Как самому отремонтировать суппорт на авто

Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.
Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.
Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Источник

ремонт переборка тормозных суппортов(лайфхак как вынуть и вставить тормозные поршни))

запись для общей кучи.
(если вы такой как я собираетесь перебрать суппорта насмотревшись кучу записей на драйве и понимая что вам придется пое*аться заправляя поршни в резинки по инструкциям с драйва то читайте тут расскажу 2 лайфхака которых не нашел на просторах инета)
____________________________________________
отдавалась машина в сервис для работ:
замена шаровой
замена костей переднего стаба
ступичный подшипник левый
замена рулевых наконечников
левый сальник привода
замена тросов ручника
замена цилиндров тормозов зад.
переборка передних суппортов
_____________________________________________
итог: передние суппорта никто не трогал хорошо что полез посмотреть. вернули деньги
пришлось самому.

много описывать не буду слишком много подобных записей.
снимаем шланги глушим их на время работ.
снимаем суппорта
выковыриваем все резинки
самое сложное для меня было вытащить подклинившие заржавевшие поршни из суппортов.
перерыв две страницы записей ревизий суппортов на акцент. на драйве это порядка 15-20 записей на станицу того пересмотрев в общем штук 30 и глянув кучу видео на ютубе я понял что вытаскиваются они либо:
1 руками. если поршни хорошо ходят
2 нажатием педали тормоза (но об этом я вспомнил после того кк снял шланги и все разобрал))
3 прессом
4 молотком через отверстие куда прикручивается шланг
5 компресором с самодельными насадками через тоже отверстие
6 покупается масленка накручивается в то же отверстие и набивается и выдавливается солидолом и тп.

ну а далее все железки в лимонную кислоту на ночь.

после чего чистим остатки коррозии щеткой наждачкой и тд.
резинки у меня все были целые и эластичные. вообще не использовал ремкомплект. почистил резинки протер вставляем на место.
все вы наверное читали как поставить на место поршень при этом оттягивая резинку проволокой либо ногтями жены в нескольких местах все это неудобно долго и геморно.
______________________________________________________________
лайфхак номер два!
смазываете поршень тормозухой. никаких смазок не докупал и не использовал.
если у вас валяются старые щетки дворников разберите их в них всегда есть две металлические полоски. очень жесткие. либо найдите что то подобное. загибаете на конце пол сантиметра пассатижами. два раза. чтобы край не был острым и не порвал резину. с другой стороны загибайте как угодно для удобства что бы не держать в руках тонкую проволоку.

вставляете манжету в суппорт. вставляете вторую резинку в паз суппорта. берете скользкий поршень
поддеваете резинку своей новой кастомной ковырялкой и проводите по кругу между резинкой и поршнем. ровно 10 секунд на каждый поршень.
готово. поршни ходят в суппорте нажатием пальца.
оставалось чуток смазки направляющих с прошлого раза. поэтому и это покупать не пришлось.
далее красим на свой вкус и цвет термостойкой краской и собираем обратно после чего прокачав передок.

(самое сложное во всех инструкциях это достать и запихать обратно поршень после прочтения которых вообще думаешь лезть самому или отдать что бы сделали. но лучше чем сам никто тебе не сделает и в итоге достать и запихнуть поршни оказалось самым простым. я больше зае*ался щеткой ржавчину чистить перед покраской)

Источник

Стандартный ремонт суппортов.

Предположим что суппорта благополучно сняты с автомобиля, уже хорошо).
Вид тормозного суппорта к которому будем стремиться.

А пока что имеем вид среднестатистический.

Поршень коррозировал так что выдавить можно только тормозной жидкостью, пыльник потерял упругость и порвался.
Ремонт не будет считатся ремонтом если оставить внешний вид как есть.
Для начала будет полезно пройтись по поверхности металлической щеткой и обстучать легким молотком пласты «кусковой» ржавчины.
Следующим этапом я выполняю очистку методом электролиза или гидролиза кому как больше нравится в растворе кальцинированной соды.

Варю суппорт в прямом смысле, когда будет готов достаю.

Остатки ржавчины в труднодоступных местах и закаулках становятся рыхлыми и сравнительно не трудно счищаются проволочным ершиком, а где то и просто металлической щеткой.

Примерно до такого состояния, ржавчина удалена на

Следующий этап пескоструйная обработка, благодаря предыдущим манипуляциям происходит в разы быстрей и легче.

Разбавлю серьезность этой записи забавным фото, песок проникает даже в кроссовки, даже в таких количествах.

Слева на право:
1.Кислотный или протравливающий или реактивный грунт.
2.Акриловый грунт.
3. Металлик ( как вариант).
4. Лак.
Ну растворитель понятно зачем.

Все благополучно сохнет, а после производится сборка.
Если поршенек уже не жилец, заменяем его новым, никакая полировка его хром покрытие уже не воскресит.

Для быстроты, удобства и безопасности для каждой операции используем свою смазку.
Для установки поршня монтажную пасту, для направлющих пальцев специальную смазку для них предназначенную, для штуцеров и тормозных трубок медную пасту.

Суппорта готовы для установки в авто.

Комментарии 60

Подскажите пжл, нужно ли закрывать все отверстия перед пескоструйкой? Особеннно пазы сальников поршня, отверстие штуцера и прочие?

Если там есть налет ржавчины то аккуратно пройти песком, без фанатизма, а так впринципе ничего страшного если отверстия будут не закрыты, если не пилить на одном месте, потом хорошо продуть и промыть

И я не понял, вам интересно какой именно диаметр поршней именно у этих суппортов?

не я имею ввиду что этап деффектовки не был описан

Ну дефектовка сводится к визуальному осмотру, если с поршня слез хром или большие задиры то мерять его бесполезно, впрочем не вижу смысла мерять его если с ним все в порядке, он от этого суппорта с другим спутать я его не могу, внутренний диаметр суппорта или цилиндра как некоторые называют тоже невижу смысла мерять, зачем? Что с ним станет? К тому же диаметр цифрами отлит на корпусе, причём это диаметр нужного поршня, а в самом суппорте там больше на пару миллиметров

если выроботка равномерная без задиров, то приходится измерять. Если цилиндр в допуске то меняется поршень, а если цилиндр вышел из допуска, то нет смысла покупать поршень и манжеты. будет течь.лучше поберечь денег на покупку суппорта в новом или хорошем состоянии

Что измерять? Ещё раз, я не догоняю! Где выработка? Если поршень без задиров то он годен для дальнейшего использования, не надо его мерять, разве что для собственного интереса, по поводу в допуске ли цилиндр( корпус суппорта), никогда, ни разу не задавался такой мыслью даже, вот сейчас стало интересно какой же допуск у него и где такую информацию найти даже, может подкинешь пару ссылок, не хочу дальше углубляться в эту тему, какие бы ржавые и корявые 30 летние суппорта я неперебирал внутренняя поверхность максимум была прокинута лёгкой поверхностной коррозией которая слетала моментом от пескоструя, или ершика после гидролиза, не помню точно сколько я перебрал суппортов, ну пар 30наверное, и ни разу суппорт не браковался из-за внутренней «выработки»
И как то недоводись слышать даже про такое.

Большей ерунды я не слышал, надеюсь на твою адекватность, закончим на этом разговор, у меня другое мнение, оно не сходится с твоим, ремонтируй как считаешь нужным

Добрый день. Скажите пжл. Как вы очищали и чем место под цилиндр?

С опозданием, добрый день, что есть место под цилиндр? ( в моём понимании цилиндр это весь корпус суппорта в него вставляется поршень, наверное интересно как очищались конавки под пыльник и уплотнительное кольцо, атакже

Источник

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию тормозных суппортов

По просьбе соавтора/корректора ( sergeisergeevich ) — выкладываю на всеобщее обозрение.

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию тормозных суппортов
Инструкция носит рекомендательный характер, основанный на многолетнем опыте технического обслуживания, ремонта и анализа неисправностей тормозных систем внедорожников Isuzu/GM начиная с 90-х годов выпуска и до окончания их производства.
Целью инструкции является обеспечение надёжной работы тормозных суппортов на весь период их эксплуатации.
Отступление от порядка и правил, изложенных в настоящей инструкции, приводит к утрате гарантийных обязательств и сокращению срока службы узлов и элементов тормозной системы.
Максимальная эффективность и работоспособность тормозной системы обеспечивается при соблюдении следующих условий, которые необходимо выполнить при монтаже и установке тормозных суппортов:
— тормозные диски не имеют биений при вращении, выработки, превышающей номинальный допуск (толщина рабочей поверхности передних тормозных дисков должна быть не менее 24 мм, толщина рабочей поверхности задних — не менее 16 мм); тормозные диски не имеют биений, ранее не подвергались перегреву, заклиниванию, либо используются новые тормозные диски.
— тормозные диски имеют ровную рабочую поверхность без коррозионных буртиков, волн и глубоких выбоин по обоим краям поверхности прилегания к ним тормозных колодок, либо используются новые тормозные диски.
— плоскость прилегания тормозных колодок на тормозных дисках не имеет выбоин, выступов, волн, глубоких царапин, эксплуатационного дисбаланса.
— поверхность фрикционного материала тормозных колодок ровная, с допустимым и равномерным износом (остаточная толщина фрикционного материала не менее 1/3 от исходной) и с чистым пазом (прорезью на поверхности фрикционного материала), либо используются новые тормозные колодки.
— пружинные подкладки тормозных скоб в точках контакта с тормозными колодками (входят в комплект поставки тормозных колодок) обработаны медной смазкой и не имеют коррозии, ям и выбоин, либо установлены новые пружинные подкладки на весь срок службы тормозных колодок. С новыми тормозными колодками устанавливаются новые пружинные подкладки.
— главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный усилитель тормозов, тормозные шланги и тормозные магистрали находятся в исправном состоянии, перепуск тормозной жидкости между передним и задним тормозными контурами в ГТЦ, в клапане-регуляторе тормозных усилий (Aisin для Европы) или в пропорциональном клапане Isuzu (США, Япония и пр.) отсутствует.
— клапан-регулятор тормозных усилий исправен, удален или заменен на исправный пропорциональный клапан от Isuzu.
— тормозная жидкость в тормозной системе новая и чистая (без видимых примесей и заметных изменений цвета жидкости), соответствует типу тормозной жидкости DOT 4, воздух из тормозной системы удален, тормозная система герметична, утечки тормозной жидкости отсутствуют.
— педальный узел тормозной системы находится в исправном состоянии, движение педали тормоза происходит в пределах допустимого свободного хода и без заеданий и люфтов в пределах рабочего хода педали.
— установка тормозных суппортов произведена с соблюдением всех правил монтажа и с применением материалов, перечень которых определён ниже.

Конструкция тормозного механизма

На рис.1 :
1 и 3 — направляющие стержни (опорные болты).
На них удерживается тормозной суппорт (4) в опорном кронштейне (6). Для откручивания используется ключ (головка) на 17 (передние суппорта) или 14 (задние суппорта).
2 — тормозной шланг.
4 — тормозной суппорт в сборе. В нём находится подвижный поршень (отсутствует на схеме), который под действием гидравлических тормозных сил способен прижимать тормозные колодки к тормозному диску.
5 — пружинные подкладки тормозных колодок. Служат для предотвращения «болтанки» тормозных колодок в тормозной скобе в свободном состоянии, когда колодки не прижаты к тормозному диску, а также для беспрепятственного поперечного перемещения колодок в в тормозной скобе в процессе работы тормозной системы.
6 — тормозная скоба, крепится к ступице двумя болтами под ключ (головку) на 22.
7 — тормозные колодки с подкладками (теплоизоляционными и противошумными пластинами) в сборе.
Смазки и жидкости, допускаемые к применению для технического обслуживания и ремонта тормозных суппортов:
(в порядке убывания качества и предпочтения)
внутренние поверхности тормозного суппорта и поверхность поршня суппорта (монтажная смазка, применяемая при сборке суппорта и установке поршня)
ATE — 03.9902-0501.2;
GM — 19 70 505;
Opel — 90295751
Behem Berulub — FE16
направляющие стержни тормозного суппорта, полости тормозных скоб под направляющие стержни, гофрированные пыльники направляющих стержней тормозного суппорта
Niglube RM/MZ 101616 EX (цвет — оранжевый)
Febi 31942 (цвет — кремовый)
Fuchs Renolit LX-PG2
Molykote G-3407
TRW/Lucas PFG-110
пыльник поршня тормозного суппорта
Toyota 08887-01206
Seiken CF 301
точки контакта основания тормозных колодок с пружинными подкладками скобы тормозного суппорта
COMMA CE500G
ATE 03.9902-1002.2

Применение других смазок, а также смазок, не соответствующих производимым видам работ, может повлечь нарушение работоспособности узлов тормозной системы, сокращение срока их службы и прекращение действия гарантийных обязательств.
Сроки и интервалы обслуживания тормозных суппортов.
В условиях обычной эксплуатации автомобиля оптимальный период обслуживания тормозных суппортов — не реже одного раза в год или каждые 30 000 км пробега.
После этого пробега необходимо очистить и промыть полости тормозных скоб, пыльники направляющих стержней и направляющие стержни от внешних загрязнений и продуктов окисления, заменить смазку в полостях скоб и направляющих стержней.
В условиях регулярного движения по бездорожью оптимальный период обслуживания тормозных суппортов — 6 месяцев, независимо от пробега автомобиля.
Последовательность выполнения работ:
Удалив пыльники направляющих стержней тормозного суппорта, и вынув направляющие стержни из тормозной скобы, необходимо очистить их от загрязнений и возможной коррозии. Также необходимо очистить их посадочные места и рабочие поверхности в тормозной скобе.
Заполнить заново смазкой пыльники направляющих стержней и их посадочные места и рабочие полости в тормозной скобе, смазать направляющие стержни.
Смазка вносится в полость тормозной скобы и равномерно распределяется по ней подручным инструментом. Тормозные стержни равномерно покрываются смазкой по всей рабочей поверхности и в месте прилегания пыльников. Избыток смазки вместе с воздухом выдавливаются во время сборки, при постепенном и плавном закручивании направляющих стержней тормозного суппорта в тормозную скобу.
Собрать суппорт и, установив тормозные колодки, закрепить тормозной суппорт на ступице, удалить излишки смазки снаружи суппорта и удалить излишки воздуха из-под гофрированных пыльников, не допустив их раздувания.
Снять и осмотреть пружинные подкладки под тормозные колодки на предмет потертостей и выработки в посадочных местах тормозных колодок. При обнаружении повреждений, выработки и иных дефектов, пружинные подкладки необходимо заменить. При установке пружинных подкладок необходимо убедится в плотности их посадки на тормозной скобе суппорта. Болтанка пружинных подкладок на тормозной скобе недопустима.
Очистить тормозные колодки и прорези на поверхности фрикционного материала от загрязнений и продуктов износа. Тормозные колодки следует заменить при обнаружении их неравномерного износа или перекоса фрикционной поверхности относительно поверхности тормозного диска.
Заменить смазку в опорных точках пружинных подкладок тормозной скобы, предварительно удалив старую.
Проверить состояние пыльника тормозного поршня на отсутствие повреждений снаружи, при необходимости добавить смазку под пыльник. Добавление смазки допустимо с помощью медицинского шприца без иглы, не демонтируя поршень из суппорта. Использование для снятия пыльника с поршня острых предметов категорически запрещено из-за риска повреждения пыльника. Допустимо использование компактной лопатки с гладкими, скругленными и затупленными концами из неметаллов (дерево, пластик). В случае обнаружения повреждения пыльника поршня, его необходимо заменить.
Гарантийный срок на комплект тормозных суппортов составляет от 1 года до 3-х лет в зависимости от комплектации.
Срок службы комплекта тормозных суппортов мастерской Vehidreamer (rebuild) составляет от 3-х до 7 лет в зависимости от комплектации, условий эксплуатации и регулярности технического обслуживания в соответствии с настоящей инструкции.
Внимание!
Повторное использование старых и изношенных пружинных подкладок вызывает перекос тормозных колодок, их неравномерный износ. Перекос тормозных колодок происходит в момент прекращения действия тормозного усилия на тормозной поршень (отвод колодок). Это создаёт условия для последующего перекоса тормозного поршня в тормозном суппорте в условиях активного торможения, что сокращает срок службы суппорта и вызывает преждевременный износ рабочей поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса суппорта.
Использование тормозных колодок сомнительного качества и с отсутствующими теплозащитными и противошумными пластинами сокращает срок службы тормозных колодок, тормозного диска и тормозного суппорта.
Установка некачественных тормозных колодок в посадочных пазах которых присутствуют заусенцы от высечки или высечка произведена некачественно и неравномерно — недопустима. От установки таких тормозных колодок необходимо воздержаться или произвести их механическую доработку для обеспечения их подвижности на тормозной скобе (особенно характерно для задних тормозных суппортов).
Пренебрежение данными условиями ведет к преждевременному износу тормозных колодок, тормозного диска, и, как правило, вызывает избыточный нагрев тормозного диска из-за постоянного подклинивания тормозных колодок в тормозном суппорте.
После истечения 3-х или 5-ти лет эксплуатации требуется расширенное сервисное обслуживание тормозных суппортов с полной их разборкой, оценки технического состояния и принятия решения о возможности и целесообразности их дальнейшей эксплуатации.
Срок проведения расширенного сервисного обслуживания зависит от условий эксплуатации автомобиля (климат региона, город, трасса, бездорожье и пр.) и его среднегодового пробега.
Данная процедура подразумевает изъятие тормозного поршня из тормозного суппорта для осмотра и оценки технического состояния его скользящей поверхности (зеркала), удаления продуктов окисления тормозной жидкости из полости под поршнем, промывки и тщательного осмотра всех изнашиваемых элементов (манжеты, пыльники и пр.).
Также необходимо уделить внимание состоянию канавки в суппорте под пыльником поршня, удерживаемым упорным кольцом.
Непригодные к дальнейшей эксплуатации детали суппорта необходимо заменить. Перед сборкой суппорта необходимо тщательно очистить от коррозии все посадочные места корпуса тормозного суппорта и тормозной скобы суппорта.
В процессе технического обслуживания и ремонта, для обеспечения эффективности работы тормозной системы следует использовать детали и ремкомплекты производителей, выпускающих качественную продукцию.
Процедура проводится единовременно на всех тормозных суппортах!
В крайних случаях допустимо производить данную работу раздельно для передней и задней оси автомобиля (по контурам) с небольшим промежутком времени между ними.
При отсутствии необходимого опыта, навыков и инструмента рекомендуется доверить эту работу специалисту и (или) получить консультацию у поставщика (производителя).

Источник