Как сделать градиент на авто
Покраска кузова автомобиля методом перехода
Как показывает практика, при обновлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, предварительный подбор подходящего цвета из темной гаммы происходит намного проще, чем из светлой. Чтобы немного облегчить задачу, мастера при работе с яркими оттенками, серебристыми и бежевыми расцветками пользуются эффективным приемом «покраска переходом», когда обрабатывается не только ключевая деталь, но и соседние с ней. При этом, чтобы методика себя оправдывала в полной мере, шаг покраски должен быть едва различимым.
Данный метод являет собой целый набор приемов, которые, при соблюдении соответствующей технологии, позволяют создать неразличимый переход от старого слоя покраски к совершенно новому. Следует также учитывать, что качественное совмещение должно затрагивать не только слой краски, но лаковое покрытие, обладающее иными свойствами, которые, тем не менее, не влияют на визуальный облик кузова.
Методика может применяться абсолютно на любой детали кузова. Что касается лака, он нуждается в особо тщательной полировке на ровных поверхностях. О качестве проделанной работы в данном случае можно говорить тогда, когда невооруженный глаз наблюдателя сможет уловить различия цветового градиента, лишь после того, как ему точно укажут месторасположение детали с обновленной поверхностью.
Специалисты рекомендуют использовать методику в следующих ситуациях:
* В некоторых местах поверхность автомобильного кузова потеряла насыщенность цвета или подверглась износу.
* Одна из крупногабаритных деталей авто имеет заметный дефект.
* Возникли трудности в подборе цвета для нанесения краски деталь с большой площадью, например, дверей или крышки капота.
Лучшие способы применения переходной покраски
Качественная покраска авто переходом способна в ряде случаев сотворить чудо, когда казалось никак не обойтись без полной покраски всего кузова. При обработке зон, где поверхность включает в себя изломы, например, на крыле или дверях, даже у опытного маляра возникает множество затруднений. Так, дверь часто красят вплоть до линии молдинга с последующим переходом. В местах, где располагаются пазы, допустимы резкие контуры или напыление.
Интересная особенность: на кузовах светлого тона лучше различается краска, тогда как на темных машинах некачественный переход заметен на слое лака. Довольно часто обновленную деталь выдает идеально глянцевая поверхность, ведь свежий слой еще не успел собрать множество микроповреждений и не подвергался воздействию внешней среды так интенсивно как старый слой.
Методика переходной покраски также уместна в тех случаях, когда выбранный вариант краски изменяет свой оттенок при нанесении в несколько слоев или в зависимости от интенсивности работы распылителя. Также с его помощью устраняются малоэстетичные различие в тонах, получившиеся после проведения некачественных ремонтных работ. При этом расходные материалы тратятся в весьма умеренных объемах.
Потенциальные сложности применения методики
При частичной покраске кузова, когда в обработке нуждается только одна-две детали, различия расцветки окрашенных и неокрашенных поверхностей ярче всего проявляются на стыках. И, что характерно, наиболее вычурно отличия проявляются на нитроэмалях, сохраняющих популярность на рынке. В связи с этим, покраска переходом должна включать в себя плавный переход на соседнюю деталь. Высочайшее качество итогового результата достижимо даже в тех случаях, когда проводится сложная покраска переходом цвета металлик или других эффектных оттенков.
Залог успеха качественной работы в автомастерской зависит от того, насколько слажено взаимодействуют маляр и колорист. Именно колорист занимается компьютерным подбором тона, полностью совпадающего с исходным, уже имеющимся на автомобиле. Но бывают случаи, когда идеально выбранный, полностью совпадающий по серийному номеру цвет не совсем подходит. Причина неудачи кроется в незначительном изменении оттенка в зависимости от примененной техники нанесения. Это обстоятельство зачастую документируется и его необходимо учитывать до начала покрасочных работ.
Изменение тона может наступить из-за следующих факторов: примененный комплект инструментов, давлением струи распылителя, размах. Профессиональный колорист осведомлен о подобных нюансах и обязан проконсультировать маляра в частности о силе нажима и траектории распыления. В то же время опытный маляр должен суметь применить на практике полученные рекомендации, владеть различными методиками нанесения краски. Идеальный случай, когда маляр и колорист – один человек, способный максимально широко оценить фронт работ и возможные подводные камни, но таких специалистов не так часто встретишь. Если есть возможность, перед тем как будет заказана переходная покраска авто, посмотрите видео ее исполнения в автомастерской.
Что касается технологического аспекта, наиболее сложным является выполнение перехода на акриле. Трудность в том, что данный материал наносится на самой последней, финишной стадии. Качество поверхности в таком случае полностью зависит от того, насколько хорошо были проведены подготовительные работы. Специалисты советуют в таких ситуациях не рисковать, создавать полностью матованную поверхность детали, риска делается в самом конце аккуратнейшим образом. Применение акрила имеет много общего с доводкой лаковых покрытий до идеального состояния. Однако акрил еще более сложен, ввиду того, что наносится в один слой. Он не прощает и малейших ошибок.
Трудности также возникают со слабоукрывистыми видами красок. С их помощью зачастую создаются серебристые и светлые тона. Их специфика состоит в том, что при многослойном напылении они могут образовывать ореол в виде более темных, чем остальной фон, разводами. Малоопытные мастера часто совершают одну и ту же ошибку, нанося все больше и больше краски, пытаясь свести эффект ореола, пока не приблизиться к краю детали. Данные краски необходимо наносить, использую послойный переход.
«Бесцветная база» и ее применение в покраске
Методика покраски с переходом чаще всего подразумевает использование специального материала под названием «База бесцветная». Он полностью лишен цветных пигментов, ему не нужен растворитель для переходов, в отличие от обыкновенной базовой краски. При покрытие кузова цветом «металлик» использование бесцветного состава считается абсолютно необходимым, поскольку только на этой мокрой основе металлическая стружка ляжет полностью равномерно, не меняя оттенка и не ложась кусками.
Перед нанесением базы поверхность следует обезжирить. Сам процесс являет собой заливку полного слоя из пульверизатора, причем делать это нужно быстро, поскольку данное вещество достаточно быстро высыхает.
Применение покраски напылом в бытовых условиях
Что касается нитрокрасок, в технологию следует внести некоторые коррективы:
* Глянец всегда снимается со всей детали.
* Эмалью плавно покрывается центр детали, с незначительным заходом к ее краям. Следует избегать возникновения четких границ.
* Деталь оправляется в сушку, после чего с нее стирается слой жира.
* Поверхность переходной детали полностью покрывается лаком.
Небольшой совет: граница между старым и новым слоем будет не так видна, если краска наносится диагональными движениями поочередно в разные стороны, каждый последующий слой должен слегка выходить за пределы предыдущего. Нужно избегать вертикальных полос, так человеческие глаза воспринимают их четче.
Парамагнитные краски – как работает технология изменения цвета?
Существует множество мифов, которые обволакивают процедуру покраски автомобилей, типы покрасочных материалов и все, что связано с изменением внешности машины. Парамагнитная краска – один из таких мифов, которые активно обсуждаются в последнее время в интернете и на специализированных проектах. Вопросы ставят не о том, как работает покрытие, или сколько стоит такой вариант отделки машины, а реально ли все показанное на удивительных видео. Существует много теорий, мифов и различных домыслов на эту тему. Сегодня мы постараемся предельно четко ответить на данный вопрос.
Вы можете посмотреть на многочисленных видео, как такая автокраска с парамагнитной технологией полностью меняет внешность машины. Выглядят такие авто просто магически, они напоминают элементы компьютерной игры, а не реальности. Такая краска обещает огромное количество преимуществ, но есть множество вопросов об особенностях эмали. Если вы поищете, где купить продукцию для такого магического изменения авто, то будете удивлены отсутствием профессиональных источников продажи. И вопрос даже не в этом. Давайте поговорим обо всем по порядку.
Что обещает краска с использованием парамагнитных технологий?
Изменить внешний вид авто кардинально и навсегда – это смелое решение, принять которое зачастую не так просто. Но с новыми технологиями краски для машин нет никакого смысла переживать об этом. Красите кузов один раз, а затем простым нажатием кнопки на специальном пульте просто меняете цвет транспорта. При этом цена оказывается демократичной, а купить такой материал предлагают на каждом шагу. Но и это еще не все, давайте подробнее рассмотрим принцип работы:
Существует мнение, что такой материал вскоре заменит все конвейерные покрасочные решения на крупнейших мировых заводах, компаниям не придется предлагать большой ряд возможных цветов, а покупателю будет проще выбирать авто из модельной линейки. Цену озвучивают самую разную, но зачастую она не самая высокая, что еще больше привлекает потенциальных покупателей и желающих купить какое-нибудь невероятное новшество для своего авто.
Парамагнитные технологии – предусловия реальности
Хорошая краска, которая может менять свой оттенок, действительно существует. Это термозависимое покрытие, которое меняет цвет в зависимости от температуры окружающей среды. Разработано оно в США, стоит просто невероятно много денег, никто не знает, где купить такую магическую краску. Но суть в том, что технология реальна, есть предусловия для нормальной работы парамагнитных красок.
Впрочем, прямо сейчас бежать и покупать материалы по огромным ценам мы вам не рекомендуем. Нужно разобраться со всеми предостережениями от владельцев авто, которые уже попробовали нанести подобный слой на свой автомобиль. И парамагнитная краска может показаться для вас не самым логичным и удобным решением для выполнения всех необходимых работ по изменению внешности машины.
Мифы и реальное положение вещей в парамагнитной технологии
Многие видели видео с американскими машинами, магически меняющими цвет краски. Часть из них уже давно нашла опровержение, признана монтажом. Проблема в том, что при условии существовании такой краски по демократичной цене уже давно все концерны автомобильного мира перешли бы на нее. Также в России был бы хоть один официальный представитель, у которого можно было бы приобрести такой материал. На деле все оказывается несколько иначе. Владельцам авто стоит учесть такие особенности:
Если отзывы и можно найти, они в большинстве своем оказываются ложными. В конце таких отзывов и роликов их авторы призывают заказать у них бидон подобного материала или стать официальным дилером за определенную плату. Так что не стоит верить в существование магии и эффекта будущего за небольшие деньги. Даже если такие покрасочные парамагнитные материалы существовали бы, они удивили бы вас по своей стоимости.
Подводим итоги
Каждый владелец авто хочет сделать свой транспорт красивым и приятным по всем характеристикам. Внешний вид машины во многом определяется покрасочными материалами, используемыми для ремонта и восстановления кузова. Вы могли слышать о специальной краске с парамагнитным эффектом и технологиями, построенными на ионах железа. Но вы пока не видели вживую ни одного автомобиля, так лихо меняющего цвет. Так что не верьте в то, что не можете увидеть своими глазами.
Впрочем, мы не исключаем существования такой технологии в разработке, и вскоре она может стать реальностью. Но первыми покупателями и патентными владельцами будут производители дорогих элитных автомобилей. А на свободный рынок такой материал попадет, когда будет хорошо известным и не новым. Всегда оценивайте риски покупки некачественной продукции или подделки и остерегайтесь покраски машины в плохие материалы. Иначе придется смывать покрытие и тратить деньги на обычную эмаль.
Технология покраски отдельных участков кузова переходом по краске и по лаку
Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.
Случаи применения покраски переходом
Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.
Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.
Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров. 
Подготовка участка к покраске пятном
Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.
Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.
Переход по краске
Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.
Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.
После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.
При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.
После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.
После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.
Переход по лаку
Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.
Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.
Завершающая полировка перехода
Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.
Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.
После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.
Технология покраски методом «плавного перехода»
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.
Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!
В начале славных дел…
Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.
Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:
Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.
К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.
Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.
Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.
Таким образом у нас вырисовывается три участка:
Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
Подготовка поверхности под покраску «переходом»
При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.
Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».
Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.
Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.
При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.
Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.
Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.
При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.
Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.
Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.
После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.
Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.
Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.
Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.
Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.
В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.
На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.
Бесцветная база (биндер переходов)
Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).
Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.
Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.
Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.
При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).
Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.
Возвращаясь к нанесению базы
Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.
В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.
Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.
Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.
Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.
При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.
Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.
В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!
Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Подытожим. Схема перехода
Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!