Как разобрать вилку на мотоцикле днепр

Разборка и сборка пера вилки Днепра (Страница 1 из 6)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 113 ]

1↑ Тема от mexanik62 19-11-2011 11:44:22

Тема: Разборка и сборка пера вилки Днепра

Слить масло Ежели нет спускничков просто перевернуть

Добавлено: 18-11-2011 19:48:37

Отвернуть корпус сальника с гайкой

Добавлено: 18-11-2011 19:54:30

Сдвинуть корпус сальника и вынуть перо из наконечника

Добавлено: 18-11-2011 20:03:59

Выкрутить болт крепления амортизатора Не потерять алюминевую уплотнительную шайбу

Добавлено: 18-11-2011 20:13:00

Открутить верхнюю крышку и вынуть шток с поршнем

Добавлено: 18-11-2011 20:18:24

Все разобрать помыть должно вот что получится

Добавлено: 18-11-2011 20:27:53

перечислю сверху вниз слева направо Пружина Шток с верхней гайкой закрученой до отказа Гайка-фиксато пробки Верхний наконечник пружины Штифт Поршень направляющая поршня стопорная гайка Гайка сальника фетровый пыльник обжимная шайба сальник корпус сальника Нижний наконечник пружины корпус амортизатора конус болт с алюминевой шайбой Наконечник пера верхняя втулка перо с нижней втулкой

Добавлено: 18-11-2011 20:35:20

Увеличено детали амортизатора При сборке на шток надеть нижний наконечник пружины вставить штифт на него надеть поршенек закрутить направляющую фаской резьбы вперед до отказа зафиксировать гайкой

Добавлено: 18-11-2011 20:46:12

Сборка вообще не должна озадачить Некоторые советы Корпус амортизатора трубным ключем держать без больщого усилия чтобы не помять ежели в тисках то через призьму Сальник в корпус вставить так чтоба участок с пружинкой попал в проточку а пружинка не слетела Собрать корпус сальника с сальником и пыльником поджать гайкой не дотягивая один оборот надеть на перо и прикрутить к наконечнику на герметик или краску

Добавлено: 19-11-2011 07:44:22

Это после сборки амортизатора Собранный шток с амортизатором вставить в наконечник наживить болтом и покручивая за пружину по часовой попасть зубом конуса в отверстие на дне наконечника потом затянуть болт 3,5 кгс Вообще чтобы пружина не слезла с наконечников за пружину надо крутить по часовой за наконечник против

Источник

Как разобрать вилку на мотоцикле днепр

РЕМОНТ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2. 3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты:

— вмятины на трубе — править трубу до устранения дефекта;

— срыв резьбы на трубе более двух ниток — заменить трубу или отремонтировать, сточить резьбу, обварить поверхность, проточить и нарезать резьбу нормального размера М48Х1.5;

— износ поверхности отверстия трубы наконечника пера вилки под нижнюю втулку до диаметра более 42,2 мм (для мотоциклов «Днепр», «Урал» М-66 и М-67-26) и более 37,2 мм (для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — обработать отверстие до ремонтного размера 42.5 мм под ремонтную втулку;

— срыв резьбы отверстий в наконечнике более двух ниток — рассверлить отверстия, обварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера соответственно М18Х1.5 (левая) и Мб, заварить трещины; при обломе ушков основания у левого наконечника пера

вилки — наварить их и обработать до нормального размера.

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

— трещины, облом стержня или мостика любого размера и расположения— заменить деталь;

— погнутость мостика рулевой колонки в местах перехода к ступицам крепления перьев вилки более 0,02 мм на длине 100 мм —выправить мостик до устранения погнутости;

— износ поверхности шейки мостика под шариковый радиально-упорный подшипник до диаметра менее 33,95 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера 34 мм. Допускается обварка и обработка шейки до нормального размера;

— ослабление посадки стержня рулевой колонки — при износе поверхности стержня до диаметра менее 28,100 мм его поверхность хромировать и шлифовать до нормального размера 28 мм или ремонтных размеров 28,2 ; 28,4 мм (ремонтные размеры допускаются только при устранении дефекта обваркой поверхности). При износе поверхности отверстия мостика до диаметра более 28,05 мм поверхность обварить и обработать до нормального размера отверстия 28 мм. Допускается обработка отверстия до ремонтных размеров 28,2 и 28.4 мм под ремонтный стержень рулевой колонки;

— износ пальца мостика под шайбу амортизатора руля до диаметра менее 11,7 мм — заменить палец;

— срыв резьбы на стержне более двух ниток — заменить стержень;

— ослабление посадки шпилек в отверстиях мостика — при срыве резьбы в отверстиях более двух ниток дефектную шпильку заменить новой; при срыве резьбы более двух ниток отверстие рассверлить и нарезать резьбу ремонтного размера М10Х1 под ремонтную шпильку.

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

— облом держателя троса переднего тормоза, ушка крепления щитка, кронштейна крепления указателя поворота — заменить дефектную деталь;

— трещины кронштейна фары или чулка кожуха — заварить трещины и зачистить заподлицо с основным металлом;

— вмятины глубиной более 1,5 мм — выправить кожух до устранения недопустимых вмятин;

— смятие и выкрошивание зубцов шайб кронштейна фары числом более четырех — заменить дефектную шайбу.

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выправить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

— погнутость трубы пера вилки более допустимой (допускается взаимное биение поверхностей не более 0,1 мм)—выправить трубу до устранения погнутости;

— износ поверхности трубы до диаметра менее 36,75 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера трубы 36 мм, для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63 нормальный размер трубы —35 мм;

— износ конусной поверхности под траверсу (допустимо, чтобы конусный калибр (кольцо) находил на длину не более 30,95 мм) — обварить поверхность и обработать до нормального размера конуса;

— износ поверхности под нижнюю втулку до диаметра менее 30,9 мм (только для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — хромировать поверхность и обработать до нормального размера трубы 31 мм;

— срыв резьбы в трубе более двух ниток — рассверлить отверстие, обварить, расточить и нарезать резьбу нормального размера М27 мм.

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

— трещины любого размера и расположения — заменить корпус;

— срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;

— износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

— трещины любого размера — заменить траверсу;

— погнутость более 0,2 мм на длине 100 мм — выправить траверсу до устранения погнутости;

— износ поверхности отверстия под гайку подшипника до диаметра более 32,15 мм— обварить отверстие и обработать до нормального размера 32 мм;

— износ конусной поверхности под трубу пера вилки, утопание конусного калибра более 0,2 мм от номинального положения — обварить поверхность и обработать до нормального размера.

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую. Ремонтные детали изготавливают из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине. Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2. 0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

Источник

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

Источник

Ч.1/5 Полная переборка вилки мотоцикла Днепр от А до Я. Как разобрать вилку мотоцикла МТ.

Показать панель управления

Комментарии • 15

Все видео одну втулку выкручивал. Только зря время потратил

Для того в описании к видео и добавлено краткое содержание что делалось в процессе. Что б люди прочитав описание не тратили время, если в содержимом не видят того, что их интересует.

18 минут и результата никакого

друг.у тебя на переднем колсесе сосок скоро вырвет.обрати внимание)

Спасибки друг. Уже поправил 😉

Евгений Гардыш купи микрофон

За звук людину не нужно судити.
он не ви нен що камера плохо записала звук
видио нормально зазняв усь понятно и чотко!

бесит звук
что с твоим микрофоном?

@Андрей Иванов Спасибо за лестный отзыв. Стараюсь как могу.

Я уже привык 😀
Спасибо, кстати. Очень интересные и познавательные видео)

Заливать что будешь?Советуют по 150 мл масла для акпп,или тада17 (говорят шо сним она (гидравлика) работает ) )

@papaVasyaA Я слышал рекомендации о заливе моторного масла с вязкостью 10W40.
Я залил по 135 грамм моторного масла с вязкость 20W50. Было в наличии ТАД-17, но его лить не решился.
Вот видео о том КАК я его туда заливал 🙂
Задачка 6: Как залить масло в вилку не снимая её? Залив масла в вилку через перья.

Источник

Ч.2/5 Полная переборка вилки мотоцикла Днепр от А до Я. Как отремонтировать вилку мотоцикла МТ.

Показать панель управления

Комментарии • 30

Блин, друг, вот просто лайк, ты правда помог, я неделю не мог выкрутить эту гайку, а посмотрел видео, и хоба!
2 минуты и готово)))
Спасибо тебе)

Очень рад, что моё видео тебе помогло 🙂

Какой нафиг алюминий?это тяжик, чтобы с вами было если бы в вилке присутствовал алюминий.

Видео очень даже неплохое, но что ты там в стакане сломать боялся? Там такие нагрузки этот аллюминий от штока переживает, а ты боишься в тисочки зажать

Видать боялся поцарапать стакан.

Спасибо что помогли, я наконец то зделал свой мт)

Всегда пожалуйста. Рад, что мои видео оказались Вам полезными.

За видео спасибо, подписываюсь!

Всегда пожалуйста. Рад, что видео Вам пригодилось.

Лайк за усердие и труд!все перетрут!

почему, если Днепр, то такой срач

Отсюда и выплывает его низкая стоимость. Из этого выплывает факт того, что берут его в основном молодые парни погоцать. А отсюда выплывает то, что его не ремонтирует никто, а если и ремонтирует, то «абы ехало дальше». отсюда и выходит, что рынок заполнен срачами да корчами.

Пользоваться им не сложно.
Нужно знать точно что им мерить

Источник