Как сделать автономку в авто своими руками

Как самостоятельно сделать автономный отопитель в салон машины

Давно известно, что комфортной температурой для водителя является диапазон от +21…23 градусов Цельсия. Низкие температуры отрицательно влияют на сосредоточенность и внимательность во время вождения, вызывая раздражительность. А на безопасность влияет езда с ограниченной видимостью из-за обледенелых окон.

Если вам хотя бы раз приходилось добираться до своего автомобиля на стоянке при сильных морозах или просто садиться в обледенелый салон авто, только покинув тёплое жилище, то вы не понаслышке знаете, что это чувство не из приятных. И как бы хотелось в этот момент согреться. Можно, конечно, побегать вокруг автомобиля или покидать снег, пока прогреется салон, но существуют и менее радикальные методы. Выход как всегда есть и давно уже известный среди автомобилистов — автономный отопитель салона, который с радостью подарит комфорт.

Автономный отопитель салона своими руками (12 вольт)

Рынок предлагает широкую гамму различных автономных печек разных типов и компоновок. Все они имеют свои плюсы и минусы. Но если же вы живёте по принципу Фердинанда Порше: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», то информация в этой статье станет очень полезной для вас. Итак, сразу к делу.

Для того чтобы собрать автономный отопитель салона, не нужно изобретать велосипед. Достаточно ознакомиться с давно известными нам способами подогрева воздуха и адаптировать их к необходимым требованиям. Начнём с того, что нам необходимы:

В роли источника питания для 12 В отопителя возьмём аккумуляторную батарею (АКБ) и генератор автомобиля. Советуем обзавестись индикатором заряда АКБ, так как автономная печка будет выступать хорошим потребителем энергии.

Выбор нагревателя так же очевиден, как и в любом ТЭНе — нихромовая спираль. Из-за своих свойств нихром (сплав никеля и хрома) имеет высокое сопротивление, но всё же является проводником, поэтому при подаче электротока сильно нагревается.

Для создания потока воздуха нам послужит обычный кулер, например, с блока питания компьютера. Сам же корпус блока питания можно использовать как корпус печки. А размещённую на нём кнопку — как механизм управления отопителя (для правильной и безопасной работы нужно подключать через реле).

Схема подключения автономного отопителя должна обязательно разрываться предохранителем необходимого номинала. Чем ближе он будет расположен к АКБ, тем меньше вероятность повреждения электропроводки автомобиля в аварийных случаях.

С общей конструкцией мы разобрались. Но этого, как показывает практика, мало. Важно ещё подобрать сопротивления нагревательных элементов и схему их подключения, чтобы не допустить перегрузки бортовой электросети. Что, как следствие, приведёт к разряду АКБ. Постараемся подобрать оптимальный ток потребления. К примеру, для автомобиля Daewoo Lanos с генератором Bosh или Hella с зарядным током 85 А. Для такого источника питания потребляющий ток в 10–15 А будет практически незаметным.

Приступим к самой сборке. Весь автономный отопитель салона монтируем в корпус блока питания компьютера. Нихромовые спиральные нити крепим к керамической плитке с помощью болтов и гаек. При установке плитки в корпус главное обеспечить, чтобы поток воздуха проходил через нагревательный элемент, забирая его тепло.

Важно подбирать сечение проводов для подключения, учитывая расчётную силу тока. К примеру, для медного провода 10 А нужен 1 кв. мм сечения. Плавкий предохранитель подбирается также по расчётной силе тока.

Двенадцативольтный автономный отопитель салона, собранный своими руками, будет приносить в два раза больше удовольствия владельцу, так как он не только сделал свой автомобиль комфортней, а и сэкономил бюджет. Теперь вам не страшны любые морозы и страх того, что штатный обогреватель откажет в самый неподходящий момент. В случае выхода из строя обогрева заднего стекла его можно отогреть подобным отопителем. Всё же не забывайте утеплить свой автомобиль. Для этого нужно заменить старые уплотнители дверей, а также обработать автомобиль теплоизоляцией для того, чтобы он не отдавал драгоценное тепло в атмосферу.

Источник

Установка дизельного автономного отопителя. Зимние шины.

Так господа, зима в самом разгаре.
Надо бы подумать о том чтобы в авто всегда было тепло и комфортно.

1. Установка дизельного воздушного отопителя.
Когда-то давно ремонтировал радиатор печки и он со своей задачей справляется, но на троечку. Ногам тепло, а вот весь салон всё равно холодный. Поэтому и решил установить автономный отопитель.
Заказывал на али вот ссылка Воздушный дизельный отопитель — цена 136.5$
Получаем вот такую кучу деталюшек.

Теперь надо определить место, где будет установлен отопитель — решил установить справа под задним сиденьем. Там есть площадка с ровным полом без рифления. Отверстия размечал по шаблону крепёжной пластины. А начинал сверлить снизу, т.к. часть пола в салоне уходит за усилитель, поэтому отступил от него пару сантиметров и разметил два отверстия для выхлопной и подающей трубы. Далее из салона при помощи коронок диаметром 30мм увеличил отверстия.

На полу в салоне я не захотел полностью вырезать бутерброд из шумоизоляции и осб под весь корпус отопителя, а вырезал лишь окно, в которое потом уложу каменную вату.

Получившееся окно накладывает некоторые неудобства при установке: отопитель пришлось ставить в сборе с уже установленными шлангами и трубами, а также позаботиться о безопасности как пожарной, так и хорошо уплотнить соединение чтобы возможный прорыв газов не поступал в салон.
Для уплотнения и защиты автолина от разогретой пластины я использовал обычный пищевой термостойкий силикон, он выдерживает температуру в 280 градусов, что вполне достаточно для наших целей. Также выхлопную трубу обязательно ставить на герметик для выхлопных труб.

Далее последовало пару примерок отопителя и пробные запуски в ходе которых понял, что как гофрированная труба, так и хомуты из комплекта ни на что не годятся. Труба после изгибаний под малым радиусом лопнула, а хомутики совсем слабые.

Поэтому было дополнительно куплено:
— Гофра выхлопной трубы 24мм WEBASTO артикул 1321523A — цена 33р. (

16$)
— Тройник топливной трубки WEBASTO артикул 1320192A — цена 3р. 85коп. (

2$)
— Термоизоляция выхлопной трубы WEBASTO артикул 1319670A — цена 18р. 40коп. (

9$)
— Силовые хомуты 23-25 мм СИБРТЕХ артикул 47508 — цена 2р. 70коп. (

1,3$)
— Силовые хомуты 26-28 мм СИБРТЕХ артикул 47509 — цена 2р. 90коп. (

Мне пришлось несколько раз собирать и разбирать всю систему пока я окончательно не понял, что всё хорошо. Первое, что не нравилось — это хомуты. Даже хорошего качества червячные хомуты не могли качественно обжать гофрированную трубу и, во время прожига и старта отопителя, из-под них немного секли выхлопные газы. Только с помощью силовых хомутов смог 100% уплотнить трубы, брал их специально двух размеров: хомутом 26-28 предварительно сдавливал трубу, затем хомутом 23-25 уплотнял окончательно.

И опять же после первых запусков росла температура пола из-за того, что выхлопная труба чуть ли не вплотную находится к отверстию. поэтому и купил термоизоляцию. Внутри в ней стекловолокно, а снаружи какая-то прорезиненная ткань.

Из-за такого расположения отопителя пришлось разворачивать на 180 градусов выхлопную трубу. А сделать это родной гофрой оказалось невозможным: во первых — она очень плохо гнулась, во вторых — её длины хватало только до места установки глушителя. А конец выхлопной трубы должен быть перендикулярен поверхности земли, чтобы ни встречный поток воздуха при движении авто, ни ветер при стоянке не задували в выхлопную трубу и не тушили горение котла.
Кстати родной уголок крепления глушителя тоже не подошёл. Глушитель необходимо располагать отверстием для отвода конденсата вниз, а в таком случае пришлось бы крепить уголок к полу и саморезы торчали бы в салон. Поэтому сделал кронштейн и закрепил его к порогу, в нём саморезы не будут никому мешать.

Далее врезался в топливную магистраль возле бака и установил тройник. Рядом поставил фильтр и топливный насос. Его необходимо ставить под углом и на небольшом удалении от бака, топливную трубку уложил в гофру.
Все провода планирую протянуть по днищу, пока же там пустил только провод на топливный насос и вывел его через заглушку в полу, хорошо что, когда укладывал осб на пол, сделал там окошки, теперь заглушка пригодилась и её не пришлось искать.

В итоге получилось вот так.

Про подключение к электрооборудованию авто и установку дисплея поговорим чуть позже, там разговоров на целую статью. А пока же подведу итог по самому отопителю.

Что нравится:
— греет отлично, прямо даже жарит на полной мощности. Пока морозов нет, но, около нулевой температуры на улице, в авто во время движения 24 градуса при половине от мощности отопителя.
— стоит дёшево: в несколько раз дешевле именитых аналогов.

Что не понравилось:
— очень дешёвая комплектация, как хомуты так и гофры, поэтому конечная стоимость установки возрастает за счёт качественных комплектующих.
— тугодумный пульт управления: пока снизишь мощность с 5квт до минимума надо десяток раз с задержкой нажать на кнопку, это видимо сделано для защиты от случайного нажатия, но невероятно раздражает.
— дисплей с малыми углами обзора, а также при подключении питания он всегда горит, даже когда отопитель не нужен, надо ставить дополнительную кнопку отключения отопителя от бортовой сети, возможно впоследствии закажу обычный пульт типа вкл/выкл тепло/нетепло, ибо эти дешёвые понты в виде дисплея совсем не нужны, хотя на нём и отображаются всякие ошибки, время, температура и напряжение аккумулятора, но всё это лучше вывести на специализированные приборы.
— короткие провода питания и дисплея примерно 2-2,5 м, для установки пульта в передней части авто необходимо удлинять провода

2. Зимние шины.
Ещё осенью я готовился к зиме и купил зимние шины, но зима что-то совсем стесняется заходить. Поэтому держите фото зимних шин без зимы 🙂

Белшина Artmotion Snow Бел-297 205/65R15 94T — цена 344р (

170$) за 4шт.
Такая же модель уже не первый год стоит и на моём пежо. Данная резина автомобильных тестов не выигрывает и не стремится к этому, но при этом она относительно дешёвая, хорошо рулится, отлично гребёт по снегу, но боится льда и весит многовато 🙂

Источник

Самый автономный отопитель для Патриота и не только

Автономный отопитель — самая необходимая штука в экспедиционном автомобиле, зуб даю. Даже для машины, заточенной исключительно для охоты и рыбалки, он весьма желателен. Всякие там блокировки, багажники и силовые бампера — это вторично.

Как часто вы лазите там, где нужна блокировка? А как часто объём шмурдяка требует багажника на крыше? То-то же! А вот прохладная погода у нас бывает с августа по июнь. Когда-то холоднее, когда-то теплее, но спать в комфорте хочется всегда, это залог хорошего настроения и романтичных впечатлений от маршрута любой категории сложности.

Можно купить ассортимент спальников на все температуры, но автономный отопитель кроет их словно бык овцу. Про «спать в одежде», про «ты просто не знаешь про термобельё», про «мне не сложно иногда заводить машину» я вообще не буду говорить.

Нажимаем на кнопку, раздаётся приятное уху мерное чаканье топливного насоса… и спишь как человек, в одних трусах.

Надо брать — это очевидно.

Надо ставить — это очевидно вдвойне.

А вот что брать и как ставить — это большой вопрос.

Полазив по сайтам, поизучав форумы пришёл к выводу, что сухой фен (так иногда называют воздушный отопитель в противовес отопителю «мокрому», предназначенному для предпускового прогрева двигателя) бывает следующих производителей: Webasto, Eberspacher, Планар (Теплостар) и китаец.

Первые два — немцы — не подходят по причине дороговизны и сложности в эксплуатации. Мол, любят глючить, запчасти стоят как самолёт.

Китайцы очень привлекательны по цене, но по ним нет статистики. Как часто ломаются, насколько надёжны — не понятно. У кого-то ходят, у кого-то ломаются. Испытывать на себе нет никакого желания. В качестве резервного, почему бы и нет, но основной должен вызывать доверие.

Остаётся Планар от Теплостара. Отечественный отопитель. Самарский. Надёжный. По цене — середина между немцем и китайцем. Если подойти к любой фуре, с большой вероятностью в ней вы увидите именно Планар.

Выбор производителя автоматически продиктовал и выбор топлива. Планары бывают только дизельные. Бензинку, если честно, сразу не хотел. При сгорании солярки почти не выделяется угарного газа, что как-бы безопаснее. Угореть во сне в мои планы не входило никогда.

Нет, при сгорании солярки выделяются совсем не ароматы прованских трав, но от них не угоришь.

Вонючее и опасное в данном случае — это совершенно разные вещи

Короче, подумал и купил вот такой отопитель. Planar 44D-12. На четыре киловатта тепловой мощности. Думаю, на внутренний объём Патриота должно хватить.

Хорошо. Купил. А как монтировать? Куда его засунуть?

Куча народу внедряет Планар в багажник Патриота или в крыло, под обшивку. Вот ссылки для примера. Ссылка раз. Ссылка два. Ссылка три.

Типичное и очень распространенное решение, но мне оно не понравилось. Хотелось больше мобильности, хотелось больше автономности. Решил поместить фен в ящик, как это сделано вот тут.

Идея сделать автономный отопитель ещё и переносным мне понравилось из-за того, что я человек исключительно широкой души. Хочу — сам греюсь, хочу — товарищу машину грею, хочу — палатку отапливаю, хочу — в гараже включаю. Удобно-то как! По-товарищески!

Раздобыл лист алюминия, и понеслась конструкторская мысль

Сначала сделали подиум для отопителя, чтобы было место для закругления трубок выхлопа и забора воздуха.

Потом начали обшивать этот подиум стенками и крышками. Врезали пульт управления.

Сконфигурировали всё это дело с топливным баком. Была идея сделать бак отдельно для облегчения конструкции, но я грудью встал за компактность и одномодульность.

Насос на фотках плохо разглядывается, но ничего сложного нет. Поселили его на одной из стенок.

Подключили провода. Тут всё тоже оказалось просто. Мамы и папы все разные, перепутать невозможно. Ищешь к маме подходящего папу, втыкаешь, переходишь к следующему разъёму.

Наполовину собранный аппарат подвергли испытаниям.

Испытания показали, что на максимальных режимах сам корпус отопителя неслабо греется. Чтобы он в ящике сам себя не расплавил, насверлили в стенках миллион дырок.

После сборки решили проверить адскую мощь полученного отопителя, а заодно отжечь его от всяких заводских смазок на свежем воздухе.

Погода как раз благоволила тупым экспериментам. На улице давил тридцатник.

Сунули отопитель под машину и убежали в тепло.

Понятно, что без укутывания морды шансов нет. Всю улицу не протопишь.
Идея была дебильной с самого начала, но отжиг смазки с дебильной идеей гораздо интереснее, чем просто отжиг смазки.

Переходим к следующему шагу. Как этот самый автономный отопитель размещался и использовался в Патриоте

Размещался просто. Специальная фанерка одним концом крепилась за сиденье (в отверстия для подголовника втыкалась специальная проволока, а потом, когда специальная проволока потерялась в тундре, туда втыкалась обычная отвертка). Другим концом фанерка подвешивалась за крепление солнцезащитного козырька. Оно у Патриота могучее, на винтах, может выдержать и не такое.

Патрубок забора воздуха и выхлопная труба выходили в окно, в которое на время ночёвки вставлялась специальная фанерка с дырками.

Такое размещение отопителя позволяло мне очень комфортно себя чувствовать.

Можно было спать в тепле, без дикого количества одежды и спальников.

Иногда, правда, мы спорили с Вовой по поводу открывания окон. Фен дул на меня, мне было жарко. А на Вову не дул, ему было нормально. Иногда Вова просыпался от того, что ему становилось холодно, это я открывал окно с его стороны.

В принципе, это единственные неудобства найденного технического решения, а перепалки по поводу открытых окон я отношу к необходимым в ходе экспедиции сеансам эмоциональной разрядки.

Уж лучше поругаться по поводу открытого окошка, чем по поводу чего-нибудь более серьёзного. Например, по поводу того, кому лезть в лужу на бетонном полу снимать раздатку

Так получилось, что фотокарточек с использованием отопителя у меня не особо много сохранилось. Поверьте мне, мы радовались ему каждый день! А мерное чаканье насоса… Уже дома я пару раз просыпался в ужасе, что насос молчит, отопитель сломался, а мы все сейчас замёрзнем. Жена как могла успокаивала меня, но спокойный сон был в такие ночи уже утерян.

Остались только такие карточки, передающие, насколько снаружи было неуютно. А вот в крайней слева машине было очень даже тепло.

Как, вы не читали о наших заполярных приключениях? Обязательно почитайте. Было интересно. Смотрели на северное сияние, попали в лютую пургу, сломали один из Патриотов…
В ту поездку стало очевидно — автономный отопитель в туристической машине быть обязан!

Мобильная конструкция позволяла с этим отопителем сделать главное: весной аккуратно поставить в гараж, а перед следующей поездкой в Эвенкию установить в другую машину, на этот раз в Вовину Буханку.

Вова установил отопитель на полку, которая разделяла отсек грузовой и отсек жилой. Вон он, ровно над моей головой.

Размещение оказалось удачным. Отопитель подарил нам две незабываемых недели. Буханка стала клубным автомобилем, собирающим трудовой народ на вечерние посиделки.

Периодически мы даже спали с открытыми окнами, но в этот раз никому холодно не было. Ну так, к слову, что «в буханке можно замерзнуть даже летом».

В общем, в Буханке автономный отопитель себя показал тоже замечательным образом. Тот же мерный звук насоса, тот же уютный дымок из выхлопной трубы.

Источник

автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)

С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.

Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.

Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.

Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.

Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.

Подключение труб к автономке.

Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.

Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.

Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.

На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.

Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.

После хорошего прогрева скотч поплыл.

В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.

Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.

Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.

Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.

Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).

Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.

Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.

Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.

Вид шланга со стороны салона.

Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.

По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.

Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.

Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.

Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.

На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.

В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.

В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)

Источник