Как сделать дрифт машину своими руками

Дрифт для патриотов или как постороить дрифт-кар из вазовской «КЛАССИКИ»

Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:

Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской «КЛАССИКИ»

Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от «Нивы» и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе «Жигулей» считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные «Плаза Спорт»(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от «восьмерки» и аналогичной детали из «десятки» — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры «Чемпион» от фирмы «Трек»: они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие «тазоводы» устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому «уху». В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой «морды».
5. Все «резинки» в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией «Полина», состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от «Оки».
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на «перекладке». Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб.). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор «Мега» («Солекс», доработаный в «Кар Тюнинг»), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.

Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!

Источник

Основные моменты в постройке корча для дрифта

Начнем с того что такое дрифт?
Дрифт (транслитерация англ. Drift = «дрифт») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведуще-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта всегда привлекают много зрителей. Дрифт один из самых зрелищных видов автоспорта. Да и вспомните, как сами давали угла зимой) все станет ясно)

Выбор будущего корча для дрифта?

Если вы хотите пойти более простым путем, то выбирайте авто изначально подходящий для дрифта.

Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline, Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.

Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка, Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.

Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний привод.

При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.

2. Доработка кузова

В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.

В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ, HKS Hipermax и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.

Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.

Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

4. Рулевое управление

Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.

Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса

7. Редуктор заднего моста

Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.

Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.

Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.

Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.

Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.

Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.

Источник

Корч из топора или как построить дрифт-корч дешево

Информацией поделился для сайта 24auto
Текст
Гоша Герман нашел самый доступный рецепт того, как сварить дрифт-корч для летнего дрифта. Стоимость проекта — 250 тысяч рублей.
Вместо пролога — двухминутная философия дрифта от Стаса Тарханова.

Все очень относительно. Весь топовый состав гоночной дрифт серии «RDS Сибирь» обозначит вам цифры с шестью нулями на сезон — на машину, ее обслуживание и резину. Многих такие цифры только пугают, создавая впечатление недосягаемости любительского автоспорта.

Показать то, как можно наваливать боком на доступной машине пытался Аркадий Цареградцев.

В общем, как мне сейчас кажется, я нашел самый доступный рецепт того, как сварить дрифт-корч для летнего дрифта. Встречайте организатора любительской гоночной серии Drift Street Legal, Сэм JDM и его Кефир!

Мои пальцы побелели от усилия, с которым я схватился за ручку, предвкушая столб в бочину, бордюр под колесо или еще чего подобного. На дорогах общего пользования так ездить нельзя. Но мы катим по обочине парковки гипермаркета. За моей спиной раздается оглушительный залп из выхлопной двустволки, скрежет шин об асфальт. Что сейчас будет?

Зря напугался. Пара ревущих клатчей на просторном пятаке асфальта, ощутимый пинок спинкой кресла по лопаткам и терпкий запах горелой резины в салоне. Этим демонстрация мощности ограничилась. Просто, быстро, но доходчиво.

Это валящее ведро Сэм построил за двести пятьдесят тысяч рублей. Двести пятьдесят тысяч рублей за двести восемьдесят сил, руль, ковш и «пыщ-пыщ-ата-та-та-та». На практике этот седан подходит как для езды по гоночному треку, так и для дорог общего пользования. Ну, или почти подходит для дорог – за вычетом пары минусов, из-за которых Сэм рискует поймать штраф. Но как бы то ни было, у этой тачки есть гражданские номерные знаки и ПТС.

Итак, что мы имеем за 250 тысяч? Донором для построения проекта послужил старый умотанный Nissan Cefiro A31 конца прошлого века. Берешь банку краски, выливаешь на крышу, врубаешь топор в арку, и ничего в состоянии машины не меняется.

Усталый японский седан кое-как ехал, но для «делать боком нормально» в том состоянии, в котором его купил настоящий владелец, он не очень подходил. В машине стоял более-менее приличный турбированный RB25DET, какая-то МКПП и ковш. И стоило все это дело, обутое в ржавые тазы, порядка 140 000 рублей.

Этот «Цефиро» заехал в гараж Сэма в декабре 2014 года. Практически сразу Сэм его разобрал, буквально до последнего винтика. Он выдернул из кузова все, что можно открутить, оголил машину до костей. Кузов – это единственное, что из всей купленной горы железа интересовало нового владельца. Под новый год все нормальные люди покупали подарки и наряжали елку, а Сэм крутил гайки.

«Кто-то любит мотоциклы, кто то любит лыжи, ничего плохого в этом я не вижу», – как пелось в одной песне.

У Сэма такое хобби — корчестроительство. Одержимость боевым железом у героя нашего обзора началась не так давно – три года тому назад. Все приключилось спонтанно, но мимолетное увлечение быстро перетекло в образ жизни. Вместо уличного безумия владельцы заднеприводных спортивных и околоспортивных автомобилей решили попробовать организоваться в понятное и правильное движение, обозначив точкой сбора и проведения любительских соревнований красноярскую гоночную трассу «Красное Кольцо». Регламент получившихся состязаний прост: садишься в валящую заднеприводную тачку, едешь на трек, оплачиваешь взнос, получаешь шлем и го дубасить! Можно в паре, можно в одиночку и вне зачета. Просто по кайфу. На трассе позволено выжимать из машины все, на что она способна. Нет опыта, мало мощности, не хватает выворота – да всем плевать! Просто едь как можешь и получай удовольствие.

Серия DSL изначально задумывалась и сложилась как тусовка с концепцией Drift for fun – получай радость от процесса, к черту спорт высоких достижений. Среди первых в этом движении оказался Сэм. Вместе с несколькими товарищами он решил заняться организацией этого развеселого дела. Так вокруг нашего героя закрутилась эта история – с чередой веселых соревнований и ежегодной сменой автомобиля.

Каждый год Сэм покупал уставшего горемыку, из которого в своем боксе он строил задорного боевого коня. Первые два автомобиля были чуть более комфортными, домашними и ручными. На момент построения этих проектов в семье Сэма не было других машин. На этих тачках семья ездила в магазин за покупками, валила боком по зимней дороге в гости к теще и так далее. Но рассказывать о них мы не будем. Нам интересен спек этого «Кефира».

Итак, как я уже начинал вам рассказывать, купленный за 140 000 рублей Nissan был разобран до последнего болта. Оценив получившиеся кучи металла и пластика, наш герой принял решение продать все, что продастся, чтобы купить новый двигатель и шасси, больше подходящие для поставленной задачи. А задача была сформулирована как «построить убийцу покрышек» — создать машину, созданную специально для веселого валилова в трек-дни на Кольце.

Получившиеся кучи японского железа, снятого с Cefiro были проданы:
Мотор RB25DET — 45000р
Интеркуллер GTR — 7000р
Стоковый радиатор — 1500р
Сток подвеска — 6000р
Салон — 5000р
Передняя оптика — 3000р

На этом моменте стоимость купленного автомобиля с документами, парой ништяков вроде ковша и МКПП обошлись владельцу примерно в 80000 рублей. Эту цифру мы возьмем за точку отсчета, к которой будем приплюсовывать новые купленные запчасти:
Форсированный в Японии мотор RB20DET – 45000 рублей
Интеркуллер от MMC Lancer EVO — 3000 рублей
Радиатор GTR — 3000 рублей
Масляный радиатор MMC Pajero с армированными шлангами — 3000 рублей

Впускной коллектор GTR с силиконовыми шлангами и переваркой аргоном — 8000 рублей
Выхлоп Custom — 6000 рублей
Датчики DEPO серия для яхт — 4000 рублей
ГТЦ GTR — 1500 рублей
Стойки D2 Drift Series — 25000 рублей
Передние ступицы с GTR тормозами 4pot — 10000 рублей
Задние ступицы Silvia S15 с колодками ProjectM и запасным комплектом тормозных дисков — 5000 рублей
Все сайлентблоки новые оригинал (рычаги все сток кроме теншенов), линки, втулки, шаровые, тюненые теншены — 12000 рублей
Редуктор R200 с ГП 4,6 и приводами — 5000 рублей
Приварные сошки D-MAX (для выворота) — 3500 рублей
Токарные работы — 3000 рублей
Литые диски R16 — 15000 рублей
Фендеры — 1000 рублей
Четырехточечные ремни WILLANS — 1500 рублей
Губа — 1000 рублей
Итого: 155000 рублей + 80000 рублей (стоимость автомобиля) = 235000 рублей.

Мы округлим эту цифру до 250 000 рублей, так при построении машины всегда остаются неучтенные мелочи вроде пыльников, сальников и прочих мелочей. Виниловая пленка цвета «коричневый матовый хром» была подарена Сэму в качестве спонсорской помощи его друзьями (ребята занимаются автовинилом). Так что этот пункт мы считать не будем – подарок так подарок.

Чисто утилитарно, ездить на такой тачке по городу сложно. Сложно – это прямо физически сложно, начиная с момента посадки в машину. Если попробовать закрыть дверь, схватившись за край куска металла, на месте которого была ручка двери, вы рискуете порезать пальцы – края острые. Осмотрев внутренности двери, я нашел ровную толстую металлическую панель, которую я использовал в качестве ручки двери в дальнейшем, но пару царапин я уже заработал.

Подвеска этой машины жесткая, но не так, что бы вы могли получить серьезную травму позвоночника на кочке. Возможно, мою спину спасало то, что на месте пассажира все еще стоит штатное мягкое кресло. Пустые глазницы корча слепы и не светят. Работают только габариты. Возможно, через неделю-другую на месте отсутствующих фар появятся мощные светодиодные блоки. Это выход – так будет возможно ездить по дорогам ночью. А пока езда возможна только днем, да и то лишь по маршруту «из гаража до трека».

У этой тачки всего один дворник, закрепленный по центру ветрового стекла. На мой вкус, поля, которое очищает этот дворник, недостаточно. Кроме того, в этом корче отсутствует система омывателя лобового стекла. На гладком капоте нет форсунок, а под капотом нет бачка для омывающей жидкости и насоса. Все очень сурово: остановил машину (полить стекло на ходу не получится), высунул руку из окна, полил на стекло из бутылочки, включил дворник — протер стекло, поехал. Иначе никак. В общем, комфорта не то что бы ноль — скорее, минус один.

При всем при этом, тачка полностью отвечает своей задаче и запросам владельца. Она неплохо выглядит и очень резво валит. Глухое бурчание самопальной выпускной системы сменяется оглушающим ревом выхлопной двустволки. Тебя вжимает в кресло, а потом начинается это ревущее скользящее безумие. Хорошо, когда машина едет также бодро, как и орет.

Могу ли я вспомнить что-то с подобной мощностью за такие деньги? Не-а. Чтобы ехало — ни разу не сталкивался. Можно ли считать получившийся продукт городской машиной? Нет, пока тут нет элементарных омывателей и осветительных приборов – это спортивный инвентарь, но не машина для езды по дорогам общего пользования.

Как получившийся проект валит? Это сможет оценить лишь опытный практикующий дрифтер. Но, судя по всему, в нормальных руках и на нормальной резине этот «Цефиро» может составить конкуренцию пилотам из старших классов – вплоть до RDS. Была бы практика и шины. Но тут, как обычно, все упирается в деньги. Каждый этап – это комплект покрышек, это бензин с расходом до 50 литров на сотню, это масла и мелкие поломки. У таких машин относительно небольшой ресурс.

Но, оценивать эту тачку с точки зрения рациональной эксплуатации не стоит. Человек построил ее для развлечения – drift for fun и этим все сказано. Тут не ради комфорта все – была бы пара 16-х покрышек и деньги на бензин. И все своими руками, всего за 250 000 рублей.

Источник

RC Drift — валим боком в миниатюре

У каждого из вас наверняка есть какое-нибудь хобби. Кто-то обходится малым, чьё-то увлечение стоит как крыло от «Боинга» и собирается по капле за год. Сегодня поговорим об одной штуке, обладать которой мечтал в детстве каждый. Да и чего греха таить – сейчас наверняка многие бы не отказались вернуться в детство:

Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.

Немного теории
Как и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.

Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:

Шасси (собственно, сама рама, на которую крепятся все остальные модули);
Подвеска и колёса;
Электрика:
Корпус.

Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.

Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.

Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.

И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.

Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.

В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.

У нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.

Сама машина выглядит достаточно просто, впрочем, нам на ней учиться ездить, а не любоваться красотами. Корпус – обычный литой «контур», который держится на четырёх «прищепках». Легко заменить в случае полного уничтоже, не жалко расквасить. Все повреждения лечатся степлером, строительным скотчем, мятным «Орбитом» и такой-то матерью.

Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.

Разумеется, любители и профессионалы будут говорить, что у неё вялый коллекторный мотор, карданы вместо приводных ремней (хотя на тему того, что лучше, споры не затихают до сих пор), и в ней надо менять всё, от и до, но вы их не слушайте. «Нормальная» по их меркам модель стоит 20-30 килорублей, а нам и такая сойдёт, благо, главное здесь – понять основы и научиться ездить.

У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником.

В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.

Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.

Перерыв на зарядку

В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.

Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.

Для того, чтобы научиться более-менее нормально контролировать машину в заносе, требуется провести первоначальную настройку шасси (в состоянии «из коробки» автомобиль готов к покатушкам, но лучше всё проверить).

Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.

Далее проверяем, как машина ездит по прямой: не надо давить «газ в пол», просто убеждаемся, что машину не уводит влево-вправо. После аккуратно делаем развороты через левый и правый борт, без заноса, на минимальной тяге. Если вы всё верно настроили, машину не будет «уносить», она будет разворачиваться примерно по одинаковым радиусам и вести себя предсказуемо.

Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.

Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:

Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.

В устойчивом заносе потребуется управлять машиной не только «рулём», но и «газом». Более того, скорее управление газом на поведение модельки в заносе влияет сильнее, чем точно выставленный угол колёс.

Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.

Начать стоит с плавного перехода от прямолинейного движения к нарезанию «пончиков» или «бубликов», называйте их как хотите. Как только научитесь держать машину в устойчивом круговом заносе, можно переходить к следующему упражнению – восьмёркам.

Для этого выполняем пончик, а в конце «перекладываем» машину на другой борт и повторяем пончик в обратном направлении. Фигуру стоит отточить до полного автоматизма, так как «перекладка» с одного борта на другой – вторая основа дрифта, как и удержание машины на произвольном радиусе в боковом заносе

Третий приём, который требуется освоить – манжинг. Он совмещает в себе прямолинейное движение, полувосьмёрки и перестановки. Здесь мы учимся «вылавливать» машину из заноса, аккуратно перекладывать её на другой бок и двигаться одновременно боком и прямо по очень большой дуге.

С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.

Что почитать, где посмотреть, как приобщиться

Советов в интернете миллион, набираете RC Drift в Google и понеслась; но большая часть из них расчитана на дорогие модели и какое-никакое участие в этой «тусовке» – коллективные заезды или, скажем, походы в дрифт-парк. И такие строят, и, между прочим, очень и очень красивые.

В РБ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.

Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…

В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!

Источник