперсную взвесь, которые не могут «склеиться» обратно и продолжают существовать в виде водяного пара. Преимущество дисперсных увлажнителей в малом энергопотреблении и практически полном отсутствии накипи в самом устройстве, что сказывается на его долговечности.

Бытовой ультразвуковой увлажнитель воздуха

Детали корпуса

В качестве корпуса для увлажнителя мы рекомендуем взять герметичный контейнер для пищевых продуктов. Его высота должна быть не менее 150 мм, а ширина — о коло 300 мм.

Ёмкость для воды — обычная трехлитровая банка. Испаряться полностью она будет за 6–8 ч, если нужно больше, используйте пятилитровые бутыли или баллоны для питьевой воды.

Возможно два типа соединения ёмкости с корпусом. В нашем случае мы будем устанавливать банку вверх ногами на круглую шайбу из дерева. Конечно, срок службы такой детали не слишком большой, но ничто не мешает изготовить новую. К тому же за основу можно взять «влагостойкое» дерево, например, лиственницу или липу. Сперва высверливаем 100 мм коронкой по дереву шайбу из доски толщиной 50 мм. Затем по имеющемуся отверстию в центре коронкой на 75 или 80 мм изготавливаем кольцевую канавку глубиной около 15 мм, а потом выбираем центральную часть коронкой на 60 или 50 мм.

Перочинным ножом расширяем выборку от коронки до 9–10 мм, затем проходим внутри тонкой стамеской, придавая правильный профиль. В итоге шайба должна достаточно плотно надеваться на банку, как крышка. По верхней грани шайбы делаем ножовкой пропил крест-накрест на глубину около 15 мм, чтобы получились небольшие отверстия для подсоса воздуха и оттока воды. В итоге конструкция должна работать как поилка для молодняка птицы.

В качестве второго варианта можно использовать и внешнюю ёмкость: небольшой бачок или канистру, соединённую с испарителем двумя тонкими силиконовыми трубками. Важно, однако, чтобы трубка подачи выходила в самом низу ёмкости. Уровень врезки второго шланга в точности определяет высоту слоя воды.

Ультразвуковой испаритель

Это, по сути, единственная дорогостоящая деталь из тех, что придётся покупать. Но не стоит спешить приобретать комплектующие для существующих моделей увлажнителей воздуха, они как минимум вдвое дороже.

От 300 до 500 рублей стоит обычный пьезоэлемент. Купить такой можно на интернет-аукционах, либо напрямую из Китая. Не ошибитесь в выборе: «голый» пьезоэлемент не подойдёт, необходимо устройство во влагозащищённом корпусе с парой выходящих проводов и штекером на конце. Отличие в том, что такой увлажнитель имеет всю необходимую обвязку для генерации нужной частоты и может быть размещён буквально в любой ёмкости с водой без дополнительной гидроизоляции.

Испаритель нужно закрепить на дне контейнера в произвольном месте, но не вплотную к стенкам, оставляя свободное место для установки ёмкости с водой. Если корпус испарителя не водоупорный, либо при установке пластина не погружается достаточно глубоко, устройство можно закрепить на дне контейнера с наружной стороны. Необходимо проделать аккуратное отверстие под бортик пластины и уплотнить примыкание санитарным силиконом. Для устойчивости контейнер потребуется снабдить ножками или подставкой.

Защита от сухого хода

Излучатель должен всегда находиться в погруженном состоянии, это критически важно. Без воды он резонирует, разогревается и выходит из строя за считанные секунды.

Защиту от сухого хода можно выполнить простейшим датчиком уровня жидкости омывателя для отечественных автомобилей. Желательно приобретать короткие поплавковые датчики с герконом в небольшой трубке, иначе велик риск, что выключаться увлажнитель будет раньше, чем закончится вода в банке.

Установите датчик на дно контейнера, чтобы после установки банки он оказался внутри. Если ёмкость стоит отдельно, датчик устанавливается в ней. Обычный режим работы датчика — открытый контакт, однако схем включения может быть несколько. Чтобы инвертировать сигнал, используйте промежуточное реле или полупроводниковый ключ. Если же контактный датчик имеет стандартную схему работы, то его можно подключать прямо в разрыв цепи питания маломощного излучателя.

Питание и автоматика

Большинство пьезоизлучателей рассчитано на питание низким напряжением в 12 или 24 В постоянного тока. Есть масса вариантов, чем запитать самодельный увлажнитель. Мы рекомендуем исключительно в целях безопасности размещать блок питания и автоматики в отдельном корпусе.

Простейший и универсальный вариант — блок питания ПК. У них единая система обозначения:

Таким образом, подключение на 12 В выполняется чёрным и жёлтым проводом, а на 24 В — жёлтым и синим.

Поскольку для питания излучателя не требуется идеально стабилизированное напряжение, можно использовать небольшие трансформаторы из старых радиоприёмников и прочей бытовой техники с диодным мостом и без генератора частоты. Можно и самому намотать трансформатор на небольшом (до 30 мм) ферритовом сердечнике, благо мощность у пьезоизлучателя минимальная.

Чтобы автоматизировать работу испарителя на отключение при достижении определённого уровня влажности, потребуется навесным монтажом собрать небольшую схему. Первая его часть — сенсор DHT11 с цифровым сигналом на выходе. Второй элемент — Arduino mini в качестве цифрового контроллера. Исполнительным устройством схемы выступает тиристорный ключ или микрореле с током потребления до 0,3 А, а в качестве регулятора — переменный резистор на 10–15 кОм.

1. Разъемы питания. 2. Ключевые транзисторы. 3. Плата контроллера Arduino. 4. Датчик влажности

Скетч (алгоритм, микропрограмма) для такой сборки очень простой. Объявляем две глобальные переменные int и записываем в них значения на Pin’ах сенсора и потенциометра. Для сравнения значений используется всего одна конструкция if-else в бесконечном цикле, вторичным условием которой выступает исключение, отключающее реле пьезоизлучателя, если значение переменной влажности превысило значение установки. Чтобы откалибровать значения, используйте монитор порта подключенной платы.

Окончательная сборка устройства

Наконец, соберём устройство. Шайбу под банку притягиваем ко дну контейнера саморезами, предварительно подмазав герметиком. Ставим пустую банку на место, замеряем отступы от бортов и переносим размеры на крышку контейнера. Вырезаем по разметке отверстие и надеваем на край тонкую силиконовую трубку, разрезанную вдоль.

С отступом в 20–30 мм от выреза проделываем второе отверстие диаметром 50 мм и устанавливаем на четырёх винтах 60 мм компьютерный куллер, который будет направлять поток воздуха вверх, удаляя пар из контейнера и облегчая его генерацию небольшим разрежением. Для соединения с блоком питания используется ПВС 3х0,75 мм.

Теперь остаётся наполнить банку водой до краёв, надеть сверху собранный увлажнитель, перевернуть конструкцию и подать питание.

История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим

Выдался как-то у меня свободный денек и решил я его провести в праздности и безделии. Но долго пролежать на диване я не смог, отлежал ухо, и стало скучно. Чтобы немного развеяться, полез я в Интернет с целью посмотреть, чего там новенького на нашу тему народ придумывает. И случайно обнаружил ветку форума – Немного экстрима или фреонка своими руками.

Стал читать и увлекся. До этого все эти фреоновые страсти казалась мне чем-то далеким, нереальным. И уделом людей, чья профессия связана с холодильными установками. Вкладывать такие огромные средства не только в комплектующие, а еще и в инструмент, хладогент. Потом настраивать. А чего стоит одна только борьба с конденсатом! И в результате получить рычащего монстра. А люди, занимающиеся этим делом, казались какими-то странными, не от мира сего, энтузиастами, не знающими, чем таким еще заняться. Читал я эту ветку, читал, и сам не заметил, как увлекся. Шутка ли – история российского фреонкостроения. Затем посетил Modlabs.net и почитал об этих системах там. Оказалось, что в основном люди и там, и там – одни и те же. Но какие это люди, а какие идеи! Я был просто восхищен и смят.

Сначала я себя уговаривал, что это не для меня и все такое, но по мере чтения становилось все интересней и интересней. Пришлось честно признаться самому себе – зацепило. А раз так, то надо и мне включаться. А как делать и что делать, если знания и опыт в этом благороднейшем деле, полностью отсутствует? Из учебных заведений, которые имел честь посещать, я вынес всего-навсего длинный язык и умение работать с литературой. Придется пользоваться тем, что имею. Прочитав обе ветки, на Оverclockers.ru и Мodlabs.net, я начал уже серьезно изучать их, делать выписки и конспектировать опыт Великих. Потихоньку перешел на зарубежные сайты. Перелопатил кучу материала. Так и родилась идея этих записок. Изложу сначала мотивацию сего поступка.

Новичку, решившему изготовить свою систему фазового перехода, трудно сориентироваться в таком обилии информации. Конференции, статьи. Масса ссылок. Вот я и решил обобщить элементарную информацию о фреоновых системах охлаждения. Сделать гибрид FAQ и подробного гайда по изготовлению криогенной системы охлаждения. Простой. Самоучитель. Пошаговое руководство по изготовлению системы криогенного охлаждения.

реклама

Статьи опытных фреонщиков, на мой взгляд, содержат много общей информации. И информации сразу обо всем, и всех видах и разновидностях фреоновых систем. В частности, о сложных видах фреонок – каскадах, автокаскадах и прочих. А объем статьи не позволяет рассказать о таких глобальных вещах подробно. Да и неподготовленному человеку трудно сразу разобраться в таких дебрях. Профессионалу сложные и непонятные для новичка вещи кажутся предельно элементарными и кристально ясными. А мелочи, с которыми сталкивается неопытный человек, ускользают. Например, профессионал, видя компрессор, сразу определит какой патрубок всасывающий, а какой нагнетающий. Ему даже и в голову не придет то кто-то не знает таких элементарных вещей. Мне, чтобы разобраться в такой простой вещи с нуля, потребовалось пару дней поиска в сети. И много подобных мелочей. По моему мнению, доступно о новом, сложном, может объяснить только новичок новичку.

А теперь посмотрим, как у меня это выйдет. Буду сам строить фреоновую систему и подробно описывать этот процесс. Выбор и поиск комплектующих. Сборка. Заправка и т.д. Для этого мне придется использовать информацию и опыт людей, уже прошедших этот путь. Своего-то у меня пока нет! Буду много цитировать. Все источники информации я буду указывать. Заранее прошу прощения, если я кого-то не упомяну. Если это и произойдет, то без злого умысла, а просто по разгильдяйству автора.

Я не пытаюсь написать статью «круче» уже написанных, это невозможно. Чайник не сможет это сделать физически. Просто эта статья написана немного иначе, чем статьи опытных фреонщиков. И я надеюсь, что она не вызовет у них раздражения.

Принцип работы

Рассмотрим, вкратце, принцип работы системы. Более полно об этом можно почитать в статье Sladky – Охлаждение. Системы фазового перехода.

Система фазового перехода состоит из замкнутого контура с набором стандартных элементов. Компрессор, конденсор (конденсатор), фильтр, капилляр, испаритель, отсасывающая трубка. Компрессор нагнетает газообразный фреон в конденсатор. Там он охлаждается и переходит в жидкую фазу. При этом выделяется тепло, которое и рассеивает конденсатор. Далее стоит фильтр для предотвращения попадания в капилляр влаги и случайного мусора, который может закупорить его. После фильтра фреон поступает в капилляр (дросселирующий элемент). Капилляр разделяет контур системы на две зоны. Высокого давления (движется жидкий фреон) и низкого давления (движется газообразный фреон). Пройдя через капилляр, жидкий фреон попадает в область низкого давления (испаритель) и начать кипеть, при этом поглощая большое количество тепла. Подача фреона через капиллярную трубку должна быть точно дозирована. Строго определенное количество, необходимое для охлаждения. При излишней подаче, фреон не будет выкипать полностью в испарителе и может по всасывающей трубке попасть в компрессор, что может привести к выходу его из строя. При недостаточной подаче – нехватка холодильной мощности.

Инструмент

Для монтажа системы необходим инструмент, как обычный, так и специальный. Перечислю необходимый инструмент и цены на него. Цены взяты из прайсов нескольких фирм и усреднены. Приведены для того, чтобы можно было иметь представление о материальных затратах, ожидающих человека, собравшегося двигаться по этому пути.

1. Инструмент для резки медных трубок. Лучше труборез, как на фотографии. Он режет трубки от 1/8 до 5/8 дюйма, другими словами от 3мм и до 15мм. Им можно и надрезать, а потом обломить капилляр. И стоит недорого. Порядка 250 рублей.

реклама

Можно резать и ножовкой по металлу, но существует риск попадания стружки в систему с непредсказуемыми результатами.

2. Горелка с газом. Например, такая. Необходима для пайки трубок, соединяющих детали системы. В системе высокое давление и другой метод пайки, например паяльником и обычным оловянно-свинцовым припоем непригоден.

Припой к горелке. Вполне подойдет недорогой, с 6-и процентным содержанием серебра. Цены примерно такие. Горелка – 1760р. Баллон МАРР газа – 500р. Припой 6% серебра, один пруток 60р. Для сборки системы обычно требуется 3-5 прутков.

Комплектующие. Материалы

1. Компрессор. Примерная цена от 1500р. Хороший 5000-7000.

2. Конденсор – радиатор с вентилятором. Один конденсатор, без вентилятора от 1000р. Можно применить несколько вентиляторов от компьютера, но тогда придется подключать их от блока питания.

3. Фильтр-осушитель. От 100р до 400р. Есть и дороже, но на мой взгляд это уже излишество.

4. Капилляр. Длину считать по таблице (см. ниже). Цена за 1метр – около 30р

реклама

5. Трубка медная с внешним диаметром 6мм, 8мм, 10мм. Обычно монтаж делают трубкой диаметром 6мм. Десятимиллиметровую можно использовать в качестве отсасывающей. Из 8мм делают переходы с 6мм на 10мм. Ее обычно если и нужно, то немного. Цена 1 метра трубки от 40р

6. Два клапана Шредера с патрубками. Для заправки и контроля давления в системе. Низкое и высокое давление. Примерно 60р штука.

7. Уголки, тройники медные под диаметр трубок, Пригодятся для пайки клапанов Шредера и для выполнения резких поворотов.

8. Испарители. Единственная часть, которую практически не выпускается серийно. Я заказал у знакомого на заводе. Там же мне их спаяли и протравили для удаления окалины от пайки. Испаритель – самая проблематичная часть. Качественную вещь можно сделать только на заказ и стоить будет от 1000р.

9. Отсасывающая трубка. Я обошелся медной трубкой диаметром 10мм

На фотографии гофрированная трубка из нержавейки. Ее тоже можно с успехом использовать, но она сложна в пайке. Возможно использование ее с фторопластовыми прокладками.

10.Вакуумный насос или еще один компрессор. Вакуумный насос – 12 000р. Я вместо вакуумного насоса приспособил компрессор, немного его модернизировав. Для удобства подключения к манометрической станции припаял клапаны Щредера. А чтобы компрессор не насосался влаги из воздуха, припаял к нему фильтр-осушитель.

11. Манометрическая станция. Цена – 1900р. Необходима для заправки и контроля давления в системе.

12.Фреон заправки. Фреон марки R22, баллон13.5кг. – 1500р. Для заправки системы, конечно, столько не надо. Обычный расход на одну заправку, в зависимости от внутреннего объема системы – от 30 до 300 грамм. Но я приобрел баллон, чтобы ни от кого не зависеть.

14. Платформа для монтажа системы.

А теперь о том, как подобрать нужные вам комплектующие.

Выбор компрессора

Нас интересуют герметичные поршневые электрические компрессоры. Они являются наиболее распространенными и более подходят для наших нужд.

Конечно, любому нормальному человеку жутко любопытно, а что же там такое под крышкой этого «горшка». Вот две фотографии, взятые с сайта Bowman.

Компрессоры бывают под пайку и под развальцовку. Удобнее брать под пайку

В этой части я расскажу только о выборе нового компрессора. Во-первых, я приобретал новый. А во-вторых, БУ компрессоры могут быть самых экзотических марок. Секонд хенд компрессоры берутся в основном из старых холодильников и имеют небольшую мощность. Проще говоря – слабоваты. Поэтому в этой статье они рассматриваться не будут. Приведу цитату из статьи Sladky Охлаждение. Системы фазового перехода:

Для начала придется определиться, какую систему вы хотите. Есть несколько вариантов:

Более мощный компрессор меньше греется, но больше шумит. Самое неприятное то, что с компрессорами дело обстоит примерно так же, как с помпами в системах водяного охлаждения и обычными кулерами. Чем мощнее – тем шумнее. Если вы хотите охлаждать только процессор и получить достаточно тихую систему, то ваш выбор – импортный компрессор небольшой мощности. Если на сильный шум вас не особенно беспокоит, то можете смело брать отечественный компрессор. Отечественные всегда (при равной мощности с импортными) шумнее, но дешевле. Ну, а если вы все-таки склоняетесь к постройке мощной системы с возможностью последующей модернизации (как я), то ваш выбор – мощный импортный компрессор.

Теперь определимся с фреоном. Самым дешевым, доступным и подходящим является фреон R-22. Но лучше изначально покупать компрессор, рассчитанный на работу с фреоном с более высоким давлением – например, R404A. Такой компрессор заправлен синтетическим маслом, совместимым практически со всеми газами и смесями, теоретически в нем применены более качественные комплектующие. Не будет никаких проблем при заправке хоть R22, хоть R404 и при этом цена компрессора дороже модели, рассчитанной на R22.

Это как бы наилучшие компрессоры наиболее солидных марок. Наилучший выбор, к которому пришли люди, обсуждающие эту тему в ветке Немного экстрима или фреонка своими руками.

Я остановил свой выбор на Aspera Т2168Е, он еще мощнее Aspera T2155GK. Газ R-22. Считается, что Aspera наиболее тихие компрессора. Он один был не под заказ. А я опасался, что если не куплю сразу, то потом обязательно передумаю. Такие покупки мне надо делать сразу иначе существует большая вероятность, что рассудок победит.

Выбор конденсора

Конденсор проще всего купить готовый. Но можно сделать и самостоятельно. Простейший конденсор – это 10 метров медной трубки, свитой в спираль с шагом не менее диаметра трубки. Диаметр спирали 120–200мм. Но такой конденсор не отличается высокой эффективностью. Я купил готовый. Главной характеристикой конденсора является мощность. Я взял на 1600Вт. С конденсатором дело обстоит так же, как с компрессором – чем мощность выше, тем лучше. И она не должна быть меньше мощности компрессора. Конденсор должен обязательно охлаждаться вентилятором. Его можно приобрести там же, где куплен и сам конденсор. А можно применить несколько компьютерных. Я остановился на втором из соображений компактности.

Выбор отсасывающей трубки

В качестве отсасывающей трубки я применил обычную медную трубку диаметром 10мм. Можно конечно было применить гофрированную трубку из нержавейки, для газа. Но, по отзывам, ее трудно паять. А я не виртуоз горелки и припоя. Паять буду в первый раз. К тому же при заправке системы она растягивается. Еще недостаток – не работает на скручивание и имеет больший диаметр, чем медная.

Капилляр

Капилляр – это тонкая медная трубка с внутренним диаметром 0.8 мм, это самый ходовой типоразмер. Бывают и другие. Точную длину капилляра рассчитать невозможно. Ее нужно подбирать экспериментальным путем, что является частью настройки системы. Исходя из таблицы, берем капилляр с запасом по длине, для последующей регулировки. Рекомендуемый запас 1-2 метра.

Таблица составлена Гари Ллойдом (Gary Lloyd)

Испаритель

Испаритель – единственная часть системы, которая серийно не производится. Ее придется либо делать самому, либо где-то заказывать.

Радиатор был распилен вдоль по линии клипсы. И отдан на завод, где из него и сделали два таких испарителя. Для лучшей циркуляции фреона в ребрах радиатора было просверлено отверстие диаметром 5мм.

Наилучшими считаются «многоэтажные» испарители, в которых каждый этаж имеет спиральную проточку, по которой и потечет, испаряясь, фреон. И будет по спирали подниматься с «этажа» на «этаж». Чем больший путь проделает фреон по испарителю, тем эффективнее будет он охлаждать. Естественно, наилучшим материалом для испарителя является медь. Лучшие конструкции испарителей можно посмотреть здесь.

Фотография взята как раз оттуда.

А это уже мой процессорный испаритель. Он состоит из 4-х этажей со спиральной проточкой на каждом. Под капилляр сделано отверстие по центру всасывающей трубки. В него он с небольшим натягом вставляется.

Если вы будете заказывать испаритель, то постарайтесь договориться, чтобы вам его запаяли в заводских условиях. И желательно, чтобы проверили на герметичность (опрессовали). И очень желательно, чтобы протравили внутри. При пайке медь покрывается окислами и нагаром, это не только ухудшает теплопроводность, но и существует риск, что окалина отвалится и забьет капилляр. Система перестанет работать и возможно придется менять капилляр.

К сожалению, испарители, которые мне сделали, не были протравлены. Заглянув при помощи фонарика внутрь, я увидел, что там все покрыто зеленым налетом. Видимо флюс. Из-за отсутствия концентрированной соляной или азотной кислоты я попробовал протравить внутренности уксусной эссенцией. Метод неэффективный, но надо было хоть что-то предпринять. С помощью одноразового шприца с иглой я заполнил испарители через канал для капилляра. Подождал час, а потом этим же шприцем залил туда же раствор чайной соды в воде. Из испарителя со страшной силой полезла пена с кусками окалины и зеленью. Если уксус и не разъел окалину, то реакция нейтрализации все-таки помогла отделить его от стенок. Возможно не целиком. Но теперь об этом никто и никогда не узнает.

Потом я долго промывал испаритель водой. При помощи все того же шприца. Воду вытряхивал, перевернув испаритель всасывающей трубкой вниз и энергично тряся. Во время промывки вышло еще много всякой всячины. Остатки воды, которые я не смог вытрясти – выпарил, нагрев испаритель на газовой плите. Как только пар перестал идти из трубки испарителя, процедуру я прекратил.

Фильтр

Фильтр необходим для фильтрации фреона от нежелательных примесей. Случайно попавшего мусора – стружки, окалины. Поглощает также влагу, случайно попавшую в систему. Необходим для надежной работы системы. При монтаже нужно быть внимательным и не перепутать направление установки фильтра. Фильтр необходимо выбирать объемом от 15 кубических сантиметров.

Где все это можно купить

А теперь о том, где можно это все приобрести. Компрессоры, конденсаторы, трубки, фильтры и т.п. можно приобрести в фирмах, торгующих холодильным оборудованием. Найти несколько таких фирм в своем родном Нижнем Новгороде мне помог Интернет и приятель Леха, который работает в фирме по установке кондиционеров. А вообще есть такая фирма – Морена. Филиал ее есть во многих городах, и торгуют они сразу и комплектующими, и инструментом, и расходными материалами, нужными для монтажа системы криогенного охлаждения. Нижегородский филиал Морены – www.morenavolga.nnov.ru.

Компоновка системы

Монтируют систему на платформе, лучше металлической. Удобнее будет при пайке, не обгорит. Но можно и из ДСП. Но тогда при пайке надо подкладывать лист металла. Неплохо если платформа будет иметь коробчатый каркас. Очень удобно привернуть к ней мебельные колеса. Девайс будет очень увесистый, и данные рекомендации значительно облегчат его перемещения. А теперь рекомендации по расположению элементов системы.

Конденсор устанавливаем так, чтобы вентилятор на нем втягивал через него воздух и обдувал компрессор. Это нужно для дополнительного охлаждения компрессора. Нормальная рабочая температура компрессора 55-60 градусов.

У компрессора обычно имеется три трубки. Две большего диаметра – всасывающие. Одна диаметром поменьше – нагнетающая. На одну из всасывающих трубок (на какую удобнее) припаивается клапан Шредера, для заправки системы. К другой припаивается всасывающая трубка, идущая от испарителя. К более тонкой – нагнетающей, припаивается трубка, идущая к конденсору. К ней я припаял тройник, а к нему клапан Шредера, для вакуумирования и последующего контроля давления в системе.

Вход конденсора – его верхняя трубка. Выход – нижняя. Это делается для облегчения стекания сконденсировавшегося фреона. К выходу конденсатора припаиваем фильтр. Фильтр ставится так, чтобы выход фильтра (где припаян капилляр) был ниже входа.

Приведу рекомендации по компоновке системы BOWMAN1964. «Расположение компрессора и конденсора, для более эффективного использования потока хладагента, должно быть выбрано так, чтобы компрессор нагнетал фреон в верхний патрубок конденсора. Сконденсировавшийся фреон, выходя из нижнего патрубка, должен по возможности не двигаться вверх. Расположение трубок должно быть такое, чтобы не было мест, где могло скопиться масло, отделившееся от хладагента. Скопление масла, в каком либо месте может привести к недостатку его в компрессоре и выходу его из строя». Но, на мой взгляд, он перестраховался.

Капиллярную трубку помещают внутри отсасывающей трубки для понижения температуры хладагента в капиллярной трубке. Это повышает эффективность охлаждения. Так же такое расположение способствует докипанию фреона на линии всасывания. Это помогает исключить попадание жидкого фреона в компрессор, что может привести к выходу его из строя.

Пайка

Для пайки хорошо подходит горелка с МААР газом. Горелкой нагреваем спаиваемые детали до темно красного цвета. Потом вводим в пламя горелки пруток припоя и проводим им по месту пайки. Припой должен расплавиться и растечься по спаиваемым деталям. Если припой прилипает и остается комком, значит спаиваемые детали недостаточно разогреты.

Для пайки лучше покупать МАРР газ, так как он имеет большую температуру горения, чем пропан. Припой имеет температуру плавления 700С-800С градусов в зависимости от состава. Температура плавления меди близка к 1080С градусам. Следует быть аккуратным и не перегреть само место пайки, тонкие трубки легко могут сами расплавиться. На глаз точкой плавления меди является яркий, желто-белый цвет.

Несколько слов о технике безопасности. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе с горелкой обязательно наличие ведра с водой рядом с местом работы. Лучше по запарке наступить в него, чем в случае пожара метаться в поисках, чем залить пламя. При пайке смотрите, куда направлено пламя горелки, даже на расстоянии около метра занавеска может загореться. Паяйте на каком-то негорючем основании. Я для этих целей приспособил лист металла. Работать надо обязательно в негорючих перчатках. И главное – внимательность.

Сборка системы

Когда все комплектующие и инструмент были приобретены, я приступил к сборке системы. Металлической платформы я, к сожалению, не нашел, а оттягивать со сборкой уже не хватало никакого терпения. Поэтому я в качестве основания использовал кусок постформа. Это ламинированная доска, из которой делают подоконники. Размер платформы 45 на 35 сантиметров. Толщина 28мм.

Для облегчения перемещения устройства к платформе были прикручены колеса. Приобретены в мебельном магазине. Колеса, почему-то продавались под забавным наименованием – мебельная опора.

Сначала просто разместил на основании компрессор, конденсор и все остальные штуки. Прикинул, как пойдут трубки. Решил, что для возможности быстрой замены испарителей и возможности подключения к системе как одного, так и двух испарителей, некоторые соединения выполнить на развальцовке.

Для выполнения таких разборных соединений нужен специальный инструмент

И муфты с гайками. Муфты и гайки довольно дороги, поэтому профессиональные холодильщики их практически не применяют. Но это соединение имеет несомненный плюс для такой системы как у меня – возможность разборки.

Развальцовка производится следующим образом – трубка зажимается при помощи двух «барашков» в соответствующее ее диаметру отверстие в инструмент. А затем при помощи конуса конец трубки развальцовывается. Естественно, надо сосредоточиться и приложить все усилия, чтобы умудриться не забыть – сначала на трубку надеть гайку. Иначе потом это будет сделать практически невозможно.

Разборную муфту я поставил сразу после конденсатора и на всасывающей трубке. Теперь при необходимости можно открутить два испарителя и заменить их, к примеру, на один. И наоборот, безо всякой пайки.

Испарители у меня тоже присоединяются к системе на развальцовке. Поэтому замена их в случае необходимости значительно упрощается.

Капилляр на CPU я поставил длиной 3 метра ближний к конденсатору фильтр(нижний). На видео длина капилляра 4 метра. Диаметр 0.8 мм производство USA. Выбор в соответствии с таблицей, приведенной выше.

Система у меня видимо все-таки будет ближе к гоночной. Поэтому я уделил большое внимание удобству доступа к материнской плате и прочим комплектующим. Все это будет расположено на платформе, расположенной выше самой фреоновой установки.

Для исключения попадания жидкого фреона в компрессор я применил докипатель.

На фото это горизонтальная трубка, из которой «растут» испарители.

Конструкции докипателя

Докипатель – это емкость, находящаяся между отсасывающей трубкой и компрессором. Служит для докипания жидкого хладогента и исключения попадания его в компрессор. При использовании докипателя происходит потеря холодильной мощности. Вся проблема в том, что количество фреона и длину капилляра точно рассчитать невозможно. Обычно длину капилляра берут из таблицы. И в процессе регулировки подбирают оптимальное для данной системы соотношение длины капилляра и количества фреона.

«Если капилляр слишком длинен и фреона много – будет избыточное давление на линии нагнетания, компрессор будет перегреваться. Если слишком короток и фреона всё еще много – будет повышенное давление на линии отсасывания, что приведет к недостаточно низким температурам. Если длинен и фреона мало – давления в норме, но холодопроизводительность падает. Если короток и фреона мало – это совсем беда.»

Если отрегулировать систему на максимально низкую температуру при максимальной нагрузке, то при низкой загрузке процессора может произойти недоиспарение фреона в испарителе. Тогда жидкий фреон может попасть в компрессор, что может привести к выходу его из строя. Для исключения этого и ставиться докипатель. Докипатель можно обмотать капиллярной трубкой для гарантии докипания фреона. Оптимальным расположением докипателя является место между вентилятором конденсора и компрессором.

Вакуумирование и заправка

Написано по материалам ветки форума «Немного экстрима или фреонка своими руками» Сначала изложу последовательность действий.

Подключите к системе баллон с фреоном (на линию откачки), предварительно продув заправочную трубку фреоном (открыть кран на баллоне) и выдув из нее воздух. Подаем в систему фреон из баллона до 3 – 4 атм.

2) – Подождать около часа и проверить давление в системе. Если давление снизилось – ищем течь. Мыльной водой или течеискателем.

4) – Запаиваем течи. Проверяем вновь. Если все в порядке, приступаем к вакуумированию.

5) – Идеально вакуумирование в течение нескольких часов. Идеал – вакуумный насос и термопарный вакуумометр, до 50-100 Па. На практике около 5-10 минут. В идеале остаточное давление не должно превышать 0.0133 кПа. Из-за отсутствия вакуумного насоса вакуумирую компрессором. Самое низкое давление, которое при этом можно получить – 0.1 атм, или 10кПа. Это, конечно, плохо. Вакуумирование произвожу из клапана прямого потока (высокое давление), но, во время вакууумирования я запускаю и саму установку. В результате давление на всасывании (низкое давление) еще в 15-20 раз ниже, т.е. 500-1000 Па, что уже не так плохо. Учитывая, что после заправки хладагент сожмет оставшийся воздух еще примерно в 10 раз – воздух практически не будет снижать холодильной мощности. Система вакуумирования получается условно двуступенчатая. Метод Sladky.

Изложенное выше – алгоритм действий. А теперь расскажу, как эта процедура происходила у меня. Описание событий несет эмоциональную окраску. Поэтому особенно чувствительных оверклокеров просят не читать нижеизложенное, а ограничиться просмотром картинок.

С самого утра я привел все необходимое для пуска криогенной системы в «боеготовность». Из-за того, что фреона у меня было много, целый баллон, я начал с опрессовки системы фреоном. Подключил к установке манометрическую станцию, естественно сначала «продув» фреоном шланги. И, открыв вентиль баллона, пустил фреон в систему. Давление сначала скакнуло до 5-ти атмосфер, но потом упало до двух. Естественно титана фреоновой мысли тут же пробило на измену. Но потом, пораскинув умищем, титан догадался, что если бы в системе была течь, то давление падало бы и дальше. А оно не менялось, даже в течение двух часов, так и замерло на 2-х атмосферах. Пришлось констатировать – удивительно, но факт, спаяно и развальцовано с первого раза качественно.

После двухчасового ожидания, я приступил к вакуумированию системы. Суть сводится к тому, что вакуумируется система на линии нагнетания. И после вакуумирования для увеличения глубины вакуума включается и компрессор системы. Компрессоры работают как бы последовательно. Глубина вакуума получается приличной.

С помощью компрессора, который я использую, как вакуумный насос, я получил разряжение в системе на два деления не доходящее до минимума зеленой шкалы манометра низкого давления. Рассказываю так высокохудожественно по причине малой глубины знаний. Так и не смог я определить в цифрах вакуум по этой шкале. Слишком велик и загадочен оказался сей прибор для моего понимания.

После этого, для увеличения глубины вакуума, при работающем вакуумирующем компрессоре я включил компрессор системы. И тут чуть не наложил полные штаны по причине яркой вспышки и мощного хлопка. Непонятно как, но я оказался под столом. Где уже и почувствовал запах горелой изоляции. Больше взрывов не последовало, поэтому я отважно высунулся из своего укрытия и обесточил установку. Окинув критическим взором систему, выяснил – сгорел блок питания от компьютера, который я использовал для питания 4-х 120мм вентиляторов. Древний совершенно безымянный 250-ти ваттный блок пыхнул как раз вовремя, перепугав насмерть отважного фреонщика. Дело в том, что меня только на днях приятель Леха, по доброте душевной, развлекал рассказами о том, как взрываются компрессоры. Как их «раскрывает» от повышенного давления. Описывал катастрофические масштабы разрушений, и невероятные количества жертв. Умеет парень успокоить и подбодрить человека.

Пришлось в срочном порядке мастерить блок питания на 12 вольт с током нагрузки не менее 1.5 ампера. Каждый вентилятор потребляет ток 0.3А, а их четыре штуки. Пришелся очень кстати трансформатор, добытый в свое время из старого слайд-проектора. Нашел мультиметром обмотку на 12 вольт. Добавил диодный мост и готово.

За время вынужденного перерыва стрелка манометра осталась на том же уровне, что было несказанно приятно. Бесстрашно, с легкой дрожью в правой коленке, запустил вакуумирующий компрессор и через несколько минут включил еще и основной. В результате я получил вакуум такой, при котором стрелка синего манометра показала самый возможный минимум. Начало зеленой шкалы. Первое деление. Ниже в этом приборе нет ничего. Оставшись удовлетворенным полученным результатом, я приступил к заправке системы.

Опять подключил баллон с фреоном к желтому шлангу. Открыл баллон и левым вентилем (синим, линия всасывания) небольшими порциями начал подавать газ в систему, на линию всасывания. Подавал с перерывами, как это рекомендуют специалисты. Вначале ничего не происходило. И я начал опять слегка нервничать. Опять подмывало на измену. Почему-то хотелось матерно ругаться. Но я мужественно терпел. Не происходило ничего довольно долго. И я уже в конец весь извелся. Но потом испаритель для процессора начал слегка запотевать. Вот он момент, ради которого стоит жить.

На процессор я по таблице Ллойда поставил капилляр длинной 3 метра, на видео 4 метра, внутренний диаметр 0.8мм. Видимо поэтому первым и начал замерзать процессорный испаритель. Гидросопротивление меньше.

Подавая небольшими порциями фреон с промежутками в несколько минут я добился промерзания всасывающей трубки до компрессора.

Делается это для охлаждения компрессора и исключения попадания жидкого фреона в компрессор. Температуру я попытался мерить полусломанным китайским мультиметром. Я его сто раз перепаивал и несколько раз подпаливал, потом ремонтировал. Комнатную температуру он показывает с точностью до двух градусов. А температуру моего организма оценивает в 37 градусов. Верить ему особо нельзя. Но примерно температуру прикинуть можно. Вышло минус 47.

Лично мне кристально ясно, что мультиметр совершенно бессовестно и нагло занижает мои глобальные достижения в области получения сверхнизких температур. На самом деле температура естественно и несомненно гораздо ниже.

На этом предварительный запуск и настройка системы окончены.

А теперь несколько слов о том, что нельзя делать при сборке системы

При попадании влаги в систему она замерзает в капилляре и работа системы нарушается. Избавиться от влаги не просто.

Симптомы влаги в системе (взято из трудов Sladky):

«Первые признаки наличия воды в системе: после заправки и запуска испаритель начинает охлаждаться, но потом оттаивает. Потом снова охлаждается и так по циклу. Если прислушаться к испарителю – кипение фреона идет периодически. Пара секунд кипения и минута простоя. Это вызвано замерзанием воды в капилляре и временем оттайки, после чего фреон опять поступает в испаритель и на конце охлажденного капилляра опять замерзает вода.»

И еще цитата из Sladky:

Ну вот видимо пока и все. Точную настройку системы для достижения максимальных результатов я не производил. Да и не знаю пока, как это правильно делается. Для интересующихся можно посмотреть в статье Системы фазового перехода. Практика.

Перед опробованием системы на реальной нагрузке нужно произвести теплоизоляцию системы для исключения появления конденсата и как следствие выхода оборудования из строя. На эту тему есть очень много соображений. Сначала надо все проверить, а потом уже и писать. Пока приведу ссылку на эту тему.

Так же фреоновую систему неплохо оборудовать автоматикой для включения компьютера только тогда, когда система выйдет на штатный режим охлаждения. Но все это будет изложено во второй части статьи. Эта и так по размеру превзошла все разумные пределы.

В статье использованы материалы:

Cтатьи на Overclockers.ru:

О принципах работы систем фазового перехода:

Информация о хладагентах:

О том как правильно паять:

Проекты тех, кто занимается экстремальным охлаждением:

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.