Как разбортировать колесо мотоцикла эндуро
Перебортировка резины вместе с заменой камеры на эндуро
Тем, кто в детстве дружил с велосипедом и его обслуживанием, эта статья особо не нужна — принципы бортировки не менялись со времен царя Гороха 🙂 Но освежить память никогда не бывает лишним.
Прежде чем вы начнете, поставьте мотоцикл на центральную подножку или придумайте другой способ для того, чтобы вывесить колесо. Далее вам нужно это самое колесо снять. Описывать, как это делается, смысла нет — у каждой модели могут быть свои нюансы конструкции. Но в итоге результат одинаков — у нас на руках снятые колесо и ось с ее составляющими.
Выкрутим обратной стороной колпачка ниппель и стравим из камеры воздух. Далее нам нужно освободить сосок — скрутим гайку-крепление. Если у вас на колесе есть буксатор, не стоит откручивать его до конца — оставьте гайку на последних витках резьбы. Пора «сорвать корд». Другими словами, не повредив звезду и тормозной диск, оторвать от обода борт покрышки. В идеале борта покрышки должны сомкнуться. На этом фото они недостаточно сдавлены:
Вы должны получить картину, как на фото ниже. Когда подобное положение будет достигнуто, у вас получится его поддерживать, наступая на покрышку и продавливая своим весом. Это даст возможность комфортно работать с колесом.
Сделать это поможет монтажка. Аккуратно, начиная от соска, по кругу плоским концом выводим отбортовку на внешнюю сторону обода. Если край покрышки никак не желает перетянуться через закраину, значит, другой край не до конца вошел в углубление обода. Удобней работать двумя монтажками, это позволит по очереди перехватывать покрышку. Либо только одной, но помогать коленом, перенося на него вес тела и помогая оттянуть край покрышки от внутренней части обода. После того, как нам это удалось, нужно изогнутым концом монтировки зацепить борт покрышки снизу чуть в стороне от участка, выведенного наружу обода. Вставить вторую монтажку (если приотпустить первую, это сделать проще) зацепить снизу борт покрышки, после чего поочередно обеими монтажками вытаскивать борт покрышки.
Далее заводим под тормозной диск свободный конец одной из монтажек и второй полностью вытаскиваем борт покрышки наружу обода. Когда мы достигли этого результата, пора достать камеру. Не забудьте, какой стороной она стояла внутри колеса. «Задавливаем» сосок внутрь покрышки и аккуратно вытаскиваем камеру на свет божий. При помощи тех же монтажек и по аналогичной схеме перекидываем второй борт покрышки через край обода, после чего руками отделяем шину от обода. Не забудьте осмотреть внутреннюю поверхность покрышки — убедитесь, что там нет ничего, что могло бы повредить камеру. Кроме того, убедитесь, что резиновая лента на ободе цела.
Новую покрышку (или отремонтированную старую) одеваем также — сначала перекидываем один край через обод при помощи монтажки. Не забывайте о направлении вращении колеса. Далее вкрутите ниппель и чуть накачайте камеру — вставлять ее станет куда легче. Но не переусердствуйте — сильно накачанную камеру может защемить изнутри. Ставим колесо вертикально, вставляем сосок в отверстие в ободе и заталкиваем камеру внутрь покрышки. Когда камера окажется внутри, наверните на него гайку, но не затягивайте. При этом сосок должен быть перпендикулярен ободу. Поправить его можно, потянув из стороны в сторону. Чтобы облегчить накидывание корда на обод, корд смазывают мыльным раствором. Сойдет WD40 или смазка цепи. Далее начинаем заводить на внутреннюю часть обода отбортовку шины. Тут вам снова помогут колени и плоский конец монтажки. Производить забортовку легче по направлению к соску. Чем дальше вы заправляете покрышку, тем сильней придется давить на неё коленями и тем больше усилий придется приложить к монтажке. Вообще, на данном этапе следует быть особенно аккуратным, чтобы не закусить камеру между ободом и покрышкой и не повредить ее. Для этого надо захватывать лишь край покрышки и не поднимать монтажку на угол более девяноста градусов.
Те же самые действия вы повторяете, пока не дойдете до конца. После этого аккуратно зацепляете оставшуюся часть борта и аккуратно (мы же не хотим под конец повредить обод!) заправляете отбортовку за внутреннюю часть обода.
При наличии буксатора, убедитесь, что он стоит так, как показано ниже. Неправильная установка показана на втором фото.
Прежде чем накачивать камеру, проверьте ее расположение — она должна располагается ровно по всему периметру колеса. При этом ее края не должны торчать. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая. Чтобы убедиться, что камера ровно легла вокруг соска, надавите на него пальцем. Если он продавливается внутрь колеса — все в порядке, можно накачивать. Через некоторое время снова проверьте перпендикулярность соска — если смещен, поправить его можно, сместив на ободе камеру с шиной. После этого продолжайте накачивать камеру. Убедитесь, что борт сел на обод (как правило, об этом говорит характерный хлопок). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Качать можно до 2-2,5 очков (лишнее потом стравить). Также можно накачанное до половины колесо несколько раз ударить покрышкой о землю. В общем-то, не страшно, если борт на обод не сел — при езде он займет свое положение.
Проверьте, не спускает ли колесо. Если давление падает, то велика вероятность, что вы повредили камеру — придется повторить процедуру сначала. Если ничего не травит, затягиваем замок обода (при его наличии) и устанавливаем колпачок соска. Колесо ставим на место в обратном порядке, не теряя втулки и не забывая проверить, как натянута цепь. После чего убираем весь инструмент и рабочее место, осматриваемся и можно ехать.
Как разбортировать колесо мотоцикла эндуро
Бортирование колеса… Вроде, ничего сложного. Но многим новичкам это кажется чем-то нереальным, вот и ломятся в шиномонтажи. Ладно, даже в городе нормальный шиномонтаж, берущийся за мотоколесо и умудряющийся не накосячить, найти не так просто, но можно. А если прокол в дороге? Или ещё чего? В общем, здесь я делюсь своим личным опытом по бортированию колёс. Не так уж это и сложно, если соблюдать некоторые несложные правила.
Итак, начнём, на примере заднего колеса, как более часто бортируемого. С передним всё то же самое, только легче.
Сначала нам потребуется вывесить колесо. В «поле» это легко можно сделать при помощи подставленной под маятник палки (я специально вожу с собой «палочку-выручалочку» из алюминия, весьма удобно, в т.ч. и при смазывании цепи.
В гараже проще, используем или фирменную/самопальную подставку под мотоцикл, или табуретку, или, как я, просто пластиковый ящик из-под стеклотары.
Прежде всего внимательно осматриваем новую резину, если намечается смена старой резины на новую. Если на ней есть значок направления движения колеса, то правильно при бортировании ориентируем покрышку.
На перед у меня собралась чешская покрышка Митас Е-09 и не менее чешская:
Мишлен Т-63 назад. Это радует, т.к. им будет нескучно на одном мотоцикле, земляки, и есть преемственность поколений, т.к. снимается к-т Кенды из Тайваня.
На обеих обнаружил значки направления движения:
что меня весьма удивило, т.к. ни малейшего намёка на направленность протектора нет:
Ладно, производителю виднее, при бортировании этот момент учёл.
Как снять колесо, рассказывать не буду, не маленькие.
Итак, имеем для экзекуции заднее колесо с ношеным, но ещё живым Трекмастером.
Резина ещё послужит, выкидывать не собираюсь. ДуалСпорт с переднего колеса тоже жив, но ехать в дальняк лучше с новой резиной. Под низ положена «Красная Звезда» 87 года, чтобы не набиралась грязь в сальники и подшипники. Допустимо применение другой газеты иного года или не газеты вообще.
Выкручиваем золотник и стравливаем воздух с колеса. Владельцев модных пластиковых колпачков советую сменить на немодные металлические старого образца, понятно, почему.
Ключом на 12 откручиваем гайку крепления соска золотника.
Дальше начинаем топтаться по покрышке
с целью отделить её от обода
После отделения по всей окружности начинаем перекидывать заранее припасёнными монтажками (2 или 3 шт.) край покрышки через край обода. Начинаем со стороны, обратной золотнику, чтобы не повредить камеру рядом с ним. В процессе наступаем на покрышку с обратной стороны для того, чтобы её край ушёл вглубь обода и разбортировать было легче.
Операция несложная, но аккуратно, не прищемляем камеру.
Колесо наполовину разбортировано:
Дальше аккуратно вытаскиваем камеру:
после чего внимательно (лучше в надутом состоянии) изучаем её на предмет потёртостей и повреждений (особенно если разбортирование было по поводу спущенного колеса. В этом случае внимательно осматриваем и покрышку с обеих сторон). Если камера жива, откладываем в сторону, если повреждена, меняем на новую или ремонтируем. Ремонт как раз лучше делать на шиномонтаже, это надёжнее, и намного.
В данном случае камера жива и здорова.
Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками (на фото это не показано, т.к. третей руки для фотографирования пока не отрастил):
Дальше внимательно осматриваем ободную ленту по поводу разрывов и сбивания набок. Она защищает камеру от протыкания выступающими спицами.
Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем так же, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
Как только одна сторона покрышки одета, начинаем запихивать внутрь камеру:
Аккуратно, без усилий и перекручивания. Процесс пропихивания соска в предназначенное для него отверстие в ободе весьма интимен и требует «музыкальных» пальцев и крепких нервов. Но рано или поздно всё получается.
Этому помогает придерживаемый монтажкой противоположный край покрышки (видно на фото, с обратной стороны) и мешает весьма жёсткая (жёстче Трекмастера) боковина Мишлен Т-63. Но вот сосок на месте:
Фиксируем его гайкой, заправляем камеру до конца, вкручиваем золотник:
и НЕМНОГО подкачиваем камеру, для расправления её в покрышке. Это помогает при дальнейшем бортировании не закусить камеру монтажкой. Если перекачать, бортирование становится весьма проблематичным, так что не усердствуем.
Оба края смазываем мыльным раствором, или, как я, силиконовой смазкой:
Разговоры, что потом покрышка будет проворачиваться, пустые, т.к. за 2 сезона ни разу подобного не наблюдалось, а при низком давлении в пампасах надо пользоваться римлоками-буксаторами.
Бортировать второй край покрышки начинаем со стороны золотника:
В дальнейшем, при заправлении борта покрышки, желательно наступать на покрышку с обратной стороны, с той же целью, как и при разбортировании.
Потом, когда всё заправлено (последний участок, см 10, продавливается просто пяткой), берём колесо, несколько раз стукаем покрышкой об пол, переворачивая, чтобы встала нормально, и накачиваем посильнее, чтобы все закрайки встали на место. Без смазывания они обычно не встают и требуется весьма большое давление, создаваемое только профессиональными компрессорами шиномонтажей. Мне хватает 2-2,5 атмосфер. Потом стравливаем давление до требуемого:
Если в одиночку ездить, в оба колеса качается 1,5 атм., вдвоём или с вещами, назад – 1,75. У меня получилось 1,65, пока пойдёт, перед дальняком подкачаю. В пампасах давление рекомендуется 1 атм… и желательны буксаторы.
Дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем сальники консистентной смазкой, очистив их и втулки от грязи и проверив состояние сальников и подшипников:
после чего ставим колесо на место:
130/80-18 встало отлично:
Везде есть запас. По 140-й не скажу, но впритык, видимо, встанет тоже.
Переднее, как и упоминал, так же, но делается проще и быстрее, т.к. оно уже и мягче.
Всем успехов в этом несложном, но ответственном деле!
Замена резины на мотоцикле своими руками.
Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект «злой» резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.
О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.
Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.
Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде «зацепа» и увеличивает герметичность. 
Камерная резина такого «зацепа» не имеет. 
Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле. 
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо. 
3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо «отделить» резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод. 
Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу «прикипает» намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?
Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! 🙂
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру. 
5) Втыкаем вторую монтировку. 
И так по кругу. 
6) Вытаскиваем камеру. 
И разбортируем колесо окончательно. 
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить. 
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса. 
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная. 
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором. 
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров. 
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике. 
Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.
Еще пара моментов!
1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Поделиться «Замена резины на мотоцикле своими руками.»