Как работает воздушный клапан 1275634 на автомобиле volvo s60

15.01.202315.01.2023 admin 0 Comments

Техничка. Топливная система. Система отвода паров бензина.

Всем Привет!
Говорим о системе которая в угоду экологическим нормам призвана не выбрасывать в атмосферу вредные испарения топлива, а бережно перерабатывать и сжигать вместе с топливом, принцип ее работы очень схож с работой системы очистки от картерных газов ДВС, в отличии от воздушного фильтра двигателя в нашем случае пары топлива скапливающиеся в пространстве бака (между его стенками и топливом) отводятся в адсорбер (по устройству он представлен как типичный угольный фильтр с небольшими изменениями) к нему подключены три шланга:

Нормальная работа системы:

При отключенном двигателе клапан этот закрыт, воздух с топливными парами проходит сквозь угольный фильтр и выходит в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Затем двигатель заводится. Спустя какое-то время (или по достижении определенных оборотов — зависит от программы управления) клапан этот открывается, и двигатель начинает «просасывать» воздух через адсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.

Теперь какие слабые места системы, как не странно все три позиции могут выходить из строя, это как адсорбер, не герметичность клапана, и загрязнение шланга от адсорбера в окружающую атмосферу.
Остановлюсь подробно об этих бедах:
1. Неисправность адсорбера
Из за неисправного адсорбера в бензобаке создается вакуум и при определённых обстоятельствах бензобак может «схлопнуться», неприятная вещь но давление творит еще не то…от этого спасает клапан в крышке бензобака, стравливающий испарения при высоком давлении
2. Неисправность клапана продувки адсорбера
В жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются — не завод с первого, второго раза, учащение случаев не завода с неполным баком.
3. Засорение шланга от адсорбера в окружающую атмосферу
Засорение воздушного шланга весьма типично, ведь размещается от в районе заднего крыла, а грязи там хватает, к чему это приводит к скапливанию испарений, которые например не дают нормально вентилировать адсорбер и при заправке испарения воздействуют на датчик пистолета, который постоянно отсекает.

Теперь, по наблюдениям постов у кого наблюдаются эти признаки, становится понятно, что делают на СТО. Видимо получив письма «счастья» инженеры volvocars не долго думая посоветовали восстановить цепочку которая была и есть XC60, S80 — для этого в на трубопроводе адсорбер — воздух, меняется патрубок и ставится воздушный фильтр, для предотвращения загрязнения почему его сразу не поставили — загадка! ведь схема уже отработана((
Вот схема с XC60 (поз.7, 8, 9) сравните ее с S60 (поз. 12, 19) выше

Может, для начала заменить патрубок воздуха и установить воздушный фильтр, а потом если не вышло и клапан проверен уже менять адсорбер.

Адсорбер — 31342749
воздушный патрубок — 9186489
фильтр воздушный — 30750672

Источник

Всасывает хорошо! ВКГ

В предыдущем посте я писал о грядущей замене вентиляции картерных газов.
Началось все с того, что у меня парило из щупа и крышки маслозаливной горловины. Сальники все сухие, т.к. я их все менял при замене грм. Начитался и насмотрелся накануне, видел и запущенные случаи и морально готовился к снятию поддона, но уж очень не хотелось.
По времени в одно рыло все заняло часов 5, но поскольку были и мои косяки, то затянулось на все 7.

Процесс снятия всех патрубков описывать не буду, скажу лишь, что с левым нижним болтом коллектора я провозился минут 20, т.к. головка на 10, даже проточенная на наждаке, не хотела полностью налезать из-за корпуса термостата, она постоянно слетала и соскальзывала. Я снял патрубок радиатора и сам термостат, но особо не помогло. Подлезал со стороны дросселя маленькой трещоткой с двумя удлинителями и карданчиком. Сразу скажу — перед тем как открутить коллектор — очищайте всю грязь и дерьмо за ним и над ним, чтобы песок не попал в гбц.

Ожидал я увидеть что-то не самое приятное — а-ля все в коксе и масле. Но все было на удивление чистым, даже дроссель!
Дальше самое интересное. Демонтаж старого бачка с трубками.
Думал, что нижнее отверстие в блок будет полностью забито. Но оно было идеально чистым

Даже лезть с тросиком не пришлось.
Дальше все стандартно.

Тонкая трубочка клапана была разломана на несколько кусков.
Клапан-болт был забит грязью. Все было почищено тросиком и карбклинером. Новая трубочка — резиновый шланг по размеру, который я надел на штуцера и все! Нет смысла переплачивать 2 тыщи, конечно, если клапан не совсем мертв. Жалко нет фото, но внутри самого колечка, как бы его правильно назвать «фитинга» все тоже было закоксовано. Отвёрткой всю черноту надо выскребать, тросиком прочистить маленькое отверстие, которое дальше ведёт в тонкую трубку.
Логическое продолжение тонкой трубки, идущей вдоль блока нужно продуть. У меня все продувается.

Все прикрутил и начал собирать.
Процесс сборки не сложен, но у меня все же возникла одна трудность.
А именно я не понял как правильно поставить подводящую трубку к топливной рампе. Когда стал ставить рампу, форсунки встали на своё место в коллекторе, а фиксатор топливной трубки ну никак не заходит. Посмотрел-самая широкая часть трубки — бортик находится посередине черного фиксатора. Такое ощущение, что он должен зайти до конца в рампу, но у меня так и не получилось вставить его. Зато пока я пытался это сделать заметил, что колечко 5-й форсунке осталось в коллекторе. Вытащив увидел, что пластиковую юбку форсунки отломило и она попала на клапана…
Епт, пришлось скидывать коллектор, брать пылесос и доставать кусочки пластика оттуда.
В итоге, времени до отключения света в гараже оставалось около 1.5 часов, а машина ещё не собрана и торчит наполовину из него.
Я начал собирать и собрал за полчаса.
Когда завёл — все запустились с пол тычка, без посторонних звуков и течей.
Но самое главное — когда открыл крышку и щуп на работающем моторе — то ничего больше не парило, крышку присасывает.
Все получилось! Сказать что я рад — ничего не сказать!
В езде заметил — что подхват с низов стал заметно лучше. И более охотно реагирует на газ.
Судя по тому, что патрубки хоть и были задубевшие — были чистые, старый бачок вообще весил как новый, то проблема была именно в петле — сломанной трубке и засраном клапане-болте вместе с колечком. И запаситесь сразу новыми хомутами!
Вот такие дела, друзья. Следите за своими машинками и меняйте масло почаще! Всем удачи!

Источник

загорелся чек. датчик давления во впускном коллекторе.

все хорошо все прекрасно и тут загорелся чек. На работе машины не как не сказалось, до ехал до сервиса, сделали компьютерную диагностику. Диагноз: «неисправность датчика давления во впускном коллекторе

«. Оказалось обидным датчик сам цел, обломался носик на который одевается патрубок(патрубок почему то сильно натянут). Фото сломанного датчика нету(

Долго думал брать оригинал или нет. Оригинал стоил 5600р, как то накладно(((
Рескнул взял не оригинал и самый дешевый
Facet 10.3108 ну что, он меня вроде не подвел за почти 40 тыс.км. ни каких нареканий.

далее по теме фото описания:
На фото ниже этот патрубок сильно натянут, как я понимаю он и помог…

В моем случае сломался этот носик.

и стоимость замены + сброс ошибки.

Ошибка не критичная ездил с ней около месяца, ни как отрицательно не сказывается на машине, не функционирование этого датчика. Может повлиять только на увеличение расхода топлива.

Источник

Тем у кого дроссельная заслонка Магнетти Марелли, посвещается…

Тема взята с clubvolvo.
Итак, перед вами приснопамятная дроссельная заслонка компании Magneti Marelli, славящаяся свой капризностью (в частности нестабильными оборотами ХХ) и неизбежным выходом из строя, который происходит гораздо раньше, чем того хотелось бы владельцу авто.
Модификации, которые были препарированы: 8644347 и 8644344.

Вначале взглянем на электронную начинку, которая прячется за этой крышкой.
Владимир и Алексей, которые и предоставили мне свои вышедшие из строя дроссельные заслонки уже вскрывали эту крышку на своих заслонках, так что быстренько пробежимся по кадрам.

Металлическая крышка закрывает пластиковую крышку, которая и скрывает электронику.

Электроника залита компаундом на совесть — не хуже, чем продукция ВПК!
Но никаких дефектов не наблюдаем.
Если у кого-то и возникали проблемы с контактами (окисление), то скорее по причине того, что в под крышку уже кто-то залезал и герметизацию выполнил не на должном уровне.

А проблемы кроются не в электронной и не в исполнительной части блока, а в его измерительной части — в переменных резисторах, смонтированных на концах оси дроссельной заслонки.
Чтобы добраться до них снимаем боковую крышку, окрутив четыре винта и буквально отдираем её от металлического корпуса — герметиком залито на совесть и приварены/прихвачены контакты тоже на совесть.
Крышка — перед нами.

Извлекаем металлическую крышку.
Перед нами — внутренности переменного резистора (измерительного элемента).

Извлекаем пружинную пластину, которая обеспечивает электрическое соединение между собственно резистивным элементом(1) и внешними неподвижными контактами(2).

Сам резистивный элемент — страдалец ты наш!
Этот кстати, еще терпимо выглядит, не процарапан до пленки.

Ну а вот собственно и сам ползунок, доведший резистивную плёночку до такого состояния.
Обратите внимание на острые зубчики ползунка — их хоть и пытались закруглить и сделать не такими агрессивными к резистивному слою, но по результатам мы видим, что мало что дельного получилось у конструкторов.

С другой стороны оси дроссельной заслонки на пластиковой крышке закреплены уже не 3, а 5 контактов — три из них по прежнему идут на свой переменный резистор, включенный противофазно рассмотренному резистору: когда на одном резисторе при повороте оси дросселя сопротивление уменьшается, на другом оно увеличивается — для обеспечения точности измерения положения дросселя как на малых, так и на больших углах открытия.
Два дополнительных контакта подают питание на обмотку электродвигателя, поворачивающего дроссельную заслонку.

P.S. «Щелкает»(т.е. поворачивает ось) этот двигатель, надо сказать, достаточно бодро даже при снижении подаваемого напряжения до 2,8 В потребляя при этом ток порядка 2 А.
Эта тема ни в коем разе не претендует на опубликование единственно верного решения проблем с этой дроссельной заслонкой.
Материал вообще написан с академически-познавательной точки зрения и не служит руководством по ремонту.

Что можно посоветовать владельцам таких авто.

Для начала попробуйте сделать upgrade программного обеспечения для этого типа дроссельных заслонок. Последний из них, насколько мне известно имеет номер 30677023 — вот его и попробуйте загрузить у дилера, не поленившись лишний раз аккуруатно снять и промыть заслонку от возможно скопившейся грязи* (пояснение смотри в следующем абзаце) — своими руками, или руками дилера, это уж как вы сочтёте нужны. При снятии/установке потребуется заменить прокладку между дроссельной заслонкой и впускным коллектором — 8636753, иначе возможны подсосы воздуха во впускном тракте.

Ещё раз хотел бы предостеречь коллег от попыток искать проблемы, там где их практически нет — в частности в электронной части. Повторюсь сделана она неплохо, липкий несохнущий герметик прекрасно защищает компоненты, да и особой грязи(*) внутри заслонки, от якобы никудышных сальников я, честно говоря, не заметил.

Что касается измерительной части потенциометров, то тут мне кажется нет единственно верного решения. Если вам повезет и у вас наберется пара-тройка таких заслонок с разборок, то можно попробовать заменить измерительные элементы полоски на «более живые».
При этом надо понимать, что НАДЕЖНО восстановить электрическое соединение(поз 2 на фото) самих крышек к корпусу не совсем тривиальная задача и придется повозиться. Так что если вы оцениваете свои электромантажные и слесарные навыки не очень высоко, то идею такого ремонта луше отбросить.

Источник

Чистка ВКГ Volvo S60 B5204T8

Читал стать и отзывы о ВКГ и патрубка к нему, что на 120.000-130.000км. ВКГ забивается и патрубки становяться ломкими и крошатся при демонтаже. Решил планово почистить ВКГ, заменить мембрану.
Чем чревато что ВКГ забился или порвалась мембрана в нём? Если ВКГ забит налетом от картерных газов и продуктами горения то мембрана не сбрасывает давление что ведёт к избыточному давлению и мотор начинает «соптивить» Текут сальники и прокладки. Если порвалась прокладка то начинается «масложор».
Начнём, что нам понадобиться:

Volvo 8 692 314 прокладка бачка вент. кар.

Professional Parts 224386851клапан маслоуловителя

Сливаем моторное масло

Для качественной чистки нужно снять поддон, так как система картерных газов идет в поддон и там так же нужно чистить поддон и патрубки, для этого нужно снять патрубки впуска идущие к турбине