Как сделать гранту более устойчивой
Как сделать гранту более устойчивой
Мысли про улучшение управляемости
Дополнил:, а мысли внизу по тексту 🙂
1.В общем заказал себе поперечину автопродукт на крабы и полиуретановые резинки под рулевую рейку — поправил сумму потраченную и больше таких глобальных трат не будет (металл, электроды, краска — есть). Вроде кастер угла больше стать должен — что тоже положительно скажется для трассы.
2.Растяжку переднюю нижнюю сделаю сам (по месту «выгну»), к ней нет особых требований.
3.Усилитель щитка передка сделаю на базе штатных кронштейнов
4. Рычаги пока оставлю родные, хотя многие замечали, если жать в пол на 2й передаче по асфальту с неровностями бывают рывки колеса. Т.е. колесо сжимает рычаг и деформирует перед кузова и телевизор, а на неровностях из-за пробуксовок и отпружинивает обратно (эффект отскакивания колеса), а при установки подрамника с жёсткими рычагами этот эффект по отзывам сразу исчезает и поэтому у меня родился пункт 5
5. Я из трубы выполню некую версию подрамника, которая будет снижать увод/деформацию кузова спереди т.к. наши крабы держаться за перед, а он только на элементах в виде арки — не очень прочная конструкция на изгиб) и разгон/торможение через рычаг давит довольно сильно и именно на передок автомобиля. Такого варианта я не у кого не встречал — как бы промежуточный: стоковые рычаги, но с подрамником. Всё же короткий рычаг прочнее (хоть он и дугой), чем полметра арки из лонжеронов.
Рычаг №10 и стабилизатор №11 никак не держат колесо от продольного пеермещения, как и сама стойка — только передняя часть кузова. Т.е. логично иметь рычаг/растяжку от крабов до крепления рычага №10 к кузову, чтобы снять изгибающий момент лонжеронов, проложенных выше точки приложения сил.
А там ещё и лонжерон прямой! Вот это я понимаю — позаботились о прочности кузова
Смотрел новшества подвески калина 2 (которая теперь и на датсун он-до)
Усилили рычаги, увеличили диаметр стабилизатора и он теперь там прямой (жёстче).
При этом управляемость стала лучше, судя из описаний этих новшеств. Более жёсткие пружины на подвеске и другие амортизаторы.
Себе поставил пока верхнюю растяжку — купил её за 560 рублей от инжекторной самары, распилил и нарастил куском лома, подкрасил (было холодно, красил только тёплый после сварки/шлифовки участок) и воткнул на гранту (родная калино-грантовская + доставка больше 1 т.р. выходит), хоть у нас и моторный щит рядом вварен к стаканам, но когда упирался в него — жестянка, вряд ли способная на кручение кузова жёстко реагировать. На гранте стекло кузов на кручение больше моторного щита держит ИМХО (и при льде вверху стекла всегда скрипит).
Особой разницы ощутить конечно не выйдет — это всё будет дальше улучшаться. Но ощущение ватности рулевого и валкости кузова в поворотах покоя не даёт — если это можно устранить за 10-15 т.р. (по возможности что то своими силами — металл, сварка не проблема).
И теперь мысли как свою подвеску довести до уровня калины 2 (на новых люксах тоже ставят от калины 2). А вообще о установке подрамника думаю или хотя бы частично — рычаги/нижняя растяжка, балка между крабами + усилитель щитка (думаю сделать его сам). Им более жёсткие полиуретановые резинки под крепление рулевой рейки уже заказал.
Кстати на калине 2 вот такое теперь крепление рулевой рейки — ей уже усилитель щитка не нужен. Это фота с калины 1 — туда впыжили эту рейку на калинофоруме, но диаметр шпилек для рейки теперь м10. Нормально нам она не встаёт, ИМХО всё же надо переваривать шпильки тогда (сваркой к кузову пока я не касаюсь) — лучше усилитель шитка поставлю.
Добавил — это кто боится, что растяжка при ДТП навредит.
И вот пример ДТП с растяжкой — как бы из коммента перетащил сюда пояснение.
У гранты уже есть усилитель кузова (нижнее фото) — довольно мощная труба, но на кручение она не работает (закреплена она как то своеобразно — это защита от сминания стоек при боковом ударе), поэтому при боковом ударе кузов гранты тяжелее смять, а если сомнут то труба жёлтой растяжки (со штатным местом слома) вряд ли окажет заметное влияние.
А смысл растяжки — она должна быть в паре с нижней, чтобы была общая жёсткость на кручение, т.к. после установки нижней — верх будет слабым местом. А просто от одной толка не будет — ну как бы она уже стоит и на гранте попомером её не увидеть. Если только расслабить один край и домкратом машину помучать — на предмет наличия смещения — имитация перегрузок в крутом повороте
Борьба с неустойчивостью на дороге
Как я ранее отмечал в своих записях, мне не нравилось поведение автомобиля на трассовых скоростях. Не нравились крены, раскачка и рысканье. Так же я был против такой большой парусности. 90% всех моих поездок проходят по дорогам с хорошим покрытием, а значит и большой дорожный просвет мне не нужен. Поэтому унижаемся занижаемся! При этом важно было сохранить комфорт подвески, так как ездить на койловерах мне не понравилось.
В июне 2018 года, в магазине Таймтурбо (не реклама), я заказал комплект пружин «Технорессор» — 50мм (3100 руб.)
И дополнительно растяжку передних стоек с доп. опорой «ТехноМастер» (2550 руб.). По приходу этого добра я ринулся все это ставить. Так как уже на тот момент я был без гаража, то нашел сервис исполнителя на одном из сайтов типа «ТыДелаешь». У них я заменил пружины и сделал сход/развал. Пружины поменяли нормально, с развалом немного накосячили (руль чуть перекосило). По результатам поведение автомобиля изменилось кардинально. Стало жестче, но не критично. При разгоне морда не задирается, а при торможении нет клевка. В повороты автомобиль заходит намного увереннее. Крены в норме. Даже супруга, которая далека от автомобилей, сразу заметила разницу. С ее слов: «Раньше, в повороте, приходилось держаться за дверную или потолочную ручку, что бы не съезжать с сиденья, а теперь едешь комфортно». Сход/развал вообще считаю обязательным после покупки нового автомобиля отечественного производства. Он дает положительный эффект и без замены пружин.
По работам за все отдал в районе 5000 рублей.
Стоимость работ буду писать приблизительную, так как не помню точные суммы, да и не актуальны они уже.
Обратили внимание, что про амортизаторы я ничего не написал? Они остались стоковыми и отлично себя чувствуют и по сей день. Занижение в 50 мм спокойно можно проводить путем замены только пружин. Проверено и рекомендую.
Распорку я ставил уже самостоятельно, у себя во дворе. Благо лето было. Сложностей никаких не возникло. Инструкцию лучше прочитать до начала монтажа. В ней все подробно расписано. Доп. опору так же установил и подсоединил. Многие в отзывах писали, что с добавлением доп.опоры появилась доп.вибрация. Не заметил. У меня все осталось в пределах нормы. А что изменилось, так это управляемость. Руль стал намного острее и отзывчевее. Чего я и добивался! Так же многие критикуют распорки за то, что при ударе в одну чашку поведет и другую. Ну что я могу сказать… Да, поведет и что? Многие автопроизводители так же ответят. А у них такие вещи в стоке идут.
Десять рекомендованных доработок а/м Лада Гранта
Приветствую, добрые господа!
Будучи вполне довольным управленцем Гранты Стандарт уже более трёх лет и допилив ее до весьма приличного уровня комфорта, хотел бы поделиться доработками, которые строго порекомендовал бы каждому начинающему грантоводу.
Всё написанное ниже есть сугубо моё личное мнение и опыт. Не воспринимайте всё слишком серьезно и уж тем более на личный счёт =) Доработки, предоставленные далее, были либо опробованы мной лично, либо замечены на аналогичных авто друзей/знакомых/драйвовчан. Так что встречайте — десять шагов по превращению бюджетного «тазика» в приличное авто!
Итак, любезный друг, поздравляю – ты только что выгнал новенькую Гранту Стандарт/Норма из салона. Добрый дядя дилер уже поставил тебе сигналку (за тройную цену), защиту движка, музыку (однодиновую магнитолку да два тринадцатых динамика в передних дверях), колпаки, пластиковые брызговички и хромированные молдинги. Добросовестно откатай первые два ТО, после чего разбивай свинью-копилку, доставай заботливо припасенные бабосы, пересиль в себе желание ничего не трогать в новой машине, и вперед!
1. Вези тачку в нормальный сервис, занимающийся шумоизоляцией – пусть разберут двери, отклеят тяп-ляп прикатанную с завода вибру (которая из-за воздушных пузырей между ней и металлом через месяц вызовет коррозию) и нормально шумоизолируют двери. Либо сделай всё сам, ничего сложного там нет – нужны нормальные материалы (по одной пачке STP Aero и Бипласта Премиум будет вполне достаточно), прикаточный валик, уайт-спирит, ножницы и тряпки. В идеале вообще прошуми всю машину, всё в той же конторе либо самостоятельно.
Зачем мне это? Сразу нормально заиграют штатные динамики, в машине станет ощутимо тише и комфортнее, плюс избежишь проблем со ЖРАвчиной дверей в обозримом будущем.
2. Найди в своем городе нормальную «чиповальню» (это может быть как автосервис, так и грамотный «частник» с необходимым оборудованием и прямыми руками) и чипуй ЭБУ на Евро-2.
Зачем мне это? Вполне подходящий для автомобиля такого размера и массы четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1.6 л жутко задушен программой ЭБУ. Затупы педали газа при резких нажатиях выведут из себя даже тибетского монаха. Если тебе, мой друг, собственные нервы и точное управление газом дороже мнимого снижения вредных выбросов в атмосферу – чипуйся как можно скорее. Никакого увеличенного расхода топлива или уменьшенного срока службы мотора ты не получишь — зато будет тебе и адекватная реакция на газ, и хороший подхват с низов, и чёткий запуск «на холодную».
3. Купи любой кошерный бортовик (например, Штат X1), пихай его в приборку и подключай к диагностическому разъему – тому самому, что под левым копытом переднего пассажира.
Зачем мне это? Сможешь, не вылезая из машины, узнавать, почему загорелся «джеки чан», и даже сбросить ошибку одной кнопкой (только не увлекайся этой функцией, читай сперва расшифровку кода ошибки, а то досбрасываешься так, проморгав серьезную поломку). Плюс будут прочие полезные функции вроде замера среднего расхода топлива, сброса адаптации ЭБУ и т.п.
4. Купи у барыг на местном авторынке универсальные брызговики из МЯГКОЙ резины (от пластиковых вороти нос), при необходимости укороти ноженками и аккуратненько поставь на передние и задние арки. Цена вопроса мизерна – а пользы выше крыши.
Зачем мне это? Штатные куцые брызговички передних колёс не прикрывают ровном счетом ничего, и через годик-другой пороги тебе отпескоструит до металла (взгляни на пороги любой таксишной Гранты с серьезным пробегом и поймешь, о чём речь), вдобавок при езде по грунтовке говна из-под колес накидывает по самые окна. Ну а большие жесткие пластиковые брызговики красивой формы, продающиеся в модных магазинах, с радостным треском «потеряются» на первом бордюре, прихватив по пути куски локеров.
5. Гони тачилу на тонировку задних стекол. Пока ребята прикатывают и сушат пленку – купи на рынке у барыг из п.4 либо в модном автомагазине из того же пункта шторку из отражающей фольги для лобового стекла на липучках. Либо тонируйся вкруговую – но так кайфовать будешь ровно до первой встречи с ДПС.
Зачем мне это? Поймешь летом в +30, когда машина простоит хотя бы три часа под прямыми солнечными лучами и ты в нее сядешь. Учти, что в Стандарте кондея нету; в жару печка работает только в двух режимах — «Горячий воздух» или «Котёл Преисподней». Плюс уменьшится риск однажды поиметь разбитое стекло и спертую какой-то упоротой гнидой сумку с твоим рабочим лэптопом.
6. Если ты брал машину, заведомо зная, что юзать ее будешь преимущественно по трассе, и юзать резво – покупай литье R15 (не больше!) и соответствующую резину, заказывай треугольные рычаги, поперечину/фигечину, растяжку передних стоек, задний усилитель кузова (трапецию), а в идеале вообще жесткий подрамник в сборе, и с помощью корешей или автосервиса устанавливай все это. Штатные рычаги выкидываем туда же, куда и куцые заводские брызговички из п.4. В том же направлении шлём советчиков с БПАНом головного мозга, которые предложат тебе спилить пружины и «уронить» тачку – мол, она так станет устойчивей на трассе.
Зачем мне это? Стоковая Гранта на скорости от 100 км/ч парусит мама не горюй, и от постоянного подруливания на штатной подвеске и резине ты не избавишься никак. Хочешь устойчивости и управляемости на трассе, сохранив при этом весьма солидную проходимость – грамотно модифицируй подвеску и меняй колёса, как написано выше. Либо катай не выше 120 км/ч, при этом каждый раз сжимая очко при сильном боковом ветре или попадании в колею.
7. Закажи в интернет-магазине ворсовые коврики панели приборов – именно ВОРСОВЫЕ, а не резиновые. Последние в мороз становятся дубовыми, по сути ничем не отличаясь от не менее дубового штатного пластика торпеды.
Зачем мне это? Без ковриков твой модный смартфон последней модели, в какое бы углубление на торпеде ты его ни положил, улетит тебе под ноги на первом серьезном повороте/разгоне/торможении.
8. Купи плафон освещения салона, разбери потолок, врежь его аккурат над тыквами задних пассажиров и подключи к проводке штатного переднего плафона. Хотя можно ничего и не резать — на драйве полно прочих альтернатив по освещению заднего ряда сидений.
Зачем мне это? Девочки, которых будешь катать на заднем диване, скажут тебе огромное спасибо ;-*
9. Купи маделина или Бипласта, облепи бардачок изнутри, либо закажи готовый комплект и наклей по инструкции заботливо раскроенный материал.
Зачем мне это? С завода бардачок из дешевого дубового пластика не обшит вообще ничем – всё его содержимое на кочках гремит похлеще стиральной машины, в барабан которой закинули кирпич.
10. Если рисуются перспективы часто возить пассажиров (например, девушек из п.8) и в твоей комплектации задний диван не имеет подголовников – закажи и установи их.
Зачем мне это? Без задних подголовников пассажирам некомфортно катать с тобой на дальняки – быстро затекает шея, да и если, не дай Бог, ДТП… короче, посмотри все части «Пункта назначения».
Вот примерно такой списочек ) Денег на всё уйдет не так уж и много, но эти доделки кардинально изменят твоё представление о недорогом детище отечественного автопрома в лучшую сторону, я гарантирую это!
#3/Управляемость. Подрамник, рычаги, распорки, стабилизатор
Всем привет. Продолжаю доработки автомобиля. Сегодня на очереди усиление жесткости кузова и улучшение управляемости. По запчастям было приобретено:
1.Подрамник с жесткими рычагами AutoProduct + Защита
2.Распорка задних чашек AutoProduct
3. Распорка передних чашек ТехноМастер с опорой двигателя. Заранее скажу — не стоит брать
4. Стабилизатор 24 мм. + стойки стабилизаторов SS20
Первым делом производили установку подрамника, рычагов и стабилизатора
Сравните толщину рычагов. Ниже прикрепляю фото ДО.
ДО
Стабилизатор и стойки SS20
Для установки задней распорки пришлось снимать задние стойки
А после сверлить чашку
После установки все выглядит примерно вот так.
Ощущения огонь. Если будет интересно опишу в отдельном посте.
Всем кто прочел — спасибо.
LADA Гранта 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Комментарии 38
Подрамник и рычаги от гольф 4, а все ваши автопродукты — это куча трубок которые также работают на скручиваемость как стандартная подвеска, исключительно эфект плоцебы это а не улучшение управляемости
есть пример установки этого на гранту?)
На гранту такое не установишь, просто привёл пример как выглядит подрамник у нормальной машины, он цельный, а прикручивание к кузову отдельных кусочков трубочек ничего хорошего как заявляет производитель не даёт, ваз есть ваз и иномарку из неё не сделаешь, не по комфорту, не по управляемости, не по надёжности, не в безапасности, только в цене наши тазы могут сравняться с иномарками
Улучшение управляемости и комфорта на Гранте/Калине/Приоре
Часто бюджетные авто от АвтоВаза ругают за управляемость и поведение на дороге. Действительно, завод изготовитель особо не пытается что-либо улучшить, так как это им финансово не выгодно с одной стороны, и с другой, нужно покрыть потребности российских пользователей. Об этом говорилось и писалось не раз. Не хочется уже мусолить этот вопрос, и высказываться на этот счет.
Изучая данный вопрос, я дорабатывала машину под себя, и пришла к определенному результату, который в принципе меня полностью удовлетворяет и устраивает на текущий момент. Прошу заметить, что доработки не на столько сложные и дорогие, а результат действительно ощутим, о чем мне говорили те, кто садился за руль моей машины, и кто успел попробовать ту же конфигурацию на своих авто. Ниже приведу пример, и актуальные цены на текущий день. Сразу хочу предупредить, что речь идет исключительно о гражданской и комфортной езде, в особенности на большие расстояния по различным дорожным покрытиям (трасса, серпантины, грунтовка и пески). Не претендую ни на что, а просто делюсь. Ссылочки кликабельны, и ощущения после каждой доработки — можно почитать. Успешно прошла на данной конфигурации более 10 тыс км.
Собственно для управляемости — этого хватает. Бюджет: 7 795 рублей.
В плане мягкости, я выбрала размер 185/70/R14 (или как вариант: 185/65/R14), а для надежности и компенсации неподрессоренных масс — кованные диски. Это дорого, но оно того стоит. В первую очередь ковка компенсирует размер и вес резины, и само собой влияет на расход топлива и динамику.
В начале данный размер испытала на штампах. Разница по расходу топлива, тормозам и динамике — ощутима.
По бюджету: 19 600 р. (диски) и 8 800 р. (резина)
Для звукового комфорта — сделано относительно бюджетное ШВИ. О результате которого можно почитать тут и тут. Цена в р-не 12-15 тыс руб.
Кстати, от качества резины так же зависит многое. Очень неплохой вариант — это Michelin Energy Saver Plus или Michelin Energy XM2+.
Если не брать в расчет кованные диски и резину, то в целом за 20 тыс можно получить потрясающий результат.
PS. — В планах замена пружин, амортизаторов, стабилизатора, установка треугольных рычагов и резины. После обязательно отпишусь, и возможно даже дополню данный пост. Как говорится — есть научный интерес))) Но всему свое время …
Как построить идеальную Ладу. Часть 2
Продолжим заниматься базовыми вещами в тюнинге.
3. ТРЕТЬЕ, чем стоит заняться после УУК и шин, — это контроль переноса веса в динамике. Дело в том, что при прохождении поворотов возникают боковые перегрузки, а при торможении или разгоне — продольные перегрузки. Эти перегрузки, приложенные в центре тяжести автомобиля, приводят к возникновению соответствующих опрокидывающих моментов, которые, в свою очередь, компенсируются переносом веса и, как следствие, перераспределением опорных реакций на колёсах. В первом случае, при поворачивании, внешние колёса нагружаются больше внутренних, а во втором случае, при торможении, передние колёса нагружаются больше задних. Это нехорошо, поскольку наибольшее сцепление получается при равномерной загрузке всех шин, т.к. с ростом нагрузки на шину её удельное сцепление падает.
Я специально обращаю внимание, что указанный перенос веса никак не связан ни с жёсткостью подвески, ни даже с её наличием — подобные эффекты будут возникать и при замене всех пружин на жёсткие стержни.
3.1 Перенос веса в повороте определяется по формуле:
Боковой перенос веса = W∙(G/g)∙(H/T),
где
W — вес автомобиля;
G — боковое ускорение;
g — ускорение свободного падения;
H — высота центра тяжести автомобиля;
T — ширина колеи.
Как видно, боковой перенос веса увеличивается с ростом веса автомобиля, высоты его центра тяжести и скорости прохождения поворота и падает с ростом колеи. Поэтому стоит позаботиться об облегчении автомобиля, его занижении и расширении колеи, причём самыми эффективными являются первые два.
3.2 Перенос веса при разгоне и торможении определяется по аналогичной формуле:
Продольный перенос веса = W∙(a/g)∙(H/B),
где
a — продольное ускорение;
B — база (расстояние между передней и задней осями).
Здесь всё похоже на предыдущий случай: продольный перенос веса увеличивается с ростом веса автомобиля, высоты его центра тяжести и замедления/ускорения и падает с ростом базы. Поэтому стоит также позаботиться об увеличении базы автомобиля.
3.3 По снижению переноса веса я могу дать следующие рекомендации.
Во-первых, примите меры по облегчению:
● не перегружайте машину тяжёлыми колёсами, подберите лёгкие диски;
● сэкономить в весе можно заменой стальной защиты картера на алюминиевую (а при поездках на трек защиту вообще можно не использовать);
● также небольшой экономии в весе можно добиться установкой мотоциклетной АКБ;
● рассмотрите вариант замены стальных крыльев и капота на пластиковые;
● вместо резиновых ковров используйте полиуретановые — они легче;
● при установке ШВИ пользуйтесь самыми тонкими виброизолирующими листами (2, максимум 3 мм).
В-третьих, кузов Калины/Гранты позволяет немного увеличить колею, однако делать это нужно аккуратно. Если сзади расширить колею можно простой установкой колёсных проставок (лучше ступичных, поскольку они, в отличие от колёсных, не перегружают подшипники), то спереди так делать нельзя — это приведёт к увеличению плеча обката, о котором было сказано в предыдущей части. Здесь единственным вариантом остаётся установка рычагов с расширением колеи. Имейте в виду, что их установка приведёт к увеличению ПУН, что, в свою очередь, сделает более отрицательным как развал, так и плечо обката.
В-четвёртых, добиться увеличения базы можно двумя способами: смещением передних колёс вперёд и смещением задних колёс назад. Первое можно сделать установкой подрамника или поперечины, что бонусом приведёт к увеличению кастора. Второе можно сделать установкой кронштейнов балки 21905-29140(46/47)-77 или выносных пластин.
4. ЧЕТВЁРТОЕ место занимает контроль вращательного движения кузова. Всего существует три вращательных степени свободы: крен, дифферент и рысканье. Нас в первую очередь будут интересовать первые две, поскольку они непосредственно влияют на изменение УУК в процессе движения.
4.1 При крене кузов поворачивается вокруг оси вращения. Эта ось проходит через два центра вращения (ЦВ): передний и задний.
При симметричной компоновке ЦВ находится на пересечении линии, проходящей через мгновенный центр скоростей (МЦС) и центр пятна контакта шины, с диаметральной плоскостью (ДП) автомобиля:
Как видно, оба центра вращения находятся ниже рычагов, поэтому ось вращения проходит ниже центра тяжести (ЦТ), что приводит к появлению кренящего момента:
Из-за кренящего момента кузов поворачивается вокруг оси вращения на некоторый угол (который зависит от угловой жёсткости подвески), вследствие чего изменяются УУК. Подобные изменения в той или иной степени касаются всех четырёх углов, а это, в свою очередь, отражается на характере управляемости автомобиля. Если на маленькой скорости боковая перегрузка мала и, как следствие, мал кренящий момент и изменения УУК, то на большой скорости подобные динамические изменения УУК могут быть весьма существенными, что создаёт неудобства и разного рода неожиданности при пилотировании (например, поворачиваемость может измениться с избыточной на недостаточную и наоборот).
При занижении автомобиля вы можете обнаружить, что крены в поворотах упали несильно. Это связано с тем, что положение рычагов изменилось — вместо наклона вниз они получили наклон вверх, что привело к занижению МЦС и, соответственно, переднего ЦВ. Таким образом, вместе с занижением ЦТ произошло и занижения оси вращения, т.е. расстояние между ними изменилось меньше, чем ожидалось.
Я специально обращаю внимание, что крены в поворотах и перенос веса в поворотах — это явления РАЗНОЙ физической природы. Крены связаны с отстоянием ЦТ от оси вращения, поэтому теоретически от них можно полностью избавиться совместив ЦТ с осью вращения. Но подобное совмещение НЕ ПРИВЕДЁТ к отсутствию переноса веса в поворотах! Наружные колёса по-прежнему будут нагружены больше внутренних. От переноса веса можно избавиться только в случае нулевой высоты ЦТ, и, как ни странно, в этом случае возможны крены.
4.2 При дифференте (клевке из-за торможения или наклоне из-за разгона) кузов также поворачивается вокруг оси вращения. При симметричной компоновке эта ось перпендикулярна ДП и проходит через центр дифферента (ЦД). Для построения ЦД сначала нужно построить МЦС передней и задней подвесок (красные точки на рисунке снизу). Далее найденные МЦС необходимо линиями соединить с центрами пятен контактов передней и задней шин соответственно (красные линии на рисунке снизу). Точка пересечения построенных линий и есть ЦД (фиолетовая точка на рисунке снизу).
Отстояние ЦТ от ЦД приводит к появлению клевкового момента при торможении/разгоне. У Lada он ярко выражен, поскольку передняя точка крепления растяжки рычага находится выше шаровой опоры, поэтому МЦС передней подвески будет ниже, чем на рисунке, что, в свою очередь, приводит к более низкому положению ЦД и росту клевкового момента. Клевок может быть настолько большим, что на торможении возможен отрыв задних колёс из-за нехватки хода задней подвески. Как было сказано в первой части, клевок при торможении приводит к отрицательному приросту развала передних колёс, что перегружает передние шины, которые и так больше всего участвуют в торможении.
Как вы уже догадались, клевки при торможении и перенос веса при торможении — это также явления РАЗНОЙ физической природы. От клевков избавиться можно, а от переноса веса — нет.
Для более полного понимания работы подвески приведу следующие видео:
4.3 Я могу дать следующие рекомендации по контролю вращательного движения кузова автомобиля.
Также необходимо помнить, что в общем случае занижение приводит к появлению эффекта ударного подруливания (изменения схождения при ходе подвески). Чтобы его избежать, ось рулевой тяги должна проходить через МЦС подвески:
Во-вторых, штатные рычаги с растяжками никуда не годятся — они только добавляют клевков при торможении. Для уменьшения клевков необходимо занизить переднюю точку крепления растяжки рычага (грубо говоря, занизить «крабы»). Подобное занижение выполнено, например, в подрамнике от Kalina NFR патент (вроде бы их делает фирма TMS) и подрамнике производства Автопродукт патент (у последних качество ужасное сомнительное, многие с этим столкнулись).
При желании вы можете изготовить аналогичные подрамники самостоятельно. Также существуют поперечины с занижением точек крепления растяжек.
Я думаю, что информации пока достаточно. Если она была для вас интересной, не забывайте делать репост. До новых встреч!
Тюнинг «Лада-Гранта» лифтбек своими руками: двигатель, подвеска, салон, экстерьер
Автотюнинг в последнее время получил широкое распространение. Модернизации повергают не только старые, но и новые автомобили. Исключением не является и «Лада-Гранта» лифтбек. Основные цели, которые преследуют автовладельцы — это увеличение мощности, улучшение управляемости, изменение внешности и интерьера.
Тюнинг «Лада-Гранта» лифтбек своими руками
«Лада-Гранта» в кузове лифтбек хоть и является современным автомобилем, который предлагается в большом количестве комплектаций, но многие владельцы всё же пытаются в нём что-то изменять и дорабатывать, делая машину отличной от стандарта. Различные варианты тюнинга позволяют внести изменения как в автомобиль в целом, так и в его отдельные системы и узлы. На подобных доработках стоит остановиться более детально.
Двигатель
Практически каждый владелец хотел бы ездить на более мощном и динамичном автомобиле. Самая слабая версия «Лады-Гранта» лифтбек развивает всего 87 л.с., а наиболее мощный вариант двигателя имеет мощность 106 л.с., который также неспособен обеспечить достойную динамику автомобилю. Сделать силовой агрегат более резвым без серьёзного вмешательства в конструкцию узла можно следующим путём:
В дополнение к перечисленным вариантам модернизации двигателя можно установить электронную педаль газа. Этот элемент обеспечит максимально точную реакцию силового агрегата на нажатие педали. Новые версии таких элементов имеют дополнительный модуль, который позволяет водителю выбирать необходимый режим езды.
При более серьёзном подходе к модернизации мотора «Лады-Гранта» в кузове лифтбек можно установить турбонаддув, кованные поршни и сделать расточку цилиндров. Если прислушиваться к рекомендациям специалистов, то подобные доработки необходимо проводить комплексно, поскольку оснащение автомобиля только турбиной может привести к повреждению поршней в результате возросшей нагрузки. Также если поставить только кованые элементы, то никакого прироста мощности не произойдёт.
Ходовая часть
Помимо доработок двигателя, модернизации может подвергаться также ходовая часть машины (подвески, рычаги и т. д.). Рассматриваемая модель имеет мягкую подвеску, рассчитанную на езду по хорошим дорогам. Любые изменения подвески могут сделать её жёстче, что положительно скажется на управлении, но при этом снизится комфорт. Изменения можно внести в заднюю подвеску, уменьшив количество витков пружин ровно на один. Для придания кузову жёсткости при прохождении поворотов на передок можно установить растяжки стоек, такие же, как на «Калине».
Чтобы занизить подвеску «Гранты» лифтбек, можно выбрать один из способов:
Кроме перечисленных доработок можно внести следующие изменения в подвеску:
Если рассмотреть изменения тормозной системы, то наиболее простой вариант тюнинга заключается в замене штатных тормозных дисков на изделия большей размерности. В этом случае при установке дисков R14 вместо штатных R13 никаких переделок не потребуется.
Совместно с дисками можно установить иномарочные тормозные колодки. Диски на «Ладу-Гранта» лифтбек можно поставить, например, Brembo (артикул: 09.8903.75), а колодки — Fiat (артикул: 13.0460–2813.2).
Видео: занижение посадки на примере «Гранты» в кузове седан
Внешний вид
Тюнинг экстерьера довольно разнообразен и зависит только от фантазии и финансовых возможностей владельца авто. Для изменения внешности можно установить либо заменить такие элементы:
Салон
Тюнингу салона уделяют немало внимания, поскольку именно здесь владелец и пассажиры проводят бо́льшую часть времени.
Оплётка руля
Одним из первых элементов салона, который подвергают изменениям, является рулевое колесо. Некоторые владельцы меняют его на спортивное с меньшим диаметром. Однако при этом нужно учитывать, что управлять автомобилем становится не очень комфортно. Поэтому этот вариант модернизации руля на любителя. Кроме того, руль можно обтянуть кожей для придания привлекательности, но для получения качественного результата придётся посетить специализированный сервис. Можно прибегнуть и к более простому варианту — установке готового чехла. Изделие достаточно просто монтируется, стягивается нитками, а в случае необходимости без каких-либо проблем снимается. При подборе чехла следует учитывать общий дизайн салона «Лады-Гранта» лифтбек.
Подлокотник
Ещё один элемент салона, который можно улучшить в процессе тюнинга — подлокотник. Выбор этой детали на сегодняшний день довольно разнообразен, но поскольку такая продукция в основном китайского производства, то от эксплуатации подобного изделия могут сложиться самые негативные впечатления. Дело в том, что корпус подлокотников выполнен из пластика, который трескается под воздействием солнца. Крепление детали также оставляет желать лучшего. При открывании и закрывании появляется скрип, находящиеся внутри предметы довольно сильно звенят, что также не доставляет никакого удовольствия. Несмотря на множество недостатков, китайские подлокотники при желании можно доработать, устранив негативные моменты. Для этого внутреннее пространство выстилают плотным поролоном, а снаружи изделие обшивают любым отделочным материалом (ткань, кожа, алькантара и т. п.).
Подсветка
Освещение салона «Гранты» лифтбек выглядит довольно слабым. Улучшить ситуацию можно несколькими способами, но наиболее распространённым является установка светодиодных элементов. Для этого демонтируется штатный плафон салона и удаляется рассеиватель. Для подсветки приобретают светодиодную ленту на 18 элементов, разделяют её на 3 равные части и монтируют на двухсторонний скотч к внутренней части плафона. На ленту питание подают от проводов, выведенных к плафону, с учётом полярности.
После модернизации освещения рекомендуется проверить проводку мультиметром на предмет короткого замыкания и в случае выявления последнего, следует устранить неисправность.
Торпеда и панель приборов
Одним из элементов салона, который задаёт общую эстетику интерьера, является приборная панель. Изначально эта деталь выполнена в серых оттенках, что явно не добавляет красоты салону. При желании панель можно доработать, сделав её более привлекательной. Из инструментов и материалов понадобится следующий перечень:
Для перекраски отдельных элементов приборки их потребуется демонтировать, очистить и обезжирить. После подготовительных мероприятий наносится грунт, а затем изделия оставляют для высыхания. Когда материал полностью высохнет, приступают к нанесению краски посредством компрессора. Для рассматриваемых целей можно использовать и малярную кисть, но качество покрытия будет оставлять лучшего. Оптимальный вариант — приобрести краску в аэрозоле. Наносить красочный материал следует аккуратно, чтобы не появились подтёки. После высыхания краски детали покрывают акриловым лаком и оставляют для высыхания, затем производят сборку. Саму торпеду при желании можно перетянуть современными материалами, например, алькантарой, карбоновой плёнкой и т. п.
Приборка «Гранты» в кузове лифтбек оснащается светодиодами, но по своей светоотдаче они не идут ни в какое сравнение с иномарочными. Для увеличения яркости стандартные светодиоды заменяют более мощными, выбор которых сегодня довольно разнообразен. Такие изменения сделают панель ярче, что положительным образом отразится на привлекательности салона и настроении владельца.
Шумоизоляция
Для повышения уровня комфорта некоторые автолюбители проводят дополнительную шумоизоляцию своего авто, поскольку штатной обработки недостаточно. Для качественной борьбы с посторонними шумами необходимо выполнить комплексную шумоизоляцию салона, т. е. обработать двери, пол, моторный щит, потолок специальными вибро- и звукопоглощающими материалами. К первым относят Вибропласт, Визомат, Бимаст, а ко вторым — Изотон, Акцент.
Видео: шумоизоляция «Гранты» лифтбек
Дополнительно можно покрыть днище автомобиля снаружи битумной мастикой, снизив уровень внешних шумов и одновременно защитив металл от коррозии.
Дополнительная модернизация
Салон «Гранты» лифтбек также можно улучшить посредством замены обшивки потолка, дверных накладок и напольного покрытия. Этот процесс, как и в целом тюнинг автомобиля, предполагает немалые финансовые вложения. Для подобной модернизации потребуется демонтировать элементы, которые планируется видоизменить, после чего перетянуть их любым современным материалом.
Если кресла по тем или иным причинам пришли в негодность, то без полной реставрации либо замены не обойтись. Чтобы повысить комфорт задних пассажиров, в спинку сидений можно установить подголовники, коими некоторые модели «Гранты» лифтбек не оснащаются. Для этого приобретают сами подголовники, крепления к ним, демонтируют заднюю спинку сиденья, сверлят необходимые отверстия и производят монтаж.
Задняя полка
Доработки задней полки могут потребоваться в нескольких случаях:
В первом случае полку необходимо демонтировать, сделать отверстия по размеру динамических головок и закрепить их.
Для устранения скрипов используется Маделин, который наклеивают по периметру прилегания полки к пластиковым боковым элементам.
Что касается отделки, то для задней полки чаще всего используют Карпет. Если есть желание, можно обтянуть её любым материалом по аналогии с другими элементами салона.
Багажник
Одним из недостатков багажного отделения является то, что при периодической загрузке коврик продавливается в нишу запасного колеса, а при отсутствии последнего вовсе проваливается в неё. Для улучшения ситуации автовладельцы модернизируют багажник путём установки жёсткого дна из фанеры с последующей обшивкой кожзамом или другими материалами.
Система освещения
Без тюнинга не обходится и автомобильная оптика. Самый простой вариант — установить реснички на фары головного света.
Реснички представляют собой пластиковую деталь, которая монтируется в верхней или нижней части фары.
Монтаж ресничек производится на специальный герметик либо двухсторонний скотч. Даже установка такого простого элемента позволяет преобразить авто, сделав его более привлекательным. Доработки системы освещения также включают установку противотуманных фар, поскольку в базовой комплектации рассматриваемого авто они отсутствуют. Под противотуманки в переднем бампере предусмотрены отверстия, прикрытые с завода пластиковыми заглушками. Установка дополнительной оптики будет совсем не лишней, поскольку с её помощью улучшается освещение обочины и участка дороги непосредственно перед автомобилем. Монтаж противотуманных фар довольно прост и с ним справится практически каждый автолюбитель.
Если же вам установка ресничек и дополнительных фар покажется недостаточной, можно полностью сменить головную оптику. В этом случае штатное освещение демонтируется, а вместо него внедряются ксеноновые или биксеноновые линзы. Такое оборудование в комплекте имеет автокорректор фар и омыватели. Регулировочные работы лучше всего проводить на специальных стендах. Ксеноновое освещение позволит заменить только ближний свет, а биксеноновое — ближний и дальний. Преимуществом установки такого оборудования является лучшая способность освещать дорогу ночью и в мокрую погоду.
Помимо основного света тюнингу можно подвергнуть и задние фонари. В большинстве случаев модернизация заключается в установке светодиодных элементов, которые придают внешности автомобиля определённый стиль и привлекательность. Тюнингованные фонари можно как приобрести, так и изготовить самостоятельно, взяв за основу штатные изделия.
Видео: тюнингованные задние фонари Гранты лифтбек
Фотогалерея тюнингованных «Лада-Гранта» лифтбек
Принимая решение о проведении тюнинга своего авто нужно понимать, что удовольствие это не из дешёвых, особенно если речь идёт о силовом агрегате. Однако при большом желании и наличии финансовых возможностей из «Лады-Гранты» лифтбек своими руками можно сделать машину абсолютно непохожую на стоковый вариант как по внешности, салону, так и по техническим характеристикам.
Улучшаем рулевое управление на Ладе Гранте
Расскажу, как улучшить рулевое управление Лады Гранты. Я поставил растяжки на обновленную Гранту, чтобы она лучше рулилась, была более безопасной. Машина хотя и обновилась, но подрамника у нее не прибавилось. Только в следующем обновлении будет установлен подрамник от Логана. Сейчас Ладу Гранту можно купить без подрамника – подвеска 90-х годов.
На больших скоростях при резких поворотах она менее устойчива. Поэтому бюджетный вариант – поставить 2 растяжки-распорки вверх и вниз.
Нижняя растяжка – самая дорогая для Гранты и Калины из того выбора, который есть в магазинах. Верхняя растяжка стоит примерно 1000 рублей. Нижняя дороже, так как она сертифицирована, по весу тяжелая, стоит около 3000 рублей.
Она дает прибавление кастора +1.5, жесткости до 40%, ресурса до 10%. Это лучшая управляемость, рулежка. В нее уже впрессованы сайлентблоки. Верхняя растяжка легкая.
Как установить
Просто откручиваем штатные крепления, болт и устанавливаем поперечину – ничего сложного. Это можно сделать у себя в гараже. Без всяких доработок она встает на штатные места.
Растяжка меняет кастор, колеса немного уходят вперед, поэтому придется все же сделать развал-схождение. Вначале я думал, что не нужно будет его делать.
Дальше ставим верхнюю растяжку. Единственный нюанс – у меня стояла сирена от сигнализации. Ее придется перенести, так как здесь все хорошо скомпоновано, и растяжка будет мешать сирене. Установка растяжки элементарная – крепится на 2 гайки.
После модернизации Гранты проехался на ней и сразу пересел на Рио, чтобы понять, есть разница или нет. На Рио сама конструкция не подразумевает, что вы будете сверху ставить какие-то распорки и растяжки. У нее есть подрамник, хорошо настроенная подвеска, но стоит «кореец» в 2 раза дороже.
Разницы между модифицированной Грантой и Рио не ощущается. Раньше Гранта кренилась в поворотах, так как у нее нет подрамника. Конечно мой тюнинг дешевый, лучше ставить подрамник с Л-образными рычагами, но это дорого. Здесь вы ставите 2 распорки, и реально улучшается рулевое управление.
Минусы
Безусловно в такой модернизации есть недостатки. Руль на Гранте стал более тяжелый – приятная наливная тяжесть. Если сравнивать с Логаном, то это разница между гидроусилителем и электроусилителем. Разница будет очень ощутимой и в худшую сторону, если на Гранте нет электроусилителя. Тогда крутить руль будет намного тяжелее.
Поэтому, если на вашей машине нет усилителя руля, подумайте. Может быть проще сразу установить подрамник. Если денег на него нет, и не хочется глобальной перестройки автомобиля, то просто купите по 5 регулировочных шайб на каждую саблю. Шайба стоит около 20 рублей. Выводите кастор в ноль, как и был.
Получается, что руль легко крутится, а жесткость кузова увеличивается. Рулежка будет в любом случае лучше, чем «сток».
Подписывайтесь, рассказывайте, как вы улучшали рулевое управление на Ладе Гранте. Какие способы применяли, и стоит ли вообще этим заниматься. Наверняка найдутся те владельцы, которые усомнятся в целесообразности такого автотюнинга.
Продолжение эпопеи с подвеской, или гайд по занижению!
Первое что меня всегда бесило в автомобилях, которые производятся для нашей страны, так это подвеска «аля» вездеход. Прекрасно понимаю возгневанных людей, которые ощутили всю боль наших «дорог», но вот в нашем регионе не все так печально, да и я как пользователь не заезжаю на своей чилите в зад мира, поэтому хотел придать подвеске хоть малейшее чувство управляемости ну и эстетического вида.
Купил я сие добро за 4 тысячи рубликов. Стойки были живые, никаких странностей при осмотре не вызвали. Ну и соответственно руки чесались в этот же день их поставить, благо мой дружище владеет СТО, и с его помощью мы их водрузили на место.
Вот собственно фото с результатом внешнего вида:
Скажу что ощущения очень приятные от этого сетапа, плавность хода как на заводской, но рулежка и острота стали лучше, и если рассматривать авто на каждый день без потери комфорта, то это самое то!
Покатавшись так около месяца, я захотел проблем в своей жизни.
Сетап номер два подразумевал поставить только пружины, дабы сильно не финансировать проект. Был выбран вариант запила заводских пружин, с небольшими доработками, чтобы не наступил вылет пружин спереди (частая проблема с пиленными пружинами). Задние пружины у меня валялись от первой моей гранты, осталось только с передними разобраться. Все встало хорошо, передние пружины были заточены на кончиках, которые упирались в нижний стакан, чтобы они не торчали, а ложились ровно.
Теперь о результате, коротко и ясно: машина прыгает! Отбойники также были укорочены, но это не дало результата! Задние стойки были чуть мягче, но легче как говорится не стало.
После я нашёл очень выгодный вариант передних стоек, которые взял с пружинами за 1500 рублей, и стойки оказались живыми, что меня порядком удивило. Соответственно это все стояло в тот же день. Морда поравнялась с задом, на фото можно заметить что из за музыкальной большой коробки, зад все же чуть ниже:
По ощущениям сейчас то что я хотел. Не ждите на таких занижениях комфорта как на стоке, скажу что всего в меру, спина не болит от езды до работы 40 км в одну сторону и назад.
Особенности и тюнинг подвески Лады Гранты
Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах авто – ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий – искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.
Ходовая часть Лады Гранты стала более современной и модернизированной. Особенно по сравнению с предыдущими моделями «АвтоВАЗа»– двумя поколениями Самары и Калиной первого поколения. В автомобиле имеются задняя и передняя подвески, которые значительно отличаются друг от друга.
Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая.
Особенности передней подвески Гранты
Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова. В результате вес машины полностью сосредотачивается на нем и держит его в сжатом положении. Люфт при такой конструкции сводится к нулю – посторонние шумы исчезают.
Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.
Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.
Конструкторами был модернизирован блок передних опор стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипов, вибраций и дребезжания. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закалённой стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жёстко скреплён с кузовом.
Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:
Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Руль стал более чувствителен, а количество его оборотов до полного угла поворота управляемых колес снизилось за счёт короткой рулевой рейки.
Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.
Особенности задней подвески
Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.
На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:
У задней подвески Гранты есть особенность, отличающая ее отПриоры– сзади создан отрицательный развал задних колес в 1°. Сделано это для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессоривания, это решение не способно что-то существенно изменить.
Основные неисправности
Чтобы распознать неисправности ходовой части Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Неполадки можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:
При движении автомобиля слышен стук подвески
Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.
Тюнинг подвески Лады Гранта в кузове седан и лифтбек
Систему подрессоривания дорабатывают самыми разными способами, некоторые пытается кардинально переделать подвеску.
Установка треугольных рычагов
Вместо штатных рычагов на переднюю подвеску Гранты может быть установлен жёсткий и прочный узел – треугольный рычаг. Устанавливают его по следующим причинам:
Главное предназначение треугольного рычага – это повышение управляемости. Для установки потребуется снять передние колеса и защиту картера. После этого открутить все крепёжные гайки и болты – растяжки, передние кронштейны рычагов, шаровой опоры и стойки стабилизатора Лада Гранта.
Далее штатные рычаги снимаются и устанавливаются новые треугольного типа, при этом все действия выполняютсяв обратной последовательности. Чтобы добиться максимального кастора, не нужно подкручивать муфту и ставить шайбы для регулировки. Окончательно все болты и гайки закручиваются на автомобиле, стоящем на всех четырех колесах – остаётся только сделать развал-схождение.
Судя по отзывам владельцев, установка треугольных рычагов оправдана. Отмечается отсутствие биения и вибрации руля, улучшение управляемости. Появляется возможность быстрой установки кастора. Отмечается плавность подвески на Ладе Гранте в целом.
Установка подрамника
На новые Весту и X-RAY уже с завода устанавливается подрамник. На Гранте и других моделях «АвтоВАЗа» этот элемент не используется. У подрамника есть ряд очевидных плюсов:
Среди недостатков: увеличение массы автомобиля почти на 15 кг, уменьшение дорожного просвета.
Монтаж подрамника возможен как с рычагами, так и без них. Чтобы установить конструкцию, нужно снять защиту картера и поперечину стабилизатора. Затем следует провести развал-схождение.
Усилитель для верхних опор передних стоек
Нередко при резком наезде на ямы и выбоины на опоре стойки возникают трещины. Чтобы избежать подобных ситуаций, устанавливают защитные пластины, оберегающие эти слабые места от деформации. Благодаря этому площадь контакта опоры и кузова увеличивается, а значит, нагрузка при ударе распределяется равномерно, снижается риск повреждений. При уже имеющейся трещине на опоре защитные пластины не допустят ее дальнейшего распространения. Верхняя поверхность усилителя, которая обращена к кузову, прорезинена, что позволяет снизить шум, исходящий от ходовой части.
Усилитель опоры – это пластина из металла толщиной около 2-3 мм, повторяющая форму стакана двигателя, с помощью которой можно незначительно модернизировать конструкцию. Для повышения жёсткости по центру устанавливаются специальные отбортовки. Для монтажа необходимо открутить гайки крепления стойки к верхней опоре и отсоединить поворотный кулак. Наконечник рулевой тяги также снимается, и стойка демонтируется. Усилитель устанавливается на нее в соответствии с маркировкой правой или левой стороны, после чего все собирается в обратном порядке. После завершения работ нужно сделать сход-развал.
Установка усилителя щитка передка
Усилитель рулевой рейки предназначен для увеличения жёсткости переднего щитка. После установки изделия амплитуда смещения картера уменьшается в два раза в направлении вдоль и в пять раз в направлении поперек.
Усилитель щитка уменьшает вероятность деформации креплений кронштейнов картера рулевой рейки. Угол поворота передних колес уменьшается примерно на 10°. Усилитель рулевой рейки повышает управляемость автомобилем.
Для установки усилителя щитка передка не нужно ехать на СТО, работу можно выполнить своими руками, затратив на это не более двух часов. Для этого понадобится стандартный набор гаечных ключей.Сначала снимается хомут со стороны водителя и устанавливается на шпильки хомут усилителя, после чего гайки затягиваются. Затем меняется правый хомут и одевается сверху на шпильки прорези стойки.
Уголок опоры насаживается проушиной на шпильку бруса кузова поперёк. Если имеется адсорбер, то нужно заранее снять кронштейн трубки. Кронштейн одевается сверху на уголок и с помощью увеличенной шайбы вся конструкция притягивается к кузову. Далее устанавливается поперечина и затягиваются болты. Если хомуты будут перепутаны, то между ними и поперечиной появится зазор. Для его устранения нужно будет поменять местами хомуты.
Винтовая подвеска
В последнее время приобрел популярность вариант тюнинга с занижением подвески. Существует много методов: от простого спиливания нескольких витков пружин до установки пневматической системы подрессоривания. Среди них есть недорогой, но эффективный метод установки койловера, регулируемого по высоте стойки.
Винтовая подвеска (койловер) представляет собой внешне обычную стойку из пружины и амортизатора. Для настройки степени сжатия пружины предусмотрена возможность перемещать опору вниз или вверх. У настраиваемой подвески на корпусе амортизатора есть специальная гайка, путем отвинчивания или закручивания которой регулируется высота.
Койловер позволяет корректировать дорожный просвет, степень сжатия пружины и ее жёсткость.
В отличие от пневмоподвескикойловеры могут быть установлены своими руками. К недостаткам относят более высокую цену по сравнению со стойками, имеющими занижение.Те, кто уже установил винтовую систему подрессоривания, отмечают понижение кренов в поворотах, отсутствие раскачивание кузова, «клевков» автомобиля при резком старте или остановке. С другой стороны, автолюбители недовольны снижением плавности и мягкости хода подвески из-за увеличения ее жёсткости.
Замена втулок стабилизатора на полиуретановые
Преимущества полиуретана уже успели оценить многие автомобилисты. Этот материал гораздо технологичнее и надежнее устаревшей резины. Изделия из него долговечны, а значит, увеличивается срок службы всей подвески.
Втулка стабилизатора из полиуретана сохраняет геометрию ходовой части автомобиля даже при условии жёсткой эксплуатации. Материал нечувствителен к нагрузкам. Повышается управляемость транспортным средством, мягкость и плавность хода. Втулки из полиуретана изнашиваются не так быстро, стойко переносят агрессивное воздействие химических реагентов на дорогах. Материал невосприимчив к низким или высоким температурам.
Отзывы владельцев о подвеске Гранты
Мнения автомобилистов во многом схожи. Ими отмечается ряд плюсов системы подрессоривания:
Недостатки тоже есть:
В целом это все та же система подрессоривания от «девятки» с незначительными изменениями, но для российского автомобилестроения это – большой шаг вперед. Особенно если учесть, что состояние «ходовки» полностью зависит от стиля вождения.
Неприхотливость, простота и надёжность ходовой части – это гордость Гранты. Минус один: подвеска с отрицательным кастором передних колес, передним стабилизатором поперечной устойчивости и отрицательным развалом задних колес устанавливается исключительно в модификациях выше базовой –«Норма», «Люкс». Для обладателей комплектации «Стандарт» предусмотрен вариант подвески, позаимствованный у Калины.
Источники информации:
- http://www.drive2.ru/l/548892973211844759/
- http://www.drive2.ru/l/455336628316013676/
- http://www.drive2.ru/l/563635774872880283/
- http://www.drive2.ru/b/514418335878742146/?page=0
- http://www.drive2.ru/l/564889767884358305/
- http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-lada-granta-liftbek.html
- http://xn—-21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/
- http://www.drive2.ru/l/562405971117211672/
- http://expertvaz.ru/lada-granta/podveska-perednyaya.html