Как сделать бензобак на мотоцикл своими руками

Как сделать бензобак на мотоцикл своими руками

Сообщение Копай » 03 фев 2014, 08:31

Отделю технологию, может кому пригодится

Бак из стеклопластика 8литров

1. Болванка
Пенопласт режется на куски. У меня получилось 4шт.

Далее склеиваем их клеем для потолочной плитки или любым другим, но только таким чтоб пенопласт не разъедал. Дать подсохнуть.
Получилась заготовка для «болвана»

Заранее были сделаны в Компасе чертежи шаблонов в трех проекциях, распечатаны и по ним вырезаны фанерные копии. по две фанерных копий каждой проекции.

Ненужные углубления и раковины замазал пластелином (спасибо дочке)

2. Горловина и краник

Далее были изготовлены горловина и гайка бензокрана. На опорной пластинке гайки также приваривается болт для заземления бака.

Межу горловиной и гайкой приваривается перемычка

Стеклоткань режется на полоски 100х300 и 100х150. Клей намешивается грамм по 150. 200. Перемешивание смолы с отвердителем и пропитку стеклоткани лучше производить на листе стекла и в резиновых перчатках.
Всего сделал 6 слоев стеклоткани. Горловина бака с гайкой под краник вклеивается после третьего слоя. Межслойная выдержка минут 30. 60. Все слои желательно склеит за один день. После полимеризации вытравливаем пенопласт ацетоном/обезжиривателем/бензином

После примерки и разметки бака клеим крепежные уши из стеклоткани. Тоже 6 слоев.

Лепестковым диском аккуратно вышкуриваем большие неровности

После снова шкурим, шпатлюем недочеты оставшиеся после первого слоя. Даем высохнуть и снова шкурим.

Обезжириваем и грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой

Источник

Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с плоским дном

Бак с чистого листа.

самодельный бензобак с плоским дном

самодельный бензобак с вогнутым дном.

Стоит только понять саму технологию и процесс сборки и более сложные баки покажутся уже просто творчеством для вас и захочется со временем сделать что — то новенькое и не такое. как у всех. Описывать технологию бака какой — то причудливой формы почти нет смысла, так как делаются такие изделия под конкретную раму и обычно в одном экземпляре. Всё зависит от полёта фантазии. И к тому же, поняв процесс изготовления простых баков, у вас не будет проблем в изготовлении сложных, разве что, затратите на него больше времени. И даже, если что — то не получится с первого раза, то получится во второй, ведь металл, как пластилин, всегда можно отрезать непонравившийся фрагмент и приварить более красивый новый.

Но есть одно «НО» — для этих работ просто необходим станок под названием «английское колесо», самый главный инструмент, без которого невозможно изготовить правильный бензобак. Правильный, в моём понимании, бак — на котором после его изготовления и сваривания не должно быть ни грамма шпаклёвки. И если вы закажете в каком — нибудь кастом ателье бензобак понравившейся формы, а изготовление бензобака на заказ в мастерских Питера, Москвы или какого — нибудь города Европы или Америки может стоить от 500 до 1000 долларов, и этот бак будет перешпаклёван, то знайте, что он изготовлен не мастером.

инструмент для изготовления бензобака.

подушка из кожи для придания выпуклости листовому металлу.

Поэтому, советую потратится на изготовление английского колеса — можно уложиться в бюджет из 150 — 200 долларов (мне удалось уложиться в 100 долларов — см. статью английское колесо) и потом изготавливать бензобаки всем желающим, чем заплатить за один бак(опять же правильный бак) 500 зелёных.

Кроме того, потребуются наковаленки круглой формы ( сделал из стальной болванки см. фото), обычная плоская наковальня, но с гладкой зашлифованной поверхностью, молотки с сферическим бойком, сделанные мной из шаровых опор от грузовика, лопатка- молоток, молотки с плоским и полированным бойком,

Да, ещё понадобятся такие распространённые инструменты, как болгарка, электро-лобзик и ножницы по металлу, ну, и естественно, сварочный аппарат — лучше, конечно, аргоновый с неплавящимся вольфрамовым электродом, но я вполне обхожусь обычным углекислотным полуавтоматом.

картонные шаблоны бензобака

Бак с плоским дном (как на спортстере).

Работу начинаем, как всегда, с чистого листа, а точнее картона. Берём лист картона и, прикрепив его к вашей раме, с помощью прищепок (типа сварочных) или скотчем и отойдя назад, включаем воображение. Берём карандаш или маркер и рисуем форму бака (при виде сбоку), соответственно размеру вашей рамы. Понравившуюся форму вырезаем ножницами и прикрепив на раму оцениваем и корректируем, ну и утверждаем. Только напомню, что чем выпуклей вы нарисуете верхнюю часть бака, тем упорней вам придётся поработать молотком. Я рекомендую средний вариант выпуклости (см. фото в самом верху), как наиболее приятный с виду и несложный в изготовлении.

Далее, использовав картонный шаблон, нужно будет сделать макет бака из ДСП или МДФ (см. фото), он поможет в дальнейшей работе и пригодится для изготовления множества баков этого же размера, если захотите изготавливать их на заказ. При изготовлении макета все части скрепляются шурупами или на клей и, главное, под прямым углом в 90°.

Прикладываем картонный шаблон боковинки бака к металлическому листу, обрисовываем и вырезаем лобзиком или болгаркой. При вырезании лучше вырезать сначала деталь на пять мм больше, а затем, уже точно по линии маркера, вырезать ножницами по металлу. Делаем две зеркальные копии боковинок бака и после вырезания ножницами, зажимаем их вместе струбцинами(через деревянные брусочки) и обрабатываем их вместе болгаркой с зачистным шлифовальным( из наждачки склеенной внахлёст)кругом, это придаст боковинкам полную одинаковость и одновременно уберёт заусенцы металла.

Вырезав боковинки прикладываем одну из них к перевёрнутому набок макету и сгибаем по форме (изгибу) макета, то же самое проделываем со второй боковинкой. Изогнув боковинки по длине, теперь необходимо их верхнюю часть загнуть во внутрь по форме макета(по ширине) и при этом сохранить сделанную ранее вогнутость по длине.

При обстукивании загиба кромки, очень эффективно использовать кроме молотка специальную лопатку, с полированной рабочей(ударной) частью, так как у неё рабочая плоскость больше, чем боёк молотка. Ну а если вы изготавливаете бак из более мягкого алюминиевого листа, а не из стального, то для загибания кромки боковины бака, советую использовать кожанный молоток, как на фото слева.

Такой молоток, при ударах, никогда не оставит царапин на алюминии, а наоборот отполирует его. Изготовить его можно из букового или дубового бруска, а потом обернуть куском от кожаного солдатского ремня. Думаю всё понятно из фотографии, на которой я показал молоток в трёх ракурсах.

После обстукивания и загиба во внутрь, боковинка разгибается по длине, естественно нужно вернуть её назад, сгибая по макету. Это будет сделать уже сложнее, так как металл приобретает конструкционную жёсткость, но вполне возможно. В итоге нужно добиться загибов в двух плоскостях, и эти загибы должны полностью совпадать с формой деревянного макета.

Далее прижимаем обе готовые боковинки к деревянному макету, с помощью сварочных прищепок или маленьких струбцин, для этого в макете высверлены 8 отверстий диаметром 18 — 20 мм(чтоб струбцина или прищепка вошли), возле каждой деревянной перегородки. Когда прижмём стальные боковинки, то спереди одна из них наложится внахлёст на другую, так как боковинки длиннее, чем нужно.

Следует прочертить чертилкой по нахлёсту и вырезать ножницами лишнее, добившись чтобы при обжиме боковинок струбцинами или прищепками, между ними спереди был сварочный зазор около 1 мм. Добившись этого, прихватываем боковинки сваркой прямо не снимая их с макета, делаем примерно 5 — 6 прихваток.

Теперь можно приложив лист картона сверху, обрисовать шаблон верхней (выпуклой) части бака, но с таким расчётом, чтобы верхняя часть бака была чуть шире (на 3 — 5 мм) по периметру. Это важно, так как метал верхней части, при придании ему выпуклости, немного сократится в ширине и лишнее лучше потом обрезать, чем думать как заделать большой сварочный зазор.

Нарисовав и вырезав картонный шаблон верхней части бака, проверяем его на симметричность сторон, сложив картон пополам, и если правая сторона например шире левой, то естественно обрезаем лишнее. Затем проделываем то же, что и с боковинками, прикладываем шаблон к металлическому листу, обводим и вырезаем верхнюю часть бака, и вырезав шлифуем, удаляя заусенцы.

Теперь подходит самый интересный этап в работе с листовым металлом, работа которая выполнялась ещё нашими далёкими предками в средние века, при изготовлении рыцарских доспехов. Нам необходимо придать верхней части бака выпуклую объёмную форму. Для этого укладываем лист (верхнюю часть бака) на кожаную подушку, и взяв молоток со сферическим полированным бойком, начинаем выбивать так называемые шишки, а точнее их большое количество и именно это большое количество мелких выпуклостей с сумме и придаёт общую большую выпуклость и объём детали.

Удары можно наносить двигаясь по спирали от краёв к середине и отслеживая равномерность количества шишек по всей площади. При нанесении ударов металлический лист будет изгибаться всей плоскостью во внутрь, не беда — постоянно выравнивайте его перевернув и положив на стол или подушку и надавливая на него всем весом, так как метал приобретает от выпуклости конструкционную жёсткость.

Выравняв лист, прикладываем к макету и проверяем достаточна ли общая выпуклость и если да, то перевернув лист, укладываем его выпуклой частью на плоскую и шлифованную наковальню и начинаем обстукивать шишки изнутри пластиковой киянкой с выпуклым бойком. Это чуть подровняет лист от шишек и от этого работа на английском колесе пойдёт намного легче и быстрей. После обстукивания пластиковой киянкой, ещё раз проверяем верхнюю часть, приложив её к макету.

И не старайтесь сделать объём больше чем у деревянного макета, все детали : обе боковинки и выпуклая верхняя часть должны плотно лечь на макет. Если что то не получится с первого раза, то получится во второй и опыт придёт со временем, помните что в умелых руках твёрдый металл не хуже пластилина.

Остаётся прокатать уже выпуклую верхнюю часть бака между роликами английского колеса, что бы удалить неровности и шишки. Подбираем выпуклость ролика в соответствии с выпуклостью верхней части бака, а то если ролик будет иметь более плоскую выпуклость, чем лист верхней части, то гладкой выпуклости вы не добьётесь. Лучше поставить ролик более выпуклый, чем лист металла, а не более плоский.

Прокатку начинаем вначале с небольшим прижимом роликов, а далее постепенно усиливаем прижим штурвальчиком колеса до максимального. Прокатав лист поперёк, разворачиваем его на 90 градусов и прокатываем его вдоль. Можно экспериментировать, прокатывая лист под 45 градусов, ведь английское колесо по виду простое приспособление, а на самом деле станок с неограниченными возможностями. В итоге, после завершения прокатки, верхняя часть бака приобретает не только гладкость поверхности, но ещё и полированную зеркальную выпуклую часть (см. фото).

Теперь прикладываем готовую верхнюю часть бака на макет строго посередине, отмерив линейкой и прочертив маркером перед этим центр верхней части. В месте где вы хотите, что бы была горловина вашего бака сверлим отверстие под саморез и просверлив, прикручиваем лист верхней части к деревянному макету.

Второе отверстие сверлим сзади верхней части бака, там где будет впоследствии врезаться тоннель бака для трубы рамы, и так же фиксируем лист саморезом. Когда мы жёстко зафиксировали верхнюю часть бака саморезами, относительно боковинок, теперь можно точно прочертить чертилкой по периметру линию, по которой мы отрежем ножницами лишний металл с боковинок, ведь верхняя часть у нас была на всякий случай чуть шире. В итоге, после обрезки лишней кромки, мы опять добиваемся сварочного зазора около 1 мм, между боковинками и верхней частью.

Бывает что радиус загиба кромки на боковинках не совпадает с радиусом загиба кромки верхней части. В идеале верхнюю часть по периметру и боковинки поверху тоже нужно пройтись на шринкеле, или прокатать кромки на зигмашине, использовав ролики соответствующего профиля( см. статью зиговочная машина).

Но эти приспособления дороги и не всем по карману, но их можно изготовить самостоятельно и я впоследствии обязательно опишу их изготовление. Если же этих приспособлений нет, то всё равно можно и нужно добиться одинакового радиуса загиба кромок верхней части бака и боковинок, нужно только подольше поработать молотком или лучше лопаткой, придавая ударами постепенно нужный радиус. Если у меня получилось без этих приспособлений (шринкер и зигмашина), состыковать кромки на одном уровне и с одинаковыми радиусами загиба, то обязательно получится и у вас.

корончатая фреза для вырезания отверстия под горловину.

Далее нужно сварить боковинки и верхнюю часть вместе. Прикручиваем верхнюю часть саморезами к макету и проверяем по периметру одинаковый зазор( около 1 мм) между верхней частью и боковинками. Если где то нет зазора( образовался нахлёст), то подрезаем лишнее ножницами, главное не отрезать лишнее, а то сварочный зазор будет больше 1 мм и качественного сварного шва вы не добьётесь.

Как я уже говорил, нужно добиться ещё при прихватке, чтобы лист верхней части и листы боковинок были на одном уровне, если нет, то выравниваем с помощью тонкого ножа( лист ведь играет при нажиме) и тут же прихватываем. Прихватив листы по периметру, снимаем уже цельную верхнюю часть с боковинками с макета и полностью обвариваем и зачищаем швы.

После зачистки швов, их следует немного проковать, подложив изнутри выпуклую наковаленку, обстукиваем место шва и загиба с помощью молотка с плоским полированным бойком. Это поможет подровнять плоскость металла в районе шва, если например боковинка или верхняя часть выступают одна над другой, что бывает после сварки. Обстучав и подровняв плоскости в районе шва, шлифуем их лепестковым кругом с 250 — 300 абразивом. Половина дела сделанна.

готовое дно с тунелем для бензобака.

Остаётся изготовить дно с туннелем, но перед этим нужно вырезать горловину бака, использовав коронку для металла соответствующего диаметра и отверстие от самореза как ориентир. Вырезав отверстие под горловину, заказываем её у токаря или покупаем готовую, и плотно забив в отверстие, обвариваем изнутри по кругу.

Изготавливаем туннель и дно как одно целое. Для качественного изготовления дна с туннелем, необходим листогиб (см. статью листогиб). Но у кого нет, или пока не изготовил, то можно обойтись без него, и дно с туннелем изображённое на фото я изготовил (согнул) с помощью двух уголков.

дно бензобака готово к приварке.

Для этого берём два уголка примерно метровой длины и шириной примерно 20 — 30 мм. Складываем их по длине буквой Т и зажимаем в тиски, сверлим два отверстия диаметром 7 мм, отступив с каждого края примерно по 10 см.

Эти отверстия нужны для зажимных болтов, с помощью которых мы будем зажимать лист металла, чтобы согнуть его. Простейший листогиб готов к работе. Теперь нужно взять лист металла немного больше по длине, чем длинна изготовленного нами бака без дна, а по ширине больше сантиметров на 17, так как диаметр туннеля «съест» сантиметров 13 ширины листа.

Отметив середину этого листа, прикладываем лист строго посередине на закреплённую трубу и начинаем сгибать лист в форму буквы U. Я иногда использую трубу от стойки моего английского колеса, а если вы работаете где нибудь в гаражном кооперативе, то навернека найдётся поблизости стойка виноградной арки, с трубой на 60 мм. в диаметре.

Но лучше конечно иметь отдельный отрезок трубы нужного диаметра, длинной примерно 80 — 100 сантиметров, который можно будет прижать струбцинами к столу (за края трубы), перед этим вложив металлический лист между столом и трубой (труба должна оказаться примерно в середине листа). Так будет намного легче загнуть лист, и загиб получится аккуратнее.

Согнув лист, отмечаем на нём места сгиба с одной и с другой стороны маркером, прочертив линии по линейке. Вставляем согнутый в дугу лист в уголок до отмеченной линии сгиба и зажимаем уголки болтами м 6, вставленными в заранее просверленные отверстия. Далее для надёжности зажимаем уголки с листом в тисках и чуть согнув лист руками, дальше обстукиваем по линии сгиба лист молотком, добиваямь загиба листа на 90 градусов.

Разжимаем уголки и зажав другую сторону между уголков по линии сгиба, сгибаем металл. В итоге должно получится дно вместе с тунелем из цельного листа металла как на фото. В баке вырезаются круглые вырезы, соответствующие диаметру тунеля. Верхняя часть (бак без дна) должна плотно одется на тунель и одев её, сразу становится виден лишний металл дна,

бак покрыт преобразователем ржавчины.

Остаётся в дне просверлить отверстия для бензокраника или мембранной таблетки, ну и для бобышек с резьбой, за которые бензобак будет крепиться к раме. Бобышки у меня диаметром 14 мм с резьбой м 6 и с одной стороны заглушены сваркой. Вставляем их в отверстия и обвариваем так, чтобы вся длинна ушла во внутрь бака и отверстия с резьбой были заподлицо с плоскостью дна. Затем ввариваем футорку с резьбой для присоединения краника или пневмоклапана(таблетки с мембраной).

Всё это приваривается изнутри, чтобы с наружи был опрятный вид без лишних швов. Приварив футорку, бобышки и обрезав лишний металл дна, остаётся всё собрать и прихватить сваркой по периметру дно к баку, а затем окончательно обварить по периметру.

После зачистки и шлифовки сварных швов, накручиваем горловину через резиновую прокладку и подсоединив к футорке для бензокраника переходной штуцер, одеваем шланг от компрессора и включив его начинаем закачивать воздух (можно использовать насос). Накачав примерно два килограмма, начинаем промазывать швы кисточкой, смоченной мыльной водой. Если есть в сварных швах поры или отверстия, невидимые глазом, то при такой проверке они как правило обнаруживаютя. Для сто процентной гарантии герметичности швов, бак погружается полностью в ёмкость с водой и по выходу пузырьков воздуха, обнаруживаем дефект, провариваем, зачищаем и опять проверяем.

Ну и напоследок советую посмотреть видеоролик, в котором показано изготовление простейшего бензобака, состоящего из двух частей. И не смотря на свои плоские части, для которых не требуется английское колесо, такой бак сейчас довольно популярен, так как делается для мотоциклов в популярном нынче стиле бордтрекер или боббер. К тому же, посмотрев этот видеоролик, новичкам станет более понятно, для чего нужен шринкель при изготовлении бака с нуля; удачи всем!

Источник

Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с вогнутым дном

Как переделать Урал: бензобак

Очень хорошие результаты получаются при использовании каплеобразных баков от мотоциклов К-750, ИЖ-49, стандартных ЯВ и аналогичных баков. Достаточно пойти на рынок, торгующий запчастями б/у (в Харькове это Благовещенский базар) и удача обязательно Вам улыбнется.

Работа со старым баком имеет ряд особенностей. Прежде всего, нельзя доверять прочности старого, тонкого металла. Обычно старые баки начинают гнить снизу в районе бензокрана а также в районе резиновых накладок сбоку (нигрипсов). Но все можно поправить. Рассмотрим приемы работы на примере расширения бака. Прежде всего необходимо очистить бак снаружи. Это можно сделать болгаркой и тонким отрезным кругом.

Фрагменты бака тщательно очищаются изнутри. Причем некоторые баки изнутри покрыты цинком и качественно заварить такой металл невозможно. В таком случае болгаркой снимают цинковое покрытие в зоне сварного шва.

Затем бак расширяют до необходимого размера и надежно фиксируют в таком положении с помощью резьбовых шпилек или стержней, приваренных непосредственно к баку. Все накладки, закрывающие полости, делаются из листового металла толщиной 1 мм. Затем все сваривается. Варить необходимо короткими прихватами, обязательно в разных местах, иначе не избежать сильнейшего коробления изделия. После этого изготавливаются из листового металла различные полости и туннели в баке. Накладку на бак для приборов изготавливают из металла толщиной 1,5-2мм.

Самый тонкий момент – герметизация готового бака. Варить конечно необходимо максимально аккуратно. Но даже самый идеальный шов со временем даст течь. Это связано с потерей механических свойств стали в районе шва с образованием микротрещин.

Мною были опробованы различные варианты герметизации. Лужение, например, очень трудоемкий и долгий процесс. Самый простой и надежный способ – герметизация специальными герметами. Хорошие результаты дает обмазывание сварных швов эпоксидным клеем с алюминиевой пудрой. Состав необходимо наносить на чистый и хорошо обезжиренный сварной шов жесткой кистью, втирая его в поверхность шва.

Необходимо следить, чтобы при дальнейшей шпаклевке бака слой гермета не был поврежден.

Боке в фотографии : создаем различные формы диафрагмы

Доводилось ли вам восхищаться потрясающими размытиями в виде елочек, сердечек и прочих необычных форм? В этой статье мы откроем вам секрет создания такого эффекта.

Как сделать боке на фото? Да очень просто: вам не придется разбирать оптическое устройство, стоит лишь обзавестись следующими предметами:

Приступим к изготовлению нашего аксессуара:

Единственная сложность в данной операции в том, что под разные объективы и фокусные расстояния придется делать прорезь определенного размера. Если вы сделаете фигурку слишком широкой, то результата вы не увидите вообще. Если, наоборот, сделать прорезь недостаточно широкую- вы получите эффект DX-объектива: т.е. 100% виньентирование по краям.

Но как показывает практика, что лучше уже вырезать слишком узкое отверстие, а уж потом расширять его, чем переборщить и заново создавать заготовку.

Для того чтобы быстро проверить правильное боке, просто выставите ручной режим фокусировки и наведите объектив на ближайший предмет таким образом, чтобы позади него находилась что-то в роде гирлянды с множеством огоньков. Если у вас вышел волшебный кадр с размытым разноцветным фоном, то можно смело отправиться на поиски за интересными кадрами на вечерние улицы, в кафешки и торговые центры – там вы найдете большое скопление огней, особенно в новогодние праздники.

Подбор материалов

Существует несколько материалов, которые используют для изготовления баков для бани.

Чугун

Классическим вариантом для изготовления банных баков является чугун. Однако этот вариант имеет ряд, как плюсов, так и минусов. Несмотря на то, что данный материал, несомненно, очень прочный и долговечный, для обогрева воды в такой емкости требуется большое количество топлива и времени, но при этом высокая температура воды сохраняется надолго. Чугун не боится воздействия коррозии и температурных перепадов. Одним из самых значимых минусов чугуна является его большая масса и сложность самостоятельного его изготовления. Кроме того, он требует обязательной защиты от воздействия высокой влажности.

Нержавейка

Все чаще стали использоваться банные баки из нержавейки. Их популярность обусловлена тем, что они:

Эмалированный материал

Практически не поддаются ржавчине баки для бани из эмалированного материала.

Также у эмалированных емкостей есть одно важное ограничение при монтаже – их не стоит встраивать в поверхность печи. В принципе это все основные правила при выборе емкости для бани, следование которым поможет наслаждаться процессом мытья длительное время

В принципе это все основные правила при выборе емкости для бани, следование которым поможет наслаждаться процессом мытья длительное время.

Скорее всего, вы только что (ну или неделю назад) увидели в интернете красивый снимок с совершенно необычным, можно даже сказать «волшебным», эффектом и теперь страстно желаете создать то же самое с помощью своей камеры.

Виды боке в фотографии

Боке может принимать различный вид: от пятиугольников, различных кружочков до всяческих причудливых форм. В классическом варианте боке число граней у многоугольников напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы: чем их больше, тем более круглыми будут боке.

Степень яркости также разделяет боке на три основных вида: низкой, равномерной и высокой яркостью.

Из нержавейки и алюминия

В процессе самостоятельного изготовления бака из нержавейки рекомендуется использовать металл 1,1-2 мм. Для предотвращения вздутия наполненной конструкции надо устанавливать расширительные бачки для защиты от излишнего давления.

Можно использовать в качестве рабочего материала пищевую или техническую сталь. Понятно, что пищевая нержавейка обойдётся дороже.

Распространёнными методами сварки считаются работа вольфрамовыми электродами в аргоне или порытыми электродами. Возможен вариант аргоновой сварки полуавтоматом с использованием нержавеющей проволоки.

Алюминиевые баки можно сварить самостоятельно, однако процесс связан с выполнением ряда технических условий, которые подвластны только специалистам:

Многое в этом процессе зависит от используемых сварочных аппаратов и мастерства сварщика. При неправильной сварке возможно проявление микроскопических трещин, через которые со временем будет просачиваться жидкость.

Обычно из нержавеющей стали изготавливают баки для хранения воды. Ёмкости для бани из нержавейки лучше заказывать на постоянно действующем производстве. Окрашивать их не надо, так ка при нагреве краска будет испаряться, загрязняя воздух и воду.

Если вы всё же решились самостоятельно выполнить задуманное, следует учесть, что наиболее подходящими марками стали для хранения воды в этом случае будут 08Х17 (aisi 430) и 8-12Х18Н10 (304).

Что касается объёма нержавеющей конструкции, в бане, рассчитанной на 2-3 человек, целесообразнее устанавливать бак для воды от 50 до 80 литров. По формуле 25-30 литров воды на одного посетителя.

Производственники обычно предлагают для баков листы толщиной 1 мм. При самостоятельной сварке рекомендуется использовать листы толщиной 1,2-1,8 мм. Варианты конструкций могут быть разными по размерам и форме.

Сварка баков для воды из алюминия – процесс сложный, требующий от мастера практических навыков работы с этим металлом, пониманию чертежей и двух рук, которые дружат с инструментом.

Изготовление баков для душа, бани и других нужд можно выполнить своими силами, хотя одного желания мало. Если что-то не получается, то можно проконсультироваться у человека, владеющего навыками сварки.

Самостоятельное изготовление позволяет получить максимально практичную конструкцию, неоценимый опыт и сэкономить средства.

Чтобы наслаждаться всеми прелестями русской бани недостаточно установить высококачественную и надежную печь, также необходимо оснастить баню прочным баком для воды. Литраж емкости, ее месторасположение и материал выбирают исходя из частоты использования бани, количества моющихся и иных значимых показателей. Если вы решились изготовить бак для бани своими руками предварительно стоит все тщательно подготовить, выбрать материал, способ подачи воды в него и метод нагревания.

Наиболее востребованные виды

В зависимости от месторасположения банные баки подразделяются на встраиваемые, мобильные и натрубные. Встраиваемые баки устанавливаются отдельно от иных сооружений. Они монтируются в ходе строительства печки внутри нагревательной системы с помощью различных крепежных элементов и установок. Во встраиваемых емкостях вода нагревается непосредственно от огня, поэтому коэффициент полезного действия довольно высок.

Невозможно не упомянуть о том, что при этом снижается отдача тепла от самой печки, поскольку большая часть энергии расходуется на обогрев воды в баке. Литраж встраиваемого бака определяется размерами самой печи.

Обновляем мотоцикл: аэрография бака мотоцикла

Обычная покраска мотоцикла имеет целый ряд особенностей, впрочем это касается окрашивания любых поверхностей. Например, если вы желаете создать на поверхности какое-нибудь изображение, то процесс усложнится. Ведь для таких манипуляций потребуются художественные навыки, хотя покрасить мотоцикл можно и без них. Тут вам понадобятся лишь необходимые материалы., с какими именно — читайте ниже.

Нам потребуется: — бензобак мотоцикла;— краска нескольких цветов;— жидкость для снятия краски;— кружево, лак, изолента, грунтовка;— наждачная мелкозернистая бумага.

Сперва полностью удалите старое покрытие со своего бензобака мотоцикла. Автор для этого воспользовался специальной жидкостью для снятия краски. Обязательно работайте с таким средством в защитных перчатках!

Шаг 2Если у вас бензобак с неидеальной поверхностью, то на этом же этапе устраните все неровности, выровняйте поверхность бака.

Теперь автор покрывает бензобак грунтовкой, он ее наносит в два слоя. После этого выждите, пока грунтовка просохнет, затем обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. В итоге поверхность бака получится у вас довольно-таки гладкой.

Шаг 4Бензобак надо окрасить красиво, поэтому его надо разделить на зоны при помощи изоленты или обыкновенного малярного скотча — в общем, что будет у вас под рукой в данный момент.

Окрасьте боковые части в черный, дождитесь высыхания краски. Потом окрасьте верхнюю часть серебристой краской. Конечно, вы можете выбрать краску другого цвета и окрашивать бак в любой последовательности, не обязательно в этом пункте следовать строго советам автора. Теперь базовые слой краски должны полностью просохнуть, оставьте бензобак как минимум на несколько часов.

Теперь слоями придайте фактуру. Обтяните для этого бак мотоцикла куском кружева, обтягивайте крепко, иначе ткань будет скользить. Закрепляйте концы кружевной ткани швейными булавками или скотчем. Сверху зонами окрасьте бак, только красьте в зеркальном отражении.

После покраски аккуратно снимите кружево и не прикасайтесь к бензобаку до окончания просушки краски!

Шаг 7Вот почти и все, аэрография бака мотоцикла практически закончена. Чтобы закрепить красивый результат, покройте бак лаком.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать боке на фотоаппарате?

Для того чтобы получился эффект боке на фотографии вами должны быть соблюдены нехитрые условия:

Также многое зависит от объектива, на который вы снимаете. Объектив для боке лучше всего выбирать с наименьшим диафрагментым числом, иными словами: с наибольшем отверстием диафрагмы. В большинстве случаев, объективы, идущие в комплекте с зеркальными фотоаппаратами, не могут позволить вам получить ярко выраженный эффект. А потому некоторые производители фототехники выпустили в продажу специальные объективы для боке.

Мягкому художественному размытию фона поспособствует объектив с фокусным расстоянием в 55 мм и с отсутствием зума.

Этапы сварки

На первоначальном этапе сварки под углы листа, которое будет служить дном, нужно подложить доски

Важно, чтобы толщина подложки была одинаковой. Это даст ровную плоскость по всей длине и в углах конструкции

В процессе сварки необходимо постоянно проверять, не выходят ли стороны за пределы основания. Можно сразу прихватить все стороны между собой, затем сваривать с основанием.

Листы должны плотно прилегать друг к другу. Следующий этап – это окончательная сварка швов. Сварку можно выполнять внутри бака или снаружи.

Непроваров быть недолжно. На самостоятельную сварку уходит около 7-8 рабочих часов.

Обязательно надо отбросить лень и проверить конструкцию на герметичность
. После выполнения работ следует приготовить меловой раствор и нанести его на швы с внутренней стороны.

Когда он высохнет, тряпочкой, смоченной в керосине, пройтись по швам бака с наружной стороны. Цель: выявление «непроваров» забитых шлаком. Для контроля нужно всего несколько минут.

Если жидкость не проявляется, то всё нормально. Если появились пятна, то проблемный участок следует проварить ещё раз. Проверку и повторную сварку лучше выполнить сразу перед покраской.

Монтаж можно выполнить на предварительно заложенные кирпичи, но лучше использовать подставку. Далее наполнить бак водой и несколько дней понаблюдать: не проявилась жидкость на стенках конструкции.

Источник