Как сделать фундамент для бани своими руками со сливом

31.07.202231.07.2022 admin 0 Comments

Как сделать фундамент для бани своими руками со сливом

Устройство фундамента под баню со сливом

Слив воды и фундамент бани

Основное назначение фундамента – прочность и надежность строения. Поэтому и само основание должно отвечать аналогичным требованиям. Однако, при эксплуатации сливные воды могут оказывать разрушительное влияние на строение. Следовательно, основа бани и слив воды должны быть взаимосвязаны между собой. Поэтому фундамент под баню со сливом должен тщательно планироваться.

Отвод сточной воды

Крепость и надежность фундамента бани во многом зависит от правильной организации отвода сточной воды. Популярностью у строителей бань пользуются два вида слива:

Отвод сточной воды в бане

Виды фундаментов для бани и их преимущества

Для бани можно сооружать любой вид фундамента, каждый из них имеет свои положительные моменты:

Различные фундаменты для бани

Оптимальный вариант фундамента для бани со сливом

Выбирая оптимальный тип фундамента для бани со сливом важно обратить внимание на несколько факторов:

Ленточный фундамент может быть заложен на участке с любым грунтом, необходимо лишь правильно выбрать глубину закладки. Кроме того, этот тип основания не требует больших материальных затрат, а при правильной закладке может выдержать двухъярусную постройку. Однако устройство ленточного фундамента на участках со склоном потребует дополнительных затрат.

Фундамент под баню со сливом на винтовых сваях имеет невысокую стоимость и возводится за короткий промежуток времени. Такой тип фундамента может выполняться на участке с любым уровнем склона, на грунте любого типа. Свайно-винтовое основание отличается надежностью. Позволяет возводить строения в несколько ярусов из любых материалов с тяжелыми перекрытиями.

Для легких строений оптимальным вариантом будет столбчатое основание.

На подвижных и пучинистых грунтах лучше всего возводить монолитное плитное основание. Оно способно выдержать строение с любыми габаритами. Однако такой фундамент требует вложения значительного количества материальных средств.

Обустройство фундамента ленточного типа под баню со сливом

Наибольшей популярностью при возведении бань со сливом пользуется ленточный фундамент. Этот вариант считается оптимальным благодаря малым затратам на возведение и высокой несущей способности. Перед началом работы определяют два показателя:

Чтобы провести правильную закладку фундамента под баню со сливом, необходимо придерживаться пошаговой технологии закладки ленточного фундамента:

Баня относится к помещениям, которые очень часто соприкасаются с водой. Это может привести к преждевременному разрушению и самого строения, и его основания. Чтобы защитить баню от гниения, а ее фундамент от частого ремонта, необходимо тщательным образом продумать и организовать качественный отвод воды.

Мастерим своими руками. Фундамент под баню со сливом

Грамотно построенный фундамент со сливом — гарантия того, что баня прослужит долго, в ней не появятся различные посторонние запахи, грибок и вы сможете избежать лишних поломок в фундаменте. В нижеприведенной статье мы попробуем выяснить, какой же фундамент лучше выбрать для своей бани и как сделать его своими руками.

Предварительные работы

Прежде чем приступить к заливке фундамента, обязательно примите во внимание грунтовые особенности участка, выбранного под баню. Для этого услуги геодезиста, конечно, не потребуются, но почву следует исследовать. Это поможет быстрее определиться с максимально приемлемым видом фундамента:

Совет. Чтобы фундамент был прочным и долговечным, продумайте вероятность оползней, просадок грунта. Важно верно просчитать нужную глубину фундамента.

Участок, выбранный под каркас для бани, делайте слегка наклонным, чтобы обеспечить достаточный сход для природных вод. Разровняйте поверхность участка и снимите поверхностный слой почвы. Сделайте разметку при помощи колышек и шнура. Имейте в виду, что ширина стены будущей банной постройки должна быть больше ширины фундамента на 10 см.

Существует несколько видов фундамента со сливом. Чаще всего все зависит от финансовых возможностей хозяина будущей бани, от перепадов высоты и типа грунта (как уже упоминалось ранее). Рассмотрим их более детально.

Ленточный (мелкозаглубленный) фундамент

Если для слива сточных вод будут строиться канализационные трубы, ленточный фундамент станет наилучшим решением. Кроме того, данный тип фундамента подходит практически для любого грунта. В двух словах он представляет собой бетонную ленту, закладываемую под все банные стены.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обладает рядом очевидных достоинств:

Процесс укладки

Процесс укладки бетонной ленты достаточно прост и выглядит так:

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента не уступает первому по прочности и качеству, а обойдется дешевле. Нежелательно применять такой фундамент лишь на пучинистом грунте.

Совет. Столбчатый фундамент не предназначен для массивных стен, поэтому не стоит возводить тяжелые основания для бани поверх него.

Существует множество вариантов установки столбчатого фундамента, общий у них лишь один момент — разметка для установки будущих опор.

Технология укладки

Поскольку рассказать обо всех вариантах установки данного фундамента довольно непросто, остановимся на максимально простой схеме:

Способы слива банной воды

Для того чтобы фундамент получился прочным, важно понимать каким образом происходит отвод всех сточных вод. Зависит он преимущественно от банных стоков.

При строительстве бань используют обычно два основных способа слива: канализационные трубы и плоскодонный слив. Рассмотрим их детальнее.

Обустройство слива в бане

Канализационные трубы. Применяем такого рода слив в бане с санузлом (соответственно, в банных стоках будут содержаться фекалии — «коричневые» стоки). Эти стоки должны перерабатываться в септике. Процесс установки труб для слива очень прост: от унитаза проводят трубу (сечением 11 см) к септику, от моечного отделения — к емкости с фильтром из гравия (труба сечением 5 см).

Плоскодонный слив подходит для бань, в которых будут лишь «серые» стоки (вода из моечного отделения). Под моечным отделением находится наклонный герметичный пол, а внутри моечного отделения — чистовой пол. Вода проходит сквозь него, попадает на сливную поверхность, а уже оттуда — к фильтру.

Профессионалы советуют

Вот мы и закончили знакомство с основными типами банных фундаментов со сливом. Рассказали об особенностях и принципе монтажа каждого из них и дали несколько ценных советов. На каком варианте остановиться — зависит только от вас.

Фундамент для бани своими руками: видео

Фундамент для бани со сливом: как сделать разные виды оснований своими руками

Баня – сооружение, внутри которого происходят процессы, связанные с использованием большого количества воды.

Это касается моечного и парного отделения или помещения, исполняющего функции и того и другого одновременно.

Чтобы строение не подвергалось агрессивному влиянию влажной среды, нужно вовремя избавляться от стоков, для чего в фундаменте устраивают слив. В данной статье читатель найдёт полезную информацию о том, как сделать своими руками фундамент бани со сливом.

Виды оснований

Каждый тип фундаментного основания бани имеет свои особенности для устройства слива. В любом случае сток должен выводить отработанную воду в специальный приямок с гравийным фильтром, который называют отстойником. Ниже будут рассмотрены варианты, как сделать слив своими руками в таких фундаментах, как ленточный, столбчатый, плитный, свайный.

Ленточный

Фундамент такого типа представляет собой длинномерную конструкцию с замкнутым периметром в плане. Опорная лента может быть сделана из армированного бетона, сборных железобетонных блоков или из кладочных материалов таких, как кирпич, бутовый камень и пр.

Несущая способность, которая характеризуется максимальной нагрузкой на единицу опорной площади строения, которая должна быть меньше удельного сопротивления грунта. Основание, передавая нагрузку от здания на грунт, не должно проваливаться в почву.

Сопоставляя два параметра — вес постройки (T) и сопротивление грунта под ней (R) получают оптимальную площадь опоры бани (S). То есть:

Определяют ширину ленты следующим образом: расчётную опорную площадь бани делят на длину всего периметра несущих стен в плане. Какой бы ни был результат, фактически данный параметр должен быть больше толщины несущей стены минимум на 50 мм с каждой её стороны.

Высота ленты складывается из двух величин – это глубина заложения подошвы фундамента и высота цокольной части (минимум 300 мм). Первый параметр целиком зависит от расстояния между поверхностью земли и границей замерзания почвы, а также от уровня грунтовых вод. Таким образом, глубину заложения определяют между глубиной промерзания почвы и уровнем грунтовых вод.

На фото ниже показан мелкозаглубленный фундамент бани:

Данные о сопротивлении грунта, уровне грунтовых вод и глубине промерзания почвы по месту привязки к месту строительства можно получить из выкопировки геологической вертикальной съёмки, взятой в отделе архитектуры и землеустройства. Если такой возможности нет, то нанимают местную геологическую службу, работники которой бурением возьмут пробы грунта и опытным путём определят все искомые характеристики грунтового основания.

Важно! Для организации отводы воды важно знать глубину заложения подошвы основания. Если монолитная лента будет мелкого заглубления, то трубу водостока от чаши водосбора проложат под лентой и выведут в отстойник.

Вывод водостока под лентой показан на фото ниже:

Если ленточное основание получится глубоким (более 1,5 м), то при строительстве фундамента в выбранном направлении в опалубку закладывают перед заливкой бетоном металлический или пластиковый отрезок трубы ø 120 – 150 мм. под уклоном. Когда фундамент будет готов к эксплуатации трубу слива ø 100 мм выведут наружу в приямок через заложенный в массиве патрубок.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, узнайте из этой статьи.

Столбчатый

Чтобы сэкономить на материалах, застройщики прибегают к возведению столбчатого фундамента вместо ленточной опоры. Опорные столбики устраивают из разных материалов. Это могут быть:

На стадии проектирования столбы размещают по углам периметров несущих стен, а промежутки между ними заполняют опорами с шагом 1 – 1,5 м. Расчёт оптимального количества столбов заключается в том, что расчётную площадь опоры бани делят на площадь оголовка одного столбика. Что касается расчёта глубины заложения столбов, то он ничем не отличается от расчёта для ленточного фундамента.

Особенностью столбчатых опор является то, что само сооружение бани возвышается над землёй, образуя подпольное пространство. Трубу слива выводят прямо под баней и далее её протягивают наружу, погружая её конец в отстойник. Чтобы не образовался застой воды, нужно по всей длине водовода выдерживать уклон.

Внимание. Чтобы в зимнее время сброшенная загрязнённая вода не замерзала и очищалась, проходя через гравий, отстойник помещают ниже глубины промерзания грунта. Так, как грунтовые воды будут находиться ниже дна приямка, вода будет свободно уходить в почву.

Плитный

Монолитную плиту под баню устраивают в местах, где располагаются слабые грунты, уходящие на большую глубину. Для этого требуются сваи большой длины, на что застройщик никогда не согласится из экономических соображений.

Опорная железобетонная платформа позволяет получить настолько минимальную удельную нагрузку от всего банного сооружения с расчётным количеством людей и снеговой нагрузкой, что строение на плите будет «плавать» на поверхности земли.

При возведении железобетонного диска стараются сделать так, чтобы труба из-под бани выходила в наружный отстойник через заложенный отрезок трубы большого диаметра в массиве монолита. В другом случае, чтобы «не беспокоить» массив плиты, устраивают высокий цоколь. Это позволяет всю сливную арматуру поместить в подполье с выводом через стенку цоколя.

Из видео узнаете, как сделать плитный фундамент со сливом для бани:

Свайный

Фундаментное основание из свай устраивают там, где нужно преодолеть слабые слои почвы, чтобы достичь прочного надёжного грунтового основания. Сваи передают нагрузку от веса постройки прямо на прочный грунт.

Забивные опоры представляют собой монолитные, буронабивные, металлические и даже деревянные сваи. Изготовитель в сопроводительной документации, как правило, указывает величину несущей способности сваи. Исходя из этого, количество забивных опор определяют делением общей нагрузки от строения на несущую способность одной опоры.

Устройство слива для бани на свайном фундаменте ничем не отличаются от устройства водостока для сауны на столбчатом основании.

Особенности. Следует оговорить условие, при котором вода в сливной арматуре под банной постройкой не должна замерзать зимой. Для этого подпольное пространство закрывают по периметру строения листовым материалом (фанерой, профлистом, сэндвичем и пр.).

Отдельно следует отметить такой тип основания сооружений, как свайно-винтовой фундамент. В последнее время винтовые сваи стали самыми популярными опорами для возведения бань (как установить баню на винтовых сваях?).

Винтовые опоры устанавливают в любой почве, кроме скалистого грунта. Так как винтовые сваи тоже оставляют под баней свободное пространство подполья, то и устройство слива такое же, как у свайных и столбчатых фундаментов.

Так выглядят винтовые сваи с оголовками:

Оптимальный вариант для парной

Самым лучшим вариантом опорного основания для бани является мелкозаглубленный фундамент. Это лёгкая конструкция, обладающая достаточной несущей способностью, чтобы выдержать нагрузку от 2-х этажной постройки.

Обратите внимание! Чтобы вода из моечного и парного отделения свободно уходила вниз, устраивают проливные полы.

Их особенностью является то, что половые доски прибивают к лагам, оставляя щели между ними. Таким образом, полы в бане всегда остаются практически сухими. Под дощатым настилом находится ранее возведённая чаша из бетона. В самом низком её месте установлен трап, к которому подсоединена сливная труба, конец которой выведен в отстойник.

Как выглядят проливные полы в бане, смотрите на фото ниже:

Организация отвода воды

Для правильной организации слива в бане нужно придерживаться определенных правил. Диаметры применяемых канализационных труб могут быть 110 – 110 мм и 50 мм. Первые используются для спуска фекальных вод.

На заметку. Если в помещении не предусмотрен туалет, то для отводы воды из моечной и парной достаточно прокладывать трубопроводы ø 50 мм.

Коммуникационная трасса сброса загрязнённой воды может менять свой путь от моечной до отстойника, в зависимости от типа фундамента. Сточные трубы при выходе наружу и вплоть до входа в отстойник утепляют матами из минеральной ваты, чтобы в них не могла замерзнуть вода зимой. В каждом конкретном случае отвод воды из бани имеет свои особенности.

Для ленты

Мелкозаглубленное ленточное основание позволяет вывести сливную трубу под лентой. Поэтому систему отвода воды из бани монтируют уже после того, как лента уже возведена.

А вот в случае глубокого заложения подошвы, для трубы водослива заранее закладывают в массив сквозной отрезок трубы большого диаметра, в который затем протягивают сливной водовод. Гидрозатвор размещаю, как можно ближе к выходу слива из бани.

Для столбов и свай

При столбчатом и свайном фундаменте водослив выходит из бани в подполье. В цокольном пространстве устанавливают гидрозатвор.

Видео-отчет, как организован слив для бани в свайной фундаменте:

Для плиты

При устройстве плитного основания отвод воды из постройки может быть устроен двумя способами:

Заключение

К организации отвода воды из бани нужно относиться с большой ответственностью. Неправильное устройство водослива приведёт к скоплению загрязнённой воды в подполье, что может вызвать появление плесневых и грибковых образований, которые приведут в негодность деревянные конструкции бани. Если нет возможности сделать водоотвод из бани своими руками, то лучшим вариантом будет обращение к специалистам.

При подготовке статьи использовались материалы с сайта БанноеМестоКом.

Ленточный фундамент для бани со сливом

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Принцип разметки фундамента

Разметка для фундамента

Разметка фундамента под баню

Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?

А вот для труб лучше использовать войлок — современный пористый теплоизоляционный полимерный материал. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, т.к. это весьма бюджетный вариант слива для бани, отчего зимой возможно замерзание сточных вод.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

Ленточный

При монтаже фундамента важно помнить, что глубина закладки всегда будет больше на 22-27 см уровня промерзания грунта. Ленточные конструкции фундамента обычно выбирают для кирпичных, каменных, деревянных строений

Такой вид фундамента довольно прост в монтаже, однако, работы будут трудоемкими и требующими огромного количества материалов. Для того, чтобы сэкономить бетон, на дно выкопанной траншеи обычно засыпают песок крупной фракции

Ленточные конструкции фундамента обычно выбирают для кирпичных, каменных, деревянных строений. Такой вид фундамента довольно прост в монтаже, однако, работы будут трудоемкими и требующими огромного количества материалов. Для того, чтобы сэкономить бетон, на дно выкопанной траншеи обычно засыпают песок крупной фракции.

Как обычно, закладка фундамента начинается с расчистки и выравнивания участка, после которых выполняется разметка. Далее выкапываются траншеи. В среднем их глубина бывает 75 см. Ширина конструкции из пиломатериалов будет 25-30 см, а если в качестве материала выбраны кирпич или блоки, то она получится несколько больше.

На дно подготовленных траншей засыпают песчаную подушку толщиной в 12-15 см. Далее насыпается такой же слой из щебня. Все это тщательно утрамбовывается. В последнее время пользуется популярностью вариант с бутовским камнем. Сначала кладутся камни, заливаются бетоном, а наверх укладывается еще один слой камней.

Наземная часть конструкции будет иметь высоту порядка 20-23 см. Ее можно сделать из кирпичной кладки или же можно установить опалубку и залить бетон.

Для надежности фундамента он может армироваться при помощи гладкой арматуры.

Вокруг основы бани следует соорудить отмостку, иначе талые и дождевые воды будут постоянно ее разрушать, и придется часто делать ремонт цоколя. Для отмостки целесообразнее всего выбрать цементный раствор или же бетон.

Видео о том, как залить ленточный фундамент для бани.

Столбчатый фундамент

Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.

Сооружается такой фундамент следующим образом:

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани с проливным полом

От типа пола зависит контакт основания с водой. Обычный проливной пол пропускает воду под себя и способствует намоканию фундамента. Такой вариант правильнее применять там, где верхние слои почвы не имеют серьезного влияния на прочность фундамента – винтовые сваи, ленточный каменный или блочный.

Для исключения воздействия воды лучше оборудовать слив – обеспечить герметизацию пола с отводом воды в специальную емкость. В таком случае фундамент для бани с проливным полом можно использовать любой, на выбор будут влиять другие факторы. Рекомендуем ознакомиться с тремя факторами, влияющими на выбор фундамента.

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком

При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке

Какие варианты слива воды из бани могут быть

Для обычной бани используются два варианта слива сточных вод. Для того, чтобы отправить коричневые воды в септик, а также серые воды на гравийный фильтр, может быть использован вариант с канализационными трубами. В этом случае от унитаза в санузле проводятся трубы сечением 110 мм к септику, а от трапа в моечном отделении проводятся трубы сечением 50 мм к емкости с гравийным фильтром.

В случае, когда из бани идут только серые стоки, может быть использован вариант с плоскостным сливом, когда под моечным отделением обустраивается наклонный герметичный второй пол, а в самом моечном отделении делается чистовой проливной пол. Вода из моечного отделения проливается сквозь проливной пол, попадает на сливную плоскость и отправляется в емкость с гравийным фильтром.

Фундамент для бани с проливным полом

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

Фундамент для каркасной бани

Фундамент под каркасную баню – бетонные столбики

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня – самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола). Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом. Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента включает в себя несколько шагов, которые можно выполнить самостоятельно, соблюдая инструкцию:

Изготовление опалубки

Опалубка изготавливается из обрезных досок толщиной 4-5 см на протяжении всей траншеи таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли на 35 см, не до конца забивая гвозди. Для дополнительной надежности ее подпирают снаружи брусками. На этом же этапе прокладываются коммуникационные трубы для слива воды, если предусматривается канализация. Внутреннюю сторону опалубки изолируют с помощью рубероида.

Армирование

Пруты для армирования располагают на расстоянии 150 см друг от друга в пару рядов по всему периметру траншеи с отступом в 50 мм от краев опалубку. Высота прутьев должна быть меньше на 55 мм высоты фундамента.

Далее пруты укладывают горизонтально и фиксируют к вертикальным опорам с помощью вязальной проволоки. Для максимальной надежности предпочтение стоит отдать прутьям диаметром 1,2 см.

Заливка раствора

Замес раствора для заливки можно сделать двумя способами:

При изготовлении бетонного раствора, сначала смешиваются сухие компоненты, а затем добавляется вода и пластификатор, при работе в холодное время года. Схема заливки:

Готовую конструкцию оставляют до полного застывания раствора.

Завершающий этап

Спустя неделю после заливки можно демонтировать опалубку. Согласно технологии в летнее время во время сушки фундамент необходимо опрыскивать водой несколько раз в день, а при сырой погоде – накрывать полиэтиленовой пленкой.

Видео: Фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей – это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт – отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет – какая баня проживет столько?

ПС. Что еще стоит рассмотреть из раздела фундаментов под бани: о глубине и высоте, как правильно делать, как сделать своими руками, нужно ли основание для печи.

Своими руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь

Баня — не столь ответственное строение, как жилой дом, к примеру, поэтому многие решают ставить ее своими силами. Конечно, для этого нужны кое-какие строительные познания, без которых даже простая баня не построится вовсе или долго не простоит.

Но строительный вуз для такой задачи все же не нужен. Самое сложное, ответственное и дорогое в бане — это фундамент. О том, как обойтись без посторонней помощи при его заложении, как сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Видео

Здесь же мы предлагаем вам посмотреть видео о том, как делается незаглубленный фундамент под баню из бруса:

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Видео

А пока — вот видео, закрепляющее этапы заложения этого вида фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент для бани, сделанный своими руками, может быть трех типов:

Начнем с первой из них.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.

1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки. Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).

2. Разметка. Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками. Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:

Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба — как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:

Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.

4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба. Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите по ссылке на статью, в которой дана более подробная информация.

Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка, которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.

Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.

5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.

6. Ростверк. В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.

Далее устанавливается новая опалубка, в нее ставится каркас и все заливается бетоном М-300.

Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы — это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

Плитный

1. Расчистка и выравнивание территории. Удаление плодородной почвы с пятна застройки.

2. Разметка. Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны — это будут размеры котлована.

3. Песчано-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

4. Опалубка. Съемная опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную — из плит фиброволокна. В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять подкосами.

5. Гидроизоляция. На песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку тоже.

6. Армирование. Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки — 10-15 см. Для более тяжелых зданий нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.

7. Заливка. Лучше заливать за один раз. Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором обязательно.

Через месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном основании, и если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте для печи. Впрочем, есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Железная весит немного — килограмм 300, например. А кирпичная — может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: прочный фундамент нужен печам, вес которых превышает 750 кг.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

Или, если так проще, перемножьте вес одного кирпича на их количество. Надо еще добавить сверх 40-50% на раствор, и получится вес печи.

Есть разные варианты реализации фундамента под печь своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем ознакомиться со статьей, целиком посвященной этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно заливка.

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство — фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны — прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Установка сруба бани на фундамент своими руками

Сочтем это логическим завершением темы про фундамент, но лучше прочитайте о том, как ставить сруб бани на фундамент своими руками в статье про срубы — одна из главок посвящена этому вопросу.

Где заказать

Компании, специализирующиеся на строительстве бань, предлагают полный спектр услуг, в том числе, и возведение фундаментов.

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент:

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный фундамент.

Для этого нам понадобится:

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки. Для начала необходимо:

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6. Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7. Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной. Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Фундамент для бани своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Любое строительство начинается с выбора участка под постройку и возведения фундамента. И здесь начинается самое интересное: практически все материалы про фундамент для бани своими руками утверждают, что дело это сложное, требующее геологической разведки для определения состава грунта и проведения сложных расчетов на основании ее данных.

Однако многовековой опыт говорит об обратном: заливка основания под стены бани не создает проблем. Главное — соблюдать несложные правила и рекомендации по возведению. О них и расскажет постоянный эксперт сайта StroyGuru.com.

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. При заливке ленты бетонным раствором приходится выполнять весь перечень технологических операций, используемых при возведении фундаментов. Поэтому с него и начнем — приводим пошаговую инструкцию. При возникновении нюансов в технологии для других видов оснований под стены, их рассмотрим отдельно.

Расчет основных параметров фундамента

Для бани можно не проводить расчетов. Параметры диктуются самим зданием.

Ширина. Верхняя часть цоколя должна быть равна толщине стены. Это по минимуму. Если будет производиться внутреннее или наружное утепление стен или просто их облицовка, это нужно учитывать и закладывать в размеры фундамента (каркасная постройка). Следуя логике, такой же должна быть и опорная часть основания под стены. Но в целях экономии материалов (цемента и песка) ее можно сделать уже, а спрятанную в земле ленту залить в виде трапеции с раскрывающимся верхом, в отличие от фундамента под тяжелые здания, где все делается наоборот.

Чтобы было понятно, откуда берутся такие рекомендации, приведем формулу, по которой рассчитывается первый показатель: P = S : L : Q, где:

Массу, с которой постройка давит на грунт, рассчитывают следующим образом: S = M + N + C + B, где:

Полученный результат необходимо умножить на коэффициент 1,2-1,25, чтобы создать избыточную площадь опоры для нестандартных ситуаций.

Сопротивление грунта можно взять из ГОСТа 25100-95 «Классификация грунтов». Из всего перечня приведем характеристики наиболее часто встречающихся типов грунта (в кг/см 2 ):

Используя формулу, проведем конкретный расчет для бани из легких материалов (газобетон, пеноблок).

Так, в результате вычислений получена масса бани 6х6 м 105 600 кг. Общая длина ленты основания составила 24,3 метра (увеличение получено за счет внешней обшивки стен). Грунт — супесь, с показателем несущей способности 2,8 кг.

Длина. Протяженность монолитной ленты под каждой стеной равна ее длине плюс толщина обшивки.

Глубина. Для постройки из бруса и легких строительных материалов достаточно заглубиться на 50-70 см на участках с устойчивым грунтом, в том числе и сухой, плотной глиной (обычно проходят плодородный слой почвы и добавляют 20 см на подушку) и ниже 1,5 м для пучинистых (нужно опуститься ниже точки промерзания).

Высота цоколя. Над землей цоколь должен возвышаться минимум на 15-20 см для стен из газоблоков, 25-30 см — шлакоблоков, кирпича — 30-40 см, сруба — около 60 см. Особо подчеркнем, что это рекомендации профессионалов. Конкретных нормативов нет, кроме минимальной высоты в 15 см. Поэтому хозяин бани должен принимать решение сам, насколько поднимать постройку над землей.

Материалы и инструменты

Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани потребуются:

Внимание: нивелир и гидроуровень может заменить лазерный уровень.

Разметка

Разметку фундамента нужно начинать с составления разбивочной схемы, в которой определяется направление одной стены и ее начало. В этом месте забивается колышек под №1 (строители говорят: стартовая точка). После этого, намечается линия закладки фундамента под стену. Обычно ее привязывают к забору, ведя параллельно ему.

Получив направление закладки фундамента нужно разметить наружные и внутренние границы основания с прямыми углами. Сделать это можно, используя:

Наиболее простой способ — привлечь к разметке знакомую со школьной скамьи теорему Пифагора: сумма квадратов длин двух катетов равна квадрату длины гипотенузы. В школе мало кто задумывался о практической пользе данного равенства. Однако профессионалы, работающие с прямыми углами, подметили, что катеты длиной 4 и 3 метра дают гипотенузу длиной ровно 5 м (важно: отклонение в 1 см ведет к небольшой погрешности, в связи с чем советуем быть внимательными). Весь процесс разметки выглядит следующим образом:

Если все сделано правильно, должны получиться везде прямые углы. Но проделанную работу все же нужно проверить на качество. Для этого замеряются диагонали. Можно рулеткой, если она большая, но лучше бечевкой. Длина должна совпасть буквально до миллиметров. Если есть расхождение более 1 см, допущена ошибка. Здесь два варианта развития событий:

Завершается разметка натягиванием бечевки по внутренней границе основания. Напомним, что ширина фундамента определена во время расчетов.

Земляные работы

Вид траншеи под фундамент зависит от грунта. Если он плотный, не осыпается, то копается по линии разметки с выдерживанием вертикали стенок (проверяется отвесом). В этом случае опалубка устанавливается для цоколя. Некоторые специалисты рекомендуют немного расширить границы траншеи и по стенкам установить не снимаемую опалубку из фанеры или листов пенопласта. Оба варианта имеют право на жизнь. Что выбрать, решать хозяину постройки. Отметим только, что наши предки заливали бетон встык с грунтом.

При осыпающихся стенках траншея копается широкой, чтобы была возможность смонтировать опалубку по всей высоте фундамента.

Земляные работы начинаются с подрезки верхнего слоя грунта штыковой лопатой по линии границ фундамента. Работать нужно аккуратно, чтобы не нарушить разметку. После этого траншея углубляется до расчетной глубины, подчищается, утрамбовывается вручную (при наличии виброинструмента — уплотнение производится механическим способом).

Проверяется горизонталь дна траншеи. Для этого потребуются доска (можно взять из будущей опалубки) и нивелир. Отметим, что практически во всех рекомендациях пишут, что проверку нужно вести с помощью гидроуровня. Но как это сделать, не объясняют. И не смогут, т.к. для такой операции инструмент бесполезный.

Доска укладывается на дно траншеи, а на нее нивелир. При отклонениях более 1 см дно подчищается или подсыпается до тех пор, пока не будет ровным.

На заключительном этапе формируется подушка под фундамент. Она может быть из песка, щебня, битого кирпича или смеси приведенных материалов. Толщина:

Песок трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. При большой толщине процесс целесообразно разделить на несколько этапов, на каждом из которых отсыпать по 5-7 см. Продолжить работы можно после того, как подушка высохнет. Это примерно 2-3 дня.

Важно: если слив воды производится в канализацию или септик, канализационная труба укладывается под фундамент, ниже точки промерзания грунта, до отсыпки песчаной подушки.

Опалубка

Опалубку для мелкозаглубленной ленты делают только для цоколя — выступающей над землей частью фундамента. Стенки траншеи в этом случае некоторые хозяева просто ровняют. Но есть и те, кто обшивает листами фанеры или дешевого пластика. В этом случае импровизированная опалубка крепится к грунту гвоздями длиной 20 см (двухсотками, на языке плотников) с шагом примерно 50 см.

Процесс установки верхней части опалубки пошагово выглядит следующим образом.

Шаг первый. Вымеряется длина наружной части фундамента для каждой стены, после чего такая же операция проводится и для внутренних стен.

Шаг второй. Бензопилой приводятся в размер доски для щитов. При этом желательно разложить их по-отдельности для каждой стены.

Шаг третий. Собираются щиты. Их ширина должна превышать высоту цоколя примерно на 5 см. Если размеры досок не позволяет этого сделать, можно превышать показатель. Здесь желательно не допустить стыковку двух досок на уровне заливки. В противном случае придется в обязательном порядке закрывать опалубку с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой. Бруски крепятся с тыльной стороны по краям и посередине.

Для сведения: возможна сборка опалубки непосредственно на вбитых в землю кольях, минуя этап монтажа щитов.

Шаг третий. По углам и периметру с шагом 60-80 см забиваются деревянные колья или металлические трубы с таким расчетом, чтобы прикрепленные щиты имели между собой просвет, равный толщине фундамента. Если есть опасения осыпания стенок при забивке кольев, можно отступить подальше. Но тогда придется использовать прокладки между щитом (чаще всего для этих целей используются обрезки досок) и кольями.

Шаг четвертый. Каждый вбитый кол фиксируется дополнительно распоркой, чтобы ЦПС не распирал опалубку. При этом колья, фиксирующие брусок распорки, необходимо забивать поглубже.

Шаг пятый. Щиты крепятся к кольям. Желательно после этого закрыть их полиэтиленовой пленкой — после снятия доски останутся чистыми, и их можно будет использовать в другом месте.

Шаг шестой. Для придания системе жесткости, сверху к щитам прибиваются планки через каждые 50-60 см.

Шаг седьмой. Проверяются стыки щитов в углах. Щели не должны быть более 2 мм. Если больше, заделываются подручным материалом или, что будет правильным решением, закрываются пленкой.

Шаг восьмой. Для предотвращения утечки цементного молочка между грунтом и опалубкой щиты присыпаются землей (создается завалинка).

Армирование

Небольшие размеры бани позволяют вязать каркас не в траншее, а на поверхности, при этом с использованием шаблона. Изготовить его своими силами не очень сложно. Готовые каркасы укладываются в траншею и связываются между собой по углам постройки.

В каркасе может быть 4 стержня или 6. В первом случае по два снизу и сверху, во втором по три. Вертикальные и поперечные прутки крепятся к стержням с шагом 50 см (их желательно согнуть буквой «П»). При использовании коротких горизонтальных стержней они укладываются внахлест, длиной 30 см.

Углы усиливаются арматурным прутком, согнутым под углом 90о и уложенным внахлест. Для придания необходимой конфигурации пруткам потребуется два отрезка трубы с внутренним диаметром 20-30 мм и длиной, один 50 см, второй — 80-100 см.

Обвязку выполняют проволокой длиной 18-20 см. Ее вначале нарезают в размер, сгибают пополам, обхватывают скрепляемые элементы несколько раз так, чтобы остались свободные концы длиной 3-4 см. Их и скручивают крючком. Кто читал материал про полусухую стяжку (находится здесь), вспомнят, что для этих целей прекрасно подходит шуруповерт.

Собранный каркас опускается в траншею. Здесь важно соблюдать условие: армирующий пояс должен находиться внутри бетонной ленты на расстоянии 5-7 см от любой ее грани. Поэтому снизу используются подкладки из любого материала: кирпич, дерево, пластик. С боков, чтобы при заливке бетона каркас не прислонился к опалубке, применяют специальные фиксаторы в виде многолучевой звезды.

Соединение внутренней ленты фундамента с наружной показано на схеме ниже.

Заливка

Прочность фундамента зависит от марки бетона и непрерывности заливки. Если с первым условием проблем нет, то со вторым могут возникнуть сложности — одному за световой день залить бывает сложно. Поэтому многие находят компромиссное решение: заказывают миксер готового бетона, а недостающую часть раствора готовят самостоятельно.

Бетон нужен марки М300 (самый ходовой). Его готовят в пропорции 1:3:4, где одна часть — портландцемент М400 или М500, три части — просеянный песок, четыре части — щебень без посторонних включений.

Заливку ведут толщиной по 20-30 см, разравнивают лопатой или мастерком. При этом каждый слой штыкуется (протыкается) прутком арматуры или уплотняется вибратором.

На ночь или в дождь бетон нужно накрывать пленкой в течение 7-8 дней. Днем все это время рекомендуется один раз обильно проливать водой.

Снятие опалубки

Опалубка снимается через 14 дней, после чего наружные стенки цоколя шлифуются шлифмашинкой или по завершению строительства закрываются декоративными элементами (обе последние операции не относятся к обязательным). К возведению стен рекомендуется приступать после набора бетоном прочности: он может сохнуть 28-30 дней.

Некоторые строители начинают возведение стен из легких материалов сразу после снятия опалубки. Риск повреждения фундаментной ленты есть, но он минимальный. Поэтому хозяевам решать, когда продолжить строительство.

Ленточный фундамент из кирпича

Фундамент для бани 4х6 своими руками на песке лучше всего делать из старого (новый обойдется значительно дороже) полнотелого, красного кирпича (другие виды не используются из-за высокой гигроскопичности). При высоких грунтовых водах лучше заливать бетонное основание.

Расчет и разметка выполняются так же, как и для монолитной ленты. В процессе земляных работ траншея роется шире будущего фундамента — удобнее работать. Армирующий каркас и опалубка не требуются. Кладку вести умеет практически каждый домашний мастер.

Бутобетонная лента

В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:

Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.

Из фундаментных блоков

Фундаментные блоки для основания под баню используются редко. Их применение оправдано лишь при возведении под постройкой подвала, полуподвала или желании быстро завершить строительство.

В то же время параметры ФБС (длина — 2380 см, ширина — 30 см, высота — 500 мм) идеальные для бани: могут выдержать любую нагрузку. Наличие доборных блоков разной длины решают проблему кратности длины ФБС по отношению к протяженности фундаментной ленты, позволяют получить любую конфигурацию фундамента.

Блоки укладываются на подушку из песка без устройства опалубки методом кирпичной кладки (с перевязкой). Стыки между блоками заполняются цементным раствором, приготовленным из одной части цемента и трех частей песка.

Наружная часть фундамента гидроизолируется и утепляется.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент возводится по схожей технологии, как и остальные основания. Это относится к расчетам, разметке и земляным работам. Опоры в обязательном порядке должны быть по углам здания, на пересечении внутренней и наружной стены и по периметру через 1,5-2,0 метра, в зависимости от материала стен.

Ямы можно копать лопатой или использовать ручной бур. В последнем случае получаются скважины с ровными стенками. Ширина и длина (в некоторых случаях, диаметр) ям зависят от материала, из которого будут столбы. Так, оптимальными параметрами являются:

Дно выкопанных ям засыпается песком толщиной примерно 20 см, трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. На 2-3 день можно приступать к основным работам. Возведение такого вида основания проиллюстрируем на примере столбов из кирпича.

Алгоритм работ следующий:

По завершении кладки кирпича кладочные швы со всех сторон гидроизолируются. Это обязательное требование. В противном случае мороз может порвать цементно-песчаный раствор, в результате чего столб разрушится.

Более надежными считаются столбы из асбестоцементных труб или бетона (нужна опалубка). В обоих случаях на всю высоту столба устанавливается арматурный каркас, после чего заливается цементно-песчаный раствор.

Свайный фундамент

Для слабонесущих грунтов, болотистых участков и местности с перепадом высот нужен свайный фундамент. Он может быть винтовой, забивной и буронабивной. Для бани сразу же отпадает забивной — себестоимость работ для такой постройки зашкаливает. Для удешевления строительства можно использовать бревна с заостренным концом, но на таких сваях баня долго не простоит.

Поэтому рассмотрим, как сделать фундамент для бани с помощью:

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Буронабивной свайный фундамент

Еще один вариант свай — буронабивные. Технология простая: ручным буром в грунте выкручивают скважины. Внизу их расширяют для отсыпки песчаной подушки (см. рисунок ниже).

Насыпают песок и трамбуют. Стенки закрывают рубероидом. Над скважиной делают опалубку из асбестоцементных труб. Опускают армирующий каркас. Заливают бетоном. После набора прочности делают обвязку (ростверк) свай швеллером или двутавром. Можно и брусом.

Забирка также закрывается кирпичом или блоками.

Плитный

Плитный фундамент для бани такая же редкость, как выходец из Африки на Крайнем Севере России. Но все же встречается. Поэтому рассмотрим и его. Сразу отметим, что здесь возможны два варианта основания:

Оба варианта можно использовать на всех видах грунта, кроме заболоченной местности. Это плюс. Но минус — крутая стоимость материалов и работ. Так, монолитная плита обойдется дороже самой бани. Немного дешевле будут плиты перекрытия. Но и они заберут из семейного бюджета круглую сумму.

Для тех, кто не считает деньги, приводим алгоритм работ поэтапно:

Заключение

Рассмотренные технологии устройства фундаментов под баню не относятся к сложным процессам. Все работы можно выполнить своими силами. Главное — соблюдать технологию и правила возведения.

Фундамент для бани со сливом

Специфика непротекающего типа

Пример каркаса деревянного сухого пола с уклоном для стока воды Данная система полов, опирающихся на фундамент, или стоящая на сваях, имеет свои сложности. Здесь необходимо установить два ряда досок. Для верхнего настила, идущего поверх лаг, применяется шпунтованная сосновая или лиственничная доска, которая устанавливается без зазоров. Снизу обязательно наличие черновых полов. Это так называемый «сухой» пол, его целесообразно устанавливать в парилке и тут необходимо утеплить пространство между досками. Половицы на чистовом настиле желательно располагать с небольшим уклоном в сторону сбора сточных вод. В самой нижней точке нужно сделать отверстие, к которому подсоединяют сифон для отвода стоков.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни

Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Ориентиры для выбора конструкции

Схема устройства бетонного пола с вентиляцией в бане Начиная строить собственную баньку, необходимо изначально продумать тип отвода воды и определиться с выбором материала для пола. В большинстве случаев пол бетонируют или укладывают покрытие из досок на лаги. Бетонный фундамент требует значительных трудовых затрат, финансов и много времени. Однако срок его службы может продлиться до полувека.

Более простой и дешевый вариант – устройство полов из пиломатериалов. Сделать его не сложно. На нашем сайте достаточно видео и фото материалов на эту тему. Но такая конструкция рассчитана на 7-8 лет. По пришествие этого срока, многие элементы придется заменить. Конструкции из дерева по типу отвода воды, и связанной с этим сложности устройства, разделяются на протекающий и «непротекающий» тип.

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Зашита и профилактика для пола в бане

Главным врагом бани является повышенная влажность, постоянные испарения и сырость. И тут никак не обойтись без гидроизоляции. Но еще потребуется обработка материалов соответствующими антисептическими составами. В противном случае плесень и грибок могут уничтожить дерево, и даже бетонные основания. Все элементы при строительстве в обязательном порядке пропитываются антисептиками, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. И здесь главное не лениться и провести обработку несколько раз. К тому же утеплить баньку без применения гидроизоляции не получится. Эти меры позволят увеличить срок эксплуатации всех элементов и продлить жизнь конструкции в целом.

Схемы устройства полов разных типов в сауне

Если в силу некоторых причин данные меры не были приняты во время строительства, то необходимо выполнить ряд довольно простых процедур, которые позволят избежать разрушения деревянных составляющих пола и стен. Можно разобрать конструкцию, тщательно просушить, удалить очаги гниения, а места поражения грибком зачистить с помощью щетки по металлу и наждачной бумаги. Затем пропитать дерево антибактериальным раствором и снова высушить. Желательно после окончания работ покрыть доски воском или лаком с водоотталкивающими свойствами.

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Преимущества столбчатого фундамента на сваях для бани

Устройство слива

По причине того, что на свайном фундаменте в основном сооружаются панельные, каркасные бани либо постройки из сруба, ростверк устраивается преимущественно из бруса или металлопроката.

Организация слива с помощью плитки под наклоном

При этом слив возможно сделать сразу несколькими способами:

Устройство слива посредством мембраны

Мембранный слив

Наиболее экономичным вариантом считается выполнение слива посредством мембран ЭПДМ. Конструкция при этом будет такой:

Такое закрепление финишного покрытия позволяет снять доски на любом участке для уборки мусора и очистки канализационного трапа. Для устройства стока воды уклон устраивается прямо в мембране при монтаже. Нижняя часть ЭПДМ прижимается, затем гидроизоляция слегка приподнимается к верху и закрепляется с небольшим натяжением.

Посмотрите видео, как выполняется гидроизоляция слива с помощью применения мембраны и установка крышки сливного отверстия.

Для каркасных бань в целях облицовки стен изнутри необходимо устройство пароизоляции, при этом схема претерпит некоторые изменения:

Применение листовых материалов

Создание уклона из керамогранита либо кафеля по листовым материалам обойдется несколько дороже, но сделать его вполне возможно и самостоятельно.

Посмотрите видео, как сделать уклон под слив с помощью плитки.

При этом необходим соблюдать такую технологию:

Устройство слива при выполнении стяжки

Конструкция сухого гидрозатвора

Стяжка без покрытия выполняется с целью экономии на отделке. В таком случае потребуются трапы из дерева, укладывающиеся при использовании бани, и убирающиеся по завершении банных процедур для просушки.

Слив при этом устраивается после выполнение двух- или трехслойной гидроизоляции стяжки мастиками, пенетрирующими веществами либо посредством гидростеклоизола. Трапы канализации вмуровываются в фундамент, для чего лучше всего применять сухие гидрозатворы.

Устройство слива при заливке плиты

Плита заливается во время возведения ростверка фундамента. Уклон слива при этом задается прямо по плите, а канализационное отверстие устраивается посредством монтажа в опалубку трубы требуемого диаметра.

Какой фундамент лучше выбрать?

1. Винтовой фундамент под баню:

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент:

Для бани

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Нюансы строительства фундамента под баню со сливом

При проектировании фундаментов бань, первым делом предусматривается система слива. А для этого необходимо представлять себе технологию слива банных сточных вод, а также их состав и способ дальнейшей очистки. Только тогда можно будет разобраться в том, какой фундамент нужно использовать под баню, и из каких материалов его делать.

Однако, учитывая небольшую массу здания, можно сразу обратиться к винтовому основанию. Кроме того, необходимо заложить в план качественное утепление пола, особенно если речь идет о холодных климатических зонах.

Стоки могут быть серыми или коричневыми. Направляются они сперва, соответственно, на фильтр или непосредственно в септик.

Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.

Если же в бане нет туалета, а сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.

Какие существуют варианты сливов для бани

Какой фундамент для строительства бани будет оптимальным?

Существует несколько основных вариантов оснований под бани, с помощью которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

Важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.

Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

Преимущества столбчатого фундамента на сваях для бани

Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?

Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.

А вот для труб лучше использовать войлок — современный пористый теплоизоляционный полимерный материал. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, т.к. это весьма бюджетный вариант слива для бани, отчего зимой возможно замерзание сточных вод.

Технология строительства винтового фундамента для бани со сливом на металлических сваях

Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте из древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет ввиду небольших нагрузок на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.

1 комментарий

Поделюсь, как у меня была организована простейшая канализация, точнее отвод, слив воды из будущей бани на винтовых сваях. Так как стоки планируются только жидкие (по крайней мере на первых порах), т.е. вода от мытья, то канализация была выбрана простейшая. Основной смысл отвод воды за территорию участка.
Для этого была использована 200-литровая пластиковая бочка, у которой предварительно было вырезано дно:

Так же была выкопана траншея, на дно которой были уложены канализационные трубы, предварительно заизолированные тепофолом в 2 слоя

https://i057.radikal.ru/1210/2a/b3dd4410d9f4.jpg
Бочка была закопана в землю
https://s45.radikal.ru/i107/1210/76/de6ae7dbd4b9.jpg
на дно был уложен щебень небольшим слоем, организован гидрозатвор для исключения проникновения посторонних запахов в помещение, ну и для возможности ревизии была придумана и произведена крышка, которой всё это хозяйство было закрыто.

Поверх всё это было ещё обваловано песком, дабы уменьшить вероятность промерзания гидрозатвора.

Источники информации:

Как сделать фундамент для бани своими руками со сливом

Устройство фундамента под баню со сливом

Отвод сточной воды

Виды фундаментов для бани и их преимущества

Оптимальный вариант фундамента для бани со сливом

Обустройство фундамента ленточного типа под баню со сливом

Мастерим своими руками. Фундамент под баню со сливом

Предварительные работы

Ленточный (мелкозаглубленный) фундамент

Процесс укладки

Столбчатый фундамент

Технология укладки

Способы слива банной воды

Профессионалы советуют

Фундамент для бани своими руками: видео

Фундамент для бани со сливом: как сделать разные виды оснований своими руками

Виды оснований

Ленточный

Столбчатый

Плитный

Свайный

Оптимальный вариант для парной

Организация отвода воды

Для ленты

Для столбов и свай

Для плиты

Заключение

Ленточный фундамент для бани со сливом

Подготовительные работы

Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?

Оснвание под печь

Ленточный

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани с проливным полом

Отвод воды из бани

Какие варианты слива воды из бани могут быть

Фундамент для бани с проливным полом

Выбор зависит от типа бани

Фундамент для каркасной бани

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Изготовление опалубки

Армирование

Заливка раствора

Завершающий этап

Ленточный фундамент под баню

Выводы

Своими руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Для бани из сруба, бруса

Видео

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Фундамент для каркасной бани своими руками

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Ленточный фундамент для бани своими руками

Видео

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Мелкозаглубленный

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Свайный

Плитный

Под печь

Как залить фундамент под баню своими руками

Баня без фундамента своими руками

Установка сруба бани на фундамент своими руками

Где заказать

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой фундамент лучше выбрать?

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Фундамент для бани 4х6:

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Фундамент для бани своими руками

Рекомендации по выбору фундамента под баню

Общие правила и нюансы возведения

Ленточный фундамент

Расчет основных параметров фундамента

Материалы и инструменты