Как разогреть бензин в машине
Как разогреть бензин в машине
Слышал, точнее читал кажется где-то, чтобы на соляре можно было ехать на бензиновом ВАЗе, надо ДТ топливо подавать через трубку обмотанную вокруг штанов выхлопной трубы, т.е. чтобы была очень горячая
Чушь редкостная. Вы себе хоть октановое число солярки представляете? Да у вас движек если не разлетится сразу, то заклинит от перегрева через минуту.
Чушь редкостная. У солярки не октановое число, а цитановое. Что значит разлетится, заклинит от перегрева, он просто не запустится.
Когда-то далеко от цивилизации у меня на дороге закончился бенз, (на 2108) и денег нема, не доехал то пункта Б. В общем остановился водила на бычке и предложил мне немного, около литра 76 бенза + хоть ведеро соляры.
Двигатель был горячий, машина завелась но холостых небыло, добавил подсос. Газ нажимать резко нельзя было, сразу грохот.
Короче 10. 15км проехал как с пробитой прокладкой ГБЦ (белый дым сзади). Когда добрался сразу добавили не глуша двигателя бензин, пол часика катания и все гуд.
Так что никто там не перегреется и не взорвется. Максимум просто не завести будет холодный двигатель.
Кста, на уайтспирите классика и заводится и ездит резво. Когда делал кузовню на своей у меня кончился бенз и машину в гараж не затолкать, время почти ночное. Вспомнил о канистре уайта, ну и залил из нее, перло даже круче чем на бензе.
Oposition а уайт резину не разедает?
Когда-то далеко от цивилизации у меня на дороге закончился бенз, (на 2108) и денег нема, не доехал то пункта Б. В общем остановился водила на бычке и предложил мне немного, около литра 76 бенза + хоть ведеро соляры.
Двигатель был горячий, машина завелась но холостых небыло, добавил подсос. Газ нажимать резко нельзя было, сразу грохот.
Короче 10. 15км проехал как с пробитой прокладкой ГБЦ (белый дым сзади). Когда добрался сразу добавили не глуша двигателя бензин, пол часика катания и все гуд.
Так что никто там не перегреется и не взорвется. Максимум просто не завести будет холодный двигатель.
Кста, на уайтспирите классика и заводится и ездит резво. Когда делал кузовню на своей у меня кончился бенз и машину в гараж не затолкать, время почти ночное. Вспомнил о канистре уайта, ну и залил из нее, перло даже круче чем на бензе.
Как разогреть бензин в машине
ага идейка блин! тут умные инженера думают как наоборот ХОЛОДНЫЙ воздух в карб загнать чтоб тянуть лучше стал! и чем воздух плотнее тем лучше едет! (в лесу в 4-5утра, дует ласточка как нада!)
а про бенз, трубопровод специально проходит рядам с клапанной крышкой и он слегко подогревается! а если нагреть сильнее то он будет испарятся, ип на горячую х. ты её заведеш!
Всем привет!
В голову пришла мысль, что будет если подавать в карбюратор горячий бензин. Тоесть вокруг выходного коллектора намотать медную или латунную трубку(трубка от кондиционера), тем самым нагревать проходяший через неё бензин. Смысл: нагретый бензин быстро испоряется тоесть смесь(горучая) должна получится хорошая. Но вот сомневаюсь на счёт безопастности такой системы. Рисунок прилогается. Может у кого есть опыт или мысли по этому поводу?
Слышь земеля! Тебе что Ташкентской жары (Чилли) не хватает? Если проблемы с «хорошестью» сгорания топлива, заезжай на заправки УзГазОйл и заливай 98 бензин. Такая крутая смесь получится. А в корне, чтоб получить качетвенно подготовленную газовоздушную смесь, бензин не надо нагревать. Подумай на счет наддува. Или поставь питатель в диффузор карбюратора. Такая система ставится на ДВС авиамоделей. Кстати. Топливо надо нагревать только дизельное. А бензин Наоборот должен быть максимально холодным. :girl_were
Действительно толку от такой системы не будет, но зимой может помочь, так как основная проблемма завестись зимой не в том что крутит медленно а в том что бензин не испаряется и не вспыхивает. Например если летом при севшем аакумуляторе достаточно слегка толкнуть и заведется то зимой таскают изрядно.
Я сам думал о системе подогрева бензина только такой вариант не безопасен, лучше придумать систему где подогреватся будет вода а от нее бензин.
Все не так просто, у тебя уже будет бензин в карбе и в шлангах и что бы туда пришел теплый нужно сначала тот куда то деть, потом попадая в холодный карб бензин мигом остынет.
Скорее всего идея несостоятельна.
Это просто идея. В смысле это безопаснее того что предложил Олимка. Есть конва и задача. При необходимости ее можно додумать. Я имел в виду принцып.
Для зимнего запуска лучше греть карб, а точнее поплавковую камеру, а вот как это сделать вопрос интересный.
А что зимой такие холода что, у тебя, с заводом возникают проблемы? У меня машина всегда с пол пинка заводилась вне зависимоти от времени года и погодных условий.
Если вся эта затея ради облегчения холодного пуска, то в ней нет никакого смысла. Ведь если мотор утром холодный, то и коллектор холодный. А если для улучшения работы прогретого двигателя, то тут получается полная бяка.
Посмотрим, как смотрит (пардон) на сей процесс наука физика.
Выхлопной коллектор нагревается во время работы до нескольких сот градусов. Температура кипения бензина 80 гр. В тонкой трубке вокруг коллектора он неизбежно закипит, давление многократно поднимется и пар пойдёт в карбюратор и во все стороны из него.Игла будет постоянно открыта, т.к. пар не жидкость, и поплавок в нём не плавает, а ложится на дно. Двигатель заглохнет, так как пара, попавшего в цилиндры будет очень мало для воспламенения от искры.
А на практике картина будет примерно такая. Мотор завели,прогреваем. Кллектор нагрелся, бензин начинает кипеть, пар поступил (по мере вырабатывания бензина из поплавковой камеры) в карбюратор,мотор заглох. Пар шипит,мотор молчит, коллектор остывает. Остыл, бензин подкачали, завели, заглохли, зашипели. И т.д.
Дизтопливо подогревают только зимой для лучшей прокачиваемости через фильтры, так как топливо зимой сильно густеет, в силу присутствия в нём парафина.
Добавлено через 17 минут 7 секунд
Несколько раз собирал Маз и камаз с интеркулерами (по русски теплообменник), так вот там воздух вообще не причём. Балда эта стоит на блоке, заходит и выходят оттуда вода да масло. Как я понял при помощи воды охлажается масло, либо наоборот.
Незнаю как ты собирал МАЗ-КАМАЗ, если не в курсе что там для чего. Интеркулер, то бишь теплообменник,служит для охлаждения воздуха на выходе из турбины (если она есть на двигателе).
В принципе радиатор охлаждения тоже теплообменник, но интер кулером в автомобиле принято называть только устройство для охлаждения воздуха после турбины.
Да, кстати, на наддувном двигателе КАМАЗ-7403-10 интеркулера нет вообще
Советы бывалых по запуску авто в мороз))
Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант «оживить» машину, «прикурив» от аккумулятора другой машины.
Ккак правильно «прикурить» от другой машины
Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с «клещами», то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Подготовка автомобиля к зиме
Мягкие «европейские» зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — «подснежников» и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали «воду» и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали «зимнее» масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для «прикуривания». Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и «залитыми» свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Заведите мотор на 2 — 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
ГБО-2 — экономия бензина на прогреве
Может для многих это очевидные вещи, но решил поделиться тем что проверил сам:
Всем привет! Поделюсь вредными советами как экономить бензин на прогреве ГБО-2.
По инструкции надо заводить на бензине и прогревать до 40-60 градусов, после чего переходить на газ.
Чтоб прогреть до такой температуры зимой надо проехать не один километр. А расход бензина на холодном двигателе большой. Отсюда получается за месяц уходит 10-30л бензина только на прогрев.
По своему опыту могу сказать что можно не греться. То есть заводим на бензине и сразу переключаем на газ.
Пугалки что по шабашит редуктор или задубеет мембрана, прогорят клапана не оправдываются — все работает отлично. Отсутствие лишних расходов на бензин окупает полную стоимость нового редуктора за несколько месяцев. Лично я никогда не греюсь перед переходом на газ, а летом вообще не использую бензин — завелся и поехал на газу. Конечно газовать сильно и наваливать на холодной машине не нужно.
Чтоб заглушить машину на бензине не обязательно переходить на бензин на ходу. Можно запарковаться где нужно газануть и перейти на бензин. Если чувствуете что машина глохнет (не успела накачать бензин), то переключаемся на газ и снова даем газа и переходим на бензин. Обычно со второго раза переходит. Немного по тренируясь можно научиться переходить на бенз не дав машине заглохнуть. Когда заводимся на бензине можно еще до заводки переключиться в среднее положение (когда нет подачи ни газа ни бензина) таким образом в карбюратор не накачивается дополнительный бензин после старта двигателя, а отсюда еще дополнительная экономия за месяц несколько литров.
Прогрев двигателя: теория, практика, мифы и реальность.
Прогревать или не прогревать двигатель в мороз? Бывалые авиомобилисты уверены, что надо! Однако инструкции ко многим современным автомобилям говорят об обратном — прогрев на холостом ходу не рекомендован, предлагается прогрев «на ходу». Такую информацию можно найти на сайтах авторитетных изданий, сайтах оф.дилеров и на форумах от представителей автосалонов.
Основные аргументы против прогрева на холостом ходу:
1. Загрязнение экологии. Пока двигатель не прогрет, блок управления переобогощает смесь, что обеспечивает уверенный пуск и стабильную работу непрогретого двигателя. При этом токсичность выхлопных газов превышает нормы в разы. В Европе за «медленный» прогрев на стоянке штрафуют — экология превыше всего!
2. Экономия на топливе. Кое-где даже приводятся расчёты денежных потерь.
3. Старые стереотипы — в топку! Современные материалы, масла и инженерные решения шагнули далеко вперёд, поэтому « морозные старты» не страшны.
4. Медленный прогрев не оптимален: замедляется прогрев масла, покрываются нагаром свечи, возможен выброс несгоревшего топлива в нейтрализатор, что для него губительно и даже пожароопасно.
Исходя из всего этого можно сделать, казалось бы, очевидный вывод, что вопрос исчерпан и нет больше предмета для споров!
Но давайте, пока не будем торопиться с выводами, а копнём немного глубже …
Теория: что происходит с двигателем на морозе?
Детали современного автомобильного ДВС изготавливаются из разных материалов с разными коэффициентами температурного расширения. Из-за этого при низких температурах сопряжение деталей в двигателе становится далеко не оптимальным: либо появляются «опасные» зазоры, либо их практически нет. После запуска одни начнут греметь, другие — начнут работать с повышенным трением. Оба случая, без сомнения, ускорят износ двигателя.
Кроме этого на износ во многом оказывает влияние качество и вязкость моторного масла. Вязкость увеличитвается с падением температуры — при «холодном» пуске некоторые детали ДВС испытывают масляное голодание, что ускоряет их износ.
Отдельная и очень сложная тема — влияние термических напряжений на износ некоторых деталей и износ ДВС в целом, т.е.неоптимальный прогрев может привести к опасным перегревам некоторых частей тех или иных деталей, что неизбежно ускоряет износ ДВС.
В ещё непрогретом двигателе рост оборотов приводит к увеличению термического напряжения элементов цилиндропоршневой группы, что ещё быстрее приближает мотор к капитальному ремонту.
Увеличение оборотов в условиях масляного голодания приводит к резкому возрастанию сил трения
увеличению температуры этих поверхностей
тепловому расширению трущихся деталей. Финал: из-за неравномерного расширения этих деталей всё может закончится заклиниванием!
Тогда почему же повсеместно рекомендуют стартовать почти сразу после пуска двигателя?
Практика: стартуем сразу, экология важнее всего!
В общем виде алгоритм «быстрого» старта можно описать следующим образом:
1. Запуск и последующий прогрев ДВС на холостых оборотах в течении 0,5 — 2 минут.
2. Начало движения без резких ускорений на средних оборотах (2000-2500 об/мин.)
Пока всё более-менее логично: всё совершенствуется, законы физики постепенно покоряются гению конструкторов, да и забота об экологии играет немаловажную роль. Идём далее …
Мифы: взглянем на всё с изнанки
Перечитаем все доводы в пользу «быстрого» старта и попытаемся взглянуть на всё нестандартно.
Наблюдение №1. Во всех публикациях косвенно говорится следующее: пока двигатель не прогрелся, его следует хоть как-то поберечь (не нагружать полностью, держать средние обороты), а это однозначно подтверждает тот факт, что до момента прогрева двигателя трущиеся детали работают а неоптимальном режиме (быстрее изнашиваются). И если бы износ двигателя был бы реально незначительным, то и не было бы таких «остерегающих» рекомендаций — везде бы писали, что в мороз надо заводить и сразу давить в пол!
Наблюдение №2. Считается, что медленный прогрев неоптимален и даже вреден для двигателя, а вот прогрев на средних оборотах и с умеренной нагрузкой — самое то, что надо! Но тогда возникает логический вопрос: почему автомобилестроители упорно не реализуют защиту от «дурака», от тех «дикарей», которые всё-ещё прогревают машины, — задрали бы холостые обороты при прогреве в мороз до средних и проблем бы стало меньше. Судите сами: прогрев был бы оптимальным и быстрым, экология страдала бы меньше — чем быстрее прогреется, тем быстрее токсичность выхлопа придёт в норму. Почему они так не делают?
Ответы на эти вопросы не так прозрачны и очевидны. Никто из автопроизводителей не хочет умышленно «убивать» своё детище собственными руками!
Более того, если у кого-то в мороз на холостом ходу наблюдаются обороты более 2000об/мин., то это считается неисправностью.
Наблюдение №3. А действительно ли ведётся борьба за экологию, если прогреваться на ходу? Ответ неоднозначен. Под нагрузкой с учётом переобогащённой смеси двигатель будет «гадить» ещё сильнее, чем на стоянке. Абсолютное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, будет больше, чем при «холостом» прогреве. Так в чём же заключается борьба за экологию?
А заключается всё в очень простой для понимания толпы вещи : не надо вонять под окнами у соседа, а надо поскорее от этих окон уехать.))). Вот только к экологии это не имеет никакого отношения. Подмена понятий — стандартный политический трюк!
Реальность : каждый видит свою правду
Прогрев на ходу в инструкции — возможно, это компромисс маркетинговых и производственных интересов в условиях жёстких законодательных ограничений.
Судите сами :
1. Если в «моде» бороться за экологию. То все волей-неволей будут на это обращать внимание. Если автопроизводитель «ширпотребных» машин заявит в открытую, что быстрый старт без прогрева вреден для его двигателей, то это будет негативно воспринято рынком, воспринято как признание в технической отсталости разработок. Никому такой «жирный минус» не нужен!
2. В новенькой машине с полностью исправными системами «убить» двигатель в течение гарантийного срока конкретно по причине его непрогревания в умеренные морозы практически не реально! Такое высказывание справедливо только при условии соблюдения всех (!) предписанных автопроизводителем инструкций. От сюда вопрос прогрева уже выглядит неактуальным.
3. Редко, кто покупает автомобиль на всю жизнь. Машины меняют достаточно часто. Таким образом, для таких водителей вопросы по настоящему бережного отношения к новенькому автомобилю уходят на задний план. А вот последующие хозяева этого авто могут быть «приятно» удивлены от внезапно всплывающих сюрпризов.
Кстати : специалисты СТО высказывают мнение, что с технической точки зрения прогревать двигатель надо однозначно! Прогревать без нагрузки пока температура ОЖ не поднимется до +40…+50*С, после чего начинать медленное движение без резких ускорений.
Заметьте, не 0.5 — 2 минут, не «пока снег счищаю с машины», а до определённой температуры.