Как разобрать заднее колесо на мотоцикле
Замена, ремонт, балансировка мото колес самостоятельно
Cодержание
Введение
Владелец мотоцикла рано или поздно сталкивается с необходимостью заменить резину на дисках своего стального коня. Сделать это самостоятельно, даже никогда не сталкиваясь с этой проблемой ранее, просто. Но следует учитывать один важный момент — балансировка мотоциклетных колес, сделать которую своими руками практически невозможно. Так что же предпринять, когда можно справиться самому, а когда прибегнуть к помощи специалистов?
Какие колеса бывают для мототехники
Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:
дорожная
Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.
дорожно-спортивная
Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.
туристическая
Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.
внедорожная
Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.
Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.
О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!
Когда надо менять покрышки, колеса
В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:
прокол покрышки
старение покрышки
Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».
износ покрышки
Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.
Что нужно для замены
1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.
2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.
Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.
Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.
3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.
4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.
Замена резины на мотоцикле своими руками
Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:
Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.
Замена шины мотоцикла.
В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.
Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.
Разбортирование своими руками.
После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.
Установка новой шины
В первую очередь, если колеса со спицами, проверить состояние резинки, защищающей камеру от спиц, заменить при необходимости. На новой шине нужно обратить внимание на протектор шин мотоцикла, найти стрелку, которая указывает направление его движения. Там же есть и отметка, которая показывает где должен расположиться ниппель камеры. Новую шину обильно смазать мыльным раствором, забортировать за обод один край, затем вставить камеру, уложить ее, расправить и потом завести второй край. Теперь обратно вкрутить ниппель в вентиль, накачать колесо и собирать в обратном порядке. Значения по давлению колес обычно есть где-то на табличках мотоцикла. Производить окончательную затяжку крепежей следует на установленном уже на землю мотоцикле, на весу это делать категорически нельзя.
Укладка камеры в покрышку.
Как снять шину с диска в дороге
Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.
Как ремонтировать колеса своими силами
Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:
Не подлежащее ремонту мотоколесо.
Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:
Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.
Спицованное колесо мотоцикла.
Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.
После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.
Регулировка спиц своими руками.
Вывод
Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:
При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.
С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:
Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.
Как разбортировать колесо на мопеде
Как разбортировать колесо скутера?
Если есть желание можно разбортировать колесо и самому. Но только имейте ввиду, что разбортировать и забортировать колесо легко, а вот сделать так чтобы шина села потом на обод очень сложно. Чтобы посадить на обод бескамерную шину нужно давануть в нее очень много воздуха иначе она не сядет.
Самое сложное — сбить шину с обода. За время эксплуатации шина прикипает к ободу намертво и кроме как станком отжать ее от обода не получится. Станка у большинства из нас нет, а станка под скутерное колесо тем более. Поэтому попробуем отбить шину старым колхозным способом: с помощью уголка.
Снимаем с колеса тормозной диск (если есть, чтобы не погнуть), спускаем с колеса воздух, берем кусок подходящего уголка длинной 4-5 см, ложем уголок под обод и молотком отбиваем шину
В одно место шину бить не следует, а то пробьете в ней дыру или повредите диск. Ударьте пару раз молотком — сдвиньте уголок немного в сторону, снова ударьте и так постепенно идя по кругу бейте пока шина не слетит
После того как шина слетит слетит с обода — переворачиваем колесо и отбиваем другою сторону
Берем «монтажки». «Монтажки» следует использовать только заводские и ни в коем случае нельзя бортировать шины отвертками или гаечными ключами — 100% порвете шину!
под шину, немного ее выворачиваем, контролируем, чтобы шина не наскочила на борт, а находилась в глубине диска и выворачиваем шину наружу
Удерживая рукой «монтажку», второй свободной рукой заводим под шину вторую монтажку и снова выворачиваем
Вынимаем вторую монтажку, заводим ее чуть дальше и снова выворачиваем
После того как шина выйдет наполовину — ее можно будет вывернуть рукой
Вторая сторона выворачивается еще проще чем первая
Установка
С помощью металлической щетки очищаем внутренние обода колесного диска, ориентируем шину так, чтобы направление ее вращения соответствовало направлению вращения колеса: на борте шины есть стрелка, одевайте шину на диск так, чтобы стрелка соответствовала направлению вращения колеса
Способом описанным выше — бортируем шину на диск и с пошью мощного компрессора нагнетаем в нее воздух. Если компрессор мощный — шина тут же налетит на диск.
Бортируем колесо питбайка
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке. Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков. Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый. Мы будем собирать супермото колеса 12″ для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
Сразу перейду к предостережению, что может быть заставит вас отказаться от покупки китайской резины, а может и самостоятельной бортировки колеса. Основная проблема — маленький диаметр и ширина обода, и как следствие резины. Вторая проблема — камера. Третья — дубовая резина. В интернете на YouTube полно видео-туториалов на которых резину на обод натягивают пальцами за 5 минут. Да, если у вас колесо 17 дюймов; и резины в массе больше, ей есть куда тянуться; и монтажками подлезть вполне реально; и обод широкий, есть куда упасть резине.
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали. Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц. Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Если в помещении холодно, а резина пластмассовая китайская — равномерно греем покрышку строительным феном, чтобы резина стала эластичнее. Берем горстку талька и насыпаем в покрышку, остатком протираем камеру. Тальк или детскую присыпку надо равномерно распределить внутри покрышки, излишки выдуть. Тальк предотвращает прилипание камеры к покрышке и позволяет свободно ее туда заправить без перегибов.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись: Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб Ободная лента — 500 руб Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Все детали предоставлены магазином Pitbike Store
Как разбортировать колесо скутера
Если у вас дисковые тормоза, то перед монтажом шины снимите с колеса тормозной диск! Иначе вы его погнете-100%!
Вот таким образом становимся на шину и топчемся пока она полностью не соскочит с обода колеса. Для облегчения этого процесса шину можно полить водой.
Для монтажа шины обязательно применяйте специальные монтажные «лопатки» я пользуюсь «монтажками» еще советского производства из комплекта от какого-то мотоцикла. Монтаж шины при помощи, отверток, гаечных ключей и т.д. Ни к чему хорошему не приведет! Уж поверьте — повидал я не мало…
Одной рукой максимально задавливаем шину внутрь диска, второй рукой вставляем монтажку под борт шины и выворачиваем его наружу.
При монтаже шины, внимательно следите чтобы ее борт не наскакивал на свое посадочное место, борт шины во время монтажа нужно постоянно задавливать внутрь диска.
Одной рукой придерживая монтажку, другой рукой точно также вставляем вторую монтажку под борт и выворачиваем его наружу.
Не стоит передвигать монтажку сразу на большое расстояние, старайтесь при монтаже шины передвигать монтажку по чуть-чуть. Так вы себя обезопасите от повреждения корда.
Один борт вытащил, второй борт монтируется точно также. Думаю, подробно описывать одни и те же действия смысла нет.
Перед обратным монтажом шины на диск, внимательно следите чтобы под борт шины не попали посторонние предметы, также не забывайте устанавливать шину строго в соответствие с направлением ее вращения, обычно на борту шины есть стрелка которая указывает в каком направление должна вращаться шина.
Бортирование покрышек
И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка. И так выворачиваем золотник.
Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.
Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.
Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.
Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.
И так одну часть покрышки вы с диска сняли.
После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.
После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.
И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.
Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.
Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.
Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.
Ну а дальше берем силиконовую смазку.
Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.
Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.
После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.
Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.
Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.
Ну и после этого окончательно заворачиваем гайку золотника. Все.
Как снять колесо на мотоцикле
Явитесь вместе с мотоциклом в регистрационное подразделение ГИБДД, в котором он ставился на учет.
Уплатите госпошлину в ближайшем отделении любого банка. Госпошлина на снятие транспортного средства с учета ГИБДД составляет 200 рублей.
Отправляйтесь на смотровую площадку. Пройдите осмотр вашего мотоцикла инспектором ГИБДД. Инспектор будет сверять номера двигателя и рамы с указанными в паспорте технического средства.
Получите от инспектора документы после прохождения проверки. На заявлении он должен оставить отметку о проведенном осмотре.
С пакетом документов и снятым номерным знаком обратитесь в регистрационное окно. Ждите их обработки.
Существует множество «помощников», которые могут предложить вам услуги по снятию вашего транспортного средства с учета в органах ГИБДД. С осторожностью относитесь к предложениям подобной помощи, проверяйте каждое их предложение особенно тщательно, чтобы не попасться на уловку мошенников, целью которых является только жажда наживы.
Помните, что если вы переезжаете на постоянное место жительства в пределах одного региона (субъекта РФ), снимать с учета и ставить на учет мотоцикл по новому месту жительства не нужно.
Необходимые инструменты для бортировки/разбортировки
Для бортировки колес рекомендуется использовать монтажные лопатки. Их производят либо из пластика, либо из металла. Закругленные края лопаток не дают возможности повредить обод или покрышку. Изгиб монтажных лапаток помогает легко подцепить обод при разбортировке, и так же легко поставить обод на место при обратном процессе.
В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.
Велосипедные колеса крепятся на раме: переднее – на дропаутах вилки, заднее – на дропаутах перьев. Ремонт, чистка и смазка могут потребовать их снятия. Катить байк в сервис по этому случаю не нужно, так как снять колесо с велосипеда может каждый прямо у себя дома.
Для чего нужно демонтировать колеса? Как правило, это переборки втулок, ремонт спиц и ободьев, чистка велосипеда и небезызвестная замена покрышек.
Ремонт колес мотоцикла
Ослабленные спицы надо немедленно, подтянуть, вращая ниппеля специальным ключом.
Продолжительная езда с ослабленными или оборванными спицами недопустима, так как ведет к искривлению обода колеса. Ремонт мотоцикла неизбежен.
Для замены оборванных спиц следует снять колесо с вилки и демонтировать шину. При некотором навыке удается вставить одну-две оборванные спицы и не снимая колеса. Для этого концы оборванной спицы удаляют из фланца ступицы и обода колеса, новую продевают в отверстие во фланце и плотно закрепляют в нем расклепанным концом. Закрепленную во фланце и слегка изогнутую рукой вводят в отверстие утопленного в обод ниппеля, который затем наворачивается в обычном порядке.
При установке новых спиц необходимо следить, чтобы их концы не выступали из ниппелей. Во избежание прокола камеры выступающие концы следует удалить кусачками или спилить напильником заподлицо с ниппелем.
Овальность обода (эллипс) устраняют, ослабляя спицы на участках, не имеющих следов мела, и натягивая на замеленных участках. Отпускать и подтягивать при устранении овальности следует неодинаково: спицы, удаленные от замеленных участков, ослабляют больше, чем близкие к этим участкам.
Осевое искривление обода устраняют, ослабляя спицы, идущие к замеленной стороне обода, и натягивая на этом же участке, но идущие к другой стороне ступицы.
Овальность и «восьмерку» обода устраняют, подтягивая одни и ослабляя другие спицы и все время проверяя мелом. Выправление обода считается законченным, когда его биение по радиусу не превышает 2мм по оси — не более 3мм. Проверку расположения обода можно сделать шнуром.
Боковую качку колеса, вызванную разработкой шарикоподшипников, устраняют, сняв колесо с мотоцикла и заменив разработанные (изношенные) подшипники новыми.
При разборке переднего колеса для замены шарикоподшипников следует: — отвинтить с правого конца оси гайку крепления и контргайки с обоих концов оси; — снять с правого конца оси тормозной диск и с левого — корпус сальника с установленной в нем фетровой прокладкой; — выбить из ступицы ударами молотка ось вместе с надетым на противоположный конец ее шарикоподшипником; — ударами по внутренней обойме снять этот подшипник и выбить из ступицы ударами по наружной обойме второй шарикоподшипник; — снять со ступицы пружинное кольцо, шестерню привода спидометра и резиновый сальник.
При разборке заднего колеса снимают гайки его крепления. Корпус левого сальника. Тормозной диск и выбивают оси подшипников. После тщательной промывки деталей в бензине или керосине. Нужно проверить, не повреждены и не изношены ли подшипники. Нет ли повреждений на внутренней и рабочей поверхностях тормозного барабана. Обнаруженные дефекты можно устранить шлифовкой поверхности барабанов мелкозернистой наждачной бумагой. Кроме того, следует проверить состояние фетровых уплотнительных прокладок сальников, шестерни привода спидометра и зубьев звездочки ступицы заднего колеса. Если эта зубчатка изношена, и ее отдельные зубья выкрошены или сломаны, заменяют новой.
Для сборки переднего колеса необходимо: — надеть на внутреннюю часть ступицы резиновый сальник с ограничительными шайбами, шестерню привода спидометра и пружинное кольцо; — надеть на ось колеса правый шарикоподшипник и осадить его ударами по внутренней обойме до упора в буртик, вставить ось в отверстие ступицы и ударами по внешней обойме этого шарикоподшипника поставить его на место; — надеть на другой конец оси левый шарикоподшипник и посадить его на место до упора в буртик оси; — запрессовку левого шарикоподшипника производят ударами через шайбу для равномерной передачи усилия как внутренней, так и наружной обоймам подшипника; — перед постановкой подшипников внутренняя часть посадочного места должна быть обильно смазаны солидолом; — поставить защитные шайбы, надеть на левый конец оси корпус сальника и на правый тормозной диск установить контргайки и гайки крепления колеса.