Как сделать холст для рисования своими руками

Как сделать холст для рисования

Кто решил начать писать картины, чувствуя в себе потенциал зарождающегося художника, должен понимать, что это беспрерывный труд, результат которого может как удовлетворить, так и нет. Но начинать писать никогда не поздно! Верьте в свои силы, и удача не заставит себя ждать.

Если вы решили творить будущий шедевр маслом, надо правильно подготовиться.

Прежде всего, запомните, основа масляных работ – холст. Нельзя писать картины маслом на ватмане, картоне или другом материале.

Первый этап – подготовка холста

Так как в основе масляных красок есть масло, что понятно из названия, лучшей тканью для холста будет лен или пенька. Ткань должна быть зернистой фактуры, чтобы краски лучше ложились.

Если вы решили взять за основу холста мешковину, выбирайте разреженную, чистую, без помарок, с четко выраженной рельефной фактурой. Можно иметь и несколько видов холстов, чтобы «почувствовать разницу».

Второй этап – натяжка холста

Для этого нужен подрамник. Во время работы холст должен приятно пружинить, не терять своей упругости. Подрамники бывают модульные и глухие. У модульных подрамников углы жестко не скреплены, что позволяет в домашних условиях исправить провисание картины. У глухих же подрамников углы жестко соединены и в случае провисания холста, надо делать перетяжку. Здесь справится только специалист.

Если подрамник будет сделан неправильно, с дефектом, то холст не будет натянуть должным образом, что приведет к разрушению грунта и живописного слоя картины.

Обратите внимание, что необработанный грунтовкой холст нельзя сильно натягивать, в дальнейшем он растянется и его надо будет окончательно закрепить путем подбивания клиньев по углам на модульном подрамнике. На глухом же подрамнике надо закреплять предварительно загрунтованный холст.

Для предотвращения гниения и для защиты от влажности протрите подрамник олифой, обрабатывая все грани, кроме той, которая примыкает к картине.

Третий этап – проклейка холста

Когда клей немного остынет, нанесите его с помощью щетки на холст. Много клея не берите, наносите равномерно. При помощи шпателя снимите излишки клея, он должен лишь закрывать щели в холсте. Через сутки, после полного высыхания клея, прошкурите поверхность холста мелкой наждачной бумагой или пемзой. Потом повторите проклейку.

Для второй проклейки клей должен быть более жидким, но, опять же, не горячим.

После удалите излишки шпателем. Если все прошло без ошибок, то третьей проклейки не понадобиться.

Завершающий этап – грунтовка

На не загрунтованном холсте писать масляными красками нельзя, не будет связывающего звена между холстом и краской.

Грунт бывает клеевой, эмульсионный, масляный, акриловый. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

Главное, что надо помнить, чтобы грунт был белым, без пятен. Для этого во время приготовления грунтовки добавляется мел или белила.

Количество слоев грунтовки может быть любое, при этом должно получиться ровное, гладкое покрытие. Грунт тоже наносится в жидком виде, тонким слоем. Излишек грунта снимите шпателем. Дайте сутки, чтобы грунт высох. Только не ставьте холст на сквозняке, это вредит правильной просушке.

Подготовка холста требует времени и внимания. Когда все будет готово, можете смело приступать к творчеству.

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Как самому сделать холст для живописи.

Живопись масляными красками всегда было не из дешевых увлечений. Хороший холст средних размеров в магазине стоит приличные деньги, около 1000 рублей, поэтому многие начинающие художники, чтобы хоть как то сэкономить, делают их самостоятельно.

Для изготовления холста нам понадобятся такие инструменты и материалы:

Вариантов изготовления классического натянутого холста для живописи существует несколько, давайте сделаем самый простой из вариантов, а именно, без натяжных клиньев. Наш холст будет не больших размеров 600*400 мм, поэтому натяжные клинья не обязательны, если делать более большие холсты, то клинья будут обязательны.

Изготовление реек.

Если есть готовые рейки, то можно переходить ко второму пункту, а для самостоятельного изготовления реек потребуется циркулярная пила и хорошо высушенная древесина, желательно использовать старую, много лет полежавшую древесину. Хорошо подойдут толстые доски, брусья, которые лежали десяток лет в сарае или сваленные под навесом, они имеют старый, неприглядный вид, но внутренняя часть слежалась и очень твердая. Главное проверить, чтобы она не была гнилой, с чернотой.

На циркулярной пиле распускаем заготовку на бруски нужного размера, вынимая хорошую внутреннюю часть.

Изготовление рамки.

Рейки надо выбрать без сучков, ровные, с минимальным содержанием смолы.

Используя приспособление стусло, отпиливаем рейки под углом 45 гр. и длиной необходимой для сторон рамки, уменьшая длину каждой рейки на 2-3 мм., что бы при соединении не выйти за приделы нужного нам размера.

Полученные рейки по углам промазываем клеем и соединяем в прямоугольник, выставляем углы 90 гр. и диагонали, фиксируем жестко струбцинами.

Зассверливаем отверстия для стяжных саморезов, стягиваем углы, выступивший клей удаляем.

Из ДВП или тонкой фанеры выпиливаем крепежные уголки, размеры катетов по 10-12 см.

Обрабатываем края наждачной бумагой.

Наносим клей на контактные места.

Приклеиваем уголки по углам рамки.

Стазу пробиваем скобами.

Готовую рамку оставляем сохнуть в тени на 24 часа.

На следующие сутки обрабатываем рубанком и наждачной бумагой.

Стягивающие саморезы можно удалить или сточить торчащую головку и замазать сверху клеем или краской, чтобы ржавчина со временем не проступила наружу.

Рамка полностью готова для натяжки холста.

Натяжка холста.

На отрез накладываем рамку.

Замеряем отступ 6-8 см. на загиб.

Отмечаем линии реза и отрезаем необходимый кусок ткани.

Приготовим степлер со скобами длиной 8-10 мм. Натяжку начинаем от средины противоположных сторон. Равномерно натягиваем и пристреливаем стань.

Минус тонкой ткани, во время сильной натяжке её можно порвать!

Дошли до углов, сворачиваем их конвертом или как у вас получится лучше и пристреливаем.

Проверяем ровность натяжки, при необходимости можно вынуть отверткой несколько скоб и поправить натяжку.

Проклейка и грунтование холста.

Для проклейки материи холста, в домашних условиях, применяют обычный пищевой желатин, нам примерно надо 8-10 гр.

Замачиваем желатин (по инструкции на пачке) в холодной воде на 1 час, затем медленно греем на огне, не давая подгорать и закипать, до полного растворения.

Охлаждаем до состояния холодца.

Наносим на ткань и втираем ложкой или ножом в волокна, лишнее удаляем обратно в тарелку.

Оставляем холст на пол дня лежать, сохнуть.

Шлифуем поверхность наждачной бумагой, не сильно, только удаляем неровности.

Теперь нагреваем оставшийся желатин до 40-50 гр. и широкой кисточкой вскрываем все вторым слоем.

Затем снова просушка, шлифовка и еще слой желатина.

После высыхания третьего слоя, приступаем к нанесению грунта, его лучше использовать покупной.

Грунт наносится как обычная белая краска, широкой кистью.

После сушки холст полностью готов для творчества.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как сделать грунтованный холст на бумаге

Когда я начала писать маслом, мне понравилась мысль, что сегодня можно купить уже готовый холст на картоне, но к сожалению выяснилось, что это не бюджетно, и больших форматов нет. И тогда решила вспомнить уроки технологии из училища и найти выход из ситуации самостоятельно.

Стоит учитывать, что процесс создания грунтованной бумаги с текстурой холста не сложный, но длительный по времени. У меня процесс длился неделю. В случае использования картона и холста это время будет еще дольше, и по-этому лучше запастись размерами побольше.

У меня нашлись: планшет размером 60*80 см, лист толстого ватмана (можно заменить листом тонкого картона), скатерть из нетканого полотна с фактурой холста купленная в магазине «все по 50р» (можно заменить на тонкий холст или тонкую ткань с классическим плетением), клей ПВА, широкая кисть и коробка крепких кнопок.

Процесс начался с натяжки бумаги на планшет, это позволит сохранить плоскую форму основы в результате наших манипуляций. Для этого я намочила лист в ванной ( бумагу не нужно сильно размачивать, а вот картон стоит подержать минуты три в воде ) Потом я положила мокрый лист на пол, и начала загибать края листа и крепить их кнопками от середины сторон планшета. Так же отрезала ножницами края бумаги которые выпирали за борта планшета.

Потом перевернула планшет и продолжила крепить кнопками края листа от середины слегка натягивая их на борта планшета. Решила использовать кнопки, т.к. они не портят планшет, в отличие от клея, и не меняют положения (клей от размачивания может «поехать»). Кнопки лучше брать крепкие, но с плоскими шляпками.

Таким образом, расправляя намокший лист, закрепила края кнопками на расстоянии 3-4 см друг от друга. Уже в процессе натяжки лист начнет «коробиться» от воды, но это не страшно, в процессе высыхания он выровняется. Главное – сушить планшет на ровной плоской поверхности лежа, а не стоя на боку у стены, или лежа на неустойчивой маленькой табуретке, при этом есть риск, что у планшета под тягой высыхающей бумаги загнётся один из углов. Так же стоит избегать сквозняков и работающих обогревателей в комнате, где сохнет планшет, если бумага высохнет неравномерно, на ней останутся вмятины и вздутые уголки.

Сама основа (бумага) сохнет быстро, буквально за несколько часов.

Дальше я нанесла слой клея, чтобы приклеить ткань. Клей можно слегка развести водой, чтобы он не слишком быстро сох.

Потом отрезала кусок ткани по размеру планшета и положила ее сверху. Ткань лучше тоже намочить, чтобы она немного растягивалась.

Затем, разглаживающими движениям рук от центра планшета к краям, прижала ткань к бумаге. Лучше тщательно расправить ткань, чтобы на ней не осталось складок и пузыриков воздуха между тканью и бумагой. После – дождаться полного высыхания ткани и бумаги.

Во время высыхания бумага снова может «пойти волнами», которые расправятся после полного высыхания.

Часто после первого распределения ткани остаются мелкие складочки и пузырики воздуха под тканью, которые сразу не видны, когда ткань мокрая. Чтобы расправить их я нанесла слой клея разведенного с водой 1/2 (на одну часть клея, две части воды).

Вода растворяет клей под тканью и ее становиться возможно двигать по бумаге, снова тщательно разглаживая все неровности. При этом лучше двигать руками от центра листа к его краям, излишки воды и клея я убирала губкой для мытья посуды.

Потом снова дождаться полного высыхания планшета. Если после высыхания опять есть небольшие неровности, исправляем их снова, таким же образом, с помощью разведенного водой клея и разглаживания руками.

Если ткань ровная, то можно наносить грунт.

Грунт – это слой густого клея, задача которого предотвратить проникновение масла из краски в бумагу и ткань, и тем самым сохранить яркость масляной живописи. Его стоит наносить тщательно и равномерно. Для того, чтобы перестраховаться, я нанесла это дважды, дождавшись когда предыдущий полностью высохнет.

Последние слои сохнут долго, т.к. влага из пропитанной клеем ткани и бумаги уходит медленно. У меня последний слой грунта сох три дня.

Таким образом из одного листа 60*80 получилось 2 листа 30*40, 2 листа 30*20 и 4 листа 15*20.

Я срезала готовый лист с планшета с помощью острого кухонного ножа, канцелярские ножи не предназначены для резки ткани и ломаются.

Так же нужно сказать, что хранить такую бумагу или картон следует под прессом, т.к. ткань пропитанная водорастворимым клеем впитывает влагу из воздуха и при высыхании меняет форму бумаги или картона. Я храню грунтованную бумагу под грузом книг, и старой дверью от тумбочки)

Принято считать, что холст на картоне пригоден для живописи малых размеров, но это не так. Живопись на такой основе требует оформления в раму, а рамы сегодня бывают разного размера, например у завода Светосила есть все размеры до 1 метра. Важно, чтобы при этом у рамы был твердый задник из толстого картона или ДВП.

Как сделать холст своими руками

Творчество сейчас на пике моды. Многие занимаются вышивкой, плетением и другими видами искусства. А еще больше людей увлекается рисование. Живопись – прекрасный способ не только провести время с пользой, но и по-настоящему выразить свои чувства. Но что делать, если нет возможности или средств приобрести основу для своего произведения искусства? Ведь картину без холста не напишешь?

Есть простое решение – сделать своими руками. Времени и материалов понадобиться не так много, а результат не будет сильно отличаться от покупных экземпляров.

Для изготовления понадобиться:

-деревянная рейка – средней ширины;

-2 пакетика желатина;

-акриловая краска белого цвета;

Деревянную рейку с помощью стусла (приспособление для резки досок в виде лотка) и ножовки распиливаем на 4 части под углом 45 градусов и 1 часть выпиливаем под прямым углом. Получились размеры: 2 рейки по 76 сантиметров, 3 по 41 см. Можно сделать любые, на Ваше усмотрение.

Далее на все торцы рейки клеим двухсторонний скотч. Делается это для удобства соединения степлером. Наносим липкую ленту на все 4 угла, затем прижимаем, придавая рамке форму. После берем строительный степлер и закрепляем конструкцию с его помощью. Скобы ставим как можно чаще, для повышения надежности. Несколько штук с изнаночной стороны (можно 4 – 5) и 1 с лицевой. Операцию проделываем на всем местах соединения реек. Подрамник готов.

Натягиваем холст

Его роль может играть любая хлопчатобумажная ткань, например, старая простыня. Можно использовать даже цветную, все лишние цвета уйдут в процессе подготовки. Полотно вырезаем по размеру подрамника с припуском в 3 сантиметра с каждой стороны. С помощью степлера закрепляем ее на подрамнике: крепится с одной стороны 1 скобой, потом натягиваем и закрепляем с другой стороны и так поочередно по каждой рейке, по всему периметру. Натягивать нужно так, чтобы ткань не провисала, но и не трещала, иначе порвется. На углах: прикрепляем ткань близко к углу подрамника, загибаем на один из торцов, лишнюю распределяем по изнанке и прибиваем степлером.

Пропитываем полотно

Для проклейки холста нужно использовать желатин. На представленный размер подрамника уходит 2 пакетика. При меньшем или большем размере полотна, количество пакетов так же изменяется. Замачиваем желатин в воде, оставляем на 10 для разбухания, затем разогреваем в микроволновке до полного растворения. Растворенный желатин оставляем остывать, но не даем загустеть. Жидкой смесью промазываем края полотна. Особое внимание углам – где ткань в несколько слоев. Еще мокрые углы простукиваем молоточком, чтобы убрать лишний объем ткани. Оставляем холст сохнуть, а желатин дальше остывать. Когда он уже загустел, но еще легко перемешивается, наносим на холст. Делаем это круговыми движениями, не втирая, аккуратно. Можно использовать кисть или поролоновую губку. Если обратная сторона все еще сухая, то вы все делаете правильно. Процедуру необходимо повторить 3 раза, давая поверхности высохнуть.

Далее следует грунтовка. Для этого делаем смесь из акрилового лака и краски. Пропорции примерно 5:1 – 5 частей краски и 1 лака. Полученной смесью покрываем холст. Незабываем тщательно пройтись по торцам. После полного высыхания – примерно 12 часов, нужно повторить процедуру 1 или 2 раза, пока он не станет полностью белым.

Когда ничего нет, но очень хочется. Мастерим холст

На днях заморочился на тему альтернативных материалов для живописи. Если честно, жалко было начинать новый холст, да и хлама всякого дома предостаточно.

Вот, что нам понадобится:

Размечаем фанеру с помощью угольника и уровня, взяв за стартовую, сторону с заводским резом.

Толщина фанеры — 9 мм.

Далее всё просто:
1. Вырезаем заготовку нужного формата из фанеры и шлифуем кромки.

2. Проклеиваем фанеру клеем ПВА со всех сторон.
Сохнет быстро — минут 15-20.

3. Пока клей сырой, кидаем заранее подготовленный кусок простыни на фанеру.
Ткань выполняет функцию армирующего слоя, на случай растрескивания фанеры.

Так выглядит обратная сторона изделия.
Для надежности можно пристрелить ткань к фанере с помощью мебельного степлера.

Разглаживаем простынку так, чтобы не осталось пузырей и морщин резиновым шпателем. Немного посушим и наносим пва на простыню. Излишки клея убираем тем же шпателем.
После чего ещё сушим и наносим акриловую краску в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Оставляем сохнуть на ночь.
Получаем вот что:

Легко ли оторвать ткань от фанеры?

Оказалось, что не сложно, но с усилием. Фанера после этого никак не повреждается.
Половину экспериментальной болванки зашкурил абразивной сеткой. Поверхность стала мягче на ощупь, но масляная краска ложится неравномерно.

Всё готово! Ура! Пишем картинку. Мастихином по такой поверхности работать невозможно, а вот малярной кистью и кистью из щетины — самое то! Жена приложила свои неугомонные руки к созданию этого шедевра, теперь мне не нравятся камни (потом сотру).
Всем добра и эпических работ!

Как сделать холст

Наверно вы думаете, зачем делать холст, если в магазинах огромный выбор. Причины бывают следующие: нет подходящего размера, хочется вложить душу в каждый аспект своего шедевра или вы придумаю замечательную модульную картину с уникальными формами холстов.

Длинная ткань для холста. Размеры ткани должны быть такими, чтобы из нее получился холст подходящего размера.

Четыре рейки для подрамника. Используйте деревянные рейки с пазом и шпунтом. Следует приобрести две рейки, длина которых соответствует требуемой ширине холста, а также две рейки большей длины (например, 40 x 60 или 28 x 38 сантиметров).

Повторите действие для двух оставшихся реек и соедините все четыре элемента в деревянный подрамник.

Ножницами сделайте надрез, после чего вручную оторвите лишнюю ткань. Одной рукой следует придерживать ткань, а второй — отрывать лишний материал под небольшим углом. Сделайте то же самое на другой стороне рамы, чтобы получить кусок материала нужного размера.

Разверните раму и плотно натяните ткань с противоположной стороны. Снова закрепите холст с помощью трех скоб. Центральная скоба забивается в последнюю очередь.

Разверните раму длинной стороной к себе. Заверните ткань поверх рейки. Сбоку на сгибе будет выглядывать небольшая складка ткани. Аккуратно вдавите складку под сгиб ткани указательным пальцем. Затем натяните холст как можно плотнее и прижмите к рамке. Закрепите ткань поверх загнутого угла с помощью степлера.

Повторите действия на противоположном конце рейки: вдавите складку, плотно натяните холст и прижмите к рамке, зафиксировав скобой.

Плотно натяните материал и завершите крепление к подрамнику. Для надежной фиксации ткани на продольной стороне используйте шесть скоб.

Встряхните акриловую грунтовку и налейте небольшое количество на палитру.

Используйте малярную кисть, чтобы покрыть всю площадь холста. Нанесите один толстый слой грунтовки и не забудьте также обработать боковые части холста.

Дождитесь, когда грунтовка высохнет. Затем обработайте холст наждачной бумагой. Шлифуйте поверхность небольшими круговыми движениями. Готовая поверхность не должна быть идеально гладкой.

После шлифовки первого слоя долейте грунтовку на палитру и нанесите кистью второй слой грунтовки. Можно использовать фен, чтобы ускорить процесс высыхания.

Когда грунтовка высохнет, снова обработайте холст наждачной бумагой. Теперь он должен быть очень гладким. После шлифовки ваш холст готов.

Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник

Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.

Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.

Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.

После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!

Подрамник с обратной стороны:

Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.

Из инструментов нам понадобятся:

Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:

Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.

Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.

Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:

С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.

Получается примерно вот так:

Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.

Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.

По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.

Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!

Целиком это выглядит так.

Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.

При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:

Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.

Необходимо проверить:
— что рисунок расположен по центру подрамника,
— что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).

Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.

Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.

По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.

Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
— сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
— потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
— затем тоже делаем по коротким сторонам.

При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.

До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.

Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.

Проверили. Все в порядке.

Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.

Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.

В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.

В результате получаем вот такой угол.

Работа почти закончена.

Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.

Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!
Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.

Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:

При высыхании холст распрямляется и натягивается.

Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!

Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно

Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.

Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.

О материалах

Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.

Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).

Рецепт клея из желатина (для проклейки)

Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.

Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).

В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.

25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.

На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.

Проклейка холста

1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.

Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.

2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.

Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.

Далее можно грунтовать.

Грунтовка холста

На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.

Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.

1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.

2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.

3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.

В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

КАК СДЕЛАТЬ ХОЛСТ

Как сделать холст

Для каждого художника холст – это очень важный элемент его творчества, и именно поэтому так важно уметь его правильно выбирать, грунтовать и натягивать. Только на качественно изготовленном холсте ваша живописная работа будет смотреться красиво и удачно.

Для начала подойдите ответственно к выбору материала для холста – разные материалы по-разному грунтуются, а также по-разному влияют на фактуру будущей картины. Не покупайте редкий холст и слишком тонкие ткани (бязь, хлопок). Наиболее удачным вариантом будет покупка пенькового конопляного холста, а также льняного.

Покупайте ткань средней толщины и достаточной плотности для удачной проклейки. Холст не должен быть слишком грубым и слишком гладким.

Натягивая холст на подрамник, следите, чтобы он не прогибался и не перекашивался. Натянутый холст должен быть упругим и прочным, он должен не прогибаться под кистью и не морщиниться.

Начните натяжку холста с фиксации уголков на подрамнике временными гвоздями. После этого закрепляются центральные точки четырех сторон холста – сначала короткие стороны, затем длинные.

Натягивайте полотно холста от середины к углам, и только после того, как натяжка будет сильной, окончательно забивайте гвоздики в подрамник. Используйте конические мебельные гвозди и вбивайте их в подрамник в шахматном порядке, чтобы предупредить растрескивание подрамника.

После натяжки холста временные гвозди достают, а холст проклеивают, чтобы сделать его герметичным и закрыть поры и отверстия в ткани. Проклейка готовит холст к грунтовке и изолирует ткань от воздействия масляных красок.

В некоторых случаях художники натягивают на подрамник уже готовый, купленный в магазине загрунтованный холст. В этом случае нельзя смачивать холст перед натяжкой – грунтованное полотно нужно растягивать сухим.

Для грамотной проклейки холста нужно нанести несколько слоев клея – от двух до четырех, нанося защитную пленку с одной и с другой стороны. Используйте раствор клея 5%, со студенистой консистенцией.

Наносите клей широкой кистью или шпателем на натянутый холст, снимая излишки ножом, поставив его ребро перпендикулярно холсту. Клей должен покрывать холст, но не проникать на его обратную сторону.

Просушите холст после первой проклейки в комнатной температуре и повторите операцию. Затем отшлифуйте поверхность холста наждачной бумагой, сглаживая ее.

Продолжайте проклеивать холст, используя более жидкий клей с пластификатором (глицерином или медом).

После проклейки начните грунтовать холст. Грунт наносите на холст с помощью широкой кисти или широкого шпателя. Не наносите дополнительных слоев грунта на одно и то же место.

Высушите первый слой грунта, а затем нанесите второй и третий, если понадобится, используя жидкий грунт.

Высушите холст и проверьте, является ли его фактура равномерной и гладкой. Теперь ваш холст готов.

Холст своими руками: советы по изготовлению

Главная / Натуральные ткани

Время на чтение: 2 мин

Ткань для холста – натуральная материя с характерным перпендикулярным плетением. Изначально производство осуществлялось изо льна. Постепенно стали использоваться другие природные и синтетические волокна. Различаются по толщине нитей и степени отбеливания.

Подрамник и виды основы для холста

Основа – одна из важнейших характеристик холста. Его либо натягивают на подрамник, либо наклеивают на оргалит (древесноволокнистую плиту, ДВП, МДФ) или толстый картон.

Пример холста в подрамнике

Подрамник представляет собой конструкцию из деревянных, алюминиевых или пластиковых реек, на которую натягивается полотно. Холст на подрамнике «дышит», а красочный слой сохнет быстрее и равномернее. Рейки обязательно имеют бортики, которые предотвращают его соприкосновение с основой. Если это произойдет, то он может приклеиться к рейкам, и тогда натяжение изменится.

Они отличаются и по конструкции.

Глухой подрамник

Модульный подрамник

У глухого подрамника рейки соединены между собой клеем или железными скобами. Отрегулировать натяжение полотна в случае его провисания нельзя.

У модульного подрамника рейки соединяются по принципу «шип-паз», в комплекте идут небольшие клинья (поэтому они также называют клиновыми). Если холст провиснет, то натянуть его можно, забив клинья в специальные пазы.

Плотная основа делает работу с холстом более удобной на пленэре, так как позволяет обойтись без мольберта. Кроме того, наклеенное полотно менее подвержено деформации и повреждениям, нет опасности, что оно провиснет и таким образом, ухудшит качество красочного слоя.

Что такое холст

Изначально так называли полотно изо льна, различное по степени отбеливания и толщине, выполненное полотняным способом. Самым ценным считался тонкий белый лен, одежду из которого шили для знатных и состоятельных людей.

Фактура холщовой ткани

Из чего делают холст

В современной текстильной промышленности название «холщовая ткань» относится к плотным материалам, выполненным методом полотняного переплетения и прошедшим разные этапы отделки. Традиционно сырьем для них служат растительные, синтетические волокна или волокна смешанного состава, а именно:

Льняной материал
Полотну натурального состава присущи следующие свойства:

Важная информация! Материал на ощупь довольно жесткий, имеет не особо привлекательный вид, присущ серо-желтый оттенок. Для ежедневной носки пригодны ткани средней и низкой плотности, которые от стирки к стирке становятся мягче и белее.

Синтетические и смесовые материалы отличаются еще большей прочностью, но плохо переносят высокие температуры, могут даже расплавиться. Кроме того, они практически не впитывают влагу, что является существенным недостатком в случае применения их для пошива одежды и изготовления товаров для ухода за домом.

Для чего нужен холст

Особой популярностью натуральный холст пользуется при изготовлении этнической одежды и аксессуаров. Вышивка на одежде, скатертях и наволочках привносит сельские нотки в общую атмосферу.

Скатерть с отделкой кружевом

Синтетические ткани в основном используют для перевозки грузов, почты, сыпучих продуктов. За счет влагостойкости искусственного упаковочного материала товар долго не портится. Пользуется большим спросом холщовая подарочная упаковка сувениров, посуды и игрушек.

Вам это будет интересно Состав и описание мако-сатина: применение в постельном, сравнение с сатином

Холщовые мешочки для трав

Кроме того, холст — это вид ткани, на которой пишут картины. Картины на холсте удобнее перевозить, их можно свернуть в рулон. Холщовая основа более долговечна и дешевле деревянной, позволяет создавать картины большого размера.

Полотно для живописи

Зернистость холста

Это еще одна важная характеристика живописной основы, на которую нужно обратить внимание при покупке. Зернистость также называют фактурой. Говоря простыми словами, это толщина нити, из которой соткан материал. У негрунтованного качественного холста фактура одинакова с лицевой и изнаночной стороны.

Существуют и специфические виды холстов, например:

Переплетение холста должно быть или полотняным (для льна), или миткалевым (для хлопка). Это означает, что нити утка и основы переплетаются в ткани последовательно, образуя равномерное плетение.

Холст обязан строго соответствовать выбранной технике письма. Так, для гладкой живописи тонкими слоями следует выбирать мелкую или среднюю фактуру. Для пастозной живописи необходимо крупнозернистое полотно. Редкое переплетение не выдержит тяжести красок в любом случае.

Какой холст выбрать?

Эти советы подойдут всем, но особенно будут полезны новичкам:

Как выбрать правильный грунт? Виды грунта

Грунт – это специальный материал, который наносится на холст для того, чтобы создать прочную связь между основой и краской. Также он необходим для получения какой-то определенной фактуры или фона, которые предполагает задумка художника. Как правило, грунт наносится на основу в несколько слоев.

Многие холсты продаются уже грунтованными, то есть они полностью готовы к живописи, на них нанесены соответствующие проклейка и грунт. Это оптимальное решение для новичков, правда, и здесь есть свои нюансы при выборе, о них мы скажем чуть позже. Также встречаются грунтованный картон и бумага.

Опытные художники предпочитают самостоятельно готовить основу к работе и приобретают негрунтованные холсты в рулонах или на подрамниках. От вида грунта зависит, насколько прочным будет красочный слой.

Как проверить качество грунтованной основы?

Именно поэтому готовые грунтованные холсты никогда не лишне доработать, то есть покрыть либо готовым акриловым грунтом, либо желатиновым клеем в 1-2 слоя.

Можно ли самостоятельно загрунтовать холст?

Этот вопрос волнует многих новичков. Да, можно, но для этого нужны определенная сноровка, терпение и время. Поделимся самым популярным рецептом.

Некоторые художники добавляют прямо в желатин истолченный мел или сухие цинковые белила, тогда нанесение белой фасадной краски не нужно.

Из чего делают холсты для картин

Холст для вашей будущей картины – это основа всего. В большей степени от его выбора будет зависеть качество самой картины: как будет лежать краска, как долго она останется на холсте, не провиснет ли холст, или не порвется, и так далее.

Мечтаете научиться писать портреты?

Приходите на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и получите подарок за участие!

Сделайте ваш первый шаг в масляной живописи

Приходите на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и начните писать маслом, а так же получите подарок за регистрацию!

Холст для вашей будущей картины – это основа всего. В большей степени от его выбора будет зависеть качество самой картины: как будет лежать краска, как долго она останется на холсте, не провиснет ли холст, или не порвется, и так далее.

Как вы, наверное, знаете, холсты бывают сделаны не только из льна, но еще и из хлопка. Недавно, стали также появляться синтетические холсты, сделанные из полиэстера. Давайте остановимся на каждом виде материала подробнее.

Самый старый и самый долговечный материал для холстов, это лен. Такой материал прочный и устойчивый к внешним факторам, например, перепадам температур.

Еще льняной холст меньше впитывает влагу, поэтому, от краски от не провиснет и не размякнет.

Также, льняная ткань более прочная, поэтому, на таком холсте вы сможете писать мастихином. Творческие эксперименты не страшны холсту из льна, еще и потому, что он бывает разной зернистости и подойдет для любых целей.

Хлопок

Холст для рисования, сделанный из хлопка, намного дешевле и доступнее, по сравнению с холстами из льна. Но есть у них и минус – хлопковая ткань намного тоньше, а еще плохо переносит колебания температур. Поэтому, некоторые хлопковые холсты могут провисать со временем.

Синтетика

Относительно молодой вид холстов. Такие холсты устойчивы ко времени, так как сделаны из ненатурального волокна, а, следовательно, более долговечны.

Но писать красками на таком холсте будет не совсем удобно. Такие холсты больше подходят для фотопечати – на нем вы можете напечатать любой принт и оформить его как настоящую картину.

Решение проблем с холстом

Если вы начинающий художник, обязательно прислушайтесь к советам опытных товарищей. Итак, что делать, если…

Подоткните клинья-колышки в свободные пазы, и полотно выровняется.

Такое случается при неправильном хранении, когда на картину опираются подрамником работы меньшего формата. В этом случае сбрызнете полотно с обратной стороны водой из пульверизатора. При высыхании холст снова натянется без изъянов.

Особенности живописи на холсте

Прежде, чем начать писать картину, необходимо подготовить основу для картины и инструменты.

Вам это будет интересно Описание легкой морской ткани виссон: состав и области применения

Особенности нанесения масла на холст

Каждый слой краски должен быть таким же по толщине, как предыдущий, или немного толще, иначе по картине пойдут трещины. Слой должен полностью высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий, иначе изображение смажется и будет выглядеть «грязным».

Продолжительность работы с маслом — не более 12 часов подряд, после чего картину необходимо оставить на просушку. Нет особого требования в порядке нанесения картины, можно начинать работать с любого места. Для того, чтобы оценить сочетаемость цветов между собой, лучше всего нанести самый светлый и самый темный участок и далее оттенки сравнивать с ними.

Нанесение красок на полотно