Как разработать личинку в дверях автомобиля
Настраиваем личинку замка по ключу (самый подробный ремонт)
Распространённая проблема с замками часто решается покупкой контрактных замков (личинок) вместе с ключами.
Просмотрел рынок, понял, что за 1 ключ и 1 замок просят как за участок на луне… что максимально не обоснованно.
Далее обзвонил все магазины занимающиеся замками/ключами/дублирование ключей — получил ответ:
«Делаем ключ по личинке — 3.000р». Сел и начал думать…
Вспомнил про завалявшийся ключ от Автоваза, подумал, а почему нет, попробую вставить, иииии к моему удивлению ключ подошёл к замку багажника и дверей (конечно он не открыл замки) и тут я понял, что сам могу адаптировать личинку к ключу)
Хочу поделиться с Вами переделкой, что бы не кормили жадных дядь за получасовую работу.
Начнём:
К сожалению на этом моменте начинается неприятная часть работы — нужно повредить декоративную накладку личинку с лицевой стороны.
Я это делал с помощью плоскогубцев:
Дальше личинка сама или с вашей помощью вываливается из корпуса:
Далее отправляем все детали в мойку, почистить их от грязи и старой смазки.
Начинается самый кропотливый и интересный этап — подбор штифтов под ключ.
В чём смысл:
Вариант1.
Вставляем любой штифт вместе с пружинкой в любой паз — далее вставляем ключ.
Необходимо, что бы штифт не сильно выглядывал из под своего посадочного места при вставленном ключе.
Штифт сильно выглядывает? Вытаскиваем ключ — меняем штифт на другой — повторяем по новой.
Кроме замены штифтов, необходимо менять посадочные пазы штифтов, потому что 1 штифт например может подойти под ключ в другом посадочном месте.
Вариант 2.
Болгаркой/Напильником/Дремелем, сточить выглядывающие штифты (это самый удобный путь)
У меня под рукой не было таких инструментов, по этому все стачивал наждачной бумагой.
Я приклеил декоративную крышку и немного обжал её по бокам, что бы лучше держалась.»>
Устанавливаем на родное место в машине и радуемся)
И всё, таким способом можно сделать личинку под любой ключ (главное не потерять штифты и пружинки)
Как открыть автомобиль с севшим аккумулятором и закисшими замками
Для модераторов: написанное ниже ни в коем разе не помогает в угоне автомобиля, но зато может существенно облегчить ситуацию в которую автовладельцы частенько попадают.
Написать сию заметку меня сподвигло обращение igaivoro о помощи во вскрытии его автомобиля с севшим аккумулятором и абсолютно не работоспособными личинками замков дверей и багажника. Ссылка на саму проблему: Тык сюда (Cadillac De Ville Cocodrillos)
В общем-то, разумеется, не только он задает такой вопрос и мне приходится периодически объяснять, а иногда и показывать как можно это сделать. Собственно, ниже это перепост моего сообщения ему, с помощью которого он смог открыть автомобиль за несколько минут. Если у кого есть еще какой опыт, то милости просим — текст буду подправлять по мере поступления информации потому, как выяснилось проблема распространенная и не всегда ее можно решить путем эвакуации автомобиля в сервис с помощью манипулятора. Думаю, что здесь описывать варианты с битьем форточек, стекол, силовым проворотом личинок и прочим вандализмом смысла нет — исходим из того, что личный автомобиль дорог и портить его жалко.
Итак предпосылки: на автомобиле есть центральный замок и личинки замков однозначно закисают из-за их неиспользования. По большому счету это проблема всех автомобилей с центральным замком. Ниже привожу способы, которыми когда-либо мне довелось воспользоваться или я был свидетелем как кому-то удавалось открыть автомобиль с севшим аккумулятором и закисшими личинками замков:
Способ 1: Разогреть тормозуху и с помощью «миллиметровой» масленки заливать в замочную скважину (горячая намного лучше «откисает» детали). Хоть какая-нибудь личинка да откиснет. Можно чередавать с «ВэДэшкой» — та под давлением. Способ проверенный неоднократно. Если найдете старую (красную) тормозуху (БСК), то лучше ей — она лучше сработает, но с ней аккуратнее с лако-красочным покрытием.
Способ 2: Генератор у большинства автомобилей вверху (поэтому скорее всего отпадает), а вот стартер обычно внизу. Так вот, силовая клема стартера постоянно запитана плюсом (думаю, что это единственная клема до которой получится добраться, но придется домкратить и выставлять на треноги). К ней подцепить плюс, минус на любую массу. Если есть пластиковый подкрылок, то можно добраться сняв колесо и его (не подлезая снизу). Тот же самый вариант подойдет если есть возможность добраться до генератора — его силовой выход постоянно связан с плюсом аккумулятора.
Способ 3: Если нет возможности понять как с проволоки или шампуром открыть дверь, то можно попробовать открыть капот. Если есть возможность, то снаружи надо снять декоративную решетку, далее скорее всего будет виден трос (неважно в оплетке видна его часть или нет) — тянуть можно в любую сторону, не обязательно вдоль движения троса. Возможно будет виден сам механизм, но это вряд ли.
Способ 4: Вызвать кого-нибудь типа автоклуба «Ангел — помощь на дорогах». За 5000 рублей откроют с помощью двух деревянных клиньев, надувной подушечки и жесткой проволоки. Я сам лично не рискнул бы так делать, но видел как они вскрывают — вроде без последствий.
Способ 5: Если «ангел» проволокой не зацепился (такое тоже бывает), но рамку все-таки отвел в сторону. Спереди можно попробовать подцепиться к плюсу гудка (он часто в зоне видимости). Цепляем внешний плюс к плюсу гудка (ни в коем случае не перепутать), минус на массу. Штапиком, тонкой трубкой или еще чем через отведенную рамку нажимаем на гудок на руле и сразу вслед за этим на штатном брелке жмем кнопку открывания двери. Я давил арматуриной. Гудок на всех авто запитан минуя замок зажигания.
Способ 6: Не для всех авто подходит (все зависит от схемы кнопки аварийки). Вытащить поворотник или повторитель поворотника (что из них реально на конкретном авто), выяснить где плюс и минус и к ним соответственно подсоединиться. Неважно включен или нет рычажок поворотника — все зависит от схемы аварийки. Далее штатный брелок. (к слову, на RR, обратившегося с проблемой форумчанина, такой метод работает 100%).
После успешного вскрытия любимого автомобиля настоятельно рекомендую разобрать обшивки дверей и багажника, снять личинки замков и в домашних условиях в спокойной атмосфере не торопясь перебрать их. Вот пара вариантов моих примеров ремонта закисших личинок:
Тык раз Chrysler Stratus
Тык два Kia Sportage
В принципе, аварийное открывание автомобиля иногда заложено конструктивно с завода. Яркий тому пример — различные модели BMW.
Что делать если закисла личинка замка двери
В общем-то за 10 месяцев после покупки в голову не приходила мысль открывается ли дверь ключём)
Но вот попал я на такой случай, делал свет в багажнике, перепаивал микропереключатель, поставил тачку на сиглалку забрал замок домой(перепаять) а багажник просто прикрыл. В общем сделал всё дома, пришёл к тачке, открыл багажник(всё что было в руках положил в багажник) прикрутил замок, всё подключил, думаю дай-ка проверить = хлоп дверку, а она не открывается, думаю плохо спаял…придётся лезть через заднее сидение.
Оп, а дверь тоже закрыта, по карманам, а ключа нет…и тут вспомнил что положил его в багажник))
Второй ключ был, но без брелка, просто жало, его вставляешь а замок ноль реакции, пшикал ВДшкой — не помогло, в общем-то вскрывали тачку отгибая дверь и проволкой дёргали за ручку.
После таких танцев с бубном решил перестраховаться, разработать замок и заказал у китаёзов второй ключ с кнопочками(но про ключ напишу отдельно).
Нашёл пост — www.drive2.ru/l/7988449/ спасибо человеку за опыт!)
В общем-то сделал всё как написано там, но каждый случай индивидуален)
Открутил винт, крутил пока замок не достался(посчитал 24 полных оборота), полностью не стоит крутить, потом будет много гемора:
Вот такой замок, вроде бы ни чего криминального:
Снял пластиковую накладку, стопорное кольцо и начал запшикивать его ВДшкой, во все щели что видел:
Делал это над пластиковым стаканом, кидал туда замок и болтал, грязи осело нормально:
Танцевал с бубном на улице где-то 1,5 часа, начало смеркаться, пошёл домой продолжать.
В общем-то продолжил пшикал ВДшкой, вставил включ в замок, и крутил плоскогубцами замок в стороны:
Надо делать это аккуратно, чтобы не слизались пазы для стопорного кольца.
Ещё пол часа танцев и оле-ап, пошло га*но по трубам) Чот крутился замок с трудом, пару раз не мог вставить ключ полностью, что-то мешала, поразрабатывал его чуть и при очередном кручении что-то из него выпало, я так понимаю стопорное кольцо с другой стороны замка.
Что хочу сказать, без него крутится стало лучше)) лишняя деталь получается)) ни чего не вываливается, поставил замок обратно, открывается/закрывается с ключа теперь как новая))
Как камень с души, доволен что всё получилось, и теперь не очкую что вдруг не получится открыть тачку без брилка)
И ЕЩЁ, если вдруг кто будет делать по моей методе с плоскогубцами, и ни разу не открывали машину с ключа, то знайте, крутится замок на 45 градусов от основного положения в любую из сторон(на открывание или закрывание), я почему-то думал что должен на 90 градусов повернуться.
«Закисшая» личинка замка двери или не все так просто как может показаться
Первым делом снимаем пластиковую накладку— аккуратно, немножко поддеваем ножки с двух сторон и стягиваем. Не сломайте ножки, иначе одевать обратно будет нечего.
Далее приступаем к разборке. Корпус личинки выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава и состоит из двух неодинаковых частей. На меньшей части личинки есть «уши» со сквозным отверстием, которые при сборке заходят в пазы большей части (их хорошо видно на втором фото). Примерно в двух сантиметрах от внешнего края половинки корпуса жестко фиксируются запрессованными в них штифтами, которые проходят через «уши» меньшей части и входят в большую. На первом фото они отмечены левой стрелкой. Вот эти штифты и нужно высверлить, чтобы разобрать личинку.
Я свои высверливал дремелем, сверло 1,5 на невысоких оборотах. Металл штифтов сравнительно мягкий, но лучше не спешить, чем испортить всю личинку. Толщина «ушей» — где-то 3 мм. Вот на эту глубину и надо высверлить штифты.
Дальше тонкой отверткой разделяем корпус (насколько просто это выйдет — будет зависеть от того, насколько он закисший и насколько правильно вы высверлите штифты) и получаем вот это:
Аккуратно (очень! аккуратно!) вынимаем все внутренности целиком. Между цилиндром замка и хвостовиком стоит достаточно мощная пружина, которая способна отправить этот хвостовик в неплохой полет, если неаккуратно дернуть. Эта пружина отвечает за возврат ключа в центральное положение а также за «защиту от свертывания» — при превышении усилия она сжимается, расцепляет цилиндр и хвостовик, так что цилиндр прокручивается, не открывая замок. Поскольку хвостовик и пружина нас не интересуют, то всю эту конструкцию мы чистим (если надо) и откладываем в сторону до лучших времен.
Важно! в торце цилиндра есть еще маленькая пружинка — не теряйте ее. Без нее замок работать нормально не будет.
Итак, виновника нашли — цилиндр. К сожалению, я не снял его в первоначальном состоянии, но дальше объясню, что пошло не так. Вот сам цилиндр с сувальдами, когда в него не вставлен ключ:
А вот что должно быть, когда ключ вставляется:
Как видите, все сувальды должны сместиться внутрь и образовать с цилиндром гладкую поверхность. Если сувальда закисает и не двигается, то этого не происходит, сувальда упирается в выступ на корпусе замка и не дает цилиндру провернуться. То же самое будет, если не подходит ключ. Но самая веселая загадка у меня заключалась в том, что сувальды НЕ БЫЛИ прикипевшими, а все бодро двигались в пазах.
Правда, при вставке ключа первые две сувальды сверху и одна снизу прятались не до конца, хотя при нажатии ногтем входили без усилий.
В результате разборка пошла дальше.
Все сувальды были вытащены.
Важно! если вытаскиваете сувальды из цилиндра, следите за пружинками, которые их выталкивают, не потеряйте их:
Каждая сувальда имеет номер (который показывает, насколько ключ должен ее сдвинуть. У себя я встретил несколько с номером «1», пару или тройку «2» и по одной «3» и «4». Лучше записать порядок сувальд по мере вынимания, чтобы потом не подбирать их:
После вынимания сувальд и раскладывания их на столе загадка якобы «закисшей» личинки наконец-то решилась! Понятия не имею кто это сделал, как и зачем, но те самые сувальды, которые не входили до конца в цилиндр при вставке ключа, были варварски повреждены:
Выступы на внутренней части поврежденных сувальд каким-то образом повредили так, что ключ не мог сдвинуть сувальду до конца, так как выступ был на 0,5-1 мм короче, чем у целых сувальд. Таким образом, ключ был как-будто «неродным».
Тут есть несколько вариантов решения.
1. Найти личинку-донора с целыми сувальдами нужного вида и заменить ними свои поврежденные. Я пока не нашел. На разборках личинки без ключей — редкость. А с ключами стоят довольно дорого, а ключ мне, сами понимаете, не нужен.
2. Если ключ нормально сдвигает личинку, но из-за повреждения не до конца, то что можно с этим сделать? Правильно! Сделать так, чтобы этого было достаточно. Как? Просто снять «лишние» 0,5-1 мм с выступающей части сувальды, так, чтобы она входила в цилиндр так, как было предусмотрено вначале. Можно надфилем. но при наличии дремеля быстрее будет им. Снятые кромки шлифуем и получаем рабочий цилиндр:
Теперь досверливаем остатки штифта до нужной глубины. Это, в принципе, можно сделать пока замок будет разобран. так даже будет легче. Отверстие должно быть примерно на 0,5 мм меньше в диаметре, чем резьба винта. Далее, в «ушах» высверливаем бОльшим сверлом неглубокое отверстие, чтобы спрятать шляпку винта до уровня поверхности корпуса личинки. Диаметр и глубину, естественно, подбираете под свои винтики.
Закручиваем винты в получившиеся отверстия. Материал корпуса личинки достаточно мягкий, чтобы стальной винт смог войти в него без предварительного нарезания резьбы.
В итоге имеем рабочую личинку замка двери:
И сверху еще одна плюшка: теперь наша личинка разборная, так что можно будет ее починить в случае необходимости уже без таких танцев с бубном и дрелью.
Итоги:
Время на все это дело — от 2 до 4 часов в зависимости от состояния.
Если личинка просто закисла, а не как у меня — хватит и 1,5 часа.
Стоимость — пара центов на электроэнергию для лампочки и дремеля а также на несколько капель смазки для замков.
Необходимые инструменты:
Torx T20 длинный (не меньше 5 см) — для выкручивания/установки личинки в дверь.
Тонкая отвертка — для разборки корпуса личинки.
Отвертка для закручивания винтов при сборке.
Плоскогубцы — для вставки на место возвратной пружины. Руками не выйдет.
Надфиль+наждачка или инструмент по типу Dremel — только если есть проблемы с поврежденными сувальдами.
Смазка для замков.
Жидкость для очистки сувальд, корпуса и т.д. — на ваш вкус.
Сверла для дрели или дремеля — по ситуации.
Вино/коньяк/пиво/сигара — для размышлений о бренности механизмов автомобиля. Употреблять после окончания ремонта, если никуда не надо ехать.
закисла личинка на ручке двери — не проворачивается
Всем доброе времени суток!
…как-то прошлой зимой когда носил акум на зарядку домой в мороз наткнулся на проблему такую, что в кашкае всего одна личинка замочная в двери водительской и при попытке провернуть ключ в нее у меня он не поворачивался (просто и тупо ключ входит по полной в личинку, но при движениях ключем влево вправо ничего не происходит и как-будто что-то стопорит), ну тогда я сделал просто, чтобы не оставлять машину открытой я сходил к соседу у которого был старый севший акум и поставил его чтобы двери закрыть центр.замком … ну и потом все как-то было не до этой проблемы.
Собственно вспомнив про это сейчас (летом), озадачился вопросом реанимации личинки замка.
Тут главное понять проблему не вскрывая пациента:
— личинка закисла (т.е. «сувальды» ржавые и полностью с корпусом самой личинки закисли);
— личинка сломана (что маловероятно);
— личинка не родная (ниже расскажу про это);
… стал гонять мысли, звонить в сервисы чтобы услышать компетентные мнения бывалых и своему горе-товарищу, который практически всегда покупает себе «проблемные» машины в т.ч. и были у него пару машин с неродными личинками замков (один мерс МЛ в 163 кузове и ешка в 210). Поговорив с товарищем понял, что определить родная личинка или нет можно просто втыкая сам оригинальный ключ в личинку — если он заходит наполовину либо сразу не заходит либо входит но туго это признак неродной личинки а может наоборот неродного ключа. В моем случае — ключ вставляется по полной в личинку но не проворачивается вообще.
Прозвоны в сервисы это полная хрень, можно было и не звонит и так понятно что начнуть разводить от 1000руб за пшик супер составом в личинку и ее разработка и до суммы сравнимой с покупкой оригинальной личинки с ключем у официалов — кароче не вариант вообще!
В итоге что я сделал:
Сразу скажи — не рекомендую в личинку брызгать вэдэшкой без последующей разработки и смазки специальной смазкой, это только усугубит процесс закиси внутрянки.
Поехал в ближайший автомагазин — мне порекомендовали наверно всем коллективом магаза купить всемогущую проникающую смазку «Валера», купил, в личинку родная трубочка с пшикалки Валеры не лезет, пришлось взять палочку ватную и отрезать ватные концы и вставить в пшикалку Валеры.
После пролития личинки, в несколько этапов с периодичностью в час выходил проливать личинку Валерой, через день попытался попробовать провернуть ключ — не проворачивается нифига и все тут …
Дальше вспомнил что у меня в гараже есть вскрытый пузырек лучшего и дешевого на мой взгляд преобразователя ржавчины — Ферризол, поехал за ним по пути заскочив в аптеку за шприцом на 10мл
после залития уже второго шприца в личинку- услышал, что внутри личинки пошел процесс преобразования ржавчины (зашипело и пошел соотвествующий запашок), чтобы усилить эффект я еще добавил пару шприцов и подождал 5минут. Далее воткнул ключ и в личинку и уже был люфт и ключ начало зажимать немного в личинку (т.е. с трудом уже начал вытаскиваться ключ изнутри личинки), чтобы выгнать изнутри личинки всю откисшую гадость — залил Валерой и оттуда вышло прямо с пеной всякая гадость и шлак … дальше прикинул что если так внутри все закисло но дает уже проворачивать то нужно бы и попытаться провернуть саму шторку личинки плоской отверткой
P.S: Думаю, можно было бы обойтись и без Валеры, просто сначала размягчить закись внутри вэдэхой а потом Феррозолом + отвертка ну и в конце смазкой замочной пройтись
Уже заказал себе самые лучшие смазки:
Смазка литиевая «Arctic Green Grease AGG2», 400мл Ravenol 4014835756847 — 700р
(буду юзать для смазки дверных замков + моторчик заднего очистителя)
Смазка Wurth 00893106 hhs 2000 500мл — 560руб
(наверно самая лучшая в мире проникающая смазка).