Как сделать дистанционное управление своими руками для авто

Самодельный дистанционный запуск авто

Всем привет, наверное всем бы хотелось иметь автозапуск и при этом не потратить много денег…Можно реализовать автозапуск своими руками! Итак: у нас должна быть сигнализация с доп каналом, который сможет выдавать импульс хотя бы на 1с.
Что потребуется:
1. 5 штук четырех контактных реле
2. провода, клеммы
3. кусачки, изолента итд.
И собираем все по этой схеме

Внимание!Всем у кого нету штатной защиты стартера нужно сделать ее самому! По схеме данной ниже.

Тоесть, когда двигатель запуститься стартер автоматически отключится, тем самым не причиняя вред стартеру.
В идеале нужно еще датчик «Геркон»- это датчик нейтралки, который не даст запустить авто если оно стоит на передаче(можно пользоваться и без него, но на свой страх и риск)
Итак, вот мы все собрали и настал момент проверки, у меня все заработало, если у вас чего то не заработало, то проверяйте все подключения!
P.S В итоге я не оставил эту систему себе, снял ее. Вся проблема в том что если машина не завелась, то на стартер так и будет идти питание, и тоже самое с зажиганием- оно тоже не выключиться!
Но система рабочая и те кто уверены в своем аккуме и прочим могут смело собирать!)Схема актуальна для инжектора, для карбюратора нодо додумывать)
Пс, подписывайся, будет много интересного)))

Источник

Удаленное управление Webasto своими руками за 200р

Т.к. сигнализации у меня нет, только штатная, но есть вебаста с мини таймером, то возникла мысль — как бюджетно сделать удаленное управление? + визуализировать работу вебасты, ну чтобы я из окна видел что но стартанула и работает

И я нашел такой вариант, без всякого колхоза стоимостью 300р
Естественно в этом мне помогут китайские друзья с Али, хотя какие они мне друзья).

И любой универсальный брелок (можно с антеной)

Реле управляется сигналом от 7 до 14 В. (При 5 В уже не включается)
Исполняющая часть от 0 до 220 В. 10А. Т.е. подключить можно что угодно от светодиода до люстры в комнате.

Вот пара схем по которым можно подключать данную плату.

В моем же случае реле будет распологаться в салоне, думаю под декоративной накладкой передней левой стойки (у лобового стекла). Там и антенну можно размотать хоть под всю крышу. От платы управляющий провод будет подключен к минитаймеру для его включения.
PS На плате есть светодиод, который сигнализирует о различном состоянии устройства (чтение кода, запись, передача данных). При желании можно вывести на видимое место.
Так же хочу вывести светодиод сигнализирующий о работе webasto. Запитать его можно от насоса или помпы через резистор 560-1000 Ом, но насос начинает работать через 30-50 сек. после продувки, т.е. диод не сразу загорится, да! и насос работает циклически, соответственно светодиод будет мигать в такт насоса (красиво будет смотреться).
Но в этих обоих случаях провода надо тянуть из под капота, по этому есть желание подключиться к тому же минитаймеру.
В общем заказал — жду)

технические Данные с сайта:
потребляемая Мощность: DC10V-14V
Ток в режиме ожидания: 97dbm
передавая расстояние: > 100 м (открытое пространство)
режим декодирования: MCU программное декодирование
удаленное хранения: 25 шт.
поддержка удаленного тип: Обучение код, исправлен код (Плавающий код может быть дизайн)
режим работы: Кратковременный, переключения, с фиксацией
выходной Разъем: НЕТ, NC, COM
размер ПЛАТЫ: 35*30*18 мм (L, W, H)

схема 1:
+ V: 12 В + вход;
-V: 12 В-вход;
НЕТ: Выход, нормально открытый;
COM: Выход, общие;
NC: Выход, нормально закрытый;

режим Работы:
мгновенный: Пока держим кнопку нажатой — реле работает. Отпустили кнопку — реле отключилось (этот вариант нам нужен для запуска вебасто, чтобы подать кратковременный импульс на минитаймер)
переключения: Один раз нажали кнопку — реле включилось. Еще раз нажали ту же кнопку — реле выключилось.
фиксация: Нажать кнопку А для включения реле. Нажать кнопку В для выключения реле.

очистка кода:
нажмите кнопку обучения на приемники примерно на 8 сек, когда индикатор погаснет, коды будут очищены.
Все пульты дистанционного управления не будут работать больше.

(взято как есть с али)
обучение код: (без фиксации)
нажмите клавишу обучения на приемнике, мигнет СВЕТОДИОД, значит вы вошли в состояние обучения.
Нажмите кнопку на пульте, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор на плате приемника будет мигать, затем погаснет.
после 3 секунд, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор будет дальше, обучение успешно.

обучение код: (Переключения)
нажмите клавишу обучения на приемнике дважды время, он вступает в переключить режим настройки
подождите некоторое время, СВЕТОДИОД будет выключен, он входит в состояние обучения.
нажмите кнопку дистанционного, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор на плате приемника будет мигать, затем оторваться.
после 3 секунд, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор будет дальше, обучение успешно.

обучение код: (С Фиксацией)
примечание: Когда вы выбираете для фиксации режим, для того, чтобы узнать больше пульт дистанционного управления, вам нужно узнать, две различные кнопки, впервые узнал для » ON «, во второй раз узнали, » OFF «.
например: кнопку A =ON, кнопка B = OFF
нажмите клавишу обучения на приемнике тройной время, он вступает в фиксации режим.
подождите некоторое время, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор на плате приемника будет мигать, затем оторваться.
нажмите кнопку пульта.
LED мигать в течение 5 раз.
нажмите кнопку дистанционного B.
Led мигать в течение 5 раз.
после 3 секунд, СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор будет дальше, обучение успешно.
А = ОN, B = OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ: система может хранить 25 шт. пультов, если удаленный получить больше, чем 25 шт., первоначальный пульт дистанционного управления будут потеряны.

Источник

Автозапуск двигателя своими руками и датчик нейтралки (2013)

Вот уже совсем скоро придут суровые зимние холода, а я наконец-то соорудил своими руками устройство, чтобы запускать автомобиль с брелка сигнализации (используя доп.канал).
Начну с того, что нам понадобится для сборки блока автозапуска:
1) Сигнализация с обратной связью и с дополнительной кнопкой на брелке (обычно используется на открытие багажника).
2) 4 штуки четырехконтактных реле и одно пятиконтактное (ставится взамен реле бензонасоса).
3) 5 колодок для реле.
4) Изолента, паяльник, кислота, припой.
Схема для сборки блока автозапуска. Данная схема применима только на автомобилях с установленной штатной защитой стартера! Если защиты стартера нет, то схему нужно будет доработать и сделать защиту стартера.

Принцип работы автоматического запуска двигателя через дополнительный канал сигнализации:
Нужно заменить реле бензонасоса на 5-ти контактное. А дальше подключаем все по схеме. Работает от одного канала сигнализации. После включения канала (нажатия на кнопку на брелке сигнализации) — включается зажигание и начинает работать бензонасос, после того как бензонасос закачал и отключился, начинает крутить стартер. На стартере штатно стоит защита от длительной работы (более 30 сек) и от работы при заведенном двигателе, поэтому дополнительную защиту стартера не ставил.
Цвета проводов для подключения: «на замок зажигания (стартер)» — красного цвета (толстый), «на замок зажигания» — синий с чёрной полосой (толстый), «+ с замка зажигания» — розовый (толстый).
В схеме у меня подключение на управляющее реле бензонасоса обозначено на 86 контакт, но возможно у вас придется подключаться на 85. У всех по-разному, нужно подключаться именно на тот, контакт, на котором «плюс», а масса берется с кузова. Просто у же были подобные случаи.

Блок автозапуска скрепил изолентой и расположил его в монтажном блоке, прикрутив к шпильке (скорее всего, для крепления массы)/ А одно реле расположил рядом с реле бензонасоса, чтобы далеко провода не тянуть, т.к. подключать нужно все по схеме. От реле бензонасоса, подключаеть нужно два провода, один плюсовой с управления реле насоса, а второй с 88 контакта реле бензонасоса. Если этого не соблюсти, то не будет задержки во включении стартера. А она нужна, для того, чтобы система успела пройти проверку, что поднят ручник и рычаг КПП находится в нейтральном положении.

Также, что немаловажно, это то, что машина не заведется через автозапуск пока не будут соблюдены два условия: поднятый ручник и рычаг КПП в нейтральном положении. Для этого я собрал датчик нейтралки:
Для него нам потребуется:
1) Плата для радиомонтажа.
2) Геркон (электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита, контакты замыкаются)
3) Магнит.
Вырезаем прямоугольник из платы для радиомонтажа (я использовал Б/У, с подходящими размерами)

Далее я припаял два геркона последовательно, для надежности. И закрепил плату на ось рычага КПП. Так, чтобы плата была напротив рычага. Далее я взял магнитную ленту из компьютерного кулера и приклеил ее на двухсторонний скотч к рычагу КПП, предварительно отрегулировав датчик.

Нужно все собрать так, чтобы при нейтральном положении рычага, датчик находился напротив магнита на рычаге и замыкал контакты герконов. А при включении любой передачи размыкает контакты и тогда автозапуск будет невозможен.

Схему позже доработал для того, чтобы можно было глушить двигатель с кнопки брелка, использую все тот же канал сигнализации. Но это будет работать только на тех сигнализациях, которые дают импульс на дополнительном канале при заведенном двигателе. У меня, к сожалению, нет импульса при заведенном двигателе. Но все-равно на данный момент у меня все собрано именно по этой схеме:

Подробнее про принцип работы реле ЗПТФ (23.3777) можно прочитать у меня в блоге.

24.01.2015 г. поставил вместо реле, которое идет на зажигание, реле времени Регтайм1 600-6000 (для вкл/выкл устройств на 600-6000с). Отрегулировал это реле на работу, в течение 11 минут. Т.е. после автозапуска двигателя он проработает 11 минут и заглохнет. Этого времени достаточно, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры.

Для ВАЗ-2108-09, 14-15 моя схема практически не подходит. На редких машинах работает, а в основном нет задержки стартера. Но vergul93 все же добился идеальной работы автозапуска через дополнительный канал, доработав мою схему — Автозапуск своими руками на Ваз 2109

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Выбор системы автозапуска без сигнализации

Функция автозапуска почти везде установлена в качестве приятного дополнения к сигнализации. В том случае, если машина уже приобретается с охранной системой, но желаемой возможности в ней нет, водитель ищет автономное оборудование для установки. Также в некоторых ситуациях необходимость в установке сигнализации отпадает, поэтому остается только настроить автозапуск для комфортного использования авто.

Использование функции

Благодаря системе, которая работает через брелок или смартфон, двигатель машины запустится еще до того, как водитель сядет в нее. Она ценится благодаря своим основным функциям:

Приложение или дистанционный пульт запускают двигатель по сигналу. При необходимости водители указывают температуру, время или уровень заряда батареи, при котором сработает автозапуск.

Обзор лучших систем

Система автозапуска экономит время, но только в том случае, если корректно работает. Для предотвращения залипания тормозных колодок подбирают ту систему, которая подходит больше всего. Рассмотрим основные варианты, предлагаемые на рынке.

AlarmStart GSM

Этот комплект рассчитан на запуск движка через мобильное приложение или при использовании стандартного ключа. В первом случае дистанционное управление происходит из любой точки, независимо от расстояния до авто. Для работы этому устройству необходима связь с сигнализацией или другими деталями авто.

Двигатель запускается через звонок, смс или после нажатия соответствующей кнопки в приложении. На ключе для запуска двигателя достаточно 3 раза нажать кнопку закрытия. Недостатком устройства считается то, что оно подходит не для всех марок авто.

AUTOLIS Mobile

Это базовое устройство встраивают в сигнализации, но его еще и продают отдельно. Оно оповещает водителя по смс, имеет голосовой интерфейс управления и GSM-модем. Автозапуск отличается усиленной защитой от злоумышленников благодаря зашифрованным каналам связи. Для этих целей водителю предлагается установить пин-код и отслеживать координаты использования, точность которых определяется до 100 м.

Для владельцев смартфонов производитель создал профильное приложение. Если оно не подходит, то предусмотрен ряд смс-команд. В приложении есть индивидуальные настройки, которые достаточно указать один раз, чтобы они сохранились.

Водитель сам определяет способ оповещения системы безопасности, отображение информации о событиях, состоянии авто, температурного датчика и основных систем. Гаджет потребляет минимум энергии, чем выгодно отличается от остальных аналогов.

StarLine S96 BT GSM

Комплекс имеет расширенные возможности: помимо автозапуска через смартфон в нем есть авторизация по блютуз, модуль 2CAN+2LIN, который используется для машин с цифровыми шинами.

Система легко устанавливается, автолюбители считают ее одной из самых безопасных. В приложении отслеживаются базовые показатели авто, это позволяет своевременно осматривать некоторые элементы или заниматься мелким ремонтом. Дистанционно водитель регулирует степень подогрева руля, стекла, сидений, а не только определяет среднюю температуру воздуха внутри салона.

Author AUTOSTART

Российская фирма уже 10 лет работает с автомобилями. Дистанционный модуль автозапуска активируется при нажатии кнопки закрытия 4 раза. У этой системы интуитивно понятный интерфейс и минимум компонентов для монтажа. Достаточно подсоединить все провода и соблюсти технические условия. К сожалению, AUTOSTART подходит не для всех машин, он работает только на моделях с автоматической трансмиссией.

Устройство контролирует безопасность авто, нагревает и охлаждает до требуемого уровня салон. Во время управления отображается уровень топлива. Двигатель автоматически заглушается, когда бензина становится недостаточно.

SCHER-KHAN LOGICAR 1

Автомобилисты оценили это устройство благодаря работе в экстремальных условиях. Некоторые модели уже сняты с производства, но завод продолжает работать. Связь с устройством не прерывается даже за пределами города. Сигнал срабатывает на расстоянии до 1,5 км, а от компьютерного взлома устройство защищено сложным методом шифрования.

Автозапуск не так просто установить, но после этого водитель сможет контролировать температуру двигателя, уровень заряда, время запуска и пр. Преимуществом устройства является то, что оно одинаково стабильно работает в машинах с автоматической и механической трансмиссией. Устройство предлагает базовый функционал, без каких-то сложных функций.

Установка любой из этих систем выполняется на станции технического обслуживания, поскольку внутри салона и под капотом придется расположить несколько датчиков и правильно подключить их. Без определенного опыта и оборудования сделать это невозможно.

Устройство автозапуска обладает рядом преимуществ и недостатков, которые стоит оценить до того, как вы решитесь на покупку. Оно позволит комфортней пользоваться автомобилем и экономить время, но одновременно с этим повлияет на расход топлива. К тому же дополнительная электроника привлечет внимание опытных грабителей, которые умеют определять, есть ли сигнализация на устройстве. Поэтому перед заботой о комфорте все же стоит обеспечить безопасность автомобилю.

Источник

Автопилот своими рукам. Добавляем электронное управление steer-by-wire на обычный автомобиль

Всем привет. Любому автопилоту, очевидно, нужно не только принимать решения по управлению, но и заставлять автомобиль этим решениям подчиняться. Сегодня увидим, как весьма доступными средствами доработать обычный автомобиль полностью электронным рулевым управлением (steer-by-wire). Оказывается, сам авто для разработки не очень и нужен, а большинство функционала можно с комфортом отлаживать дома или в офисе. В главных ролях всем известные компоненты из хобби-магазинов электроники.

Задумаемся на секунду, что нужно для системы электронного управления? Сервопривод, который может поворачивать колёса, и контроллер, чтобы сервоприводом управлять. Внезапно, всё это в большинстве современных автомобилей уже есть, и называется «усилитель рулевого управления». Традиционные чисто механические (как правило, гидравлические) усилители стремительно исчезают с рынка, уступая место узлам с электронным блоком управления (ЭБУ). А значит, задача сразу упрощается: нам остается только «уговорить» имеющийся ЭБУ усилителя выдать нужные команды на сервопривод.

Очень удобным для доработки оказался KIA Cee’d начиная с 2015 модельного года (скорее всего аналогично и его соплатформенники от KIA/Hyundai). Сошлись одновременно несколько факторов:

Итак, получена в распоряжение рулевая колонка в сборе:

Будем заставлять её крутиться. Для этого нужно создать у блока управления впечатление, что

Симуляция автомобиля

Нужно понять интерфейс между электронным блоком управления (ЭБУ) усилителя и остальным автомобилем. Нагуглив электрическую схему видим картинку:

Из схемы видно, что физически интерфейс очень прост:

Внешний вид и распиновки разъемов находим на том же сайте.

С питанием и зажиганием всё просто, берем 12V с обычного компьютерного блока питания. Но если просто подать питание и зажигание, усилитель полноценно не включится, и усиливать не будет. Дополнительно нужна информация от других блоков автомобиля: работает ли двигатель (чтобы не тратить энергию аккумулятора при выключенном), текущая скорость (чтобы делать руль «тяжелее» на скорости), наверняка что-то ещё.

Обмен данными между электронными блоками в современных автомобилях организован по шинам CAN (Controller Area Network). Это широковещательная (у пакетов нет адресов назначения) локальная сеть на витой паре, где каждый блок может публиковать свои данные. У каждого типа данных свой идентификатор. Например, в нашем случае усилитель руля рассылает значения угла поворота руля с ID 0x2B0. Часто бывает несколько физически разделенных шин, чтобы второстепенные блоки типа контроллеров стеклоподъемников не мешались обмену между критически важными компонентами. В Cee’d используется две шины: C-CAN и B-CAN (схема здесь, в части «Информация о канале передачи данных»). На C-CAN «висят» почти все блоки с ней и будем работать.

Выбор адаптера CAN-шины

Первым делом понадобится CAN интерфейс для компьютера. Детальный обзор возможных решений есть например здесь, цены варьируются от десятков до сотен долларов. По устройствам у нас относительно доступны:

Софта разного тоже много (за обзором опять сюда). Самый простой вариант — Linux c can-utils из SocketCAN, за который спасибо инженерам Volkswagen. Большой плюс SocketCAN в стандартизации — любое USB устройство с поддержкой протокола LAWICEL (pdf) видится системой как обычный сетевой интерфейс. Таким образом избегаем привязки к вендор-специфическому софту конкретного устройства. У текущей версии CANHacker есть небольшая несовместимость со стоковыми can-utils по работе с USB, поэтому берём патченную версию отсюда. Raspberry Pi с CAN шилдом работает со стоковым пакетом can-utils из Raspbian OS без проблем.

Подключение к шине, запись пакетов

С подключением к индивидуальному узлу на стенде всё просто: соединяем контакт CAN-High адаптера с CAN-High автомобильного узла, CAN-Low — c CAN-Low. По стандарту между CAN-High и CAN-Low должно быть 2 замыкающих резистора по 120 Ом, на практике обычно всё работает на довольно широком интервале сопротивлений, у меня например одно на 110 Ом.

На автомобиле замыкающий резистор не нужен (они там уже стоят, чтобы шина сама по себе работала). В зависимости от модели авто, возможно придется повозиться с физическим доступом к проводке шины. Самый удобный вариант — разъём OBD-II (on-board diagnostic), он обязателен на всех легковых автомобилях, выпущенных в Европе с начиная 2001-2004 года и находится не дальше 60 см от рулевого колеса. На Cee’d разъём слева под рулём, за пластмасовой крышкой блока предохранителей.

Распиновка OBD-II стандартизована и включает шину CAN (CANH на 6 контакте, CANL на 14). Нам повезло, корейцы пошли по пути наименьшего сопротивления и вывели C-CAN, на которой висят все важные узлы, прямо на диагностический разъём:

В результате на Cee’d можно прослушать весь внутренний трафик, ничего в авто не разбирая. Когда машина не твоя, а знакомые пустили повозиться — большой плюс. Но такая халява не везде. У Volkswagen например служебная CAN изолирована от OBD шлюзом, поэтому подключаться пришлось бы примерно так:

Подключив все контакты, поднимаем сетевой интерфейс:

Проверяем, что сеть работает и данные принимаются (включив зажигание):

И наконец, если всё нормально, можно записывать лог:

Здесь нужно запустить двигатель, т.к. усилитель руля включается на собственно усиление только при работающем двигателе, а нам на стенде надо, чтобы он усиливал.

Воспроизведение записи шины на стенде

С записанным логом с авто можно возвращаться на стенд и приступать к обману нашего одинокого усилителя. Первым делом вспомним, что в автомобиле стоит свой собственный усилитель, он тоже шлёт данные в CAN шину, и эти пакеты есть и в нашем логе. Отфильтруем их, чтобы избежать конфликтов. Подключаемся к усилителю на стенде, смотрим, что он выдает:

Видим, что рассылаются пакеты 2B0 (текущий угол поворота руля) и, реже, 5E4 (какой-то общий статус усилителя). Отфильтровываем их из общего лога:

Фильтрованный лог можно подавать на воспроизведение:

Если всё сработало успешно, усилитель заработает, крутить рукой рулевой вал станет гораздо легче. Итак, работать в штатном режиме мы узел заставили, можно переходить к симуляции усилий на руле.

Эмуляция усилия на руле

Крутящий момент на рулевом валу и угол поворота измеряются встроенным блоком датчиков, от которого идет жгут проводов к блоку управления усилителем:

Блок управления обрабатывает сигналы датчиков и выдаёт команды сервоприводу на создание дополнительного усилия на поворот рулевого вала.

Проверка формата сигнала датчиков

По информации PolySync, на Soul, у которого с Cee’d общая платформа, два аналоговых датчика крутящего момента. Cигнал каждого — отклонение уровня постоянного напряжения от базовых 2.5V, провода в жгуте — зеленый и синий. Проверим, что у нас то же самое:

Эмуляция сигнала датчиков

Переходим к эмуляции сигнала датчиков. Для этого поставим свой модуль в разрыв цепи между датиком и ЭБУ, будем транслировать настоящий сигнал с датчика и по команде сдвигать его на фиксированный уровень (изображая приложенное к рулевой колонке усилие). Силами одной arduino это не получится: там нет полноценного цифро-аналогового преобразователя, который мог бы выдавать постоянное напряжение. Аналоговые входы arduino нам тоже не очень подходят — хотя пинов для них целых 6, канал АЦП в контроллере только один, и его переключение между пинами занимает заметное время.

Нужно добавить к arduino внешние ЦАП/АЦП. Мне попались модули YL-40 (описание в pdf) на основе чипа PCF8591 — на каждой по 4 канала 8-бит АЦП и 1 8-бит ЦАП. Модуль может общаться с arduino по протоколу I2C. Потребуется небольшое допиливание (в буквальном смысле): китайские товарищи поставили на плату светодиод индикации напряжения на выходе ЦАП — его обязательно надо отсоединить. Иначе утекающий через диод ток не даст ЦАП поднять напряжение на выходе больше 4.2V (вместо штатных 5V). Диод отсоединяем, отковыривая резистор R4 с обратной стороны платы.

Также на входы распаяны игрушечные нагрузки (терморезистор, фоторезистор, ещё что-то), отсоединяем их, убирая перемычки, чтобы не мешались.

С интерфейсом к arduino есть нюанс — нам нужно 2 канала ЦАП, соотвественно 2 модуля, но у них одинаковые адреса I2C (зашиты в чип). Хотя чип позволяет менять свой I2C адрес, замыкая определенные ноги на +5V вместо земли, на плате эти перемычки не разведены. Вместо перепайки возьмем костыль — две разные библиотеки I2C на arduino (стандартная Wire и SoftI2CMaster), каждая на свою пару пинов. Получаем модули на разных шинах, конфликт пропадает.

Остальное прямолинейно — ставим модули в разрыв цепи от датчиков, соединяем с arduino, загружаем скетч. Подробности по распиновке подключения есть в комментариях в скетче. Остается включить всё в сборе, здесь важна последовательность:

На сегодня всё, на очереди доработка софта (интеграция с CAN шиной, чтение оттуда текущего угла поворота и динамическое управление крутящим усилием, чтобы внешний контроллер мог задать фиксированный угол поворота руля и система его выдерживала), отработка на автомобиле (на стенде не смоделируешь сопротивление от колёс). Возможно замена 8-битных ЦАП/АЦП на 10 или 12 бит (взял первое, что под руку попалось). Рулящая нейросеть тоже в процессе, надеюсь скоро сделать пост.

Спасибо Artemka86 за ценные консультации по работе с CAN и помощь с оборудованием.

Ресурсы для дальнейшего погружения

Бонус. Совмещаем Raspberry Pi и Arduino CAN shield

Прежде всего, внимание, CAN шилд и raspberry pi нельзя соединять напрямую, они не совместимы по напряжению. На Arduino UNO-совместимых платах напряжение логики 5V, а на raspberry pi только 3.3V, поэтому прямое соединение только сожжет задействованные пины.

Нужно завести на CAN шилд питание (5V), соединения интерфейса данных SPI (4 пина: MOSI, MISO, SCLK, CS) и 1 пин сигнала прерывания. Всё, кроме питания, идет через преобразователь уровня, который в свою очередь тоже надо запитать.

На схемах ищем нужные пины.

Соединяем через преобразователь, заводим нужные напряжения питания на каждую сторону преобразователя, получается такая лапша:

Всё, кроме 5V питания и земли на шилд идёт через преобразователь:

Переходим к настройке софта (стандартный Raspbian).

Включаем поддержку SPI и CAN модуля. В /boot/config.txt добавляем

Перезагружаем raspberry pi, проверяем соединение с шилдом:

Запускаем виртуальный сетевой интерфейс:

Вторая команда важна при воспроизведении большого количества данных с raspberry pi, то есть когда записанный на автомобиле полный лог CAN шины воспоизводим для изолированного узла на стенде. Без увеличения буфера он скорее всего переполнится, когда в логе встретится несколько CAN пакетов с маленькими интервалами, и тогда соединение зависнет.

Источник