Как раскрутить заднее колесо на авто
Что делать если прикипело колесо намертво? Как снять?
Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!
Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце ——>——>——… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))
В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…
Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…
>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или «армейских щелбанов»
Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.
С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…
Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…
Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…
«Езда на месте»
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* «Поехали»))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и «технология»)))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал «разогнаться»… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!
3 способа снять колесо, если не откручиваются болты
С каждым может произойти такая неприятность, что необходимо снять колесо, а колёсные гайки или болты совсем не хотят откручиваться. Что делать в этой ситуации, как снять колесо?
Первый способ — грубая сила
Сложности с откручиванием болтов чаще всего возникают из-за того, что на шиномонтаже пневмопистолетом слишком сильно закручивают болты на колёсах. Кроме того, от времени резьба может окислиться и болт, что называется, прикипает. Для начала попробуем использовать стандартный инструмент для смены колеса, который есть в каждой машине. Перед тем, как начать откручивать болты, нужно затянуть «ручник» или поставить на скорость, а под колёса подложить камни, чтобы автомобиль не укатился.
Найденные камни также помогут нам при откручивании прикипевшей гайки или болта. Надев баллонный ключ на болт, вы должны несколько раз с силой ударить камнем по рукояти ключа. Также можно встать на ключ ногой и слегка попрыгать, пока болт со скрипом не начнёт отворачиваться.
Второй способ — химия
Если грубая сила не помогла, то придётся использовать специальные средства, помогающие открутить то, что откручиваться не хочет. Самое верное средство — это смазка WD-40, которая есть, наверное, у каждого автолюбителя. Необходимо обильно залить этой смазкой наш неподдающийся болт и выждать несколько минут, чтобы «вэдэшка» проникла в резьбу. Если в машине не оказалось никакой смазки, то можно немного взять из бочка с тормозной жидкостью. Далее необходимо с силой дёргать ключ то в одну, то в другую сторону, как бы раскачивая болт. Это позволит разрушить слой ржавчины в резьбе. Если продолжает сопротивляться, то опять берём камень и переходим к первому способу.
Способ третий — когда ничего не помогло
Когда своими силами справиться с болтом или гайкой не удаётся, то придётся ехать в автосервис, где есть мощный пневматический инструмент. Только заранее нужно купить комплект новых колёсных болтов. Если же хочется самостоятельно одержать победу над закипевшем болтом, и время не имеет значения, то можно использовать старый дедовский метод борьбы с прикипевшими болтами. Когда о существовании WD-40 даже и не знали, с этой проблемой боролись при помощи тряпки и воды. Нужно обильно смочить тряпку водой и приложить её к прикипевшему болту на сутки или даже больше. За это время вода размягчит ржавчину, и болт будет легче открутить.
Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле
Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.
Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.
У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.
Процедура откручивания болтов на колёсах
Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.
На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.
ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.
Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.
Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.
Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.
Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.
Пошагово процедура выглядит следующим образом:
Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.
Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.
Процесс затяжки болтов
Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.
Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.
Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.
Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.
Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.
Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.
Также следует придерживаться определённой последовательности.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом:
Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.
Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.
Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
Моменты затяжки для популярных моделей
Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.
Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.
Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.
Ответ: Как шлифовать на месте? Как жечь резину? Как делать Burnout.
Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как «Как шлифовать на месте?», «Как жечь резину?», «Как делать Burnout?» и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.
Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь.).
У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост. Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию. Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.
Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.
На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.
С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях (Не моих, такое описывать не стану.). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.
Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat
Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.
На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.
Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.
Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.
Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.
Поломка на ровном месте. Заблокировалось заднее колесо.
Всем привет!
Это произошло еще в средине прошлого месяца. Но никак времени не было внести это в бж.
Итак, у отца было др и понадобился Шевик что бы забрать тортик. Завела, немного постояла что бы все поработало (как желательно делать на коробке автомат), включила R передачу и чувствую что не едет мой Шевик, звук странный как будто колесо не крутится заднее. Сразу папу к себе что бы он глянул со стороны ведь мне не видно когда за рулем (а у него др в этот день :D). И да, заднее колесо со стороны водителя заблокировалось.
С чем это связано? Ранее я писала о поломке соленоида АКПП. Пока к нам ехала деталька эта мы парковали авто не на положении P (ведь с него Шевик с трудом переключался в D), а на N и ставили на ручник. Так проездили где-то недели 2 и после длительной поездки в село (около 400км) мы его поставили на парковку.
И вот пришло утро когда он мне понадобился и тут тебе такое. Поставили мы Шевика назад на место и пришлось ехать за тортом с папой :D. Прекрасный сюрприз получился.)
______________________________________________________________________________________________
НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧТО БЫЛА ВЗЯТА С ИНТЕРНЕТА:
Итак, почему такое может произойти? Причин тут несколько. Всему виной задние барабанные тормоза. Беспокойства они не доставляют примерно до 100 000 километров, но после этого лучше снять задние барабаны и заменить тормозные колодки. Если этого не сделать, то заклинить колесо может в любой момент, по нескольким причинам, перечислю по пунктам:
1) Может «клинануть» из-за большого износа задних тормозных колодок. Эффективный тормозной слой, обычно это текстолит или материал похожий на текстолит, становится очень тонким и его попросту срывает. Что и произошло у моего друга. Сорванный материал встает между тормозной колодкой и самим барабаном и заклинивает колесо.
2) Заклинить колесо может из-за заднего тормозного цилиндра. Также из-за большого износа колодок поршни цилиндра выходят на максимальное расстояние, а обратно не возвращаются. Тут также колесо встает
3) Может заклинить из-за разгерметизации системы. Также заклинивает задний тормозной цилиндр. Но тут физически видно вытекание тормозной жидкости из барабана. Также педаль тормоза, станет мягкой, эффективность тормозов снизится.
4) Может заклинить механизм ручного тормоза (ручника) автомобиля. Нужно ослабить тросик натяжения задних тормозов.
Если у вас заклинило колесо, и вы не можете передвигаться, то у вас все два выхода.
Первый затратный, вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания. Там вам снимут заднее колесо, затем задний тормозной барабан и уже определят поломку.
Второй способ поменять колодки или задний тормозной цилиндр самому. Но тут вся проблема снять задний тормозной барабан. Довольно проблематично самому сделать, колесо заклинено, да еще, если не разу, не снимали.
______________________________________________________________________________________________
У меня пробег далеко не 100 тыс. км. Перечитав бж других авеоводов сделали вывод, что лучше менять каждые 50-60 тыс. км. Благо, что у папы есть знакомый с тех. обслуж. который смог подъехать на стоянку и сделать все по месту. Он сказал, что причина в том что авто ранее долго стояло и колодки уже не такие как должны быть, а мы еще их нагружали ручником целые 2 недели.
ИНСТРУКЦИЯ КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ КОЛЕСО НА ШЕВРОЛЕ АВЕО:
1. Снимаем заднее колесо;
2. Откручиваем болты тормозного барабана (у меня они поддались этому, но знаю что есть ситуации когда они прикипают, тогда снять их гораздо сложнее);
3. Окручиваете два болта, и равномерно выбиваете тормозной барабан. Уйдет часа три это точно. По барабану можно бить молотком, но не сильно (барабан из сплава алюминия), и желательно через дощечку.
НО мы били где-то минут 15, с барабана посыпался песочек но его снять было невозможно. Мы одели запаску и мастер сказал умную вещь — пригрузить авто и раскачать его, что мы и сделали. Села я сзади и папа за руль. Вперед, назад пару раз и колесо прокрутилось.
Потом мастер снял барабан, поменял колодки на новые.
Вот как колесо выглядит под ним:
После чего авто поехало на плановое то (будет в след. посту подробно что поменяли).
Спасибо за внимание! Меняйте все это вовремя что бы не было такой ситуации как у меня, когда очень нужна машинка, а ее нет. И теперь на ручник ставить буду только в редких случаях.
Всем удачных дорог)