Как разобрать посудомоечную машину горенье
Как разобрать посудомоечную машину: пошаговая инструкция
Как разобрать посудомоечную машину, если она сломалась? В статье мы расскажем, как самостоятельно выполнить разборку машины, провести осмотр узлов и ничего не сломать в ходе работы.
Распространенные неисправности ПММ
Вряд ли кто-то захочет просто так копаться в сложной технике. Разборка посудомойки Bosch, Candy, Siemens может понадобиться для поиска и устранения поломки. Чтобы вам было легче ориентироваться, рассмотрим типичные проблемы:
Перед началом разборки машину нужно правильно подготовить.
Подготовка к работе с посудомойкой
Если у вас встроенная посудомойка, отсоедините крепления, отключите коммуникации и вытащите ее на свободное место.
С отдельностоящей моделью поступите также. А вот компактную машину, которая расположена на столе, можно не вытаскивать. Достаточно поставить ее в удобное положение.
Позаботьтесь об инструментах:
Этапы разборки
После отключения шлангов от корпуса удалите остатки воды из камеры — она может оставаться в поддоне. Откройте дверцу и удалите все приборы из камеры. Заодно вытащите корзины и держатели.
Нужно ли сразу вытаскивать посуду после мойки? Подождите минут 10, чтобы она остыла.
Принцип разборки посудомоек Electrolux, Beko и других марок практически одинаков. Отличаться могут лишь некоторые детали.
Используя информацию из нашей статьи, вы сможете своими руками проверить и заменить любую деталь. Желаем удачи!
Смотрите видео по теме:
Ремонт посудомоечных машин Горенье
Существует немало поклонников техники Горенье, которые утверждают, что она настолько надежна, что почти не ломается. Наши мастера не разделяют их оптимизма, поэтому помогли подготовить данную публикацию, в которой мы, с их слов, подробно описали ремонт посудомоечных машин Gorenje, опираясь на самые типичные неисправности этих «домашних помощниц». Надеемся, эта информация окажется полезной для деятельных пользователей и начинающих мастеров.
Что ломается наиболее часто?
Понятно, что в любой посудомоечной машине может сломаться что угодно, абсолютно надежной техники не существует. Однако любая марка посудомоечной техники имеет свои слабости, которые и выливаются в так называемые типичные неполадки, давайте их разберем.
Рекомендуется чистить фильтры как минимум 1 раз в 3 месяца, лучше чаще.
На последних моделях посудомоек Горенье есть проблемы с прошивкой управляющего модуля. Чаще всего проблема решается обнулением прошивки, но иногда требуется ее полная замена. Такая работа выполняется исключительно хорошим мастером. Если «залезть» в прошивку не имея опыта и соответствующих знаний, можно серьезно напортачить и раскрутиться на дорогой ремонт.
Чистка машинки
Очистка машинки от грязи это обязанность пользователя. Если он этим будет пренебрегать, все кончится засором, который остановит работу посудомойки. В том случае если машинка медленно сливает воду или вообще ее не сливает, значит нужно экстренно почистить мусорный фильтр. Находится этот фильтр на дне моечной камеры. Промывать его надо тщательно, но бережно с применением геля для мытья посуды.
Также нужно проверить сливной шланг, там тоже нередко скапливаются засоры. Также нужно осмотреть штуцер сифона. Там грязь скапливается плотным комком и со временем вода перестает проходить сквозь этот комок. Очищается все это элементарно. Достаточно отсоединить сливной шланг от штуцера и проковырять вход отверткой, убрав грязь.
Еще один фильтр, который нужно обязательно регулярно проверять – фильтр впускного клапана. Достать его можно открутив наливной шланг посудомойки Горенье. Фильтр представляет собой маленькую пластиковую сеточку, которую известковые отложения забивают довольно быстро. В том случае, если в вашем водопроводе жесткая вода, сеточку стоит проверять не реже 1 раза в 3 месяца. Вытащив сеточку, тщательно ее почистите и верните на место.
Проверяем термодатчик и ТЭН
Если вы обнаружили, что посудомойка Горенье отказывается нагревать воду, скорее всего у нее отказал термодатчик или ТЭН. Нагревательные элементы выходят из строя реже, но все-таки иногда их приходится менять. А чтобы поменять нагревательный элемент у посудомойки Горенье, это целая история. Дело в том, что нагреватель посудомойки Горенье находится в недрах циркуляционного блока. Чтобы до него добраться, нужно полностью снять поддон, отключить питающую проводку от ТЭНа и вытащить деталь из паза.
Сначала нужно проверить ТЭН мультиметром на утечку, а затем замерить сопротивление. Сопротивление рабочей детали примерно 30 Ом.
ТЭН может оказаться исправным, тогда свое внимание нужно переключить на термодатчик. Замеряем его сопротивление, и если окажется, что показатели стремятся к нулю, нужно термодатчик менять.
Сработал датчик протечки
Датчик протечки работает по очень простому принципу. Внутри корпуса посудомоечной машины в поддоне стоит датчик, соединенный с поплавком. Если вода хлынет в поддон, поплавок моментально всплывет, увлекая за собой планочку, которая замкнет контакт. Этот контакт мгновенно пошлет сигнал в управляющий модуль, а тот сразу же заблокирует подачу воды и остановит работу посудомоечной машины.
Чтобы проверить этот датчик, снимите одну из боковых стенок корпуса машинки Горенье. В образовавшееся отверстие, просуньте руку и пощупайте, есть ли вода в поддоне. Если воды там много, нужно наклонить машинку на бок и слить все. Затем посмотреть, откуда капает вода, и попробовать определить место утечки. После замены прохудившегося патрубка или прокладки, можно запускать машинку снова.
Предположим воды в поддоне не оказалось. Значит, датчик просто залип. Нужно пошевелить поплавок, передвинув его вниз. Тогда контакты разомкнуться и машинка начнет функционировать как обычно.
Помпа не откачивает воду
При откачке отработанной воды в канализацию, помпа посудомоечной машины довольно сильно гудит. Не услышать ее невозможно, поэтому если вдруг гул пропал, а посудомоечная машина не сливает воду, значит нужно проверять помпу. Чтобы снять и проверить помпу, не нужно разбирать посудомоечную машину целиком.
В заключение отметим, устранять многие неполадки посудомойки Горенье своими руками не так уж и сложно. Добраться до искомых деталей можно практически с ходу, но есть дефекты, которые стоит доверять только профессионалам, иначе можно только усугубить проблему и сделать ремонт намного дороже. Удачи!
Интересное:
Как самостоятельно разобрать посудомоечную машину
Поломка посудомоечной машины, конечно, не катастрофа. Но исправлять проблему требуется срочно. Ну не мыть же посуду руками. Иногда неисправность может быть довольно серьёзной и для проведения необходимого ремонта требуется практически полная разборка посудомоечной машины.
К большому сожалению, привычные для комфортного использования бытовые приборы иногда имеют свойство ломаться. Очень серьёзной неприятностью можно считать выход из строя такого (почти незаменимого) кухонного прибора, как посудомоечная машина. К ней очень просто привыкнуть. И довольно трудно потом без неё обходиться.
На первый взгляд, создаётся ощущение, что разобрать посудомоечную машину своими руками очень проблемно и не очень реально. Кого-то может этот процесс даже напугать. Кого-то, но не нас! Наличие прямых рук и не очень прямых извилин в голове поможет справиться с любой задачей. Да и вовсе не так всё трудно, как может вначале казаться. Рассмотрим, как разбирается посудомоечная машина, по пунктам. Поехали!
Подготовка к последующей разборке
Принцип сборки и разборки для встраиваемых и отдельно стоящих посудомоечных машин один и тот же. Отличие только в том, что встраиваемые не обладают съёмной верхней крышкой и металлическими стенками. Кстати, отдельно стоящие модели посудомоечных машин можно признать частично встраиваемыми. Со снятой верхней крышкой они прекрасно становятся под столешницу, только при этом сохраняют свой (а не мебельный) фасад.
Прежде, чем начинать разборку посудомоечной машины, обязательно отключаем её от электросети. Потом перекрываем подачу воды. Теперь можно работать, не ожидая сюрпризов.
Небольшое дополнение – машины различных изготовителей могут иметь разную конфигурацию крепёжных элементов. К примеру, у Bosch и Siemens все крепёжные винты сделаны в виде звёздочки определённого размера.
Необходимо заранее подготовить соответствующий инструмент. Отвёртки, плоскогубцы и набор ключей тоже пригодятся.
Убираем всё, что может мешать разборке. Отсоединяем шланги залива и слива воды. Открываем дверь и вынимаем съёмные корзины для посуды и насадки. Понятное дело, что посуды там не должно быть. При обнаружении остатков воды удаляем их тряпкой или губкой. В процессе разборки вода ещё будет выходить. Поэтому средства для её сбора далеко убирать не стоит.
Теперь необходимо переместить машину туда, где достаточно места для разборки и размещения снимаемых частей. Постарайтесь заготовить коробочки или пакетики для сохранения мелких деталей и винтов.
Иначе последующая сборка может затянуться. Желательно иметь рядом фотоаппарат или телефон с камерой. В процессе разборки и отключения трубок или проводов лучше запечатлеть как всё было. Тогда обратный процесс сборки не вызовет удивления.
Непосредственно разборка посудомоечной машины
1. Вначале нужно снять нижнюю декоративную панель (для встраиваемых этот пункт пропускается). Удерживается она защёлками и легко снимается руками. Под ней видим металлическую планку. Откручиваем крепёжные винты, снимаем её и откладываем в сторону. Потом убираем звукоизоляционный материал. Эти действия позволят открыть доступ к клеммной коробке и клапану залива воды.
2. На следующем этапе открываем дверь посудомоечной машины. И на внутренней её стороне находим и откручиваем те винты, которыми крепится передняя стенка. У встраиваемых моделей крепится защитная стенка, на которую ложится мебельный фасад. Снимаем переднюю панель. Получаем доступ к внутренним элементам двери и панели управления посудомоечной машиной.
3. Удаляем винты, на которых держится панель управления. Осторожно отделяем панель от двери. Перед тем как отключить контактные колодки, лучше сфотографировать на телефон их правильное расположение. Это поможет провести обратный процесс сборки без ошибок. Теперь снимаем провода и отделяем от панели экран и замок. В конце откручиваем винты и снимаем плату управления.
4. Теперь снимаем дверь. Открываем её и откручиваем винты на планке, соединённой с петлями. Возле петель находятся пружины. Их нужно аккуратно вытянуть вверх и снять. После этого дверь можно снять полностью. Входящие провода снимаются. Теперь в случае надобности можно легко демонтировать элементы вентиляции и сушки – сам вентилятор и воздуховод. Не менее легко снимается дозатор моющего средства и ополаскивателя. Дверь посудомоечной машины полностью разобрана.
5. Для доступа к основным компонентам посудомоечной машины потребуется снять её основание. Но, до этого, нужно в моечной камере снять разбрызгиватель, вынуть фильтры и открутить винты, фиксирующие трубку разбрызгивателя.
Дальше, откручиваются винты крепления кронштейна поддона. Снимаются все другие винты и опоры. После всех этих манипуляций снимаем с корпуса посудомоечной машины теплоизоляцию и боковые стенки снизу. А вот теперь, осторожно переворачиваем посудомоечную машину дном вверх.
Нужно понимать, что при этом непременно будет выходить вода. Нужно к этому подготовиться. Самые хитрые домашние мастера иногда ставят машину верхней частью в ванну. Тут кому как удобней. Важно чтобы влага не попала на электронику.
Здесь, у различных посудомоечных машин могут быть небольшие различия в конструкции. К примеру, у Сименса или Боша основание просто крепится по углам четырьмя винтами. У других, чтобы демонтировать основание, предварительно придётся открутить нижнюю крышку и убрать клапан залива воды.
И лишь потом можно снять основание, открутив его от рамы. А, например, у BEKO нижняя крышка и есть основание. И она же поддон с поплавковым клапаном для защиты от протечки. Но это частный случай. А мы продолжим рассматривать, как снимается основание у большинства посудомоечных машин.
Итак, чтобы снять основание, нужно от него отделить циркуляционную помпу в сборе с поддоном (либо по отдельности, зависит от модели). Она держится на резинках. Они легко снимаются. И вот теперь основание можно снять.
Становятся полностью доступны все те компоненты, которые можно ремонтировать или менять на новые. Сливной насос снимается с помощью защёлки и поворота по часовой стрелке. Предварительно необходимо снять сливную трубку. Как уже указывалось выше, циркуляционная помпа легко отделяется от корпуса основания с помощью снятия заливной трубки и отсоединения резинок от корпуса.
Там же в прямой видимости расположен ТЭН. Нагревательный элемент снимается с помощью отключения проводов и откручивания болта или винтов. После этого вытаскивается из поддона. ТЭН может быть стандартным или же проточным.
Если разбирается Bosch или Siemens, в них всегда устанавливаются только проточные водонагреватели. Извлечь прессостат тоже не проблема – открутить и отсоединить трубку. В общем, вот и вся разборка. Разве что стоит заметить, что у тех же посудомоечных машин, выпускаемых концерном B/S/H, на одной из боковых стенок установлена плоская пластиковая ёмкость на 3 литра.
Она предназначена для теплообмена со стенкой моечной камеры и участвует в процессе конденсационной сушки. Её также можно отделить от корпуса (если это необходимо). Остаётся только сообщить, что для сборки потребуется делать всё то же, только наоборот. Важно, чтобы при этой сборке не осталось деталей. В современных посудомоечных машинах лишнего ничего нет.
Вот такой универсальный экскурс в устройство посудомоечных машин. Конечно, у разных брендов есть свои определённые особенности разборки. Но, понимая основные принципы этого процесса, легко разобраться с устройством любой машины.
Важно только иметь представление о работе с различной техникой и хорошие руки. Ну а если гложет сомнение, лучше ничего не выдумывать и пригласить специалистов из сервисного центра.
Коды ошибок и ремонт посудомоечных машин Gorenje
Введение
Это руководство предназначено, чтобы помочь специалистам по ремонту в идентификации и решении проблем связанных с неисправностями посудомоечной машины.
Часто бывает, что индикация ошибки посудомоечной машины непосредственно связана с неисправностью одного из компонентов, и может быть сброшена заменой неисправного компонента, без входа в сервисный тест.
В некоторых случаях, однако, индикации ошибки может не происходить из-за неисправности на единственном компоненте, но неисправность может быть выявлена в специальном режиме (сервисном тесте), в котором посудомоечная машина не может оказаться, работая в обычном режиме.
Это руководство обеспечивает основные принципы определения и расшифровки ошибок и управления сервисными тестами. С помощью этого ремонтник может сэкономить время и идентифицировать источник ошибки с уверенностью прежде, чем начнет заменять компоненты.
Первый вопрос, который естественно возникает при индикации ошибки, состоит в том, является ли проблема электрической в происхождении (и следовательно из-за программатора или другого компонента, такого как нагревательный элемент, сливной насос, и т.д.), или гидравлической, такой как водная утечка.
Пособие обеспечит проведение необходимые проверок для определения неисправностей электрического происхождения.
Мы приведем диаграмму с указанием шагов, которым необходимо следовать при исследовании предварительного анализа сигнала. Для панелей управления на светодиодах, код ошибки можно определить комбинацией свечения светодиодов.
Рис. 1 Первый шаг исследования ошибки
Сервисный тест
Электронные посудомоечные машины можно запустить в режиме самодиагностики (сервисного теста) для проверки полного набора функций машины. Этот режим напрямую не доступен для пользователя, но может быть запущена нажатием комбинации клавиш в зависимости от модели посудомоечной машины. Порядок самотестирования зависит от модели.
ПРИМЕЧАНИЕ
а) Как только сервисный тест запущен, его нужно выполнить до завершения. Если электроэнергия во время выполнения теста будет отключена, после восстановления питания цикл будет продолжен с того места, откуда оно был прерван.
б) отмена сервисного теста:
После этого сервисный тест будет отменен и можно будет выбрать обычные программы.
Перезапуск модуля управления
Чтобы перезапустить модуль управления, когда работает сервисный тест, следуйте указаниям пункта б) (см. выше).
Индикация ошибок
В случае неисправности посудомоечной машины, пользователь будет уведомлен посредством специальных сообщений на дисплее или комбинацией свечения светодиодов, в зависимости от рассматриваемой модели. На посудомоечных машинах с дисплеями сообщения о аварийной ситуаций будут показаны в виде E1, E2, и т.д., а на моделях со светодиодной панелью комбинация свечения ламп зависит от конкретной модели и приводится далее.
Коды ошибок на моделях с дисплеем:
Сработал датчик протечек и наличия воды в поддоне (если он установлен)
Сработал датчик переполнения водой
Обрыв датчика температуры
Коды ошибок на моделях со светодиодной панелью:
Для моделей 45/60 см на которых установлены модули управления с парт. номерами
(220003513/220004987/220003355)
Описание кодов ошибок и инструкции по устранению неполадок
Ниже мы приводим разъяснения отдельных кодов ошибок, а затем таблицу по возможным причинам их появления. Причины перечислены в порядке от наиболее вероятных к наименее вероятным, на основе нашего опыта.
E1 Сработал датчик протечек и наличия воды в поддоне (если он установлен)
Эта ошибка возникает, когда поплавок системы анти-протечек и его контакт находится в замкнутом положении более 3 минут (вода в поддоне). В этом состоянии сливной насос работает, пока контакт датчика не вернется в разомкнутое положение.
1. Вода в поддоне из-за утечки в баке, из шланга Aquastop, от компонентов в корпусе машины (насоса рециркуляции, сливного насоса, контейнера ополаскивателя и т.д.) или утечка в соединительных шлангах.
1. Осушите поддон так, чтобы контакт датчика переполнения разомкнулся, запустите машину для определения происхождения утечки и устраните ее.
2. Датчик переполнения залип во включенном состоянии.
2. Перевести датчик в нормальное рабочее положение (размкнутое).
3. Датчик переполнения неисправен.
3. Заменить датчик переполнения и провести действия по п.1.
4. Неисправны электрические соединения.
4. Убедитесь, что электрические соединения правильны (см. схему), и в хорошем состоянии (проверить разъемы) как в датчике протечек, так и модуле управления.
Мультиметр устанавливается для измерения «Ом», чтобы проверить прохождение тока через соединения указанные на схеме.
Отремонтируйте дефектные соединения.
5. Неисправен модуль управления.
5. Неисправность модуля управления становится очевидной если ни одна из описанных выше причин неисправности не выявлена.
Включите машину, установите программу работы и закройте дверь. Если включился слив через 3 минуты или менее и машина выдает сигнал ошибки, модуль управления неисправен. Заменить модуль управления.
Проверка датчика протечек.
Отсоедините провод от датчика. Установите мультиметр в положение «Ом» и убедитесь, что контакты 1 и 2 замкнуты (0 Ом), а контакты 2 и 3 разомкнуты. Нажатие на поплавок перекидывает контакт.
Рис. 2 Принципиальная электрическая схема датчика протечек.
E2 Сработал аварийный датчик уровня
Этот сигнал появляется, когда уровень воды в баке повысился от уровня (PRS1) до уровня (PL1). Это может произойти только в том случае, когда бак посудомоечной машины переполняется. В этой ситуации машина прерывает работу выбранной программы, включает слив и отображает индикацию неисправности.
Обрати особое внимание!
Чтобы сразу проверить, не появляется ли проблема из-за неисправности модуля управления, поступают следующим образом:
I. В машине включится слив. Это означает, что электроника определила уровень сигнала правильно и, следовательно, проблема заключается не в модуле управления.
II. Машина начинает заливать воду. Это означает, что электроника определила уровень сигнала неправильно, и плата неисправна. Заменить модуль управления.
1. Шланг давления реле уровня неправильно установлен (LS97).
1. Проверьте резиновый шланг на отсутствие дырок, изломов и повреждений. Отверстия в шланге приводят к потере давления, что не позволяет сработать датчику уровня.
2. Вода в шланге подачи давления к реле уровня.
2. Отсоедините шланг от датчика давления и посмотрите есть ли в нем вода. Если в датчик уровня попала вода, замените его.
3. Реле уровня неисправно.
3. При пустом баке проверить работу реле давления (см. схему) с мультиметром. Заменить реле давления, если это необходимо.
4. Насос мойки неисправен или засорен.
4. Выбрать программу и запустить. Проверить, что насос начинает подавать воду правильно без пузырьков (равномерная подача):
в случае прерываний подачи воды проверить шланг насоса, проходящий через поддон на предмет засоров. Если это не решит проблемы, заменить насос.
5. Повышенный забор воды на впускном клапане (редко).
5. Частично закрыть водопроводный кран для моделирования уменьшения притока воды и проверить появление ошибки несколько раз. Если ошибка не повторится, заменить впускной клапан.
Особый случай:
Если уровень воды (PRS1) достигнут, когда уровень сигнала (PL1) уже есть, программа не останавливается, но слив из бака продолжается. При последующем цикле заполнение водой будет происходить 10 секунд меньше, чем номинальное время заполнения; это время хранится в памяти и сохраняется для следующих циклов заполнения (это распространяется на все машины с электронным модулем управления).
В этом случае в посудомоечной машине вся гидравлика должна быть проверена, обращая особое внимание на:
6. Вода в шланге подачи давления к реле уровня.
7. Вода в камере отбора давления датчика уровня (LS97).
7. В случае необходимости заменить систему отбора давления на самую последнюю модель (с желтым штампом) и соедините с датчиком уровня.
8. Насос мойки неисправен или засорен.
8. Выбрать программу и запустить. Проверить, что насос начинает подавать воду правильно без пузырьков (равномерная подача):
в случае прерываний подачи воды проверить шланг насоса, проходящйй через поддон на предмет засоров. Если это не решит проблемы, заменить насос.
Обрати особое внимание!
E3 Машина не нагревает воду
Этот сигнал появляется, когда вода нагревается недостаточно быстро (менее чем 1,5°C в 20 мин.)
1. Сработал термопредохранитель ТЭН (если применимо)
1. Используйте мультиметр для измерения сопротивления термопредохранителя: если измерения указывают на «замкнуто» (0 Ом) термопредохранитель не сработал.
Если, с другой стороны, измерения показывают «разомкнуто», это означает, что термопредохранитель сработал, чтобы предотвратить сгорание ТЭН.
В этом случае расследуются причины почему сработал термопредохранитель, в том числе:
— Неправильно расположен датчик температуры
— Дефект насоса мойки
2. Неисправен нагревательный элемент (ТЭН)
Если измерения показывают «обрыв», элемент неисправен и должен быть заменен.
3. Неправильно установлен датчик температуры
3. Убедитесь, что датчик температуры правильно установлен в гнезде, и переустановите его, если необходимо.
4. Неисправность электрических соединений.
4. Убедитесь, что электрические соединения на компонентах и модуле управления находятся в хорошем состоянии.
Используйте мультиметр режиме «Ом». Проверьте сопротивления через разъемы модуля управления. Отремонтируйте дефектные соединения.
5. Разбрызгиватель не вращается.
5. Убедитесь, что разбрызгиватель свободно вращается. В случае когда он застревает внутри бака, распределение тепла идет не правильно.
6. Неисправен насос мойки.
6. Если насос мойки не работает, вода не циркулирует и, следовательно, вода внутри бака не нагревается (в данном случае термопредохранитель ТЭН скорее всего сработал).
Заменить насос мойки и термопредохранитель ТЭН.
7. Неисправен модуль управления.
7. Если предыдущие причины были устранены, то вполне вероятно, что реле включения ТЭН модуля управления неисправно. В этом случае используйте мультиметр для измерения напряжения на разъеме нагревательного элемента во время фазы нагрева. На этом этапе напряжение на клеммах должно быть 220 В переменного тока. Контролировать напряжение нужно в течение нескольких минут так, как ТЭН включается не сразу после запуска и неисправность становится очевидной после нескольких минут работы.
В этом случае заменить модуль управления.
E4 Обрыв цепей датчика температуры
Данный сигнал возникает тогда, когда машина включена, но датчик температуры не подключен. Это происходит лишь в редких случаях при нормальной эксплуатации: это скорее результат предыдущей работы, например техническое обслуживание компонентов связанных с проводкой, например, замена модуля управления или контейнера моющих средств.
Выполните следующие проверки для решения этой проблемы:
1. Электрические соединения в плохом состоянии.
1. Убедитесь, что электрические подключения выполнены правильно, как на датчике, так и на модуле управления. Также проверить, что соединения находятся в хорошем состоянии. При необходимости отремонтируйте соединения.
2. Неисправен датчик температуры.
2. Используя мультиметр, измерьте сопротивления датчика температуры, которое должно быть около 12 кОм при 20 ° C. Если измеряется «обрыв»цепи, датчик неисправен и должен быть заменен.
3. Электронный модуль управления не читает показания датчика температуры.
3. Если предыдущие причины были устранены, а модуль управления не читает показания датчика температуры, следовательно он неисправен и должен быть заменен.
E5 Нет залива воды
Такая ошибка происходит во время цикла заполнения водой, если уровень (PL1) не достигнут в течение 7 минут.
1. Водопроводный кран закрыт.
2. Водозаборный шланг перекручен / пережат.
2. Убедитесь, что шланг не пережат и что сетчатый фильтр чистый. Переместите шланг забора воды, чтобы исключить его пережатие и очистите фильтр.
3. Неисправны контакты цепи клапана впуска воды.
3. Убедитесь, что соединения электромагнитного клапана забора воды и модуля управления нормальные.
Используйте мультиметр в режиме «Ом» для измерения сопротивления и проверки состояния соединений, показанных на схеме.
Отремонтируйте дефектные соединения.
4. Обрыв катушки клапана впуска воды.
4. Проверьте катушки впускного клапана.
Используя мультиметр, проверьте что катушка не оборвана. Если катушка в обрыве, то электромагнитный клапан неисправен и его необходимо заменить.
5. Модуль управления не подает напряжение на клапан впуска воды.
5. Если электрические соединения в порядке (пункт 3), используйте мультиметр, чтобы проверить наличие напряжение переменного тока на электромагнитном клапане впуска воды.
Во время цикла залива воды на клапане должно быть питание на 220 V переменного тока. Если его нет, то заменить модуль управления.
E6 Машина не сливает воду
Этот сигнал тревоги происходит во время цикла слива, если бак не будет пустой (не будет достигнут уровень PL0) в течение 3 минут.
1. Сливной шланг перекручен / пережат/ засорен.
1. Убедитесь, что сливной шланг не пережат и не засорен.
Переместите шланг слива воды так, чтобы исключить его пережатие и очистите его.
2. Неисправен датчик уровня (прессостат).
2. Слейте воду из бака и проверьте мультиметром переключение датчика давления на нижнем уровне, как показано на схеме. В случае неисправности, заменить реле давления.
3. Неисправен сливной насос.
3. Проверить работу сливного насоса.
Используйте мультиметр, чтобы измерить сопротивление на разъеме сливного насоса: он не должен быть в обрыве. Если обмотка сливного насоса в обрыве, насос неисправен и должен быть заменен.
В некоторых случаях насос не сливает, хотя показания мультиметра верны (обмотки не в обрыве).
Замените насос, если это так.
4. Неисправны соединения сливного насоса.
4. Проверить, что соединения насоса и модуля управления являются исправными. Используйте мультиметр в режиме «Ом», чтобы проверить исправность соединения, как показано на схеме.
Ремонт дефектных соединений.
5. Модуль управления не запускает сливной насос или ошибка чтения уровня сигнала.
5. Если предыдущие причины были устранены, используя мультиметр в режиме переменного тока, убедитесь, что насос получает напряжение от модуля управления при цикле слива. На этом этапе на насос должно быть подано 220 VAC.
В обоих случаях заменить модуль управления.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008