Как разобрать амортизатор мотоцикла

Ремонт заднего амортизатора на питбайке Kayo crf 155 classic. (Замена манжет)

Приветствую, читатель!
Перед тем как прочитать:
1. С русским у меня все очень плохо, так что прошу не кидаться учебниками за 5-й класс!
2. Это не ремонт по мануалу, ибо его просто нет. Я просто написал, как сделал я.
3. Скажу сразу такой амортизатор ставился почти на все питбайки Kayo тех годов, так что инструкция подойдет и к ним.
4. Я пишу это после сборки всего амортизатора, а потому фото не будет.

И так, начнём!
Предыстория:

После очередной покатухи я благополучно поставил свой «мопед» в гараж. Стоял он так дня 4.
После, я, вечерком решил исправить свет, который, зараза, не хотел работать. Зайдя в гараж был удивлен лужей «чего-то» под моим «пепелацом». Естественно я подумал, что движок решил «справить нужду». Проще говоря: потела прокладка или сальник. Заглянул под мотор — сухо. Затем увидел, что масло текло по подножке, а она рядом с крышкой генератора. Снял её, снял звезду — чуть потеет сальник. Это точно не он устроил потоп. Хорошо, подумал я, глянул направо и увидел, пружина амортизатора вся черная от налипшей грязи, а шток в чём-то похожем на масло. Проблема найдена! Снял его с подножки и сел, что-бы проверить работоспособность амортизатора. Диван. Водяной диван. Ну, по крайней мере мне так показалось.
Расстроившись я пошел домой, оставив ремонт на завтра.

Необходимые инструменты:
— Отвертка плоская (тонкая)
— Отвертка
— Спец. ключ для амортизаторов
— Два ключа для регулировки преднатяга пружины. Если вы колхозник, то можно обойтись двумя галками.
— Дрель и сверла
— Метчик
— Винт

Сам ремонт:
Еще немного ненужной болтовни:
Сняв амортизатор с питбайка, сразу заметил вмятины на штоке, похожие на замятия от плоскогубцев. Скорее всего они послужили причиной поломки манжет. Также заметил, что корпус был в следах от галки. Видимо прошлый владелец был мудилой крайне некомпетентен в ремонте амортизаторов и не имел подходящего инструмента.

Разбирается амортизатор так:

1. Стравливаем азот из амортизатора, нажав на ниппель, а затем выкрутив его. Расположен он в верхнем креплении амортизатора, под колпачком.

2. Выкручиваем гайки преднатяга пружины почти до самого верха, чтобы пружина свободно ходила вверх-вниз.

3. Приподнимаем тарелку, там находится контрящая гайка нижнего уха амортизатора. Хватаемся ключом за эту гайку, а в нижнее ухо амортизатора вставляем отвертку и откручиваем, не забыв после снять со штока гайку, резиновый отбойник и тарелку. Теперь переходим к верхнему уху амортизатора.

4. Контрим гайки преднатяга друг об друга, чтобы они не проворачивались.

5. Берём всё ту же отвертку и ключ для регулировки преднатяга пружины, отвертку вставляем ухо амортизатора, а ключом хватаемся за нижнюю гайку. Выкручиваем верхнее крепление амортизатора.

6. Снизу давим на шток, загоняя его во внутрь корпуса, перед этим не забыв подставить тару для старого масла. Выпадет поршень с двумя резиновыми кольцами, а после и сам шток с лепестковым клапаном.

7. Хватаемся ключом за гайку преднатяга и вставляем спец. ключ для амортизаторов в два отверстия в нижней крышке амортизатора. Выкручиваем. Готово. Амортизатор разобран.

1. Шток.
Внимательно осматриваем шток на наличие вмятин и задиров. Если они есть — замена. Новый такой найти невозможно, а потому отдаем старый шток и бутылку водки токарю и просим выточить такой-же.

2. Поршень.
Для проверки резиновых колец поршня вставляем его свехру в корпус, прикручиваем верхнее крепление и подаём давление при помощи рта ручного насоса/компрессора, придерживая поршень с другой стороны. Если давление никуда не уходит, то все отлично, если уходит — требуется замена этих резиновых колец. Найти можно в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.

3. Лепестковый клапан. (Далее — л.к.)
Проверить можно только после установки манжет.
Опускаем его, закрепленным на штоке в нижнее положение, наливаем масло (Грамм 20) и поднимаем вверх. Если по истечении 30-60 сек. (Зависит от вязкости масла) масло не ушло под л.к., то он неисправен. Если ушло, то опускаем его вниз. Он должен выдавить масло через себя, а не через уплотнение между л.к. и стенкой цилиндра. Хочу подметить, что выгонять масло тяжелее чем загонять.
Если он его не выгоняет или не загоняет — чистка. Снимаем его со штока при помощи резиновых перчаток и гайковерта. Если гайковерта нет, то контрим две гайки на нижней стороне штока и откручиваем при помощи накидного ключа или воротка с головкой. Не снимаем его целиком, а по одной шайбе/детали и промываем в нефразе/бензине, затем кладем на стол запоминая последовательность или продевая нитку/проволочку, получая «бусы». НО! Ни в коем случае не моем уплотнение или любую другую резиновую часть в бензине! Она набухнет потрескается. Уплотнение лучше вообще не мыть, а просто протереть салфеткой.
После чистки, ставим обратно на шток, не забывая всё смазывать. Закручивать лучше с фиксатором резьбы.
Если уплотнение не держит и оттуда выгоняет масло — колдуем. Найти новый лепестковый клапан почти нереально.

4. Верхнее уплотнение (Резиновое кольцо в верхнем ухе амортизатора):
Если со временем падает давление в амортизаторе, то уплотнение неисправно.
Симптом: амортизатор «просел».
Кольцо можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.

5. Нижнее уплотнение (2 резиновых кольца и/или манжеты в «картридже»):
Если это 2 рез. кольца:
Через щель между корпусом и «картриджем» и/или выдавливает масло.
Если это манжеты:
На штоке появится толстый слой масла.
Симптом: Амортизатор после отбоя делает ещё несколько сжатий.
Кольца и можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
Гидравлические манжеты ориг. размера (14х22х5.8) найти очень тяжело. Я использовал гидр. манжеты размером 14х22х6. Купил в ООО Кирелис.

1. При помощи тонкой плоской отвертки снизу поддеть каждую манжету и вытащить.

2. Согнуть в овал новую манжету и вставить её сверху, затем той же отверткой помочь ей встать на место, не задевая рабочую кромку. Сначала необходимо установить нижнюю манжету.

1. Устанавливаем л.к. на шток, применяя фиксатор резьбы.

2. Не жалея масла смазываем шток и кромки манжет. В особенности смазываем резьбу для крепления нижнего уха.

3. Аккуратно как бы вкручиваем шток в манжеты. Делаем максимально аккуратно! В конце шток упрется и нужно будет надавить.

4. Вставляем шток вместе с «картриджем» в корпус и затягиваем «картридж».

5. Устанавливаем отбойник, тарелку на шток.

6. Закручиваем гайку примерно чуть дальше середины резьбы, далее закручиваем и затягиваем нижнее ухо амортизатора при помощи отвертки и рожкового ключа.

7. Масло: (Я использовал MOTUL Fork Oil Expert 10W)

7.1. Сверлим в поршне небольшое отверстие и нарезаем резьбу под винт.

7.2. Опускаем шток в нижнее положение.

7.3. Наливаем немного масла.

7.4. Поднимаем шток до тех пор пока всё масло не уйдет под л.к.

7.5. Опускаем шток, до тех пор, пока не начнет выдавливать масло.

7.6. Возвращаемся к шагу 6.3. до тех пор, пока шток не придется поднимать до верхнего положения, упираясь в отбойник, чтобы прогнать масло под л.к.

7.7. Наливаем 2-3 см. масла над л.к.

7.8. Вставляем поршень углублением вниз, давим до тех пор, пока из отверстия не начнем выдавливать масло. Не выдавливайте всё масло, 2-3 см. масла над л.к. обязательны!

7.9. Закручиваем винт в отверстие.

8. Выкручиваем гайки преднатяга пружины и устанавливаем пружину.

9. Закручиваем гайки преднятяга пружины до пружины, а затем контрим их.

10. Закручиваем и затягиваем верхнее ухо амортизатора при помощи отвертки и ключа для рег. преднатяга пружины.

11. Устанавливаем ниппель и закачиваем

6.5 атм. Если нет азота, то можно закачать обычный воздух.

12. Устанавливаем амортизатор на питбайк и регулируем под себя. Регулировать можно преднатяг пружины и давление в амортизаторе.

Источник

Как разобрать амортизатор мотоцикла

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.

Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.
2-опорное полукольцо.
3-стакан.
4-опорная шайба.
5-буфер.
6-пружина подвески.
7-корпус сальника.
8-вкладыш.
9-сальник.
10-сальник резервуара.
11-распорная втулка.
12-втулка штока.
13-шток с наконечником.
14-пружина отбоя.
15-ограничитель клапана.
16-пружина диска клапана.
17, 20-клапаны.
18-поршень.
19-дросельный диск.
21-тарелка клапана.
22, 25-втулки.
23-пружина.
24-гайка штока.
26-регулятор.
27-корпус подвески.
28-цилиндр амортизатора.
29-штифт.
30-клапан.
31-корпус нижнего клапана.

Источник

Как разобрать амортизатор мотоцикла

Пациент: Задний амортизатор Honda FMX 650 Showa MFC-641, год рождения 2007, дата рождения — неизвестна

Диагноз основного заболевания: энурез маслом на заднее колесо
Диагноз сопутствующего заболевания: устал от этой грязной и тяжелой жизни
Место работы:

Жалобы: Пациент особо ни на что не жаловался, честно и мужественно страдал на приземлениях и при катании нажопниц. Ржавчина на его корпусе, какбэ намекала, что где-то он страдает от грязи с заднего колеса, но намекала молча и неявно.
История основного заболевания: В один прекрасный августовский вечер, после очередного особо удачно прыгнутого лежекопа, засипел, а вильнувшее заднее колесо подсказало, что под ним есть масло. Ещё денек я покатался, надеясь, что «само пройдёт» и масло на колесе — внезапно и вероломно прилетело с цепи, ан нет — капельки масла под амортом с утра явно намекали, что аморт нуждается в интенсивной терапии.

Попытка «пересадки амортизатора» не удалась, потому что подходящих доноров не было. Ближайший по виду «донорский аморт» был китайского происхождения и не вставал «по росту».

Дальше, как нормальный и ленивый человек, я попытался спихнуть проблемы на других и за деньги перевести пациента в палату интенсивной терапии при автомобильном СТО, где занимаются амортизаторами и прочими гидро-пневмо-койловерными делами. Но финт ушами не удался. Повертев аморт и заодно поинтересовавшись ценниками на него, мотоцикл, экип — мастер отказался даже разбирать его. И это при моем осознанном желании вручить ему полсотни вечнозеленых только за аккуратную разборку пациента на органы запчасти. В общем последующий small talk этого мастера на ближайшей курилке в виде «сколько жрэ, сколько прэ» был пресечен веским целеуказанием на три буквы.

Источник

Как разобрать амортизатор мотоцикла

стравил давление в резиновой груше, выкрутил регулятор отбоя. На этом этапе я уже понял в чем проблема: масло было «какашечного» цвета и запаха + во всех дырочках были отложения какого-то материала, как я понимаю это результат трения поршня о стенки амортизатора.

Вытаскиваем все внутренности и отчищаем внутренние поверхности

Дальше, для установки утерянного отбойника и для профилактической замены сальника, пришлось разобрать весь поршень

в нем ожидал еще один подвох — регулировка сжатия тоже была забита и внутренний шток не хотел двигаться, пришлось замачивать все в ацетоне на пару дней, периодически двигая шток, в итоге все заработало. За это время как раз нашел новый сальник(производства Финляндии) и собрал все назад.
Заказчик пожелал сделать все с минимальными затратами, поэтому вместо специального(в специальности которого я очень сомневаюсь) масла для задних амортизаторов использовал обычное мотулевское масло для вилок, вязкостью 5W.

Пошла сборка назад, сначала вставляем поршень в цилиндр, стопорное кольцо, в емкость резервуара наливаем масло, двигаем поршень вперед-назад пока емкость полностью не заполнится маслом и не выйдет воздух — исчезнут характерные звуки в последних 3-5 мм движения поршня.
Доливаем масла в резервуар и вставляем(немного сжав) грушу, так же фиксируем стопорным кольцом.
В плюс данной конструкции можно отнести удобство прокачивания: цилиндры находятся под углом друг к другу и в самой верхней части есть болт, которым можно стравить остатки воздуха когда все «отстоится»

В данной конструкции клапаном резиновой груши является обычная резинка, которая, в теории протыкается иглой, накачивается и потом, при удалении иглы, герметизируется внутренним давлением, сжимающим эту резинку.

В успешность этой схемы я не поверил, поэтому сделав переходник от обычного насоса (припаял иглу шприца к насадке для накачивания мячей) я накачал ей аморт и запаял отверстие для накачки, так ничего не сдуется потом.

и поставил пружину назад

как показали 3 месяца использования аморта на моте — все гуд, а его хозяин частенько и в мототакси подрабатывает 😉

по финансовым затратам — вышло все в пределах 1000р, причем масла хватит еще на один аморт.
Спасибо всем дочитавшим.

Источник

Ремонт амортизаторов SHOWA

После длительного перерыва, решил продолжить свой мото-блог!

Сегодня речь пойдет о ремонте задних амортизаторов фирмы SHOWA, такие стоят практически на всех хондах «сибишках»!

Так как мотоцикл я купил на закате сезона, поэтому я старался накататься, и только остро необходимое обслуживание выполнил на нем в первую очередь.

Пришли осенние холода с дождями и в ожидании «бабьего лета» я засел в гараже с целью восстановить задние амортизаторы. Так как я решил ими заняться уже давно, то к этому моменту успел изучить разную информацию об их восстановлении и прикупить необходимые детали.

Разобрал я один амортизатор:

снял пружины, сдвинув тарелки при помощи отвертки;

просверлил отверстие в заглушке бачка, вскрыл его, спустил давление, был небольшой «п-ш-ш-ш»;

подходящей по размеру головкой осадил слегка крышку бачка, вынул стопорное кольцо;

на ниппель накрутил металлический колпачок и за него потянул пассатижами, крышка с грушей вышли без проблем;

слил старое масло – больше похоже было на грязную жидкость;

легкими ударами отвертки выбил заглушку стоящую на штоке, зафиксировал ее хомутами;

лёгким нажатием отверткой на крышку амортизатора слегка осадил ее вниз, что позволило вытащить второе стопорное кольцо;

резко потянув за шток амортизатора, вытащил его из корпуса

Так как у моих амортизаторов немного под ржавел хром, я зашкурил его наждачкой №600 и покрасил аэрозольной краской серебристого цвета.

Пока они сохли приступпил к замене резинок:

Чтобы открутить гайку, наждаком слегка сточил развальцовку,после чего она выкрутилась с небольшим усилием;

Аккуратно снял шайбочки нахомутик и закрыл его;

Произвел замену манжет;

Сальники оказались немного другого исполнения, пришлось ставить их к верх ногами и в крышку амортизатора;

Устанавливаем набор из шайб и закручиваем гайку. Если отбойник порван ставим половинку сайлентблока реактивной тяги от классики (нужно сделать до установки резинок и шайб)

Гайку посадил на фиксатор резьбы и с четырех сторон накернил

Пружину, кстати, тоже окрасил

Собираем все в обратном порядке

Перед установкой груши, заливаем масло сначала слегка наклонив амортизатор, чтобы вышел воздух из камеры где ходит поршень) до края оставив миллиметров 3-4, при установке груши лишнее масло выйдет наружу, но при этом не попадет воздух в систему;

Осадив грушу так чтобы можно было установить стопорное кольцо, стопорим крышку, и прокачиваем несколько раз амортизатор, убеждаясь что ничего не булькает и не вытекает;

Качаем грушу давлением 8 – 10 атм. (у меня бытовой китайский насос для накачки колес, если верить его манометру, то накачал я около 6 атм.). До нужного давления можно их качнуть применив насос высокого давления, который применяют для накачки вилок велосипедов, но в нашем городе я ни у кого их не смог обнаружить. В идеале это нужно сделать азотом, так как азот имеет низкое температурное расширение. После накачки груши шток амортизатора начал возвращаться сам ;

Второй амортизатор я перебрал аналогичным образом. Только он оказался полностью сухим и пришлось поменять отбойник. Отверстие в сайлентблоке от реактивной тяги классики чуть больше диаметра штока, поэтому чтоб зафиксировать его хоть на время вверху, мне пришлось подмотать изоленту ( а куда же без нее?)

Субъективно, второй амортизатор у меня получилось перебрать немного хуже.

Ниппеля я закрыл колпачками слегка их обточив

Первый выезд показал, что мотоцикл стал лучше вести себя на ямах, пропали пробои.Но посадив пассажира их стало пробивать, надеюсь это потому что я не накачал груши нужным давлением и регулировка жесткости стоит на самом минимуме!

Чуть позже заменил и втулки амортизаторов, котыре крепятся к раме

заказал оригиналы по 250 р штука, вот номер по каталогу: 52489-GS3-003

а вот как выглядели старые

Новы е втулки сели плотнячком без всякой изоленты на свои места, перед установкой немного смазал их для простоты установки

Источник